Задний переключатель хвз турист

Обновлено: 10.01.2025

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Нет аккаунта? Зарегистрироваться Укрывайтесь в складках местности. 28 July 2007 @ 03:58 pm вело - ХВЗ Турист реанимация

Легкая реанимация привода ХВЗ Турист.
Со временем рабочая сторона зубов звездочек (особенно, "любимых") срабатываются, цепь растягивается, из-за чего переключение становится менее четким и цепь может проскакивать под нагрузкой. Если зубы звезд еще не превратились окончательно в "акульи зубы", можно проделать следующую операцию:
1. Снять разжимное кольцо, удерживающее звезды на трещотке.
2. Снять все звезды и проставочные кольца с трещотки.
3. Обточить сработанные зубья звезд так, чтобы убрать наплывы металла с боков и сверху.
4. Снова надеть на трещотку последовательно все звезды и кольца, перевернув их. Таким образом рабочей становится несработанная сторона зуба.
5. Померить растяжение цепи и, возможно, установить новую цепь, проверив состояние передних звезд. Если передние звезды подсработаны, их можно тоже надо перевернуть (либо заменить звезду).

примечание: для улучшения переключения передач наверх можно снять фаску с внешней боковой стороны зуба задних звезд, кроме самой большой.
Конечно, всё это стоит делать, если хочется сохранить именно родные компоненты Туриста. Чаще всего, удобнее и проще купить новую втулку под резьбовые трещотки и стандартную шоссейную или горную трещотку, а лучше сразу колесо в сборе. :)

Усиление перемычки заднего тормоза. Слабое место рамы Туриста - перемычка между задними перьями, на которой крепится тормоз и крыло. Она посажена на точечную сварку, которая при торможении испытывает значительные усилия на разрыв. Чтобы разгрузить сварной шов, можно наложить с другой стороны перьев жесткую металлическую пластину, проделав в ней отверстие под болт тормоза (последнее фото).

Задний переключатель ХВЗ стальной

Этот товар отсутствует на нашем складе. Вы можете указать контактные данные и мы сообщим Вам сроки поставки, или предложим аналогичный товар.

Задний переключатель ХВЗ алюминиевый

Восстановление ХВЗ "ТУРИСТ" или теперь я Крокодиловод Часть 2

Дано: Велосипед ХВЗ Турист 1987 года выпуска, в полном стоке. Последние 20 лет стоял в подвале на даче.
Цель: Получить велосипед на каждый день который можно оставлять без боязни что "откатят" вместе с велопарковкой 😉 и за не большие деньги. 😁

Итак что было сделано:
1. Колеса. — Увы штатные ХВЗшные одинарные обода во времена СССР были отличными, но по современным меркам уже не выдерживают ни какой критики. Да и спицы за 33 года уже утратили прочность. Заменил оба колеса в сборе на новые.
2. Трещотка — Оставить 4х скоростную можно было, но в закромах была 7и скоростная от Shimano.
3. Задний переключатель. — Штатный задний переключатель от ХВЗ был сломан еще в 90х, так что заменил на Shimano Acera. Манетку переключателя оставил старой и немного аутентично, и работает она хорошо
4. Тормоза. — На штатных клещевых с коромыслом уже по вытянулись тросы коромысла, да и с новыми колодками были проблемы. Заменил оба на новые клещевые тормоза с боковой тягой.
5. Шины. — Советские шины хоть и вполне живые на вид, но резина уже порядком задубела за 33 года. Заменил на Schwalbe Marathon
6. Тормозные ручки — Заменил со штатных с одним хватом на современные пистолеты с двумя.
7. Обмотка на руль. До этого не был. Единственное что я намотал обмотку сразу же как только стал работать с велосипедом и поэтом рубашки тормозных тросов после уже было поздно прятать внутрь. Возможно позже перемотаю и спрячу, хотя и так удобно.
8. Седло. — Штатное просто развалилось от времени заменил на кожаное от Bontrager
9. Все что можно было разобрать было разобрано, промазано и протянуто.
10. Все тросы, рубашки, цепь и пр. заменены на новые.

Все огрехи времени убирать не стал, только убрал откровенную ржавчину. Так рама выглядит и аутентично, и лишняя "противоугонка". Позже покрою лаком.

Прокатился, шикарно идет! Я очень доволен!
Как мне кажется цель достигнута.
Хотя ещё есть кое какие планы…

Восстановление ХВЗ "ТУРИСТ" или теперь я Крокодиловод

Всем доброго дня!
Был у меня когда то велосипед, старый добрый ХВЗ "ТУРИСТ" 1987 года выпуска. Простой надежный и неприхотливый как и все времен СССР. В общем это лучшее что можно было купить в советском магазине не имея особого блата.
На велосипеде было аж четыре передачи, что в то далекое время было большой редкостью. Данный факт делал его причиной зависти многих и фразу "дай прокатиться" я слышал с завидной регулярностью.
Но увы времена изменились и возраст тоже. Велосипед перекочевал на почти вечную 20 летнюю стоянку в подвал на дачу в месте со своим собратом близнецом.

Полный размер

Восстановить его у меня уже давно хотелось, но вот только времени на все это ни как не хватало.
Но тут появилось и время и повод — а именно получить велосипед на каждый день который можно оставлять без боязни за то что его "откатят" вместе с велопарковкой и за не большие деньги.

Полный размер

Для начала хотелось восстановить в нем все как было, с минимумом применения современных комплектующих и после детального осмотра стало понятно что если делать, то делать как надо.
Вот с этого момента я и стал превращать свой классический ХВЗ "ТУРИСТ" в "Крокодила", да кстати он как раз зеленого цвета!
«Крокодил» — это неофициальное название для велосипеда, собранного из различных комплектующих

1. Колеса. — Увы штатные ХВЗшные одинарные обода во времена СССР были отличными, но по современным меркам уже не выдерживают ни какой критики. Да и спицы за 33 года уже утратили прочность. Заменил оба колеса в сборе на новы двойные пусть и китайские. По втулкам 95 мм и 134 мм (после небольшой доработки уменьшил 3-4 мм)
2. Трещотка — Оставить 4х скоростную наверно можно было, но честно сказать даже не пробовал. В закромах была 7и скоростная от Shimano ее и поставил, но тут весть нюанс. Из за большого количества звезд в трещетке получается что система стоит не ровно посередине. Соответственно большой перекос цепи и реально рабочие только 5 из 7. При включении 2х малых звезд, цепь слетает с системы. Видимо придется расширять ось каретки и ставить систему на две звезды+переключатель и манетку. Думаю буду ставить от Старт-Шоссе. Если есть идеи подскажите каике возможны варианты
3. Задний переключатель. — Штатный задний переключатель от ХВЗ был сломан еще в 90х, так что заменил на Shimano Acera, тоже из закромов. Манетку переключателя оставил старой и немного аутентично, и работает она хорошо
4. Тормоза. — На штатных клещевых с коромыслом уже по вытянулись тросы коромысла, да и с новыми колодками были проблемы. Заменил оба на новые клещевые тормоза с боковой тягой.
5. Шины. — Советские шины хоть и вполне живые на вид, но резина уже порядком задубела за 33 года. Заменил на Schwalbe Marathon 700x25C
6. Тормозные ручки — Заменил со штатных с одним хватом на современные пистолеты с двумя.
7. Обмотка на руль. Так как до этого руль был голый, я сразу намотал обмотку как только стал работать с велосипедом и поэтом рубашки тормозных тросов после уже было поздно прятать внутрь. Возможно позже перемотаю и спрячу, хотя и так удобно.
8. Седло. — Штатное просто развалилось от времени заменил на кожаное от Bontrager
9. Все что можно было разобрать было разобрано, промазано и протянуто.
10. Все тросы, рубашки, цепь заменены на новые.

Полный размер

Прокатился, шикарно идет! Я очень доволен.
Как мне кажется цель достигнута. … почти достигнута… ибо есть еще идеи что бы да как доработать

PS Если кому интересна финансовая составляющая
1. Колеса. 2500 р за пару (интернет магазин).
2. Трещотка — Из закромов так что 0 р
3. Задний переключатель. — Из закромов так что 0 р
4. Тормоза+колодки. — 800 р. (с Али)
5. Шины. — Schwalbe Marathon 700x25C — 2000 р./пара (Авито)
6. Тормозные ручки — 200 р./пара (Авито)
7. Обмотка на руль. — Подарили. 0 р.
8. Седло. — Bontrager 200 р. (Авито)
9. Смазка и пр. все было в закромах.
10. Тросы, рубашки — 400 р. Цепь КМС Z7

500 р. (интернет магазин)
Итого

6600 р.
Как вариант за эти деньги можно было купить полуубитый велосипед неизвестного производства или что либо по приличнее но под восстановление, т.е. опять траты.
Так что я считаю что вышло достаточно бюджетно

Задний переключатель хвз турист

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Нет аккаунта? Зарегистрироваться Укрывайтесь в складках местности. 29 July 2007 @ 12:44 pm вело - ХВЗ Турист задняя перекидка Shimano Tourney с крюком (do not use)

upd: попробовал в работе - плохо, рамка при переключении упирается в родной петух. Либо надо спиливать родной, либо довольствоваться тем, что есть.

Решение такое: вместо использования гайки, грепящей крюк перекидки (петуха) в дропауте, высверлить отверстие диам. 5 мм. в 6,5 мм. над дропаутом и крепить крюк болтом с гайкой через это отверстие. При этом колесо стоит практически штатно в перьях, и перекидка висит правильно относительно кассеты. Кассете гайка не мешает. Фотографии ниже иллюстрируют процесс.

Переключатель задний ХВЗ алюминиевый

Капроновые ролики;
Для трещоток на 4-5 звезд;
Масса: 240 гр.

При установке заднего переключателя в первую очередь настройте крайние точки хода лапки.
Попадание цепи между большой звездочкой и спицами приводит к поломке.
Переключатели с такими повреждениями обмену и возврату не подлежат.

Задний переключатель ХВЗ алюминиевый

5 out of 5

Артем – 21.12.2018 :

Спасибо, прислали быстро. Скоро поставлю и буду ждать весну.

5 out of 5

Игорь – 21.12.2017 :

классный новенький переключатель за эту цену просто подарок, получил быстро спасибо мужики!

5 out of 5

Антон – 20.08.2017 :

Согласен, новая, красивая, но ставить пока не стал т.к. нашел пермскую перекидку.

5 out of 5

SanyaHunter – 13.05.2017 :

Реально новая СЗ перекидка, до последнего не верил что можно приобрести такую новую, да еще за столь скромную сумму. Вскрыв посылку был приятно удивлен, рекомендую

Задний переключатель хвз турист

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Нет аккаунта? Зарегистрироваться Укрывайтесь в складках местности. 02 June 2006 @ 12:08 pm велосипедное - крокодилостроение в картинках

Сегодня с утра выехал на нем - всё работает хорошо, цепь не скачет, передачи перекидываются, правда, время от времени появляется какой-то хитрый стук в трещотке при вращении педалей на маленьких звездах сзади, видимо, трещотку придется скоро сменить на что-нибудь более приличное. Просится еще укоротить цепь, чтобы меньше колбасило на неровной дороге. Но ехать на Туристе по твердой дороге гораздо более приятно, чем на МТБ, даже и на новом. В лесу - наоборот, корни ловятся просто жестоко, если на китайце я могу ехать по лесной тропинке 20-22, то на Туристе - не больше 15-18, выше становится просто страшно, что всё развалится (в том числе, и мои конечности).

Общий вид: родное - руль с грипсами, переднее колесо, вал заднего колеса, багажник, рама, рулевая, шток с выносом, тормозные ручки, тормоза (кроме колодок), часть каретки (всё, кроме вала), подседельник, педали. Заменено - заднее колесо (обод ALEX X2100, двойной, втулка ХВЗ резбовая, трещотка пятерик китайская HIMANSHU безродная (отстой)), крылья SKS, задняя перекидка, система, подседельный штырь, седло, тормозные колодки, тросики-рубашки все. Добавлено - передняя перекидка Shimano FD-AX55, манетки SL-MT34.

Система от китайца (цельностальная, битая, крашеная, тяжелая) и передний переключатель Shimano FD-AX55, 1994 г.

Подводка тросика к переднему переключателю, в цельной рубашке до упора на креплении переклюка.

Задний переключатель Shimano RD-TY10, 1995 г, с лапкой под ось, по положению стоит практически идентично родному туристовскому, но лапка длиннее.

Седло старое от китайчонка, подседельный штырь длинный от Салюта, эксцентрик с велорынка (70 руб).

Манетки Shimano SL-MT34 фрикционные, 1995 г.

Манетки Shimano SL-MT34 фрикционные, 1995 г., руль - вид спереди. Установка на руль оказалась неудобной - мало места для рук, цепляешься за ручки манеток. Пришлось поставить так. В принципе, понравилось в деле.

Родные тормоза от Туриста, с колодками для v-brake, китайскими. Тормозят оч. хорошо.

В конечном итоге, всё новое оборудование, которое я покупал в расчете на апгрейд Туриста, переставил всё-таки на китайчонка - потому как версии переключателей и системы одного года явно лучше работают между собой. Так что, на китайчонке обновились: система FC-TX71, каретка до BB-UN25, передний переключатель FD-TZ31, задний переключатель RD-TY30, манетки SL-TY22 индексные, под 6-speed сзади, 2002 года. Что удивительно, китайчонок с новой навеской стал весить 15 кг (вместо 17) - ровно столько же, сколько Author Solution жены. А можно еще поменять руль на полегче, подседельный штырь на жесткий вместо пружинного. Так что, рама у китайца не такая уж и чугуниевая, видимо.

TBD: На Туристе заменить трещотку на MF-TZ06 после износа нынешней. Судя по всему, еще сезон отходит эта, а потом под замену трещотка, цепь и, возможно, система. А может нафиг - избавлюсь от него совсем и куплю себе, наконец-то, Author Stratos или Rockmachine Crossrace 350. :)

Задний переключатель хвз турист

Чужой компьютер

Просмотр темы 24

Настройка тросика заднего переключателя.

Нравится Показать список оценивших

Выкручиваешь немного натяжитель на манетке чтоб был запас на ослабление, ставишь цепь на первую звезду, манетку тоже на первую передачу, рукой выставляешь переключатель ровно над звездой, держа и натягивая несильно тросик пассатижами, зажимаешь тросик а дальше натяжителем на манетке тонкая настройка.

Нравится Показать список оценивших

натяжитель на манетке.
У старых была регулировка, но потом от неё отказались.
Для начала надо настроить крайние положения, проверить все рубашки, старый трос отмыть, поздний выкинуть и поставить новый тонкожильный, смазать маслом, что был достаточно легкий ход.
Во вторых а точнее как раз это в первых проверить, а хватает ли цепи и не задевает ли за звездочку(прямо рукой переключая передачи, пружину можно отключить на время). Проверить геометрию положения роликов - плоскость с звездами.
А потом уже поставить манетку до упора вперед, нажимаем несколько на драйлер, натягиваем трос плоскогубцами, удобно нажимать большим пальцем а потом плоскогубцы взять в туже руку и свободной уже затягивать что у вас там винт или гайку. Потом проверяем, перед переключением на вторую звезду должен быть небольшой свободный ход, выбираюший натяжение тросика до рабочего, так удобнее обслуживать манетку.

Но у вас проблема по крайней мере в регулировки винтов, манетку не сломать если драйлер не дошол до упора( и то безумее скорее тросик по ползет) и цепь не должен скидывать никогда.

Нравится Показать список оценивших

Переключатель задний ХВЗ стальной без пробега

С болтом для крепления на раму.
Стальные ролики на насыпных регулируемых подшипниках.
Масса: 350 гр.

Задний переключатель ХВЗ стальной

5 out of 5

Сергей Трофимов – 10.01.2019 :

В декабре 2018 год заказывал задний переключатель. Прислали переключатель быстро. Состояние очень хорошее. Переключает НАМНОГО ЛУЧШЕ того, который стоял на велосипеде ранее. Люфта нет вообще. Советую этот магазин, только в нем Вы сможете подобрать запчасти на Ваш ХВЗ и не переживать, что что-то не подойдет.

5 out of 5

Евгений – 18.03.2017 :

Заказывал задний переключатель хвз . заказ выполнили очень быстро . переключает отлично ,состояние абсолютно новое , ни люфтов ни следов неправильного хранения .всем кто собирает свой хвз в родном исполнении рекомендую этот магазин .

Задний переключатель хвз турист

1) если ставить современный картридж в хвз то перенарезать резьбу необязательно ,Достаточно лишь просто с силой вкрутить каретку (перенарежутся последние витки и будет возможность ставить хвз каретку (метрическая резьба ) и любую современную (дюймовая резьба))

2)клещевые тормоза от ВМХ-ов успешно подходят на спорт и турист

3) при установки каретки и прочих узлов необходимо смазать резьбы солидолом или любой смазкой -так ничего не прокисает/не прикипает

4)если напильником чуть чуть подточить подседельный зажим, то можно ставить подседельный штырь стандарта 25,4

5) сепараторные подшипники можно заменить кучей шариков и наоборот

6) современные мтб тормозные ручки встают на хвз руль если их предварительно проточит напильником (там хватает места )

7) чтобы поставить современный мтб вынос 1,1/8 нужно

-взять вынос от туриста (или любой разборный) снять с него часть держащую руль

-сделать из алюминия простаки (алюминия толщиной 3 мм мне хватило)

-поставить вынос (мтб ) на трубку выноса хвз (с проставками ) а крышка современного якоря , не даст провалиться болту

Нравится Показать список оценивших

Защитить нижнее перо свежевыкрашенной рамы, от ударов цепи можно так - наклеить на верх пера полоску кожи, используя как клей двухсторонний скотч на вспененной основе. Кожу можно подобрать по цвету седла или оплетки руля, или в тон рамы. И никакая защита из неопрена будет не нужна. Нравится Показать список оценивших

Нравится Показать список оценивших

поступило много вопросов про установки v-brake тормозов в рамы ХВЗ ( без перепайки / переделки самой рамы )

УСТАНОВКА
СПОСОБ 1:
-Берем 2 одинаковых бустера без консолей
- прикручиваем на болты консоли (внутри консолей резьба идет насквозь)
-ставим рычаги v-brake
-сверху на болты в консоли вкручиваем второй бустер
-устанавливаем готовую конструкцию (рамку) в штатное место под тормоз хвз

ПРИМЕЧАНИЕ : БУСТЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ И ПРИМЕРЯТЬ ЛУЧШЕ НА МЕСТЕ

Если после установки "рамки" колодки оказались выше/ниже обода , необходимо сместить "рамку" с помощью планки, которая видна на втором фото (на фото магура , в нашем случае будут v-brake).

СПОСОБ 2:
-Ищем специальные триальные съемные консоли и сверху так же вкручиваем бустер т.к. перья у ХВЗ слабые (просто будет разжимать при торможении)

Нравится Показать список оценивших

Часто внешний вид вела убивают ржавые болты и гайки. Их надо беспощадно менять (тем более, если вел эксплуатировался - они чаще всего полусорванные) - идеальный крепеж из нержавейки, болты с полукруглыми головками под внутренний шестигранник (на клеммы выноса руля и подседельника), на крепление тормозов, и др. Покупал в "Крепике" (не реклама, недешево там).

Гайки крепления колодок тормозов на Спутнике работают как упоры для возвратных пружинок, поэтому заменить их можно гайками со стопорным кольцом NyLoc, поставленными наоборот (шестигранником наружу).

Нравится Показать список оценивших

Современные передние переключатели, с нижней тягой, с креплением на тонкую трубу, и поэтому подходящие для переделок на базе рамы ХВЗ почему то стали выпускаться без упора под рубашку тросика. Соответсвенно люди вынуждены либо пропускать рубашку под кареткой рамы, что вообщем не очень работает и убого смотрится, либо мудрить с этим упором. Из чего его можно легко сделать? Если вам досталась убитая рама ХВЗ, прежде чем ее выбросить я отпиливаю части труб с боночками. Вот из такой заготовки и можно сделать упор. Отпиливаем бонку с частью трубы, с вертикальной полосой 3 см., так что бы отверстие под рубашку тросика открывалось вниз, а сама полоса шла вверх, обрабатываем края, красим, и при установке просто вставляем под хомутик крепления переключателя, в удобном месте. Нравится Показать список оценивших

В последнее время почти исчезли из магазинов тормозные, безрезьбовые колодки, подходящие к тормозам ХВЗ Спутника и Туриста. Но можно поставить и обычные, с резьбой. Будет как то так. Нравится Показать список оценивших

Ваша старая ободная лента ХВЗ порвалась-рассыпалась от старости? Можно легко нарезать сразу несколько штук лент из пробитой камеры на 24, склеивать ничего не придется, останется лишь прорезать дырку под пипку камеры. Нравится Показать список оценивших

Снять анодирование с черных или других цветных алюминиевых поверхностей можно при помощи средства Шуманит или других средств для чистки газовых плит, содержащих щелочь (я использовал средство из магазина FixPrice - работает не хуже). Оттирал абразивной губкой для посуды, надев резиновые перчатки. Поверхность просто сияет, шатуны от горного велика получились в стиле ХВЗ, серебристые. Нравится Показать список оценивших

Клещевые тормоза от Старт-Шоссе и Спутника с центральной тягой часто плохо тормозят от того, что износилась пара трения ось-рычаг. В рычаге запрессована латунная втулка - вот она-то и изнашивается. Часто и просто с завода огромный зазор, и рычаг болтается даже при затянутом болте. Восстановить минимальный зазор можно, залудив кольцо изнутри припоем. Я использовал обычный радиотехнический припой и флюс ЗИЛ-1. Лудил на горелке газовой плиты. После залуживания подобрал сверло нужного диаметра и осторожно рассверлил отверстие. На смазку рычаг сел вообще без зазора. Пришлось еще напильником подравнять торцы рычага, чтобы ось была вровень с торцом, и тормоз-как новый. Нравится Показать список оценивших

Нравится Показать список оценивших

11. Силиконовая смазка позволяет придать резине красивый черный цвет. Только тормозные поверхности после намазывания надо протереть бензином.
12. Ободную ленту (флиппер) на крайний случай заменят 3-4 слоя изоленты, намотанные внатяг. Начинать и заканчивать мотать лучше у отверстия под ниппель, чтобы он держал концы.
13. Полые оси под эксцентрик во втулках Старт-Шоссе довольно нежесткие. В случае установки кассеты под 6 и более звезд заднюю ось лучше поменять на сплошную, под гайки – меньше вероятность, что сломается. В передней можно нарезать резьбу М6 и закрепить двумя болтами М6х25..30 через широкие шайбы – жесткость возрастет.
14. Рулевую лучше перебрать на насыпные шарики, выкинув сепараторы – меньше вероятность дребезжания.
15. Из чашек каретки с конусами под шарики можно выточить чашки под промподшипники. Для этого – отдать их токарю, предварительно проведя отпуск (они каленые). Нагреть на газовой плите докрасна, и оставить остывать. Токарю также вручить вал с подшипниками, сообщив ширину каретки.
16. В рубашки тросов перед сборкой лучше залить шприцом жидкой смазки – заводская есть не всегда.
17. Подседел сверху лучше заткнуть пробкой – меньше грязи будет в каретке. Снизу в каретке можно просверлить отверстие диаметром 5-6 мм – все же попавшая грязь будет высыпаться, не попадая в подшипники.
18. Пропайка крестов спиц на правом зонте заднего колеса очень улучшает поведение колеса при разгонах.
19. Болт подседела – очень важный болт, от него зависит жесткость всего узла. Лучше заказать токарю «чистый болт» и «чистую гайку», проточенные с минимальным зазором по диаметру отверстий.
20. Ниппели спиц перед сборкой колеса промазать густой смазкой, набив ее в резьбовые отверстия. Проблем с регулировкой колеса будет меньше. Нравится Показать список оценивших

Если тупит втулка "Торпедо"

Нравится Показать список оценивших

Что делать если в вашей камере на 28 утечка идет из района нипеля? заклеить не вариант, а камеры в магазинах все на 26? Вот выход, на место неиспрвного ставиться вот такой, с креплением на гайку, без применения клея. Прием не новый, такие, съемные выпускали еще при СССР. Нравится Показать список оценивших

Резьбовые соединения для защиты от влаги можно промазать пластилином. Может показаться смешным, но когда откручивал гайки крепления подвесного они пошли как по маслу и это на 10 летнем автомобиле после дедка который все пластилином промазал. Нравится Показать список оценивших

Очень часто в группах ХВЗ вижу вопрос как и чем открутить трещетку. Легче всего открутить с помощью съемника. Я изготовил съемник из гайки шруса ваз.

Нравится Показать список оценивших

Как быстро очистить велосипедную цепь

Попалась на глаза интересная фотография — самодельная машинка для чистки велоцепи (см. ниже), сделанная из двух зубных щеток, рекомендую взять на вооружение.

Заодно пара слов о быстрой очистке цепи — зачем это вообще надо. Чем больше грязи попало в сочленения звеньев, тем быстрее оси расточат свои посадочные места и цепь удлинится, «подъедая» зубья кассеты и передних звезд.

Про то, что еще влияет на износ трансмиссии, я писал отдельную заметку — почитайте. Загрязнение — один из основных факторов, поэтому старайтесь не катать с грязной (пусть и смазанной) цепью.

Самая губительная для трансмиссии грязь — глина вперемешку с песком, она очень липкая и зачастую остается в сочленениях цепи, даже если вы тщательно протерли её тряпкой перед очередной смазкой.

Поэтому, самый лучший способ чистки — снять цепь и бросить её на 15 минут в банку с уайт-спиритом. Снятие/постановка занимают минуту, максимум две, если у вас есть быстросъемный замочек на цепи (на мой взгляд, необходимая вещь).

Уайт-спирит идеально очищает любую грязь, размывая её в труднодоступных местах, но можно использовать также бензин или керосин, только они воняют гораздо сильнее.

Впрочем, можно чистить цепь и не снимая её с велосипеда, например, после хорошей покатушки по грязи, я делал так: брал флакон WD40, закрывал тряпкой тормозной ротор (чтобы не забрызгать тормозные поверхности) и обильно продувал спреем каждое звено, прокручивая педали.

Как я уже писал в заметке Можно ли смазывать цепь WD40, данное средство совсем не смазка, а наоборот, дегризер, который выгоняет из тонких мест старые наслоения, а это для очищения — самое то. Удивительно, сколько грязи выбивает из звеньев цепи напор струи WD40.

Дальше нужно тщательно вытереть цепь тряпкой, можно даже перед этим применить данный самодельный прибор:

главное, чтобы не осталось песка, а сама цепь была сухой.

Ну, и напоследок, в каждое звено капнуть по капле велосипедной смазки. Можно применять тефлоновую или силиконовую смазку, но она высыхает гораздо быстрее, и в этом случае повторять процедуру надо каждые 50-70 километров.

Я бы рекомендовал чистить цепь через два-три стандартных смазывания, то есть примерно через 300 км, это как раз та дистанция, за которую в сочленениях накапливается грязь и засохшая смазка.

Процедура не занимает много времени, но ощутимо продлевает жизнь трансмисии, которая на многоскоростных велосипедах весьма недешевая.

Читайте также: