Как живет испания без туристов
Я родилась в Казани, а в 2009 году переехала в Испанию. Уже 11 лет я живу в провинции Андалусия на Коста-дель-Соль — так называют южное побережье страны.
Екатерина Краснова переехала на Коста-дель-СольДо переезда я была в Испании дважды как туристка. Сейчас я работаю в местной жилищно-управляющей компании в качестве офис-менеджера , документоведа и переводчика. По работе я в основном общаюсь с испанцами и европейцами, которые живут здесь постоянно, поэтому в повседневной жизни говорю на двух языках: английском и кастельяно. Русский язык я потихоньку забываю: иногда даже самые обычные слова не могу вспомнить на родном языке.
В этой статье я расскажу об особенностях жизни на Коста-дель-Соль , основываясь лишь на своем опыте.
Я живу на юге Испании с 2009 годаЭто конец: Испания не переживет второго лета без туризма, но всё идёт именно к этому
Туристическая Испания, какой её знали, рискует исчезнуть навсегда, если туристы не вернутся к этому лету. Такой прогноз озвучивают местные представители туриндустрии.
Речь идет, например, о прогнозе, который гендиректор Melia Hotel Габриэль Эскаррер озвучил в Twitter: «Испания не выдержит второго лета без туризма». Бизнесмен также добавил, что стране нужна «дорожная карта, включающая круглосуточную стратегию вакцинации и государственно-частную вакцинацию, протоколы и скоординированные меры по безопасному путешествию для всех туристических рынков».
Напомним, ранее глава правительства Балеарских островов Франсина Арменгол заявила, что они надеются, что сезон начнется в июне, но премьер-министр Испании Педро Санчес утверждает, что сезон не разовьется до сентября. Испания просто не сможет получить «хороший процент» вакцинаций до конца лета.
В настоящее время Испания находится под строгой изоляцией, причем ожидается, что комендантский час может продлиться вплоть до мая. При этом многие владельцы бизнеса, связанного с туризмом – вплоть до продовольственных магазинов – заявляют, что если туристы не вернутся к июню, можно закрываться навсегда.
В связи с этим Турпром ранее писал: «Туристы начали массово отказываться от туров на лето: теперь в приоритете другой сезон». Это как раз о новом тренде, вызванным опасениями туристов по поводу развития ситуации с коронавирусом, зафиксировали в Великобритании. Количество ранних бронирований туров на бархатный осенний сезон превысило количество летних бронирований традиционно самого высокого сезона. По представленным газетой The Sun данным сервиса TravelSupermarket, количество бронирований в октябре впервые превысило цифры за июль и август. Как считают эксперты, вероятнее всего это связано с пессимистичными прогнозами по поводу вакцинации. Аналитики полагают, что как раз к концу августа вакцинация в Европе может достигнуть 70% населения - того уровня, при котором власти ЕС обещают облегчить ситуацию с границами и снять большинство антиковидных ограничений. Похоже, что российским туристам, желающим посетить Европу, также стоит ориентироваться на это сезон: раньше осени большинство европейских туристических направлений открыты вряд ли будут.
Для тех, кому важен здоровый образ жизни, рекомендуем прочитать: «Cтартап изобрел безопасное мороженое, от которого не толстеют».
Как я переехала по туристической визе
Существуют стандартные способы переезда в Испанию, например получить ВНЖ по учебе или работе, заключить брак с гражданином страны. Кроме этого, можно получить испанский ВНЖ, купив недвижимость на 500 000 € или открыв здесь бизнес. Но еще в Испании можно получить ВНЖ по оседлости — я планировала пойти именно этим путем. Расскажу про свой опыт подробнее.
Многие люди въезжают в Испанию по туристической визе, которая действует 90 дней. После этого они превращаются в иммигрантов без документов, то есть находятся в стране нелегально и незаконно. Через три года им можно будет подавать документы на ВНЖ по оседлости — arraigo social, но все эти три года выезжать из страны они не могут. Еще при подаче документов на ВНЖ по оседлости у человека уже должен быть рабочий предконтракт.
Я совершенно спокойно признаюсь в том, что работала помощницей по хозяйству в семье и жила без документов. Мне абсолютно за это не стыдно, потому что так тут живут и работают в первые годы 90% иммигрантов из России и стран бывшего Союза.
К переезду в чужую страну нужно быть готовым в первую очередь морально и знать ответ на вопрос, зачем все это. Для себя я решила так: хочу не просто заработать денег, а именно жить в этой стране в будущем.
Узнайте, как живут в других странах Подпишитесь на рассылку, и мы пришлем наши лучшие статьи об эмиграцииВ Испании зреет бунт против иностранных туристов
Половинчатые и «кафкианские» правила испанского локдауна могут привести к конфликту между гражданами страны и долгожданными иностранными туристами. Причина проста – Испания пошла по пути Турции и разрешила немногим прибывшим туристам всё, что запретила собственным гражданам. Сами испанцы тому, мягко говоря, вовсе не рады, даже несмотря на привезенные туристами деньги. Такую картину описали эксперты издания Politico.
Напомним, правила испанского локдауна запрещают местным жителям перемещаться между регионами Испании на все пасхальные каникулы – т.е. с 26 марта по 9 апреля. На туристов эти ограничения не распространяются – речь в первую очередь идет о гостях из Германии и Франции, где Испания не находится в чёрном списке. В итоге испанцы «с яростью» наблюдают как французы и немцы устраивают вечеринки и загорают на пляжах – заявляет издание.
Согласно данным экспертов, ситуация ярко высвечивает случайный и хаотичный порядок введения локдаунов в ЕС. «Может ли кто-нибудь сказать мне, почему мы не можем поехать к бабушке и дедушке, но французы могут прилететь в Мадрид, чтобы напиться?» - вопрошает на страницах издания шеф-повар Карлос Аргуиньяно. По его словам, это удивительно, что он не может добраться до соседнего города, в то время как французы могут приезжать в Испанию в массовом порядке.
При этом в том же Мадриде французы оккупируют бары, которое президент Мадридского сообщества Изабель Диас Аюсо отказалась закрывать – это решение «сделало Мадрид шумным мини-Парижем». В новостях и в соцсетях в изобилии кадры, где молодые французы пьют, гуляют и распевают «Марсельезу» - тем временем полиция арестовывает участников домашних вечеринок.
Виктор Рей, президент ассоциации Sol y Las Letras Neighbours, которая представляет жителей исторического центра Мадрида, сказал, что самый старый район города был превращен в «парк развлечений, в котором иностранные туристы могут делать все, что захотят». По его словам, количество посетителей из Франции в целом растет, и их число резко возросло в течение длинных выходных прошлой недели. Он опасается, что во время предстоящих каникул их будет еще больше. «Ковидобезопасность» очень странная – отмечает эксперт, особенно при учете того, что в старом городе живет много пожилых людей, которым «приходится иметь дело с пьяными французскими подростками». Но несмотря на сотни жалоб от местных жителей, Рей сказал, что местные власти не предприняли шагов, чтобы остановить наплыв туристов. «И поскольку правила запрещают нам выезжать за пределы региона, мы также не можем уйти от них. Мы застряли с этими людьми», - добавляет испанец.
Тем временем ещё один курорт – Майорка – начал принимать немецких туристов, так как в начале этого месяца он был вычеркнут из «чёрного списка» запретных направлений, рискованных по коронавирусу. Испанцы в свою очередь возмущены – они не имеют права прилететь из Валенсии на свой курорт – в то время как туристы из Берлина, Франкфурта или Мюнхена проделывают это спокойно.
«Немецкие граждане приезжают из районов, где уровень заражения почти в четыре раза выше, чем на Балеарских островах, но испанцы заблокированы в своих регионах», - заявляет радиокомментатор Исайас Лафуэнте в спецпрограмме, посвященной «немецким привелегиям».
Министр здравоохранения Испании Каролина Дарья заявила в свою очередь, что испанцы пользуются такими же правами на поездки в другие страны ЕС. Она добавила, что, оказавшись внутри страны, ожидается, что иностранцы будут следовать национальным правилам передвижения.
Для тех, кому важен здоровый образ жизни, рекомендуем прочитать: «Чем опасно ожирение? Всё о степенях ожирения и их последствиях».
Как живётся Рамбле без туристов?
19.10.2020 . Коронавирус в Испании. Барселона. Как живётся Рамбле без туристов? В последние месяцы мы избегаем бывать на самом известном бульваре Барселоны - Ла Рамбла - "просто так". Грустно и больно видеть "барселонский Арбат-Крещатик", по которому раньше, в "докоронавирусную эру" за одни только сутки проходили свыше 200 000 человек. Сейчас туристов нет - и Рамбла удручающе и непостижимо пуста. Местные жители всегда были нечастыми гостями в этом самом туристическом месте Барселоны - и потому на Рамбле эта пугающая пустота особенно очевидна.
Да, эта пустота расстраивает и удручает, и потому ходить туда "просто так", чтобы расстраиваться - увольте! И всё-таки раз-другой в неделю мы там бываем. Не просто так - с экскурсиями, которых у нас сегодня почти нет. Тем не менее, находится кажду неделю несколько человек, которые хотели бы куда сходить или съездить с экскурсоводом - как ни странно это звучит сегодня. Это, как правило, "наши" испанцы, а чаще всего, "наши" каталонцы или даже барселонцы, которые пытаются разнообразить свой досуг - за что им огромное спасибо.
Если речь идет о Барселоне, чаще всего заказывают пешеходные эксурсии - по Готическому кварталу или непосредственно по тем же бульварам Рамблас, которые на самом деле таят множество интересных секретов - и тогда мы приходим сюда с людьми. Да, когда работаешь, нет времени предаваться рефлексиям, однако глаз всё равно фиксирует эту зловещую пустоту в самом людном в прежние времена месте Барселоны - и от этого никуда не скрыться. Эта пустота, о которой забываешь на время экскурсии (которых сейчас очень немного) обязательно настигнет тебя ночью, приснившись в одном из кошмаров, хоячешь ты того или нет.
Эта пустота пугающе очевидна. Да, бизнес на Рамбле пытаются выживать - но много ли у них шансов? В отличие от мэра Барселоны, я, барселонский экскурсовод, прекрасно понимаю, в какой степени Рамбла (как и вся Барселона) зависима от туристов - потому что сам занят в туризме.
Что касается самих торговцев - сегодня, когда границы мира остаются закрытыми, они не склонны впадать в необузданный оптимизм: когда вернутся туристы, неизвестно, а отсутствие местных жителей вообще ставит бизнес на Рамбле на грань выживания. Отмечу, речь о тех, кто еще пытается выживать - поскольку многие магазины и кафе уже разорились и закрылись навсегда.
В верхней зоне бульвара Рамбла Жозеп Луис Мораис обслуживает тех немногих, кто приходит в его киоск. Это один из 13 киосков, находящихся в ведении Col·legi de Periodistes. В общей сложности там трудились 60 человек, большинство из которых сейчас временно уволены. У Жозепа до начала пандемии получалось продавать товар на 3000 евро в день. Теперь эта сумма составляет 200 евро - и то, если повезет.
Из 13 киосков ежедневно открыты только три. «Мы выставили на продажу чипсы, водно-спиртовой гель и маски. Потому что на продаже газет и журналов мы ничего не зарабатываем». На продаже газет и журналов ни один из киосков, честно сказать, не ничего зарабатывал и раньше - много ли в наши дни найдется тех, кто станет покупать бумажные журналы и газеты - при доступности той же информации в интернете?
Реальным источником дохода для газетных киосков на Рамбле были всевозможные сувениры "под Гауди", которые, как несложно догадаться, покупали не местные жители, а туристы. Исчезли туристы - исчез и источник дохода. Сегодня киоски снова превратились в киоски, как несколько десятилетий назад - но без клиентов, которые были тогда.
Что касается экономической помощи от правительства - с ней всё очень плохо. Остаётся надеяться только на себя, считает Жозеп. Дожить до нормальных времен удастся лишь тем, у кого хватит на это собственных сбережений. Остальной бизнес обречен.
Спускаясь вниз по Рамбле, обращаешь внимание на то, что главный товар, который незименно присутствует в ассортименте любой торговой точки - это маски всевозможных дизайнов, материалов и ценовых категорий, пошитые трудолюбивыми каталонскими китайцами в мастерских Бадалоны. Через несколько десятков метров вниз и направо - киоск, принадлежащий братьям Серхио и Альберто Кастро.
«Мы не хотим закрываться - хотя даже не покрываем расходы, тратя гораздо больше на жизнь и поддержание бизнеса на плаву, чем зарабатываем. Так нам проще спасаться от безыходности, которая в последние месяцы стала нормой жизни», - говорит Серхио.
Его брат Альберто вспоминает времена, когда они были открыты круглосуточно и у них не было отбоя от клиентов. «Мы, пожалуй, сможем продержаться месяц, другой, третий - но больше вряд ли. Если всё продолжится, как сейчас, нам просто придётся закрыться навсегда», - повторяет Серхио.
Перед лотереей Вальдес, единственной оставшейся на Рамбле, можно увидеть (о, чудо!) маленькую очередь из шести-семи человек. Лотереи - это излюбленная забава местных жителей. Однако в это же время год назад очередь была бы гораздо больше. «Продажи упали на 50%.» - сокрушается управляющая Александра Арлеттаз.
Рынок Бокерия - старейший и самый известный в Барселоне, выходящий своим модернистским фасадам на бульвары Рамблас, тоже без туристов пустует.
Мирейя Санчес, которая до начала пандемии не успевала взвешивать и упаковывать все виды орехов, которые предлагает клиентам ее торговая точка, радуется случайному клиенту, как манне небесной - и ровно то же самое можно сказать про любого торговца на этом прославленном рынке, входящем в десятку лучших продуктовых рынков мира.
А почему - да потому что рынок Бория был прежде всего туристической достопримечательностью, а уже потом рынком. И все его невообразимое многообразие съестного раскупалось не местными жителями, нет - но всё теми же туристами, на которых в своё время в Барселоне любили навешивать всех собак.
Я далек от того, чтобы злорадствовать, Боже упаси - и мы, и торговцы на Бокерии находимся в одинаковой ситуации, и они нам "братья по несчастью" - но когда мэрия Барселоны, поддержанная десятком слабовменямых шовинистических старух, запретила вход на Бокерию туристическим группам свыше 15 человек - работники Бокерии не объявили забастовку против этого бредового указа. Возможно, кому-то даже казалось, что и без туристов Бокерия, при своей "крутости", вполне способна выжить и жить. Как выяснилось - не способна, даже в малой степени - и потому Бокерия сегодня являет собой всё ту же "мерзость запустения", что и вся Рамбла в целом.
Что же пандемия, подобно лакмусовой бумажке, выявила ту истину, которую многие не понимали, а многие не хотели понимать, как не хотят понимать и сейчас: Барселона жила за счет туристов, и ничего плохого в этом, кроме хорошего, не было, нет и не будет.
И пока туристов не вернут сюда, в этот город, Рамбла будет напомнать пустыню - как, впрочем, и вся Барселона. При отсутствии экономической помощи со стороны властей, которые предпочитают рассчитываться с бизнесменам Испании все новыми и новыми запретами, шансы на выживание у частных предпринимателей (в особенности, у малого бизнеса) неуклонно стремятся к нулю. Зато правительством Испании рассматривается вопрос о выделении 100 000 000 евро владельцу "Зара", который, как известно, является одним из самых богатых людей мира. Неладно что-то в Испанском королевстве.
«Тут каждый русский сам за себя» История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
Телевизионщики Дарья и Дмитрий переехали в Испанию из Ханты-Мансийска. На месте они столкнулись с множеством трудностей: мошенниками, холодом, нечистыми на руку работодателями, но все же смогли обрести счастье. В рамках цикла о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» рассказывает об их жизни в Овьедо и переезде в Барселону.
Время уезжать
Я точно помню тот день, когда в голове щелкнуло: пора валить. Стояла сорокоградусная жара, мы сидели за столиком уличного кафе в Лиссабоне, охлаждаясь сангрией. Очередной европейский отпуск катился к концу. Но возвращаться на родину совсем не хотелось.
В Ханты-Мансийске ждала стабильность: нервная работа с ненормированным графиком, где спрашивали как с профессионалов, а платили как стажерам и постоянно попрекали служебным жильем. Перспектив для личностного и профессионального роста не осталось. Качество жизни упало вместе с зарплатой, в отличие от цен на не слишком качественные продукты.
Но с каждым годом выбираться из отрезанного от Большой земли Ханты-Мансийска становилось сложнееМногие наши товарищи рванули в Москву. Так бы сделали и мы, но рассудили, что из-за ситуации с Крымом может возникнуть угроза железного занавеса. А мы любили Европу и менять ее на условное Золотое кольцо совсем не хотели.
Страна-праздник
Испанию мы не выбирали, она выбрала нас. Влюбила с первого взгляда и постоянно манила в гости. Впервые мы оказались в Испании летом 2011 года. Прельстились курортами Коста-дель-Маресме в рекламных буклетах. Они обещали ласковое солнце и теплое море. Но обещать, как оказалось, не значит жениться. В июле на побережье стоял колотун. Температура воды 18 градусов, воздуха — 22. День через день — дожди.
Пляжный отдых накрылся, а больше в Санта-Сусанне заняться нечем. На счастье, рядом была Барселона, и мы рванули туда. После смертной скуки в городках Коста-дель-Маресме, прозванных курортами на картофельных полях, Барселона показалась гигантским аттракционом.
Мы с удовольствием велись на все туристические разводы. Ели паэлью на Рамбле, смотрели фламенко, катались на «бус туристик». И даже успели побывать на последней каталонской корриде. В общем много что видели, но ничего про Барселону не поняли и решили, что на следующий год непременно вернемся сюда.
Сказано — сделано. Зимой к Барселоне прибавились горнолыжные курорты соседней Андорры, а еще через год — Мадрид, Бильбао и Ла-Корунья. Испания не отпускала. Еще бы! Вина категории DO по 120 рублей за бутылку и помидоры, которые не только имели вкус, но и пахли как настоящие. Изобилие сыров, возле витрины с которыми я стояла часами. Свежий хлеб каждый день, цена на который к вечеру падала, потому что в Испании не принято есть вчерашний…
Мы чувствовали себя голодающими Поволжья и до отказа набивали чемоданы хамоном. Однажды даже заплатили за перевес 200 евро и сделали вывод: в Испанию нужно ездить без багажа. Будучи рабами желудка, успевали наслаждаться архитектурой и думали, как несправедливо устроена жизнь. Одни рождаются в безликих хрущевках, а другие растут в эстетике готики и модерна. У одних — человек для государства, а у других — государство для человека.
Хотя мы много где побывали, именно в Испании мы почувствовали себя как дома даже без знания языка. Искренне восхищались умением местных жить в удовольствие, не торопясь, и мечтали когда-нибудь тоже постичь этот дзен. Научиться радоваться самым простым вещам, улыбаться прохожим и превращать в праздники серые будни.
Подготовка к переезду
К переезду мы никак особо не готовились, потому что, если бы готовились, никуда бы не уехали и погрязли бы в трясине родного болота.
С того самого щелчка в голове (или кувшина сангрии?), послужившего сигналом к действию, до отъезда прошло меньше полутора месяцев. Мы вернулись из отпуска и, пока не прошел запал, бросились гуглить способы эмиграции.
Ни один из существующих не подходил. Поступить в вуз без знания языка невозможно. Брак отпадал: мы были женаты и не собирались разводиться. Испанцев в роду не имели, как и пятисот тысяч евро на карточке на «золотую визу». Редкой профессией для заключения трудового контракта не обладали. Оставалось рискнуть и уехать по туристической визе в надежде получить вид на жительство по оседлости.
Страшно нам было? Нисколько. Мы же не в космос летели и российский паспорт не жгли. Понимали, что в крайнем случае сможем вернуться на родину. Эйфория от новых возможностей и горизонтов двигала нас вперед. Не тормозили ни незнание языка, ни неопределенность с работой. Мы ехали на пустое место, где у нас не было никаких связей. Интернет подобными историями изобиловал, и мы были убеждены, что у нас тоже все выйдет как надо.
В сети мы нашли русскоязычных специалистов, которые помогали определиться на месте, взяли в банке кредит. И только когда купили билеты в один конец и уволились с телевидения, сообщили о планах близким.
Далеко не все отреагировали так, как хотелось. Нас называли предателями отчизны и предрекали судьбу африканских беженцев, таскающих лежаки по испанским пляжамВпрочем, авантюризм и молодецкий задор победили. Мы начали собирать чемоданы и объявили гаражную распродажу. С молотка полетело все, что нажили непосильным трудом. Расставаясь с накопившимся барахлом, мы входили в азарт и понимали, что назад пути нет. Это был Рубикон.
Как я получила право на ВНЖ в Испании
Мой первоначальный план еще до переезда был таков: прожить 3 года в Испании, найти работу с контрактом и получить ВНЖ по оседлости. Но все изменилось буквально через несколько месяцев после моего приезда: я познакомилась со своим будущим мужем, довольно быстро оказалось, что он настроен серьезно и хотел бы на мне жениться. Впрочем, торопиться мы не стали. Сначала встречались, потом начали жить вместе и только спустя 4 года подали заявление.
Все это время я работала и жила в Испании без документов. Зарабатывала уборкой. Муж работал в баре, там я тоже ему помогала. Пожениться нам оказалось непросто. Со дня нашего первого обращения в суд, где заключают браки, и до момента росписи прошел 1 год, 1 месяц и 24 дня.
мы потратили на документы для ВНЖ
Вот пакет документов, которые я собрала для заключения брака:
После сбора документов нам нужно было встретиться с работником суда и подать заявление на регистрацию брака. Эта встреча называется «сита». До подачи заявления вы с партнером должны быть прописаны вместе на одной жилплощади не менее двух лет. После ситы на подачу заявления надо назначать следующую — на подачу документов. Потом надо ждать, пока их рассмотрят, это длится примерно месяц.
После рассмотрения документов вам назначат ситу для интервью с сотрудником суда, чья цель — убедиться, что ваш брак не фиктивный, а самый что ни на есть настоящий и по любви.
На это интервью мы пришли вместе с нашим другом. Он должен был выступить свидетелем того, что мы хотим пожениться по-настоящему , не фиктивно. Но друг не понадобился. Нас с будущим мужем развели в разные комнаты и дали анкеты. Примерные вопросы: «Есть ли у вашего партнера татуировки? Какие?», «Что вы делали вчера вечером?», «Как зовут отца и мать вашего партнера?», «Как вы проводите время вместе?», «Какими ласковыми словами или прозвищами называете друг друга?», «Кто лучший друг или подруга вашего партнера?».
стоил свадебный обед на 12 человек
Выйдя замуж за гражданина Евросоюза, проживающего в Испании, я наконец-то получила право на испанский ВНЖ.
Испанский север
Думаете, мы сразу переехали жить в Барселону? Черта с два! Сначала мы оказались в Овьедо. Пожалуй, в России о нем слышали только футбольные фанаты: в конце 90-х в футбольном клубе «Реал Овьедо» зажигал легендарный футболист Виктор Онопко. Больше об Овьедо мы ничего не знали. Но именно там, в столице Астурии, мы случайно нашли адвоката, который обещал помочь с документами, жильем и работой.
Итак, мы взяли билеты в Овьедо с пересадкой в Барселоне. Из преимуществ жизни на севере были океан, хорошая экологическая обстановка и низкие цены. Недвижимость стоила вдвое ниже, чем в Барселоне. В Овьедо мы за 375 евро сняли трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров, тогда как в Барселоне уже тогда однокомнатная стоила минимум 650 евро.
До Атлантики — полчаса езды на машине. Из-за нее, как мы вычитали в интернете, комфортная температура: ни жары, ни морозов и круглый год зелень. А значит — лучшие пастбища и молоко. Оборотная сторона изумрудного рая — дожди и холод. Но мы тогда об этом не знали.
Уезжали мы тоже в дождь. А точнее в ливень со снегом. Завершая дела, мы носились по Ханты-Мансийску на велосипедах, а в лицо хлестали холодные осенние капли вперемешку с кристаллами льда. Родина не то что бы отпускала, она благословляла на выезд.
Это была осень 2015 года. Мы отправились в Испанию с тремя чемоданами, один из которых приходилось все время прятать, чтоб не переплачивать за перевес. А внутри лежала вся наша жизнь и пять пар туфель на каблуках, ни одну из которых в Испании я так и не надела.
Холод
Три чемодана, с которыми мы прилетели в Испанию, оказались забиты совершенно не нужными нам вещами: майками и шортами. Мы рассудили, что раз летим на юг, все теплые вещи надо оставить в Сибири. Однако первый же месяц жизни в Овьедо показал, как мы ошибались.
Приближался ноябрь. Трехкомнатная квартира, которую мы радостно отхватили за смешные для Испании деньги, стала стремительно остывать. Чтобы ее полностью протопить, пришлось бы потратить столько же. Поэтому мы закрывались в гостиной и включали там батарею. А на кухню и в ванную выходили словно в открытый космос.
Мы мучительно ждали, пока к нам по почте дойдут два махровых халата и термобелье (в нем мы катались на лыжах), которые заранее на всякий случай отправили из Ханты-Мансийска посылкой.
Мерзнуть в Испании, как выяснилось потом, явление закономерное для всех мигрантов из Восточной Европы, и адаптироваться приходится три-четыре годаМы не привыкли к «картонным домам», ледяному кафелю на полу и сквознякам. Не сидим на каменных лавках и металлических стульях зимой, попивая холодное пиво. Наши школьники не надевают шорты в плюс пять и не лежат на земле, внимая учителю. А испанцы с рождения делают именно так.
Посылка все не шла. Мы грешили на Почту России, а оказалось дело в испанцах. Они перебдели и арестовали наше барахло на таможне. Полагая, что отправление из России коммерческое, требовали заплатить немалый налог. Переговоры без знания языка были заранее обречены на провал. Тут пришел на выручку наш хороший друг Сальвадор, который сумел выбить халаты и термобелье из лап таможни. К тому моменту мы окончательно обосновались в гостиной, перетащив туда даже матрас. В спальне уже под тремя одеялами было невыносимо.
Спаситель Сальвадор
Сальвадор, как следует из его имени, оказался для нас настоящим спасителем и воплотил все лучшее, что есть в испанцах, а точнее, в каталонцах.
Знакомство с ним получилось киношным — казалось, в жизни так не бывает — и случилось задолго до переезда в Испанию. В свое время мы подписались на него и нескольких других каталонцев в Instagram перед очередным отпуском в Барселоне, посмотрели, куда они ходят и где отдыхают, и по приезде пошли по тем же местам.
Но в тот вечер мы не могли не свернуть с маршрута, чтобы еще раз взглянуть на собор Саграда Фамилия. Как сейчас помню, мы сидели за живописным прудом, глядя на то, как растворяется в сумерках фасад храма, как вдруг будто из-под земли вырос мужчина. Поджарый, в майке и шортах, он словно остановился посреди тренировки, перевел дух и бросился нам на шею, выкрикивая ник Димы в Instagram.
Как оказалось, Сальвадор жил по соседству. Увидел наши фотографии в ленте и заявил жене: «Роза, мои русские друзья в Барселоне. Я должен найти их!» Через минуту он уже обнимал нас возле Саграда Фамилия. Непривычные к столь близкому общению с незнакомцами мы были фраппированы. Но быстро нашли общий язык. Английский, конечно. И, наконец, скрепили дружбу бутылкой вина.
Потом были ужины в ресторане, знакомство с женой, детьми и традициями. Сальвадор научил нас правильно есть лук-кальсот, свиные копыта и уши, виноградных улиток. Встречал в аэропорту, когда мы летели через Барселону транзитом, а мы в ответ посылали ему из России открытки на Рождество, копченого муксуна, бутылки «Столичной» и баночки с красной икрой. После переезда Сальвадор стал нашим помощником и ангелом-хранителем.
Отпетые мошенники
Если Сальвадор помог нам бесплатно и от всей души, другие оказались не столь честными. Мы заранее нашли по скайпу пару русских юристов, которые за немалую сумму обещали нам решить все наши проблемы.
На второй день после приезда мы уже подписывали годовой договор на аренду: немыслимые для Испании срокиНачиналось все хорошо: они встретили нас в аэропорту, довезли до отеля и подобрали несколько вариантов квартир для долгосрочной аренды. Поручились за нас перед собственником жилья. Сделали прописку. Помогли открыть банковский счет, что нерезидентам Испании сделать тоже непросто. Финансовые учреждения требуют указать источник дохода, а откуда он у людей, которые не имеют ни работы, ни социальных выплат, ни вообще каких-либо прав, потому что по документам являются путешественниками?
Эти же люди оформили нам медстраховку. За которую мы, конечно, но это выяснилось потом, переплатили. Как переплатили и за сами услуги. Потому что с трудоустройством в Овьедо и получением испанского вида на жительство у нас ничего не вышло.
Тогда нам показалось, что нас обвели вокруг пальца: взяли немалые деньги, а с легализацией и работой не помогли. Но это прямо по Пушкину: «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад». Однако, чтобы решиться на переезд в чужую страну, нам нужна была хоть какая-то отправная точка. Сейчас мы уже понимаем, что без их помощи у нас бы вообще ничего не вышло.
Работа
Мы искали работу долго, мучительно и безрезультатно, а денежный вопрос становился все острее. Кредит, взятый на переезд, ушел тем самым мошенникам, которые обещали помочь с видом на жительство и работой. Они оформили нам задним числом трудоустройство на НТВ за подписью самой Татьяны Митковой. Эта бумага должна была стать гарантией стабильных доходов на родине и основанием для получения визы D, благодаря которой со временем мы смогли бы оформить вид на жительство.
Но Миткова у миграционной службы Испании доверия не вызвала. Да и в целом дружба с российскими СМИ не срослась. Мы пачками слали письма журналам, сайтам и телеканалам с предложениями о сотрудничестве, но в ответ получали одно: мы готовы с вами работать, но не платить. Российская журналистика в кризисе, денег на гонорары нет. Если хотите, публикуйте свои материалы за «авторитетное имя». Но именем сыт не будешь.
И мы пошли расклеивать объявления: «Русская семейная пара без вредных привычек ищет любую работу». Стоит ли говорить, что нам так и не позвонили?Вакансий на севере не было. Даже для местных, не то чтоб для иностранцев без знания языка и разрешения на работу. Испания все еще переживала последствия мирового финансового кризиса. И если такие крупные города, как Барселона или Мадрид, уже выкарабкались, то в провинции все было печально.
К объявлениям добавился разнос резюме по барам и ресторанам. Такой же бесперспективный. Справедливости ради стоит сказать, что на одно собеседование мы все же сходили. Объяснялись все больше жестами. Но язык — дело наживное, чем глубже погружаешься в среду, тем быстрее схватываешь. С документами гораздо сложнее. Отсутствие разрешения на работу грозило потенциальным работодателям штрафом до ста тысяч евро. Идти на такие риски никто не хотел.
Обычно в таких случаях мигрантам помогает диаспора. Пакистанцы, латиноамериканцы, китайцы своих не бросают. У русских за границей все наоборот. Каждый сам за себя. А если и предлагают помощь, то с одной только целью — нажиться.
Танцы на граблях
История с мошенниками нас ничему не научила. И мы вошли в эту воду дважды. Еще пакуя чемоданы в России, мы обратили внимание на русскоязычную фирму, которая оказывала услуги туристам, гражданам и резидентам Испании: от трансферов и экскурсий до переводов, покупки недвижимости, помощи в получении вида на жительство. Клиентов завлекали забавным контентом на сайте: статейками, фото и видеорепортажами. Руководил той компанией человек из лихих 90-х, но мы тогда об этом не знали.
Для этой конторы мы оказались просто находкой. Профессиональные журналисты со своим оборудованием, готовые пахать за копейки. У нас в тот момент выбора не было: или проедать последний кредит, или уходить в добровольное рабство.
Мы «веселились» по полной. На съемки ездили на попутках или автобусах по 12 часов: начальство на всем экономило и нанимало подчиненных в России, чтобы меньше платить. Офис был в той же квартире, где жил собственник. Капсулы с кофе выдавались поштучно, не чаще раза в неделю, а чистыми полотенцами в туалете можно было пользоваться только гостям. При этом сам офис ослеплял позолотой, как Зимний дворец. Столы из массива, иконы и мрамор: все, чтоб пустить больше пыли в глаза.
Барселона
Впрочем, благодаря этой компании мы в итоге и перебрались в Барселону после трех месяцев жизни в Овьедо. Дело шло к новому 2016 году. Отличное время для переезда! Высокий сезон, дикие цены. Отели и апартаменты забиты, мест нет. И тут появляемся мы с желанием перекантоваться до долгосрочной аренды, которую еще не факт, что найдем. Агентства работают только с людьми, имеющими стабильный доход, а у нас его нет.
Но и вариантов немного. Или возвращаться в Россию, или надеяться на русский авось. И мы готовимся штурмовать БарселонуВ три чемодана, привезенные из России, ничего не вмещается. За время жизни в Овьедо мы обросли барахлом. Чайник, утюг, фотоштатив, доска для глажки белья и ящик молока — оптом продукты дешевле — бросать вещи на севере жалко. Мы покупаем 20-литровые пакеты под мусор и утрамбовываем нехитрый скарб в них. Часть отправляем грузоперевозками. Другую кладем в багажный отсек автобуса и пилим 12 часов в новую жизнь.
И снова-здорово. Ни кола ни двора. На носу 29 декабря. При помощи Сальвадора, нашего доброго друга, открываем новый банковский счет, точнее переводимся из астурийского отделения в каталонское и отправляемся на поиск жилья. В одну квартиру едва не въезжаем. Нас устраивает район, цена, состояние, мебель и бытовая техника. Но хозяина не устраивает наш статус: мигранты без разрешения на работу в Испании и без депозита в 10 тысяч евро на человека.
Остается последний шанс. Уже другого арендодателя мы чудом уговариваем на залог. Платим за четыре месяца вперед, чтобы обеспечить гарантию нашей благонадежности. Хозяйка квартиры берет паузу, чтобы подумать, и тут наступают новогодние праздники. 2016-й мы встречаем в подвешенном состоянии.
Каким-то чудом мы все-таки сняли эту квартиру. И живем в ней до сих пор. Наверное, Испания решила, что хватит с нас трудностей: это был конец наших злоключений, а дальше все стало уже не так интересно, но гораздо более приятно. Мы подкопили денег и с нечистыми на руку бывшими соотечественниками давно не работаем. Порвали и с журналистикой.
В Барселоне нам, наконец, пригодилось историческое образование. Мы ушли в туристический бизнес и работаем гидами. Ждем, когда границы снова откроют. А пока проводим онлайн-экскурсии, развиваем свой блог в Instagram и наконец-то радуемся жизни.
Что за регион
Андалусия состоит из восьми провинций. Ее столица — Севилья, но курортным центром считается город Малага, расположенный в одноименной провинции. На Коста-дель-Соль находится самая южная точка Испании — Тарифа. Это побережье называют берегом Солнца, потому что здесь действительно солнечно практически все 365 дней в году.
Самыми «холодными» месяцами считаются январь и февраль, в это время здесь около +20 °C. Именно поэтому сюда стремятся приехать на зимовку жители Северной Европы, граждане стран бывшего СССР, в том числе и наши соотечественники. А в теплое время года тут множество туристов — до 13 млн человек.
Центр Коста-дель-Соль — город Малага. Его основали финикийцы еще в 8 веке до нашей эры. Потом вплоть до 200 года до н. э. здесь господствовала Римская империя. В эти времена Малага была важным торговым пунктом на побережье. В дальнейшем территорию современной Малаги завоевывали вестготы, когда-то она была частью Византийской империи, а с 713 года н. э. эти земли стали частью Арабской империи. Влияние арабского стиля очень заметно в местной архитектуре.
В конце 15 века испанские короли отвоевали себе эти территории и Малага стала частью Испанского королевства. В Малаге сохранился римский амфитеатр, построенный в 1 веке до н. э., арабский замок Алькасаба 11 века и арабская крепость Хибральфаро 14 века.
В 1881 году в Малаге родился Пабло Пикассо. В городе есть два музея, посвященных художнику: дом-музей , расположенный в центре города, на площади Мерсед, и музей Пикассо, где собрана уникальная коллекция его картин.
Читайте также: