Как разобрать каретку хвз турист
Рассказывается о проверенном самодельном способе установки современных велосипедных картриджей с резьбой BSA 1,37" 24 tpi в рамы отечественных велосипедов ММВЗ, Салют, Орлёнок.
1. В отечественных велосипедах ММВЗ, Салют, Орлёнок (и некоторых других) используется так называемая каретка Томпсона (в англоязычной литературе — Thompson bottom bracket ):
У этой конструкции есть характерные особенности:
— это безрезьбовая каретка, т.е. в кареточном стакане (КС) резьба отсутствует
— чашки устанавливаются в КС по прессовой посадке
— посадочный диаметр чашек ф40,0 мм (ф38,0 мм встречается очень редко в велосипедах из Европы)
— крепление шатунов — «под клин»
— линия цепи (ЛЦ) 40 мм (для классических тормозных втулок Torpedo и червячных втулок)
Каретки такой конструкции верой и правдой служили в отечественных велосипедах десятки лет.
К настоящему времени рынок бу или новых оригинальных запчастей ХВЗ, ММВЗ исчерпал себя: всё таки 20+ лет прошло с момента развала отечественного велопрома.
Оригинальные запчасти ХВЗ, ММВЗ в технически хорошем состоянии продаются по заоблачным ценам для коллекционеров-собирателей. Спекулятивный спрос поддерживается умышленно (имхо).
Примерно после 2000 года запасы оригинальных запчастей были исчерпаны, и их заменили китайские и индийские копии (клоны):
Купив такой ремкомплект, вместо «долго и счастливо» пользователь получил кучу проблем:
— очень низкое качество стали, из-за чего ресурс каретки — менее одного сезона
— проблема «15.75»
— отсутствие выбора качественных шатунов с креплением под клин
Что такое «проблема 15.75»?
Отечественные шатуны «под клин» имели посадочный диаметр ф16,0мм (метрический стандарт).
И валы кареток ХВЗ, ММВЗ также были в соответствии с этим стандартом ф16,0 мм.
Китайские\индийские валы под клин выполнены не по метрическому стандарту, а по дюймовому 5/8" (15,75 мм).
Под валы дюймового стандарта (в цивилизованном мире) существуют шатуны с соответствующей посадкой.
Но на рынке СНГ произошло смешение стандартов: валы продаются дюймовые 5/8" (15,75 мм), а шатуны — метрические ф16,0мм.
Такое сочетание при использовании клинового крепления привело к прогнозируемому результату:
— разбивание посадочных поверхностей вала и шатунов
— разбивание паза под клин
— разбивание (смятие) клиньев
Т.е. пользователи вместо полноценной каретки получили макет.
Некоторые «продвинутые» пользователи ставили себе клинья не из «пластилина», а из более твёрдых сортов древесины прочной стали. Но это не улучшало ситуацию.
Цитата ниже отражает общую ситуацию с запчастями для отечественных велосипедов в целом на сегодняшний день:
Кстати, для резьбовых кареток ХВЗ ситуация не намного лучше.
Мой крокодил ХВЗ к концу 2015 года уже был с «квадратом».
И безрезьбовые каретки в мои планы изначально не входили.
Но по просьбам велосипедистов на форуме ХТ была придумана конструкция для кареток Томпсона.
2. Первый вариант был анонсирован в апреле 2016 года под названием Project 38mm:
Вовнутрь ставился вал с напрессованными подшипниками 16*31*10 2RS.
Почему 38мм? Потому что диаметр конструкции в средней части — 38мм.
А посадочный диаметр — ф39,95мм (скользящая посадка в КС).
Всего было изготовлено два экземпляра.
Для установки требовалось торцевать КС до длины 68,0мм, чтобы после сборки не было пережатия подшипников.
Т.е. для установки надо было изрядно повозиться.
3. Учитывая предыдущий опыт, следом появилась усовершенствованная конструкция
Project 38mm v3
Особенности конструкции:
— возможность установки вала «под квадрат» длиной 110 мм и более
— возможность подбора шатунов для получения требуемого значения ЛЦ=40мм для 1-скоростных тормозных втулок и ЛЦ=45мм для планетарных втулок
— сборка-разборка каретки без использования спец. инструментов
— использование стандартных валов «под квадрат» (в качестве доноров валов и подшипников служили дешёвые картриджи KENLI)
— подшипники 16*31*10 2RS
Недостатки конструкции:
— точёные детали (из стали20) необходимо было отдавать на гальванику или воронение, чтобы они не ржавели от влаги
— контрагайка принимала на себя осевые нагрузки
— подшипники внутри имели склонность к прокручиванию по внешней обойме, т.к. посадка подшипников внутри точёных деталей — по скользящей (для упрощения сборки и обслуживания)
По спецзаказу было даже изготовлено несколько кареток из нержавейки:
Кругляк из нержавейки стоит ощутимо, трудоёмкость токарных работ выше по сравнению со сталью 20.
Поэтому дальше нескольких штук дело не пошло.
Пример установки каретки «Project 38mm v3» в КС велосипеда Салют (ссылка на pdf файл)
Несмотря на очевидные недостатки, пользователи хорошо отзывались о конструкции.
Конструкция производилась с апреля 2016 до марта 2018 года.
4. Project 40M35 (ака «труба народу» ).
Последняя версия для кареток Томпсона появилась на свет 26.03.2018г.
Конструкция состоит из двух «половинок», которые скручиваются между собой:
Эти две детали устанавливаются в КС на эпоксидный клей.
После чего в КС можно установить любой стандартный картридж с резьбой 1,37" 24tpi, как в рамы МТБ велосипедов.
Особенности:
— нет проблемы появления ржавчины (наружная поверхность точёных деталей на 100% покрыта эпоксидкой; внутренняя — консистентной смазкой)
— диаметр в средней (центральной) части — ф38 мм
— масса 150г (без картриджа)
— длина КС 68..70мм
— возможность использования стандартных картриджей с длиной вала 105 мм и более
1. Подогнать внутреннюю поверхность кареточного стакана (КС) наждачной шкуркой, абразивным диском ф25мм на оси дрели или другим инструментом таким образом, чтобы каждая чашка конструкции входила в КС по скользящей без заклинивания.
Особое внимание уделить посадочным поверхностям ф40,0мм: радиальный люфт чашек должен быть не более 0,05..0,1мм.
2. Очистить внутреннюю поверхность КС от абразива, грязи, краски, ржавчины.
3. Проверить возможность сборки конструкции «насухую». При необходимости повторить пункты 1 и 2.
4. Вкрутить технологические чашки (рекомендуется использовать небольшое количество консистентной смазки для смазывания резьб технологических чашек).
5. Обезжирить внутреннюю поверхность КС, наружные поверхности чашек конструкции и резьбы, соединяющие чашки.
6. Использовать эпоксидный клей с временем отверждения (высыхания) 1-2 суток.
(Рекомендуется приготовить пробную порцию клея и убедиться в его качестве, выдержав требуемое время для полимеризации.)
Приготовить рабочий состав эпоксидного клея согласно инструкции производителя.
7. Нанести эпоксидный клей на обезжиренные поверхности:
— на внутреннюю поверхность КС
— на внешнюю поверхность конструкции
— на резьбы, соединяющую чашки
8. Установить конструкция в КС, используя два ключа для установки МТБ картриджей.
Будьте внимательны: чашка с левой резьбой устанавливается с ПРАВОЙ стороны КС,
чашка с правой резьбой устанавливается с ЛЕВОЙ стороны КС.
9. Удалить сухой ветошью излишки эпоксидного клея (в т.ч. с внутренней поверхности конструкции).
10. Выдержать время, необходимое для гарантированного высыхания клея, согласно инструкции изготовителя.
11. Выкрутить технологические чашки.
12. Нанести толстым слоем консистентную смазку (солидол или современный аналог, например, Total XM100) на внутреннюю поверхность конструкции для защиты от коррозии.
13. Нанести консистентную смазку (солидол или современный аналог) на резьбы внутри конструкции.
14. Установить в каретку стандартный картридж.
Один из получателей каретки даже снял видео о процессе установки.
Конструкция в установленном виде (фото не мои):
Велосипед с кареткой Project 40M35 и планетаркой Shimano Nexus 3:
+ Ещё фото по ссылке.
При попытке установить Project 40M35 в кареточный стакан велосипеда Ромет (после выбивания чашек) может представиться вот такая картина:
В таком случае необходимо сточить напильником\срезать\удалить каким-либо способом торцы трубок, выступающие вовнутрь кареточного стакана.
За два с лишним года было установлено значительное количество кареток Project 40M35.
Некоторые пользователи выражали сомнения касательно надёжности эпоксидки.
Клееный шов работает на сжатие и\или на сдвиг, его прочности хватает с запасом.
За всё время не было прецедентов, чтобы конструкция «развалилась».
По результатам «испытаний» можно сделать выводы:
— конструкция проста и надёжна
— задача по установке вала «под квадрат» выполнена
— ресурс каретки, естественно, на 100% зависит от используемого картриджа
5. Что дальше?
В конце 2019 года поступило следующее ТЗ:
«Просьба изготовить каретку для безрезьбового КС, под квадрат, про „трубу
народу“ знаю, но хотелось бы твое изделие.… Хочу до океана не спеша добраться, по
диагонали: от Дании до Португалии. Размеры КС уточню.» ©
И через некоторое время состоялся Project 919 (ака «Т-34»).
Надёжность и долговечность конструкции в разы выше, чем у типичного картриджа на подшипниках 16*31*10.
Недостаток конструкции всего один — цена.
Как разобрать каретку хвз турист
Чужой компьютер
Просмотр темы 20
каретка, смазка, подшипники
вот разобрал на старом стартоне каретку, как мне продали ничего там не трогал, и обнаружил с одной стороны целый подшипник открытый без смазки, а с другой стороны 10 шариков без подшипника в масле. Разобрал сегодня другой ХВЗ, который сделан в 1992 и ничего в нем с завода не менялось, там в каретке были только шарики в смазке. Что лучше поставить мне в каретку засыпать шариков или целые подшипники? и чем смазать, есть ЛИТОЛ
Нравится Показать список оценивших
. мне папа рассказывал, что раньше году этак 89-92 они ставили вместо простых вело-подшипников автомобильные. только надо подобрать диаметр нужный и получиться не убиваемая каретка. попробуй может получиться.
Нравится Показать список оценивших
Литол и насыпные подшипники. Конечно с установкой насыпников помудохаешся, зато каретка лучше будет и рамка подшипника не будет ломаться, что гораздо лучше. Хотя решай сам.
Нравится Показать список оценивших
спасибо всем за помощь, тогда сделаю так, насыпных подшипников закину и литола, просто другого варианта нет. Думал по поводу автомобильных подшипников, было бы не плохо но у меня в наличии таких нет =(
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Литол бы лучше заменить на более водостойкую смазку, т.к. пыльников там нет
Нравится Показать список оценивших
есть что то посоветовать? я то могу хоть каждый месяц перебирать и смазывать, разборка там не сложная
Нравится Показать список оценивших
Шарики желательно промерять микрометром и отбраковать все с разницей 0,01 мм. Шрус предпочтительнее литола, хотя вроде те же яйца.
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
Нравится Показать список оценивших
можно перенарезать если толщина стенок позволит, лучше всего в вело-школу заехать, там подберут сразу все что надо
Нравится Показать список оценивших
У меня эта проблема решилась так: Я взял насадку на дрель с наждачным камнем и начал потихоньку подтачивать насадкой резьбу. Немного подточил и проблема решилась.
Нравится Показать список оценивших
А в какой части точил? которая дальше от вертикали?
У меня примерно следующий вид /--| расположения чашек.
А где дешевле перенарежут резьбу?
Почем в вело-школе можно взять раму спорта или спарта 80-х годов, и в какую вело-школу лучше съездить?
Нравится Показать список оценивших
Там где больше выступает там и точил. В твоем случае снизу.
Нравится Показать список оценивших
за раму как повезет, могут цену влупить высокую
Нравится Показать список оценивших
А какую часть относительно вида сбоку на окружность каретки пришлось стачивать? 1/2 или 1/3 или меньше. И сколько от высоты резьбы пришлось снимать? По всем ли используемым виткам резьбы необходимо пройтись?
Насадка и дрель у меня есть, но без разъяснений боюсь приступать.
Восстановление ХВЗ "ТУРИСТ" или теперь я Крокодиловод Часть 2
Дано: Велосипед ХВЗ Турист 1987 года выпуска, в полном стоке. Последние 20 лет стоял в подвале на даче.
Цель: Получить велосипед на каждый день который можно оставлять без боязни что "откатят" вместе с велопарковкой 😉 и за не большие деньги. 😁
Итак что было сделано:
1. Колеса. — Увы штатные ХВЗшные одинарные обода во времена СССР были отличными, но по современным меркам уже не выдерживают ни какой критики. Да и спицы за 33 года уже утратили прочность. Заменил оба колеса в сборе на новые.
2. Трещотка — Оставить 4х скоростную можно было, но в закромах была 7и скоростная от Shimano.
3. Задний переключатель. — Штатный задний переключатель от ХВЗ был сломан еще в 90х, так что заменил на Shimano Acera. Манетку переключателя оставил старой и немного аутентично, и работает она хорошо
4. Тормоза. — На штатных клещевых с коромыслом уже по вытянулись тросы коромысла, да и с новыми колодками были проблемы. Заменил оба на новые клещевые тормоза с боковой тягой.
5. Шины. — Советские шины хоть и вполне живые на вид, но резина уже порядком задубела за 33 года. Заменил на Schwalbe Marathon
6. Тормозные ручки — Заменил со штатных с одним хватом на современные пистолеты с двумя.
7. Обмотка на руль. До этого не был. Единственное что я намотал обмотку сразу же как только стал работать с велосипедом и поэтом рубашки тормозных тросов после уже было поздно прятать внутрь. Возможно позже перемотаю и спрячу, хотя и так удобно.
8. Седло. — Штатное просто развалилось от времени заменил на кожаное от Bontrager
9. Все что можно было разобрать было разобрано, промазано и протянуто.
10. Все тросы, рубашки, цепь и пр. заменены на новые.
Все огрехи времени убирать не стал, только убрал откровенную ржавчину. Так рама выглядит и аутентично, и лишняя "противоугонка". Позже покрою лаком.
Прокатился, шикарно идет! Я очень доволен!
Как мне кажется цель достигнута.
Хотя ещё есть кое какие планы…
Н а советских велосипедах каретки попадаются двух типов, довольно условно называемых «минской» (диаметр 40 мм безрезьбовая) и ХВЗ (с резьбой М35х1). Импортные НЕкартриджные каретки обычно близки к одному из этих типов. Нужно знать, что импортные каретки, похожие на ХВЗ (и картриджи) имеют визуально неотличимую, но другую резьбу – обычно дюймового стандарта (1,37” 24 TPI), и вкрутить одно в другое не совсем просто.
Шарики во всех советских каретках имеют диаметр 6.0 мм. В похожих каретках иностранного производства, как правило, 6, 35 мм (1/4"). Каретки одного типа в сборе (в большинстве случаев — и подетально) взаимозаменяемы между велосипедами разных советских заводов.
"Минская" каретка.
Каретка "минского типа", она же каретка Томсона — безрезьбовая. (Минск, Аист, Орлёнок, Салют, Кама и др.)
Разборка вопросов не вызывает. Если помнить о том, что на валу с двух сторон левая резьба.
Заметим, если рама не перекрашивается, а чашки годны для дальнейшей работы, их лучше не выбивать из рамы, а вот под перекраску выпресовать их обязательно.
С чашками, конусами и подшипниками поступаем, как описано в ОКВП.
Нужно иметь ввиду, что минские подшипники бывают нескольких поколений. Как водится – чем новее, тем хуже. Самые старинные (примерно до 1970 г) рассчитаны только на насыпные шарики – на конусах нет проточки под сепаратор, и сепараторный подшипник туда просто не встанет. Стальной штампованный пыльник закреплён на шатуне и вращается вместе с ним, охватывая каретку. Более новые имеют на конусах проточку под сепаратор, в остальном такие же. На чертеже выше красным показано, где находится эта проточка.
В каретках третьего поколения пыльники выполнены из пластмассы, и неподвижно надеты на специальные выступающие части чашек – собственно этими чашками и отличаются.
В четвёртом поколении изменились геометрические размеры пластиковых пыльников (они невзаимозаменяемы с третьим), и соответственно, края чашек. Причём чашки стали выполнять методом штамповки…
Как правило, каретки I-III поколений попадаются хорошего и отличного качества, а вот IV делают, в основном, в Китае – тут уж как повезёт. К сожалению, пластиковые пыльники в продаже обычно бывают только IV поколения.
Перевести любую каретку с сепараторных подшипников на насыпные шарики можно, и даже желательно. В советских каретках применяются шарики диаметром 6,0 мм.
Желательно при переборке враспор между чашками установить защиту — из подходящего куска шланга, или вырезанный из пластиковой бутылки. Это предохраняет механизм от попадания грязи из подседельной трубы. Такая мера особенно актуальна для кареток типа ХВЗ (на «Старт-Шоссе» такая деталь устанавливалась на заводе), но и «минской» не повредит. Следим, чтобы футляр не перекрывал выходы труб рамы в каретку – для циркуляции воздуха внутри рамы.
На одной стороне вала «минской» каретки есть проточка для шайбы с внутренним усом — её хорошо видно на фото выше. Хоть резьба и одинакова (левая!), вал устанавливается именно этой стороной влево. Но вначале на другой (без проточки) конец вала накручивается конус до упора, сильно. Иногда на него накручивается ещё и контргайка, иногда – нет.
Каретка собирается и регулируется, как описано в ОКВП.
Справа конус нужно закрутить до упора и затянуть. Левая сторона — регулировочная.
Без шайбы с внутренним усом контровка этого узла превращается в пытку, так что позаботьтесь о том, чтобы у Вас была эта шайба с неслизаным усом, а лучше, чтобы был их запас.
"Харьковская" каретка.
Каретка типа ХВЗ, она же BSA — резьбовая. (ХВЗ, ПВЗ, Десна и др.)
Разборка каретки типа ХВЗ проблем не представляет, кроме, пожалуй, правой чашки. Во-первых, она имеет левую резьбу. Во-вторых, часто закисает. Понятно, в ход идёт поливание кипятком, WD-40, постукивание молотком… Иногда доходит до того, что к ней приваривают арматурину, чтобы выкрутить. Есть более изящный способ «сорвать» закипевшую чашку: в отверстие вставляется болт М16, на него накручивается гайка и затягивается. Т. к. на болте резьба обычная, а на чашке – левая, вращая болт соответствующим ключом по часовой стрелке, мы откручиваем чашку. При этом болт хорошо затягивается, удерживаясь на ней и не прокручиваясь.
С правой стороны ЛЕВАЯ резьба!
Выкручивание "тяжёлой" правой чашки болтом с гайкой М16
Если планируется покраска рамы, выкрутить эту чашку обязательно! Во-первых, там, в глубине, сложно осмотреть и привести в порядок дорожку для шарика – «необъяснимые» скрипы, щелчки и заедания почти гарантированы. Во-вторых, при подготовке к покраске (пескоструй) эта дорожка может дополнительно пострадать, а при самой малярке может быть залита краской, которую очень сложно вычистить – и чем лучше краска, тем сложнее. Работа шариков по краске… Думаю, объяснять не нужно. Ну и в-третьих, крашеная вместе с рамой чашка выглядит убого, и опытный глаз сразу определит, что с рамой работали кое-как, несмотря на блеск новой краски.
Кстати, при покупке перекрашеного велосипеда невредно глянуть на ту чашку и чашки рулевой — если покрашены, остальные узлы тоже могли быть с таким "старанием" "перебраны" Причём скорее всего, подшипники придётся менять.
Далее осмотр деталей, дефектовка, доводка, сборка, регулировка – как описано в ОКВП. Иногда на валу может быть износ даже не дорожки, а тела вала рядом – это от длительной работы с большим люфтом. Не исключено, что сама дорожка при этом не пострадала, и при правильной регулировке всё будет работать, как положено. Конечно, нужно вдумчиво осмотреть такой дефект прежде, чем принимать решение.
При замене деталей важно знать следующее: некоторые импортные валы имеют другое расстояние между шейками – конусами подшипников. Такой вал не удастся отрегулировать. Наши валы старого образца могут иметь более толстые (точнее, широкие) шейки, чем на новых, но сами дорожки для шариков при этом находятся на таком же расстоянии – смело пускаем такой вал в дело. Не исключено, что качество его окажется даже лучшим.
Чашки могут иметь разную толщину «донышка» , сквозь которое проходит вал. Это тоже может привести к невозможности регулировки – обращайте внимание. Ну и про резьбу (левую-правую и другого размера на импортных) тоже не забывайте.
При сборке сначала вкручивается до упора правая чашка с левой резьбой. Один конец вала часто бывает длиннее другого – вал устанавливается этим концом вправо. Невредно установить какую-нибудь защиту от грязи враспор между чашками, как сказано и показано выше.
Ну а левая чашка является регулировочной, и после регулировки контрится контргайкой. Здесь, к счастью, нигде не нужна шайба с внутренним усом и сам процесс несколько менее хлопотный, чем в каретке «минского» типа.
Я имею привычку дополнять конструкцию пыльниками из термоусадочной трубки по месту.
Пост не с этого форума, март 2014:
Восстановлена со свалки (настоящей) полностью советская система. Велосипед можно считать упрощённым аналогом Вашего проекта.
Нравится мне абсолютно всем. Полностью бесплатна. Красива — это из-за фломастеров , но по-любому очень добротна. Идеально вписалась в стиль, идеологию и всё такое. Абсолютно не жаль времени на гемор по восстановлению крепления левого шатуна. Пока не издала ни скрипа, регулировки не требует. Отдельно ценю за то, что она катаная, а не штампованая — но это фетиш, смысла в этом ноль.
Эмоционально дарит РАДОСТЬ.Добротная система на квадрате в моём исполнении. Большое количество ручной работы и не очень дорого — т. к. специально заточена под авторский велосипед специфического стиля. Идеологически и эстетически подходит идеально (красиво-некрасиво — это дело зрителя, я о соответствии).
Конструктивный аналог того, что я имел ввиду для Вашего проекта, как "нормальную" — качественную, но без лишнего пафоса. С поправками на Ваш вариант выглядит так: перерезка резьбы (у меня — в мастерской, но Украина и дома режется), что исключает возврат к родной каретке. Картридж куплен за 70-80 грн, как проверенный (я их много таких наставил) и оптимальный: дешевле — Г, дороже — зачем? Сама система у меня — отдельная песня, но Вам придётся покупать примерно такую, как показал Бегущая Черепаха гривен за 300. Дешевле нормальных толстых (под сингловую цепь) нет. Педали придётся покупать в любом случае, ибо в шатунах под квадрат резьба другая ("буржуйская"), нежели в клиновых. Минимально приличные педали стОят гривен 70-100.
Цены указаны времён, когда 1 доллар стоил 8 гривен.
Лазейки для экономии есть практически только при выборе самой системы. На картрижде экономить вообще не стОит, с педалями лучше не экспериментировать, б/у — лотерея. Систему, если повезёт, можно взять с буржуйского дорожника — с одной толстой звездой. Ещё на одном проекте мне повезло — подошла хорошая система Провил за 130-150 грн типа для дамских велов под планетарку. Если закрыть глаза на то, как там картридж (такой же, за 70-80 грн) присобачен в раму, и на размер звезды, то это неплохой вариант, включая педали (там Экзюстар за 90 грн). Шатуны алю, звезда — сталь.
Эмоций никаких не вызывает — эстетически всё в порялдке, а так просто не обращает на себя внимания.
Самый неудачный вариант получился, увы, на самом полезном в хозяйстве моём личном веле :sad: . Тоже решил сделать Украину из-под забора. Искать оригинальные детали было долго, а на ашане ездить на даче было уже противно. Перед этим мне повезло — купил две системы, они не гнулись. Решил и сюда такую влепить. Картридж вопросов не вызывает — как на предыдущих. 70-80 грн. Резьбу в раме нарезал прямо картриджем — распространённое изнасилование. Теперь к родной системе не вернуться.. Ну, почти. Система гривен за 60 с базара — визуально напоминает родную, что меня вполне устроило. Педали ещё за 30 а-ля советские (резьба же "буржуйская"). Потом ещё одни за 50 .
Первый выезд был на пляж. На обратной дороге, когда поднимался по пологому асфальтовуму слипу (я там в одиночку лодку затаскиваю) шатуны загнул. Дома разогнул. Ну и так во время каждой поездки на пляж. Потом приучился педалировать так, чтобы особо их не загибать, хотя вот на днях:
Это не перспектива фотографии, оно такое и есть, причём ещё "винтом".
я свой характер закаляю
преодолением преград
но кАретку не перережу
в квадрат
© andreylb
Восстановление ХВЗ "ТУРИСТ" или теперь я Крокодиловод Часть 1
Всем доброго дня!
Был у меня когда то велосипед, старый добрый ХВЗ "ТУРИСТ" 1987 года выпуска. Простой надежный и неприхотливый как и все времен СССР. В общем это лучшее что можно было купить в советском магазине не имея особого блата.
На велосипеде было аж четыре передачи, что в то далекое время было большой редкостью. Данный факт делал его причиной зависти многих и фразу "дай прокатиться" я слышал с завидной регулярностью.
Но увы времена изменились и возраст тоже и велосипед перекочевал на вечную 20 летнюю стоянку в подвал со своим собратом близнецом.
Восстановить его у меня уже давно рука поднималась, но вот только времени на все это ни как не хватало.
Наконец собрался и восстановил свой старый добрый ХВЗ "ТУРИСТ"
Для начала хотелось восстановить в нем все как было, с минимумом применения современных комплектующих и после уже посмотреть что точно менять, а что нет.
Как видно на фото коррозия обильно прошлась по краске братьев.
При разборке выяснилось что обильная советская смазка сыграла роль неплохого консерванта и подшипники все вполне живые.
Шины, которые я думал рассыпятся, конечно под задубели, но не имеют ни одной трещинки. С камерами на первый взгляд тоже все хорошо. Я конечно сомневаюсь что они долго протянут на ходу, но пока давление держат.
Единственно что не удалось восстановить это штатная КПП от ХВЗ, увы она восстановлению не подлежала, сломали место крепления тросика. Колхозить особо не хотелось, как и бегать искать оригинал. Благо на её место идеально встала старенькая КПП Shimano Acera.
Так же из нового поставил новые тросики и рубашки тросиков, так как старые все уже закисли.
В общем всё, велосипед на ходу, можно ездить!
Закончится карантин, буду обкатывать, а пока… пока только на тренажере можно покрутить.
PS Планирую к замене:
— колеса — купил новые, но не подошли, не учел ширину между перьями, буду искать новые.
— шины — купил Schwalbe Marathon, скоро поставлю.
— ручки тормозов — куплены новые и современные, скоро поставлю
— тормоза + колодки — колодки конечно точно под замену, а вот тормоза в зависимости от того как покажут себя оригинальные.
Тросики и прочие мелочи.
— покраска — как таковую покраску не планирую ибо велосипед утратит аутентичность, а вот убрать ржавчину и покрыть раму лаком обязательно.
Почему я всё это не сменил сразу?! Просто очень хочется прокатиться именно на старой советской классике в оригинале! А потом уже…
Теперь и я начинающий Крокодиловод 😉😉😉
«Крокодил» — это неофициальное название для велосипеда, собранного из различных комплектующих
Задняя втулка ХВЗ. День 4
ВНИМАНИЕ! Выделенный текст добавлен спустя несколько месяцев после написания этой записи. Прежде чем браться за переборку колеса, убедитесь, что трещотка имеет неизношенные зубья, примерьте цепь, не встает ли она колом над зубьями, иначе такие звезды очень быстро убьют цепь, которая убьет систему, а заниматься некрофилией с поиском неизношенной трещотки ХВЗ, стоимость которой с доставкой сравнима со стоимостью современной кассеты 7-9 ск, считаю абсурдом. Я не учел этого и потратил время с колесом впустую, но если у вас целые зубья, то читайте дальше)
Занялся задней втулкой колеса от спутника:
Скрутил крышку трещетки спецключом: вставил в отверстия и повернул по часовой стрелке (резьба левая).
Подложил целлофан под колесо и снял трещетку. Осторожно, посыпятся мелкие шарики (в моем случае они приклеились к густой жиже, бывшей раньше смазкой):
Бросил детальё замачиваться в бензине.
Далее расспицевал колесо, обкусив все спицы похожей приблудой:
Оставил по одной спице с каждой стороны, чтобы посмотреть длину для случая, если буду спицевать на тот же обод.
Почистил зубной щеткой в бензине свое добро:
Вытащил шарики из втулки. Для очистки обернул в ткань и потер мешочек с шариками об руку:
Обратите внимание на стружку. Какому-то (каким-то) шарику конец!
А вот и пациент:
Пошарил по мастерской, не нашел шарики диаметром 6мм. А значит, засуну его обратно! (втулку не жалко).
Почистил втулку как сумел:
И, как я уже написал, забыл какой стороной ставить ось. Собрал, закусывает. Переделаю как будет время.
А чтобы не выставлять середину оси еще раз, померил расстояние от конца оси до контрагайки, учту при разборке-сборке.
Как разобрать каретку хвз турист
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Нет аккаунта? Зарегистрироваться Укрывайтесь в складках местности. 28 July 2007 @ 03:58 pm вело - ХВЗ Турист реанимацияЛегкая реанимация привода ХВЗ Турист.
Со временем рабочая сторона зубов звездочек (особенно, "любимых") срабатываются, цепь растягивается, из-за чего переключение становится менее четким и цепь может проскакивать под нагрузкой. Если зубы звезд еще не превратились окончательно в "акульи зубы", можно проделать следующую операцию:
1. Снять разжимное кольцо, удерживающее звезды на трещотке.
2. Снять все звезды и проставочные кольца с трещотки.
3. Обточить сработанные зубья звезд так, чтобы убрать наплывы металла с боков и сверху.
4. Снова надеть на трещотку последовательно все звезды и кольца, перевернув их. Таким образом рабочей становится несработанная сторона зуба.
5. Померить растяжение цепи и, возможно, установить новую цепь, проверив состояние передних звезд. Если передние звезды подсработаны, их можно тоже надо перевернуть (либо заменить звезду).
примечание: для улучшения переключения передач наверх можно снять фаску с внешней боковой стороны зуба задних звезд, кроме самой большой.
Конечно, всё это стоит делать, если хочется сохранить именно родные компоненты Туриста. Чаще всего, удобнее и проще купить новую втулку под резьбовые трещотки и стандартную шоссейную или горную трещотку, а лучше сразу колесо в сборе. :)
Усиление перемычки заднего тормоза. Слабое место рамы Туриста - перемычка между задними перьями, на которой крепится тормоз и крыло. Она посажена на точечную сварку, которая при торможении испытывает значительные усилия на разрыв. Чтобы разгрузить сварной шов, можно наложить с другой стороны перьев жесткую металлическую пластину, проделав в ней отверстие под болт тормоза (последнее фото).
Astana Cycling Team
Давно обещал написать о том, как я восстановил Турист, который находился под открытым небом долгое время. Когда я его решил восстановить, он выглядел просто ужасно. Представьте себе, ржавчина добралась до основания старой краски. Хромированные детали, как вынос руля, система и даже подседельный штырь были покрыты ржавчиной. Некоторые рубашки настолько заржавели, что через них проходящие тросики, будто прикипели. Короче говоря, абсолютно все заржавело.
Идея восстановить данный раритет была навеяна тем, что уж сильно прижало здоровье, а точнее лишний вес, который нужно было гнать из своего организма. Признаю, можно было бы, и побегать, но я терпеть не могу бег, ну хоть убейте! Кроме этого, я любитель делать все своими руками, для меня восстановить этот старенький Турист было неким вызовом. И я принял этот вызов.
Для начала я решил, что нужно основательно заняться ржавчиной, т.к. ее наличие никак не позволительно. Разобрав его на мелкие детали, хотел все чистить наждачкой, но поняв, что их очень много и это займет много времени, начал искать другие способы избавления от ржавчины.
Кока-кола пришлась очень даже кстати. Замочил на сутки и когда вытащил, чтобы их отчистить, от педалей выпал шматок ржавчины. В какой-то степени это облегчило мне задачу, и остатки ржавчины я снимал наждачкой.
После взялся за раму и вилку. Отодрать краску не составило особого труда, так как я снимал его обычным канцелярским ножом, со скрежетом и массой царапин. Но меня это не смущало, так как я купил для этого специально грунтовку. Хотя кое-какие сложности возникли, когда дошел до стыков. Это было связано с тем, что в труднодоступных местах я обнаружил остатки красной и оранжевой краски, а также черной грунтовки. Все это снимал с помощью дрели и насадок с железными щетками.
Когда же отчистил всю краску, договорился с КСК о том, чтобы покрасить раму в подвальном помещении, где идет распределение горячей воды и отопления. Умные дяденьки в свое время говорили, что любая покраска должна происходить при температуре свыше 22 градусов. Оказывается, если красить при температуре ниже указанной, то получается белиберда и отсутствует эффект глянсовой поверхности. Также важным является грунтовка, так как, если красить без нее, то вам придется хорошенько помучиться с тем, чтобы краска у вас ложилась равномерно. И самое главное, чтобы не было подтеков, держите расстояние не менее 25-30 сантиметров, иначе будет много матов и разочарований.
После трех дней покраски рамы (да-да трех дней), я забрал ее из этой горячей бани, где было очень много очень горячих труб, и был просто счастлив, так как рама действительно обрела именно такой вид, который я хотел получить. Кстати, вилку я красил в подъезде несколькими днями ранее, перед тем как покрасить раму, пришлось ее помучить, так как глянец ну ни как не получался.
Но не тут-то было! Оказывается, чтобы сделать трафарет для покраски, его нужно делать из материала более стойкого, чем обычная офисная бумага. Так как в результате, когда я наложил слово Турист и начал активно пшыкать по раме, я заметил, что бумага просто напросто впитала в себя краску и просочилась туда, куда ей не следовало попадать. От испуга я быстро снял трафарет и ужаснулся, так как крапинки желтой краски немного подпортили желаемый вид. На этом я решил не экспериментировать с трафаретом и оставил до лучших времен.
После этого, мне нужно было собрать его заново, что я сделал примерно за несколько часов, так как все необходимое я купил. А именно, два комплекта резины на 32 размера, седло, тросики и рубашки для них и прочие мелочи.
После этого оставалось все настроить и ехать, но у меня не было тормозных колодок. Когда я разбирал его, сдуру выкинул их, так как они уже очень потерлись, хотя еще на них можно было еще поездить. Вот и ужас был у меня, когда товарищ продающий запчасти возле Ажара, сказал, что уже давно не видал таких колодок и скорее всего я и не найду такие. После позвонил в велоцентр, который находится возле американского посольства, сказал, что ищу такие колодки, на что Михалыч ответил, что найдет, лишь бы я подъехал и показал ему клешни. Ну, я так прикинул, думаю че мне ехать-то от ЖК Независимость до велоцентра – ерунда, максимум 7 минут. Но вот не подумал я, что езда без тормозов, да еще по дороге, а не по пешеходному тротуару попахивает дебилизмом. Но на первом же перекрестке женщина на каком-то кроссовере меня тут же привела в чувство тем, что чуть было не наехала на меня. А еще через пару секунд у меня соскочила цепь и просто повисла. В результате я почувствовал себя как Дензел Вашингтон в фильме «Экипаж», когда самолет начал падать, а после чего просто пропала тяга и они спланировали. Хорошо, что все обошлось без происшествий, и я доехал до велоцентра.
Там Михалыч посмотрел на тормоза и куда-то удалился, после чего достал какие-то колодки и сказал, что придется их резать и ставить, так как других вариантов у него просто нет. Через пятнадцать минут колодки подошли по размеру и стояли где надо.
Кстати, Михалыч был очень удивлен тем, как я смог восстановить велосипед, который был выпущен еще в 76 году (на раме эта надпись возле ушка крепления заднего переключателя). Но то, что он выдал после того, как узнал, что все я сделал собственноручно, меня поразило больше всего. Он предложил мне работу. Так, что если у меня что-то не сложиться на работе, я всегда смогу прокормить себя и семью ремонтом велосипедов))).
К сожалению, показать все фотографии, которые были сделаны во время восстановления велосипеда, не представляется возможным по причине того, что все фотографии были сделаны на камеру телефона, а недавно глюкнула флешка, из которой пришлось все восстанавливать после форматирования. Но даже самые ярые IT-шники не смогли восстановить массив всех данных, поэтому, радуемся всему, что есть.
В заключение хочу сказать, что для меня восстановление старенького Туриста было нечто вроде как вернуть частичку себя из прошлого. Так как на этом велосипеде я начал ездить еще в 1998 году по улицам города Шымкент. С тех пор для меня этот Турист не просто железка на двух колесах, а настоящий друг, который возил меня в любую точку родного города и всегда был надежен как автомат Калашникова.
Теперь же мне остается сделать еще пару изменений, которые приведут к тому, что процесс восстановления будет считаться полностью завершенным.
Как разобрать каретку хвз турист
первый пост на форуме и вопрос: какую втулку педалей (она же каретка) под квадрат поставить на турист, которая подойдет?
- чтобы не перенарезать резьбу
- чтобы подходила по длинне (глубине)
может, у бывалых крокодиловодов есть совет - конкретные модели втулок?
хочется уйти от клинков, поставить на квадрат шатуны и педали которые есть заменяемы с тем что наличенствует на рынке, а не искать завалявшиеся в закромах детали.
Alexey4ik * Повідомлень: 8 З нами з: 8.4.10 08:05 Стать: чол Звідки: Kiev А может проще снять свою и отнести в магазин чтоб при тебе подобрали? pokep * Повідомлень: 11 З нами з: 8.4.10 11:08 Стать: чол А может проще снять свою и отнести в магазин чтоб при тебе подобрали?может быть проще. НО я не уверен что визуально можно подобрать резьбу.
и нести нужно не каретку, а велосипед, а это далековато кагбе
может, кто-то уже крокодилил. и может поделиться знанием)
HELLION * * * Повідомлень: 409 З нами з: 30.3.08 12:36 Стать: чол Звідки: Киев, Русановка А в чем проблема перенарезать резьбу? Это сделают в любой мастерской. Ищу автомеханика. Пишите в ЛСПродаю басовый комбик и разные мелочи. pokep * Повідомлень: 11 З нами з: 8.4.10 11:08 Стать: чол А в чем проблема перенарезать резьбу? Это сделают в любой мастерской.
у вас есть опыт по установке каретки БЕЗ перенарезки резьбы. если нет и вы не можете мне посоветовать конкретную модель - зачем советовать то, чего я хочу избежать?
я знаю, что можно это сделать, но я хочу поменять не перерезая ничего.
вы не обижайтесь, ничего личного. просто условия конкретные и я прошу конкретную модель.
ПС так же болезненно отреагирую на совет "выброси турист и купи нормальный вел"
Крепкий * * * Повідомлень: 238 З нами з: 18.4.09 22:49 Стать: чол Звідки: Киев Я видел в продаже вал каретки под квадрат т.е. чашки и шарики с сипораторами остаются старые а сам вал меняется на вал под квадрат. ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ - ЛЮБИ И КАТАЙСЯ ! pokep * Повідомлень: 11 З нами з: 8.4.10 11:08 Стать: чол Я видел в продаже вал каретки под квадрат т.е. чашки и шарики с сипораторами остаются старые а сам вал меняется на вал под квадрат.вариант!
а производитель там кто? ну какбы оно качественно сделано или китайская погремушка? стоит искать его по магазинам/рынкам?
нашел здесь ( ссылку убил я. ваш модер ) еще вот такую каретку:
Tien Hsin Industries модель BB-7420ST 68/122,5
Повідомлень: 661 З нами з: 21.3.08 03:25 я так подозреваю цифры 68/122,5 и есть ключ к успеху - можно искать и находить не только каретку индустрии Тьена Хсина :lol: а и шимано и проч проч 68 - это ширина кареточной трубы рамы, на которую рассчитана установка данной каретки, мм
122,5 - это длина вала данной каретки, мм; и в зависимости от того, какие шатуны будешь ставить необходимая длина вала может меняться.
Более важно тут какая резьба в современных каретках и в твоей раме (ее стандарт и левая или правая).
Так вот, если я не попутал - в ХВЗ нарезана М35х1 (причем с правой стороны - левая резьба), а вот в каретках (картриджах либо чашках, если интегрированная) сейчас два основных стандарта:
- BSA или "английский" 1.370’’x24 TPI (и тоже с правой стороны - левая резьба)
и
- "итальянский" 36ммx24 TPI (тут с обоих сторон правая).
И насколько я знаю, у людей получалось вкрутить картриджи с английской резьбой без перенарезки новой в раме. Хотя тут может и не получится, и заклинить, и сорвать.. Так что в идеале - все же перенарезать.
ps Почитай еще харьковский форум - там много по хвз инфы. pokep * Повідомлень: 11 З нами з: 8.4.10 11:08 Стать: чол
большое спасибо за развернутый и толковый ответ!!
читаю, читаю харьков)) те фото, которые я сбросил - оттуда, и похоже автор крокодила не перерезал резьбу.
но вполне вероятно его каретка сделана по стандарту ХВЗ китаезами, так что нужно читать еще.
как правильно подобрать?
нужен ли велосипед для этого? или достаточно промерить длинну втулко-места в раме и исходя из толщины шатуна (то место, которое он забирает звездами) выбирать длинну? не хочется получить ситуацию, когда зубья звезды будут по раме царапать. (такое может случиться и случается, если падает вел и гнется шатун - даже на стоковых педалях)
вобщем, спасибо всем за советы суть понял) с меня отчет небольшой по процессу и результату
pokep * Повідомлень: 11 З нами з: 8.4.10 11:08 Стать: чолк сожалению большого отчета не выйдет
вобщем вышло все нормально, делал не сам, а в сервисе (велокиев, спасибо ) в их магазине были самые разнообразные каретки - выбрали наиболее подходящую по выносу (расстояние от плоскости поверхности прилягания гайки до плоскости вращения шестерни), там же навесили шатуны.
и да - меняли цепь, поскольку старой можно было бы убить шестерни. также сняли одну звезду с шатунов (было 3 звезды)
резьба не такая, шаг чуток другой - метчиком не перерезали, перерезали собственно самой кареткой.
каретка вышла не квадрат, а окталинк
теперь в планах по неисправностям -подседельник погнутый (сломанный) заменить, по апгрейду - передний перекл, так как звезд спереди уже 2
Читайте также: