Страна которую называют раем для туристов
Сейчас Турция кажется настолько продвинутой страной в области туризма, что можно подумать, что она была такой всегда. Однако еще лет 50 назад с этим делом у нашего южного соседа дела шли неважно. Если в те годы проехать по Средиземноморскому побережью Турции, то картина открывалась совсем другая. Отелей и иностранных гостей было совсем мало. Они не особенно стремились в Турцию, которая тогда была закрытой страной под властью военных.
Время шло, и режим сменился. Гражданское правительство во главе с Тургутом Озалом взяло курс на экономические реформы. Одним из приоритетных направлений был выбран туризм. Ведь помимо моря и солнца Турции достались многочисленные античные города и исторические памятники.
Именно тогда в Анатолийский регион пришли инвесторы. Получив льготы от государства, они стали строить отели для иностранцев с системой обслуживания «все включено». Такой отдых оказался востребованным. Гостиницы стали расти здесь как грибы после дождя и туристический поток вырос в десять с лишним раз. Пришлось правительству построить современный аэропорт в Анталье, проложить дороги и обустраивать инфраструктуру.
Более того, после принятия закона о поощрении туристической отрасли, Министерству культуры и туризма дали право определять перспективные для этого районы страны и даже бесплатно предоставлять в аренду землю сроком на 49 лет для строительства отелей. Бизнесу стали выдавать кредиты под низкие проценты, а владельцы отелей получили льготные тарифы на воду, электричество и газ, а также освобождение от некоторых пошлин и налогов.
Как обстоят дела в области туризма в Турции в настоящее время
Об этом свидетельствует такая цифра. В 2019 году эту страну посетил 51 миллион иностранных туристов. В прошлом году, в связи с эпидемией короновируса, она осталось в числе немногих, куда можно было поехать на отдых у моря. Тогда на турецких курортах побывали очень богатые люди из России. Они были крайне удивлены тем, что турецкие отели по благоустройству и уровню сервиса оказались лучше, чем на Лазурном берегу во Франции. В их представлении Турция была вещевом рынком для «челноков», как четверть века назад.
Вечерний Стамбул Вечерний СтамбулКонечно, некоторые могут возразить, отметив, что массовый туризм портит страну. Если туристов слишком много, то городские кафе начинают готовить хуже, добавлять к счету проценты за обслуживание; таксисты возят пассажиров кругами, накручивая счетчик; сотрудники отелей спят на ходу. А зачем утруждать себя - один турист уедет, приедет другой. Их же и так много.
Поддерживать высокий уровень сервиса в турецких отелях помогает строгий контроль со стороны туроператоров. Ведь недовольные отдыхом туристы, возвратившись домой, могут пожаловаться. Если проблема возникла в период отдыха, вас поселили не в тот номер в отеле, обманули в магазине, или «кинули» в такси, можно обратиться в специально созданную для этого «туристическую полицию».
Улочка турецкого города Газиантепа Улочка турецкого города ГазиантепаТурецкие власти всячески способствуют развитию внутреннего туризма. По стране много местных авиарейсов с низкими ценами на билеты. Из одного горда в другой можно улететь за 10 долларов. У турок очень популярны так называемые гастрономические туры, когда, к примеру, в выходные можно слетать на обед в Газиантеп, известный своей потрясающей кухней.
В заключение хотелось бы спросить, может ли Россия повторить путь Турции в развитии туризма? Ведь у нас тоже есть много примечательных для иностранцев мест.
«Туристов здесь от души ненавидят» Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Гавайи считаются райским курортом и одним из самых желанных мест отдыха у жителей США. Роскошные отели, чистейшие белые пляжи, тропические заросли, яркие зеленые леса, вулканы и дружелюбная атмосфера притягивают сюда многих искушенных туристов. Однако редкому россиянину удается попасть на этот клочок земли — лететь туда дорого и долго, а отдых на самом курорте обычно обходится в копеечку. Россиянка Екатерина Новикова, переехавшая в Калифорнию, побывала на «островах Алоха» и описала свои впечатления от поездки. Ее гайд по Гавайям — в материале «Ленты.ру».
О способах добраться
Гавайи находятся в 3,7 тысячи километрах от материковой, то есть основной части США. У 50-го штата множество своих собственных правил, которые касаются в том числе и перелетов сюда. Так, например, Гавайи — единственный штат, перед прилетом в который обязательно нужно сдать ПЦР-тесты или быть привитым от COVID-19.
Мой же путь до острова Мауи был достаточно простым, поскольку живу я в Кремниевой долине — всего пять часов прямого перелета из аэропорта Сан-Франциско. Лететь из других стран гораздо сложнее. Например, из Москвы придется перетерпеть долгий и сложный 12-часовой перелет до Лос-Анджелеса, а уже оттуда ловить пересадочные рейсы до одного из островов, попутно привыкая к неприятным ощущениям от джетлага. Забавно, что от Камчатки до Гавайев всего пять тысяч километров, но при этом прямых рейсов с российского Востока просто нет.
По прилете на острова каждый путешественник сталкивается с множеством проверок, особо тщательным досмотром багажа и заполнением анкет, подтверждающих, что турист не привез на остров никакой необычной флоры или фауны. Дело в том, что природный состав Гавайев уникален и самобытен и «посторонним» сюда вход воспрещен.
Зато добравшись до райских пляжей и джунглей с потрясающей природой, каноническими пейзажами и расслабляющим климатом, точно понимаешь, что все старания были не напрасны.
О ценах на еду
На Гавайях очень дорого. Мне, только привыкшей к заоблачным ценам Кремниевой долины, жить на Гавайях было больно в сердце и кошельке. Набор базовых продуктов на несколько дней в обычном супермаркете обходился где-то в 300 долларов. Ладно, признаюсь, что среди наших базовых продуктов было еще и вино, но не самое дорогое.
Примерная картина выглядит так: простой хлеб можно купить за шесть-девять долларов, плохого качества помидоры — три доллара за штуку, авокадо — пять долларов и небольшой кусок мяса — за 15. Не заметила разницы с другими штатами только в ценах на молочные продукты: молоко, сыр, творог, йогурты и так далее.
При этом рыба и морепродукты здесь куда дешевле, чем в той же Москве: можно объедаться свежими лобстерами по десять долларов за два больших хвоста или стейком лосося за пять долларов. Это спасает от голода!
в такую сумму обойдется свежий лобстер на ГавайяхЦены в кафе и ресторанах тоже кусаются. Не могу сказать насчет столицы Гавайев — Гонолулу, но на острове Мауи, который по праву считается пристанищем для влюбленных парочек (местные даже говорят Let’s get Mauied вместо Let’s get married), ужин в очень простом заведении с деревянными стульями и вентилятором вместо кондиционера обойдется примерно в 100-130 долларов на двоих. Одно блюдо в среднем стоит от 18 до 30 долларов. Такие цены более-менее привычны жителям Калифорнии, где ситуация схожа, но зато невыгодно отличаются от расценок в центральных штатах.
Кроме того, в здешних ресторанах — обязательная очередь и лист ожидания столика минимум на 40 минут. Некоторые заведения даже не принимают брони: желающим посетить их нужно обязательно прийти в заведение, внести свое имя в лист и дальше мучительно гулять до 1,5 часа, ожидая свой стол.
О транспорте на острове
Гавайи разные. За одну поездку можно увидеть и тропические леса с чистейшими водопадами, и засушливую вулканическую пустыню, и полуразрушенные фермы местных с меланхоличными лошадками, и, конечно, знаменитые белоснежные пляжи с пальмами. Все это в получасе езды друг от друга, на острове, который можно обогнуть по периметру всего за восемь часов на машине.
Без автомобиля на Мауи будет сложно: общественный транспорт состоит из двух автобусов, которые курсируют по неудобному маршруту и графику. Многие арендуют байки или трициклы (это взрослая версия трехколесного велосипеда, который у многих был в детстве)Но я бы советовала арендовать машину, хотя цены на прокат этим летом наводили уныние. Нам удалось найти новенькую иномарку за 100 долларов в день и это было лучшее решение: с помощью нее мы обогнули буквально весь остров и посмотрели все главные достопримечательности, а в какой-то день изучили и заброшенные нетуристические маршруты.
К слову, бензин на Гавайях стоит примерно четыре доллара за галлон (один галлон равен 3,7 литра). То есть при переводе на привычные россиянам единицы измерения получится где-то 70 рублей за литр.
О главных достопримечательностях
Среди первых обязательных к посещению мест хочется отметить не саму достопримечательность, а дорогу — шоссе на Хану. Хана — это ничем не примечательный городок на востоке Мауи, и туристический интерес представляет сам путь к нему из-за своей красоты и разнообразия флоры. Вся поездка занимает около четырех-пяти часов, если останавливаться только на некоторых объектах. Найти их легко по припаркованным машинам и туристам с камерами. Если же кому-то захочется посмотреть каждую локацию на маршруте — боюсь, не хватит и дня.
В целом, можно сделать остановку у одного из водопадов, искупаться в идеально чистой прохладной воде, а затем поехать к саду Кахану, который ранее использовался в качестве сахарных плантаций и пастбищ для выпаса скота. В 1974 году потомки великого гавайского вождя Кахану пожертвовали эту землю для создания сада, который сегодня занимает впечатляющие 484 акра естественной гавайской красоты, истории и культуры. Когда полинезийские поселенцы впервые прибыли на Гавайи на своих каноэ около 1800 лет назад, они привезли с собой много экзотических растений, которые с заботой выращиваются по сей день в этом саду. В общем, идеальное место для тех, кто любит поглазеть и поизучать одновременно.
Отправившись по дороге на Хану, стоит учесть, что связи на всем пути нет, поэтому расплатиться карточкой в придорожном кафе или палатке с фруктами невозможно, соответственно — лучше запаситесь наличными, перекусом и водойКак только туристическая часть заканчивается, и туристы выезжают из города Хана, перед ними открываются пейзажи, которых от тропических островов точно никто не ждет. Во-первых, на этом участке дороги вместо идеального американского асфальта начинается адский горный серпантин с ямами и без каких-либо разметок, указателей и надежды на сохранность машины. Вокруг — мертвая засушливая пустыня, покрытая вулканическими камнями, и ни единой живой души на протяжении часа. Ни домов, ни ларьков, ни машин, ничего вообще.
Изредка попадаются черные горные козлики, непонятно какое пропитание ищущие в этом заброшенном месте. Единственные следы бывшей здесь когда-то жизни — брошенные разбитые тракторы и старые пикапы на обочине.
Еще одной стоящей локацией является парк Халеакала, который назван так в честь одноименного вулкана, расположенного в центре острова. Согласно легендам, которые рассказывают местные жители, здесь полубог Мауи выковал Солнце и пролил свет на гавайские острова. Забравшись на вершину вулкана, действительно ощущаешь себя если не полубогом, то царем горы, с которой открывается захватывающий вид на рассвет или закат солнца поверх густых розоватых облаков. Незабываемо.
Кстати, одеваться сюда нужно тепло и приезжать заранее: мы добрались до въезда в 6:30 вечера и еле успели застать закат в 19:00, поскольку подъем на гору на машине занял почти час. Стоимость входа: 30 долларов с автомобиля.
стоит въезд в парк Халеакала на острове МауиТретья достопримечательность в моем списке довольно очевидная. Это пляжи. Те самые прекрасные песчаные береговые линии с возвышающимися пальмами, которые обычно выскакивают первыми при поиске по слову «Гавайи» в Google. Таких пляжей по всему острову бесчисленное множество, перечислять их все не имеет смысла — если ехать по западному побережью Мауи, можно остановиться почти в любом месте и получить те эталонные виды, а также идеально теплую воду, правда, с сильными волнами. Мой личный фаворит: пляж Капалуа, так как он самый красивый и наиболее удобен для купания из-за расположения внутри бухты.
Рядом с Мауи есть также закрытый остров Молокаи — если ухитриться попасть туда, можно испытать настоящий культурный шок. Там жизнь застыла: по острову не гуляют толпы туристов, нет высоких зданий, дорог и даже ни одного светофора. На этом фоне и без того величественная природа Молокаи способна просто лишить дара речи. Нам удалось застать ее только с вертолета, но и это было потрясающе: высоченные водопады посреди зеленых нетронутых человеком гор, океан, цвет которого смешался в разные сочетания синего и зеленого, пустынные пляжи и громадные булыжники у берегов.
Райский островок пустует не просто так: раньше здесь была основана колония для прокаженных Калаупапа. Гавайцы, у которых была диагностирована проказа, были сосланы на изолированный маленький клочок земли. Об этой колонии известно не так много, но некоторые записи свидетельствуют о том, что не менее восьми тысяч человек были насильственно изгнаны из своих семей и переселены в Калаупапу в течение столетия, начиная с 1860-х годов. Почти все они были коренными гавайцами.
О менталитете гавайцев
Местные жители Мауи показались мне высокомерными и напомнили наших сочинцев. Складывается ощущение, что туристов они от души ненавидят, показывать это не стесняются, но квартиру сдают с радостью, поскольку нужно чем-то кормиться. На Гавайях, что свойственно отдаленным территориям, слабо развита медицина, например, и местные очень переживают из-за наплыва туристов, ведь госпиталь на острове всего один, и в случае вспышки коронавируса мест для всех заболевших не хватит.
Движимые этим страхом, они не стесняются высказывать людям в магазинах, на улицах или в кафе о необходимости ношения маски — мы были свидетелями того, как один локал устроил жуткий скандал в продуктовом магазине и упрашивал кассира «выкинуть вон» не соблюдающих порядок посетителей.
Жители Гавайев не очень радушно настроены к приезжим по стандартным курортным причинам: шумят, мусорят, занимают и без того лимитированное место. При этом чистокровных коренных гавайцев — так называемых kanaka — осталось не более ста тысяч человек. История их отношений с материковым населением сложная, до сих пор ведутся работы по восстановлению культурных реликвий местных, которые в результате завоеваний были практически уничтожены.
К слову, многие из тех, кого можно принять здесь за местных, — филиппинцы, а большую часть местного населения составляют белые американцы (они, по моим наблюдениям, при случае возмущаются громче всех). Кстати, тот, кто по национальности не коренной гаваец, но живет здесь, называется kamaʻāina (дословно: «дитя земли»).
Зато гавайцы трепетно заботятся о своей природе, причем не только в частном порядке, но и на государственном уровне. Например, этим летом одна туристка сняла видео, на котором она гладит на пляже тюленя. Животное оказалось редким вымирающим видом — тюлень-монах. Трогать его запрещено властями островов. В результате поднялся большой скандал, и теперь горе-блогерше грозит штраф до 50 тысяч долларовКроме того, на Гавайях призывают использовать только солнцезащитные крема со специальной пометкой Reef safe, так как химический состав других средств разрушает рифы и кораллы. Хотя пока не существует единого научного определения безопасного для рифов солнцезащитного крема, этот термин часто используется для описания продуктов SPF, изготовленных без оксибензона или октиноксата. Солнцезащитные химические вещества могут обесцвечивать, деформировать и уничтожать коралловые рифы, нарушать рост водорослей и фотосинтез, снижать плодовитость рыб и вызывать врожденные дефекты у других морских обитателей.
Вернемся на сушу. Еще одной отличительной особенностью Мауи является то, что по всему острову свободно гуляют петухи, курицы и цыплята. Главы семейств обычно очень громко кричат, так что городской житель в полной мере понимает, что такое «проснуться утром с петухами». Ловить и есть их нельзя, поэтому пернатые чувствуют себя полноправными хозяевами местности.
Если кто-то не переносит ползучую живность — на Гавайи ему нельзя. Ведь здесь легко можно проснуться посреди ночи, потому что по ноге будет ползти огромная бордовая сколопендра. Испытав это на собственной шкуре, я настолько оцепенела от страха, что едва могла пошевелиться. От дикого чудовища меня спас полусонный супруг, меня же потом трясло еще полночи.
О национальных особенностях
Серфинг, или хее-налу, — визитная карточка гавайцев, часть их культурного кода. Для коренного населения это не просто спорт, а единение с океаном, с родной природой. Катаются даже маленькие дети или старики, на островах регулярно проходят соревнования по разным видам серфинга, повсюду — тематические магазины, а на Олимпийских играх гавайцы стандартно берут золото в этом виде спорта. Даже на бутылках местного пива изображены серферы, покоряющие волну.
Отдельный очень популярный вид развлечения — бодиборд (bodyboard) — катание на доске лежа. Особенно его любят местные дети, для них такой вид досуга, как для русского ребенка — ледянка зимой. Борд — это укороченная мягкая гибкая доска с квадратным носом размером от 33 до 46 дюймов (80-115 сантиметров). Гавайцы говорят, что, лежа на ней, лучше чувствуешь волну, чем на серфе. Лучший пляж на Мауи для бодибординга — Макена.
Отдельно хочу отметить, что знаменитые гавайские рубашки на самом деле называются Aloha shirts. Кстати, алоха — это и «привет», и «пока», так что понять, поздоровались с тобой или попрощались, невозможно. Рубашки получили широкую известность по всему миру, но частью национальной одежды они совсем не являются — их начали производить гавайские японцы в начале XX века.
Из национальных особенностей, к слову, нельзя не упомянуть и такое любимое москвичами «поке» — гавайское блюдо из сырой маринованной в специях рыбы, вареного риса и водорослей. Варианты его подачи могут различаться, мне же лично в Москве было вкуснее, чем здесь.
Среди других особенностей культуры я отметила то, что у островитянок до сих пор негласно сохранилась традиция вплетать белые цветы лей (Plumeria) в волосы: если цветок над левым ухом, значит, девушка уже занята, а над правым — свободна и открыта к знакомствам. Узнала я об этой детали уже под конец отдыха и мысленно отдала дань уважения седой гавайке лет 70-и, которую однажды увидела с заплетенным за правое ухо цветкомВажно учесть, что режим дня у гавайцев поистине пенсионерский — если в Калифорнии жизнь кипит часов с восьми утра, то на Гавайях никто не спит уже в шесть. Соответственно, вечером бесполезно искать каких-то приключений после 19:00 — у меня было стойкое ощущение, что уже в 20:00 наступает глубокая ночь и каждый уважающий себя гаваец спит и видит красочные сны про серфинг.
В заключение хочется сказать, что лично меня больше всего в этой поездке будоражило понимание того, насколько далеко я забралась. Смотришь на карту, видишь себя где-то посреди Тихого океана, на островке, оторванном от всего остального мира, капитально далеко от родной Москвы, и не веришь, что ты здесь — в краю буйных волн, пугающих вулканов и прочей бесконечной красоты, которую так стараются беречь местные жители. И этому стоит у них поучиться.
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
1 февраля 2021 года по миру разлетелась новость о том, что в Мьянме произошел военный переворот, лишивший фактического лидера страны — госсоветницу Аун Сан Су Чжи — власти. С тех пор не самая известная страна стала символизироваться у людей с жестокостью и беспощадностью — каждый день военные подавляли митинги протестующих с применением оружия. Однако так было далеко не всегда. До трагичных событий Мьянма считалась одной из самых мирных, спокойных и красивых стран. Ее монастыри, окутанные туманом и окруженные зелеными холмами, притягивали тысячи туристов со всего мира, а доброжелательные местные жители, вечно улыбающиеся каждому встречному европейцу, помогали приезжим позабыть о всех невзгодах. Путешественник Алексей Терентьев несколько раз посещал Мьянму еще до военного переворота и влюбился в эту страну. Его рассказ о мирном, цветущем государстве — в материале «Ленты.ру».
Предвкушение
— Мьянма, а где это? — с интересом спрашивает мой новый знакомый Сергей, который летит отдыхать на Самуи и ждет своего рейса в аэропорту, в то время как я готовлюсь к посадке на самолет в Мандалай.
— Мьянма — небольшая, но очень интересная страна, граничащая с Индией, Китаем и Таиландом, — стараюсь объяснить своему попутчику, где я собираюсь провести отпуск.
Услышав знакомые названия, Сергей одобрительно кивает. Впрочем, это неудивительно — ведь Мьянма редко попадает в новостные сводки, да и у массового туриста не пользуется большой популярностью. Плюс еще путаница с названиями — не так давно она носила имя Бирма, и оно еще не совсем ушло из обихода.
А ведь каких-то полвека назад нашу страну с Мьянмой связывали прочные дружеские и партнерские взаимоотношения. В Мьянме работало много наших специалистов, мы активно помогали со строительством сложных объектов, а из Москвы в Янгон раз в неделю летал регулярный рейс «Аэрофлота». Но это было давно.
В наши же времена, еще до пандемии, чтобы добраться в один из двух международных аэропортов страны, приходилось лететь как минимум с одной пересадкой, выбирая в качестве транзитного пункта либо Бангкок, либо Куала-Лумпур, либо еще какую-нибудь столицу одного из соседних азиатских государств. А коронавирус и последние события в Мьянме вообще сделали посещение этого государства близким к невозможному.
Пока наш маленький самолет, дребезжа всеми внутренними полочками и креплениями, под слегка напряженную улыбку стюардессы, начинает снижение, пассажиры, большинство из которых летят в Мьянму впервые, прильнув к окошкам иллюминаторов, пытаются не упустить ни одного момента. Как будто именно сейчас, в первые минуты и должно открыться что-то очень важное — то, что определит всю будущую поездку.
Я следую их примеру, и передо мной открывается бескрайняя равнина, прорезанная руслом огромной реки, и везде, куда только может попасть взгляд, на ярком солнце блестят золотые верхушки буддийских пагод. Они стоят группками, правильными и неправильными рядами, маленькие и большие, рядом с деревнями и населенными пунктами и просто среди поля в полном одиночестве. Зрелище поражает и завораживает, а яркие блики отраженных от них солнечных лучей заставляют зажмуриться.
В тот момент я подумал, что именно пагоды станут лейтмотивом моей поездки. Но как показало время, первое впечатление оказалось ошибочным. Главным чудом и ценностью страны оказались не золотые пагоды, а люди — с бронзовыми от загара телами, раскрашенными кремом танака лицами и золотыми сердцами.
Рай для фотографа
Мы приземлились в аэропорту Мандалая — второго по величие города страны, который по сути же представляет собой большую очаровательную деревню. Таможня, паспортный контроль, мелкие формальности — и вот на нас обрушивается сухой, пышущий жаром воздух. До города ехать около часа. Все окна в машине открыты, но врывающиеся внутрь порывы не приносят прохлады, зато наполняют ее всевозможными запахами.
А прямо мимо нас проплывают удивительные сцены, казалось бы, сошедшие со страниц сказки — я еле сдерживаю себя, чтобы не остановить машину и не побежать фотографировать все вокруг. С одной стороны маленькая тропинка бежит среди деревьев к загадочной золотой пагоде, с другой — мужчина в шляпе с огромными полями едет на повозке с запряженными в нее буйволами, а вдоль дороги идет другой незнакомец в юбке с деревянными граблями через плечо, рядом тут же — девушка в ярком красочном платье, пастух со стадом коз. Рай для фотографа и для городского жителя.
Сам Мандалай, как и многие другие населенные пункты, одно время был столицей, о чем напоминает расположенный в центре обнесенный рвом с водой и красивой крепостной стеной королевский дворец. Сооружение это давно утратило свое было величие, а вот дорожки вдоль рва и стен весьма живописны и сегодня и пользуются большой популярностью у местных жителей — как место для отдыха и занятий спортом.
Обычно они приходят сюда рано утром или уже вечером после захода солнца, когда не так жарко, днем предпочитая скрываться в тени своих домов или офисов, которых тут меньшинство. Небольшой торговый квартал в центре уступает место жилым кварталам двух- пятиэтажных домиков. Здания в девять-десять этажей, к которым привыкли жители европейских мегаполисов, тут, конечно, редкость.
Ближе к реке идут самые бедные кварталы. Некоторые люди живут прямо на земле в самодельных шалашах, построенных вдоль дороги или на берегу водоема. Причем это вовсе не бомжи в привычном для нас понимании. Я встречал вполне приличных людей и разговаривал с ними, очень воспитанными и культурными, в костюмах, которые днем ходят на работу в офис, а вечером возвращаются в свой шалаш на берегу. Возможно, это не правило, но случаются и такие ситуации в жизни.
Единственное, что встречаешь здесь неизменно, — это улыбки, спокойствие, доброжелательность и счастье, которыми светятся лица людей вне зависимости от того, живут они в шалаше или в благоустроенном частном доме. Дальше за рекой начинаются деревни, а абсолютно везде разбросаны монастыри, не считая, пожалуй, только одного места — Мандалай Хилла — высокого холма, возвышающегося над городом и почти полностью усыпанного многочисленными монастырями.
Как несложно догадаться, верхушку холма также украшает большая буддийская пагода, собирающая каждый день множество верующих местных жителей, монахов и обычных туристов, которые хотят посмотреть на окрестности с высоты птичьего полета. Все вместе делает Мандалай совершенно сказочным местом с особым очарованием.
Девушки, как звезды
Впрочем, способность очаровывать была у этого города всегда. Достаточно вспомнить стихи Киплинга, написанные в этом городе.
Возле пагоды старинной, в Бирме, дальней стороне
Смотрит на море девчонка и скучает обо мне.
Голос бронзы колокольной кличет в пальмах то и знай:
"Ждем британского солдата, ждем солдата в Мандалай!
Ждем солдата в Мандалай,
Где суда стоят у свай,
Слышишь, шлепают колеса из Рангуна в Мандалай!
На дороге в Мандалай,
Где летучим рыбам рай
И зарю раскатом грома из-за моря шлет Китай!
Киплинга в свое время очаровал не только сам край, но и красота бирманской девушки. И в этом его тоже понимаешь очень хорошо — у бирманцев на удивление приятная внешность. Только на первый взгляд может показаться, что в Азии все люди на одно лицо — это не так. В каждой стране свой тип лица, а бывает, что и в одной стране живут очень разные народности. И далеко не все красивы с нашей европейской точки зрения. Но вот бирманцы — как мужчины, так и женщины — приятно выделяются в этом плане.
Привлекательные черты лица, длинные волосы, точеные фигуры, затянутые в яркие, красивые длинные платья, обычно дополняют красивые узоры на лицах, нанесенные с использованием местного крема танака. Крем этот необыкновенно популярен в основном у женщин и детей. Он хорошо защищает кожу от агрессивного солнца и питает ее, а рисунки могут служить дополнительным украшением.
Делают этот крем из древесины одноименного дерева, растущего тут же. Его сушат и распиливают на небольшие бруски, которые потом растирают до состояния крема с помощью специальных твердых подставок. В жарком климате получается мягкий крем, который можно наносить на кожу. Главное, не соблазниться привезти такой крем домой в качестве сувенира в наш холодный климат — здесь он застынет, потрескается и будет непригоден для использования. А вот сделать себе узор на месте и походить так во время поездки вполне можно. Для этого совсем не обязательно его покупать — любая местная девушка с радостью поможет вам в этом.
С одной такой девушкой мы познакомились и разговорились возле одной из пагод. Она помогала своей семье в небольшом магазинчике по продаже колокольчиков. Ей удалось окончить всего несколько классов школы, а сейчас приходится работать. Хорошее образование в Мьянме стоит денег. Но дело не только в них. Нужно помогать семье, и на учебу просто не хватает времени.
Здесь, в Мьянме, подобные ситуации не редкость — дети с 11-12 лет зачастую начинают активно помогать в работе взрослым. Поэтому возможность получить образование в стране ценится особенно сильно, именно с образованием большинство людей связывают возможность получить хорошую работу и устроить свое будущее. Но если не получается, то это тоже не повод для расстройства.
Девушка радостно показывает мне особый вид плоских колокольчиков, которые можно встретить только в Мьянме. Пластина особой, обычно круглой формы, с нанесенным на нее рисунком, подвешивается на веревочку, по ней нужно легонько ударить деревянным молоточком. А если легонько ударить по колокольчику и подуть на него, поднеся близко к губам, то он начинает «петь».
Женская свобода
Впрочем, даже несмотря на это, Мьянма — одна из немногих азиатских стран, в которых женщины действительно имеют много прав и свобод наравне с мужчинами. Вспоминается разговор с нашим водителем, рассказавшем, что он работает на свою жену, которой и принадлежит его и еще несколько других машин. И это не редкий случай. Достаточно вспомнить, что долгое время до событий этого года страной по сути руководила женщина — Аун Сан Су Чжи, пришедшая к власти через демократические выборы — а это огромное достижение для азиатской страны, долгие годы живущей под управлением военных.
Есть и еще одно проявление женских свобод в Мьянме — это право посвятить себя духовной жизни. Выражается это в виде огромного количества женских буддийских монастырей, чего я не встречал ни в одной другой азиатской стране. И если для нас такой выбор может показаться несколько сомнительной свободой, то для Мьянмы это большое достижение.
Монах здесь, наверное, даже более уважаемый человек, чем у нас какой-нибудь успешный бизнесмен или политик, — сказывается другая система ценностей и приоритетов. В других странах женщину редко готовы отпустить из семьи: ее участь — это хозяйство, муж, семья, рождение и воспитание детей.
Монастыри в Мьянме имеют огромное значение для всех жителей. Чтобы понять, насколько большое, достаточно сказать, что почти каждый мужчина в стране хоть недолго, но был монахом. В стране монастыри даже часто заменяют школы, они бесплатны и всегда доступны. Поэтому мальчиков часто отдают в монастырь на несколько лет или на время каникул.
Совсем не обязательно, чтобы мальчик на всю жизнь оставался монахом, но каждый час, проведенный им в монастыре, точно пойдет на пользу. Здесь не только учат базовым знаниям, но и обучают медитации, которой большинство жителей стараются уделять хотя бы 10-15 минут каждый день.
В сочетании с правильным поведением и позитивным настроем этого вполне достаточно, чтобы медленно, но верно прийти к просветлению в одной из следующих жизней. А спешка и желание достигнуть цели как можно быстрее бирманцам не свойственны. Возможно, именно в этом спокойствии и неторопливости, не привязанности даже к такой высокой цели, несмотря на высокую религиозность, и кроется один из секретов гармоничности бирманцев.
К слову, в монастырь можно прийти не только в детстве, но и в любой период жизни — на неделю, месяц или год. По велению души или в трудной ситуации. Перед ответственным решением, когда нужно все взвесить и не ошибиться. Помню, мы разговорились с одним бирманцем, и он рассказал, что уходил пожить в монастырь перед собственной свадьбой.
У природы нет плохой погоды
Как и в большинстве азиатских стран этого региона, в Мьянме выделяют три основных сезона: весна — когда сухо, и кажется, все плавится от жары, зима — когда днем тепло, ночью прохладно, ясно и тоже сухо, — любимое время у европейских путешественников. И третий сезон — сезон дождей, начинающийся летом и заканчивающийся осенью, когда каждый день страну накрывают тропические ливни, а не успевающая стечь вода заполняет улицы, поля, подходит вплотную к домам и храмам, делая страну отдаленно похожей на азиатскую Венецию.
Первый раз на озеро Инле мы попали весной, в самый жаркий и сухой сезон. Из-за жары уровень воды был довольно низким, и если в самом озере воды хватало для нормального передвижения на лодках, то в протоках, которые соединяют водоем с некоторыми расположенными по периметру деревнями, воды было катастрофически мало.
Местным жителям приходилось лопатам делать углубления в протоках, мастерить импровизированные плотины, чтобы вода не уходила вниз по течению в озеро. Все это часто делается на сорокаградусной жаре. Впрочем, жарко было абсолютно всем. Буйволы норовили залезть в воду при каждой возможности, как и дети. Рабочие периодически обливались из бочек, каждый кран и шланг с водой шел в дело. Охладиться был рад каждый. Часто это сопровождалось смехом и шутками.
Озеро Инле — одна из многих жемчужин Мьянмы, в последние годы ставшая популярной у туристов. Но даже это не лишило водоем и окрестности своего очарования. Тем более что большинство путешественников приезжает сюда на один-два дня и просто не успевает добраться никуда дальше самого озера и пары храмов. А тут есть на что посмотреть.
О жизни
Лучший способ исследовать жизнь озера — это посмотреть на нее с воды. Вот и мы нашли лодочника, который согласился на время стать нашим гидом. Стоя на носу лодки, в развевающейся на ветру юбке, зажав весло между плечом и ногой, он ловко направил наше плавсредство по протоке к основному озеру. Умение грести ногой уже давно стало визитной карточкой местных рыбаков — и в ответ на мой интерес встречаю явное недоумение: «Ведь так удобнее всего. И рычаг получается — грести легче. И руки свободны, чтобы с сетью управляться».
Рыбная ловля — один из основных промыслов для местных жителей, не считая традиционного сельского хозяйства. Ловят здесь все, от мальчишек до стариков. И каждый своим доступным ему способом: кто-то забрасывает сеть с грузиками, кто-то использует плетеные ловушки, но большинство просто ставят сети, а потом проверяют на наличие рыбы. Вот и очередной рыбак что есть силы лупит веслом по воде, поднимая в воздух облако брызг. Мой гид объясняет, что таким образом особо нетерпеливые рыбаки стараются побыстрее загнать рыбу в сети. Срабатывает, правда, такой способ далеко не всегда.
Жизнь у местных жителей не только связана с озером, но часто проходит в прямом смысле прямо на воде. В дальней части расположена деревня, которая стоит на водоеме — каждый дом на сваях. Вместо улиц — протоки. Вместо машин — лодки. Хозяйки тут же, прямо на крыльце, стирают белье, вечером принимают душ, а утром всей семьей чистят зубы.
Несмотря на это, вода в озере очень чистая. Под стать домам местные жители завели здесь и плавучие огороды — грядки с землей плавают прямо на поверхности воды. А чтобы грядка не уплыла, к земле она приколота длинным деревянным шестом. Такая система позволяет плодам получать необходимое количество влаги, что особенно важно, учитывая жаркий местный климат. Выращивают на таких плавучих огородах в основном помидоры и другие овощи — и могу честно сказать, что получаются они отменными, самыми вкусными во всей Мьянме.
Мы подплыли к небольшому домику, на крыльце которого сидела женщина с большим количеством колец на шее. Она оказалась представительницей одного из бирманских племен, которых часто называют длинношеими — их шеи специально вытягивают, с детства добавляя девочкам кольца. Сейчас такие украшения делают только для того, чтобы показать старый обычай туристам. Да и само племя живет намного дальше — примерно в двух днях пути, как объяснил наш гид. А на озеро они приехали, чтобы заработать немного денег.
Сейчас Мьянму вряд ли можно назвать таким же спокойным государством, как это было прежде. Из-за военного переворота, случившегося здесь в феврале 2021 года, на улицах страны погибают сотни протестующих, отстаивающих свои права и интересы. Кадры трагических событий облетели уже весь мир, и глядя на них, сжимается сердце. Хочется верить, что к людям вернется рассудок, и хаос и вражда в Мьянме сменятся умиротворением и миром. Ведь, несмотря на мрачные времена, страна остается одним из самых красивых мест на планете, а ее жители — одним из самых доброжелательных и привлекательных народов.
Названа дата открытия популярной пляжной страны для россиян
Власти Вьетнама, популярной пляжной страны среди российских отдыхающих, откроют остров Фукуок и провинцию Кханьхоа для иностранных путешественников с 20 ноября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и СобчакУточняется, что с 20 ноября 2021 года по 20 марта 2022-го иностранцы смогут прилететь на Фукуок только в рамках пакетных туров, самостоятельных путешественников в страну пускать не будут. Остров будет принимать от трех до пяти тысяч отдыхающих в месяц, с 20 марта по 20 июня 2022 года — от пяти до десяти тысяч человек ежемесячно.
Также отмечается, что с конца ноября планируется открытие провинции Кханьхоа. При этом прибывшие с ноября до конца 2021 года иностранцы должны будут останавливаться на изолированных пляжных курортах на Лонг-Бич на полуострове Камрань. С января по март путешественникам будет разрешено посещать больше туристических мест на островах в заливе Нячанг.
Ранее в сентябре власти Вьетнама заявили, что будут пускать в страну привитых отдыхающих и перенесших не раньше чем за 12 месяцев до приезда коронавирус туристов. Также при въезде в республику путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста.
Турция — это цитрусовый рай для туристов
Кто хоть раз побывал в Турции, знает: эта страна очень гостеприимна. Ухоженные курорты, великая культура и наследие древних цивилизаций, разнообразная природа, а также многочисленные архитектурные памятники прошлого — все это манит и привлекает туристов со всего света. А еще Турция — это настоящий цитрусовый рай.
Фото: Вечерняя Москва Вечерняя МоскваДавно собирался ехать в Турцию на отдых. Ненадолго. Хоть на неделю. По туристической путевке. Но удача сама прибилась к рукам — нежданно-негаданно турецкие коллеги пригласили в гости. И очень даже кстати. Чемодан был собран, поэтому согласился не раздумывая. И не пожалел. На этот раз мне удалось побывать в необычной Турции. Время я там провел восхитительно и незабываемо. Такую Турцию стоить увидеть!
Первым мы посетили город Адану. Он находится на юге страны. Это современное поселение с древней и богатой историей, которая насчитывает несколько тысячелетий.
Именно здесь — одно из самых теплых и плодородных мест Турции, идеально подходящее для выращивания фруктов. Климат Аданы идеально подходит для выращивания цитрусовых. Огромные просторные сады апельсинов, лимонов, мандаринов и грейпфрутов растянулись до самого горизонта. Они поражают своей ухоженностью и масштабами. Турецкие фермеры трепетно относятся к цитрусовым садам. Чтобы плоды получились вкусными и сочными, растениям нужны постоянное внимание и тщательный уход. Все деревья обрабатываются натуральными удобрениями, соблюдается строгий контроль за созреванием фруктов, а также организована современная система полива, чтобы деревья не высохли под палящим солнцем.
Молодые растения начинают плодоносить лишь на четвертый–пятый год. Сбор турецких цитрусовых начинается в последнюю неделю августа и продолжается до начала апреля. Чтобы плоды хранились долго, их собирают лишь в сухую погоду и исключительно вручную. Основная часть собранного урожая идет на экспорт в Россию.
— Турция расположена по соседству с Россией, и наши цитрусовые поступают на российский рынок, не теряя свежести и вкусовых качеств. Мы прилагаем все усилия, чтобы россияне получали только самые вкусные, свежие и полезные цитрусовые, — рассказал председатель отраслевого совета ассоциаций экспортеров свежих фруктов и овощей Турции Али Кавак.
— Существует прочная связь между российским потребителем и турецкими экспортерами. Нам удалось достичь успеха на российском рынке благодаря высокому качеству нашей продукции и современному производству. Мы можем поставлять в Россию нужные объемы цитрусовых на постоянной основе, — добавляет председатель Средиземноморского союза экспортеров фруктов и овощей Турции Неждат Син.
Турецкие цитрусовые не только вкусны, но и полезны, их также добавляют во многие блюда. Апельсины, например, содержат витамины P, A, C, D и B, а также кальций, фосфор, железо, натрий, магний и белок. Турецкие цитрусовые — кладезь полезных веществ, естественный источник витаминов и здоровья.
Вторым турецким регионом, который мы посетили, была провинция Хатай. Центром провинции является город Антакья. Она — столица античной архитектуры.
К примеру, отель-музей Антакья расположен прямо над античными руинами. Их возраст составляет более 2300 лет. Строительство отеля началось в 2009 году, однако когда на месте стройки нашли остатки древнего города Антиохия, работы приостановили. Раскопки стали крупнейшим археологическим проектом в Турции с 1930-х годов. Команда из 35 археологов и пяти реставраторов круглосуточно работала на месте с мая по декабрь 2010 года. Отель стал очень популярным у туристов, едут смотреть на него из всех регионов Турции, а посещение музея, который находится на цокольном этаже отеля, стало для многих традицией.
В Антакье также находится Археологический музей. В его коллекции имеются найденные в окрестностях римские мозаики, которые считаются одними из лучших в мире. Сохранившиеся в отличном состоянии, они занимают четыре первых зала музея и поражают своей красотой.
Еще одна достопримечательность находится на северо-востоке Антакьи. Это грот Святого Петра, знаменитая пещерная церковь, в которой святой Петр читал проповеди и молился с первыми христианами Антиохии. Ежегодно 29 июня здесь собираются тысячи паломников на богослужение в память о святом апостоле Петре.
И, наконец, о гастрономических особенностях Турции. Каждый регион страны имеет свою самобытную кухню, которая вобрала в себя ценности прошлых цивилизаций и традиции разных этнических групп.
Перед подачей основных блюд во многих ресторанах ставят перед гостями мезе, состоящее из разных закусок, свежих овощей и соусов. Наиболее популярными здесь считаются мясные блюда, королем которых можно назвать кебаб. В Турции насчитывается более десятка разных видов кебаба, причем их рецептура отличается в зависимости от региона. Каждому, кто побывает в Турции, обязательно стоит отведать кофе по-турецки, чай из маленьких стаканчиков, необычный сладкий горячий десерт из мягкого сыра кюнефе и турецкие цитрусовые.
Читайте также: