Как побывать на эвересте
Весной прошлого года на Эвересте погибло рекордное число туристов. GQ встретился с одним из тех, кто взглянул смерти в глаза.
Стоял ясный солнечный день, когда Рейнхард Грюбхофер оказался на вершине Эвереста. Там, с высоты 8848 метров, он видел все. Как поверхность земли, изгибаясь, уходит за горизонт. Как медленно проплывают над планетой кучевые облака.
В один миг Грюбхофера перестали волновать все те беды и невзгоды, которые в последнее время подкидывала ему жизнь. Он в прямом смысле оказался выше этого. Но затем, оглянувшись назад, альпинист понял: настоящие проблемы у него только начинаются.
Грюбхофер всегда знал, что путешествие к высшей точке Земли не дастся ему легко, но, лишь оказавшись в базовом лагере, понял, что трудности будут связаны не с природными условиями, а с людьми – там было настоящее столпотворение. Каждый следующий лагерь, где отдыхали альпинисты на пути к вершине, был меньше предыдущего, и от этого казалось, что народу вокруг становится только больше. Когда же до цели оставалось меньше 500 метров, Грюбхоферу вместе с другими покорителями не оставалось ничего иного, как выстроиться в очередь, медленно взбирающуюся по узкой тропе туда, где когда-то находилась ступень Хиллари (крутой склон на вершине Эвереста, разрушенный в результате землетрясений. – Прим. GQ). Рейнхард то и дело наступал кому-то на ноги, а сзади напирали идущие следом. Остановиться передохнуть было бы слишком эгоистично. Поэтому альпинист смог перевести дух, лишь когда пришла его очередь взбираться на самый пик. Установив на вершине Эвереста флаг, Рейнхард вместе с товарищем по восхождению, австрийцем Эрнстом Ландграфом, решил сделать селфи и молча полюбоваться видом. Последние сутки казались обоим сплошной галлюцинацией.
Грюбхофер и Ландграф проснулись вчера, 22 мая 2019 года, в базовом лагере на высоте 5364 метра. На часах было 11 вечера. Гору окутал туман, в котором то появлялись, то гасли фонарики других восходителей. Ночью ударили настоящие морозы, поэтому когда Грюбхофер достал флягу, чтобы выпить воды, он обнаружил, что та превратилась в ледяной кирпич. Тело ломило, жажда не отступала, но дурные мысли надо было гнать прочь. После нескольких лет тщательного планирования, недельного похода в лагерь и пяти дней ожидания хорошей погоды он, наконец, добился своего – пришла пора покорить великую гору. Через десять часов, утром 23 мая, они с бледным Ландграфом стояли на вершине Эвереста, размером со стол для пинг-понга, и казалось, все самое сложное уже позади.
Альпинист Рейнхард Грюбхофер в своей палатке в верхнем лагере Эвереста
Грюбхофер снова посмотрел вниз. За ним в очереди на подъем выстроилась целая процессия альпинистов. По северному склону, со стороны Китая, тоже напирал народ. Как разноцветные кегли, восходители были раскиданы по горе то там, то тут, и им не было видно конца.
Убрав флаг в походный рюкзак, Грюбхофер освободил место на вершине мира для следующих в очереди и попытался пробраться к спуску сквозь давку. По правилам горного этикета он был обязан отстегивать карабин от каната, минуя новое человеческое препятствие, а потом цеплять страховку снова. Рейнхард вспоминал:
«Одно неверное движение или небольшой порыв ветра – и мой поход мог кончиться раньше времени».
Но тогда он не чувствовал страха. Этот крепкий 45-летний альпинист увлекся покорением вершин 15 лет назад, вскоре после развода. «Я пообещал себе начать новую жизнь». Тогда же он уехал в Гималаи и поднялся на пик Мера (6476 метров). «Мое психическое состояние было шатким, но на вершине я снова почувствовал себя здоровым». Следующие годы Грюбхофер планировал потратить на преодоление семи вершин – высочайших точек во всех частях света, – и Эверест шел в его списке под номером четыре. Впервые альпинист прилетел в Непал в 2015 году. Он так же поселился в базовом лагере и ждал благоприятных погодных условий. Но вскоре спасательные службы Гималаев сообщили, что под обширными участками горной системы повысилась сейсмическая активность, и альпинисты были вынуждены вернуться в Катманду. Опять попасть в Непал Грюбхофер смог только через четыре года. Приключение стоило больших денег: $65 тысяч пришлось отдать за билеты в обе стороны, визу, услуги проводников и еще $11 тысяч – за разрешение на подъем.
К полудню 23 мая Рейнхард продолжал медленно спускаться к третьему лагерю, но уперся в хвост длинной очереди у самого опасного участка трассы. Дорога вниз пролегала по трем приставленным к скале лестницам. Дождавшись своей очереди, альпинист повернулся лицом к вершине, взялся за страховочный трос и стал на ощупь искать первую ступеньку. Потом еще одну. Третью. Четвертую. Внезапно он и все, кто спускался ниже, замерли.
«Какого черта мы остановились? – задумался Грюбхофер. – Кто там тормозит?»
Долго искать причину заминки не пришлось: перед третьей лестницей, не двигаясь, сидела женщина в красном альпинистском костюме с эмблемой на китайском языке. У нее за спиной стояли два проводника-шерпа и криками пытались уговорить лезть вниз. Но женщина их не слушала. Пробка из желающих спуститься становилась все больше, а температура продолжала ползти вниз и уже достигла -15 °С. Длительное пребывание на высоте восемь тысяч метров в таких условиях легко может привести к остановке сердца, инсульту, отеку легких или головного мозга. Но делать было нечего, паника только усугубила бы ситуацию. Оставалось молча ждать, когда китаянка очухается.
«Пошевеливайся», – крикнул кто-то за спиной. «Черт, – подумал Рейнхард. – Эти ребята уже мозги себе отморозили». Он был уверен, что женщина впервые полезла в горы. Почему ее подготовку не проверили шерпы или представители турфирмы? Прошло полчаса, 45 минут. Но женщина так и сидела перед лестницей. «Господи, – вдруг не выдержал кто-то. – Посмотрите на нее! Она ведь не дышит!»
Большую часть года подъем на Эверест невозможен. Но в мае условия из совершенно невыносимых становятся относительно терпимыми, и в это время сотни альпинистов пытаются покорить великую гору. Правда, и в это время погода на Джомолунгме готовит сюрпризы, предугадать которые можно лишь за пару часов до их проявления. Как это происходит, многие видели в фильме «Эверест» (2015), основанном на реальных событиях. Тогда, в 1996 году, самонадеянность организаторов и туристов, помноженная на погодные катаклизмы, привела к смерти восьми человек. Этой трагедии посвящены книги участников того трагического восхождения «В разреженном воздухе» Джона Кракауэра и «Восхождение» Анатолия Букреева, погибшего несколькими годами позже в другой горной экспедиции. Но плохое быстро забывается, особенно если на кону стоят большие деньги.
В 2018 году Непал выдал 381 разрешение на покорение вершины, больше, чем когда бы то ни было; Китай, которому принадлежит северный склон, добавил к ним еще 100.
По данным гималайских спасательных служб, за последние десять лет число людей, покоривших Эверест, увеличилось вдвое.
Участие в экспедиции стали продавать, как билет на аттракцион, и это коснулось даже атмосферы в базовом лагере. Так, в 2017 году диджей Пол Окенфолд возмутил ветеранов Эвереста, устроив там рейв для туристов. Вершина мира стала модным местом: дешевле полета в космос, но не менее престижно.
В 2018 году трое индийских студентов, якобы вернувшись с Эвереста, мгновенно стали звездами на родине. На телешоу и в газетах они рассказывали об опасностях, которые поджидали их на ступени Хиллари (которой тогда уже и в помине не было). Обман вскрылся, лишь когда пресса взяла комментарии у других альпинистов.
Все эти истории Грюбхофер и Ландграф слышали перед своим восхождением по нескольку раз, пока пережидали в базовом лагере непогоду. Циклон «Фани», обрушивший на побережье Индии ураганы, пригнал в Гималаи мощный поток теплого воздуха. Пару недель Эверест заметало снегом, и альпинистам, готовым к восхождению, оставалось только ждать. Каждые полчаса организатор экспедиции, швейцарец Кари Коблер, сверял метеорологические сводки, и всякий раз прогноз был негативный, отчего напряжение в лагере лишь росло. «Как только метель прекратилась, все собравшиеся решили немедленно взойти на вершину, – рассказывает шерп Денди, работавший у Коблера старшим проводником. – По прогнозу, следующий снегопад ожидался через два дня». На 48 часов путь на Эверест превратился в одну большую очередь. Сотни шерпов, работавших на горе годами, видели такое впервые. Ничего хорошего это не предвещало.
Толпы альпинистов ждут своей очереди, чтобы подняться на вершину Эвереста
Миновав окоченевшее тело китаянки, Грюбхофер двинулся дальше. Это был уже не первый труп на его пути в тот день. Еще утром, перед подъемом к вершине, он заметил два тела в выцветших и рваных комбинезонах, аккуратно убранных с основной тропы. У одного из трупов не хватало перчатки на руке, его пальцы распухли, а ногти напоминали когти медведя. «Мне почудилось, что этот человек тянется ко мне», – вспоминает Рейнхард. По данным службы спасения Гималаев, в горах покоится около двух сотен человек. За спуск тела в Катманду просят $100 тысяч, и далеко не у всех погибших находятся родственники, способные оплатить подобную операцию. «Мертвецы в горах пугают, но от них никуда не деться, – говорит Грюбхофер. – Поэтому я просто научился не обращать на них внимания».
Когда на горизонте уже показались огни верхнего лагеря, Грюбхофер вдруг услышал душераздирающий вопль. Первое, о чем он подумал: кажется, это Ландграф. Еще утром, когда они вместе делали селфи на вершине и поздравляли друг друга с покоренной высотой, он заметил, что напарник выглядит уж слишком бледным и обезвоженным. Его состояние беспокоило всю группу. Один из шерпов не раз за время восхождения интересовался у Рейнхарда, как себя чувствует его друг. Грюбхофер вспомнил разговор, который состоялся между ним и Ландграфом накануне выхода. «Я сказал ему: «Может быть, тебе не стоит подниматься до самой вершины? Выглядишь неважно». На что Ландграф ответил: «Я приехал сюда, чтобы покорить долбаный Эверест во что бы то ни стало. Это цель всей моей жизни». И тогда я подумал: «Пусть попробует». В такие моменты трудно сказать человеку: «Тебе точно не хватит сил, братан». Перед шерпами тоже часто возникает подобная дилемма. Как отказать в подъеме неподготовленному человеку, если тот уже отвалил за покорение немалые деньги? Только в редких случаях, как рассказал мне анонимный эксперт в туристическом агентстве, шерпы решаются сказать свое веское «нет». Для новых проводников каждый подъем туриста к вершине – бонус, открывающий путь к повышению».
Крик больше не повторился. «Пожалуйста, пусть это будет не Эрнст», – подумал Грюбхофер.
Но это был именно Ландграф.
Только вечером того же дня Грюбхофер узнал, что же именно случилось с его другом. Австриец сорвался, пытаясь нащупать очередную ступень на лестнице, но, поскольку он был пристегнут к тросу, не рухнул в пропасть, а, пролетев несколько метров, ударился о скалу и повис над пропастью. Шерпы тут же кинулись на помощь, пытаясь втащить его на плато, но сильный ветер мешал им, раскачивая бездыханное тело Эрнста, как маятник, пока перед лестницей на спуск собиралась пробка из свежеиспеченных покорителей Эвереста.
Грюбхофер слышал, как кто-то крикнул: «Перережьте веревку! Он погиб, а если вы и дальше будете блокировать спуск, умрем и мы!» Но проводники-шерпы продолжали спасательную операцию. И лишь убедившись, что Эрнст Ландграф действительно мертв, оттолкнули австрийца от лестницы и оставили висеть над склоном, как марионетку. Точная причина смерти Ландграфа по-прежнему не остановлена: удар о скалу, инфаркт, инсульт – на фоне общего истощения и стресса не каждый организм выдержит и произойти может что угодно.
Продолжая путь к лагерю, Грюбхофер думал только о том, что смерть товарища – это его вина.
Нужно было идти медленнее. Он обязан был настоять на том, чтобы Ландграф отказался от восхождения. Еще на вершине стоило предупредить шерпа, что с другом что-то не так. Рейнхард уже не смотрел вперед, он просто машинально переставлял ноги, подчиняясь напиравшим сзади альпинистам. Его тело настолько ослабло, что казалось чужим. Встретивший его в лагере Денди вспоминает, что, как только народ расступился, Грюбхофер рухнул на колени и пополз к своей палатке, не обращая внимания на то, что острые камни рвут его экипировку. Он отбивался от помощи и повторял одно и то же: «Вода, вода, вода». «Поверьте, выглядел парень просто жутко», – вспоминает шерп.
Оказавшись в палатке, альпинист отключился, не в силах даже поднять голову, чтобы сделать хотя бы глоток чая. В полночь, когда Денди пришел обновить Грюбхоферу кислородный баллон, он нашел его в той же позе эмбриона, в которой оставил несколькими часами ранее. Но в три часа Рейнхард проснулся от удушья. Скорее всего, находясь в полузабытьи, он до предела выкрутил кислородный кран и опустошил драгоценный запас слишком быстро. «Черт!» – проревел Грюбхофер, понимая, что второго баллона у него нет, и тут же затрясся в судорогах рвоты. «Денди, – хрипел он. – Мой кислород. »
Как раз в это время шерп совершал плановый обход лагеря: разносил чай, проверял баллоны, оказывал помощь. Услышав шум, он кинулся к палатке, где бился в конвульсиях задыхавшийся альпинист. Лицо мужчины было синее, как у аватара, а с губ срывался не то хрип, не то свист.
«Еще несколько минут без кислорода – и Рейнхард умер бы прямо там», – вспоминает Денди.
Я приехал в Катманду в августе, когда альпинистский сезон уже закончился, но местные жители и турфирмы продолжали активно обсуждать майские события. За одни сутки на Эвересте погибли четыре человека. Всего же весной горный аттракцион унес жизни 11 восходителей и двух шерпов. Джомолунгма вписала в свою историю еще один черный год, и разговоры о необходимости перемен начались в альпинистском мире с новой силой. В ответ непальское правительство предложило законопроект, обязывающий каждого, кто собирается покорить Эверест, предоставлять туристическим фирмам документы о прохождении спецподготовки и покоренных ранее вершинах. Но скептики сомневаются в том, что властям действительно хочется взять свои горы под жесткий контроль. Доходы Непала от выдачи разрешений на восхождения измеряются миллионами долларов в год, что для экономики этой страны – огромные деньги. Не пугает риск пополнить черный список жертв великой горы и самих альпинистов, тем более что рассказы побывавших на вершине мира – лучшая реклама для этого рискованного предприятия.
С Грюбхофером мы встретились в Вене, когда после его возвращения на большую землю прошло чуть больше трех месяцев, и он совсем не выглядел подавленным.
Рейнхард с упоением вспоминал о своем приключении. «Меня всюду приглашают как человека, покорившего Эверест, – улыбается он. – Оно и понятно: побывать на вершине – это то, о чем ты сможешь рассказывать всю свою жизнь. Это вечная тема. Если бы мы с вами встретились не для интервью, а просто болтали и я вдруг подбросил в разговор, что как-то покорил Аннапурну, вы бы решили, что это название индийского крема от загара, хотя высота горы больше 8000 метров. Но Эверест – это другой уровень. Огромное чудовище, потрясающая глыба льда и камня, о которой знает каждый ребенок. Это все еще самое опасное и привлекательное место на планете. Хотя, конечно, в этом году на горе побывала тьма народу. Наверное, такого никогда еще не случалось».
Настроение Рейнхарда резко меняется, когда я упоминаю о Ландграфе. Он говорит, что специально остался в Катманду на пару недель, чтобы организовать другу достойное прощание. Он нанял группу шерпов и отправил их к обрыву, с которого все еще свисало покрытое снегом тело Эрнста. Когда они притянули его поближе и перерезали веревку, превратившийся в кусок льда Ландграф рухнул на землю и от его руки отломилось несколько пальцев. К сожалению, оплатить транспортировку тела вниз Грюбхофер не смог, но спасатели перетащили погибшего к узкой расщелине с видом на гору и уложили его там. «Теперь Ландграф вечно будет смотреть на южный склон Эвереста», – говорит Грюбхофер.
В мае Эрнст вместе с другими оставшимися на горе встретит очередную процессию альпинистов. Они проследуют наверх, и только Богу известно, скольким из них суждено будет вернуться с Джомолунгмы.
Вероятно, вам также будет интересно:
Как безопасно заниматься сексом в горах
Фото: Getty Images; published with permission of Nirmal Purja, Copyright © 2019; из личного архива
Как подняться на вершину мира?
Итак, путешествие на вершину (разберем более популярный маршрут Южного Седла) начинается в Базовом лагере, расположенном на 3540 м ниже вершины на непальской стороне горы. Южный базовый лагерь расположен на высоте 5400 м над уровнем моря у подножия ледника Кхумбу. Здесь уровень кислорода составляет всего 52% от уровня моря. Во время альпинистского сезона этот район превращается в обширный лагерь палаток, где альпинисты акклиматизируются к разреженному воздуху и ждут, когда откроются погодные окна.
Покинув Базовый лагерь, альпинисты и их проводники поднимаются по леднику через зону под названием Ледопад Кхумбу – один из самых коварных участков нижних склонов горы Эверест. Дальнейший 2,6-километровый переход может занять от трех до восьми часов, в зависимости от условий и состояния акклиматизации альпиниста.
Сэр Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей на вершине Эвереста, 1953 год.
Также известный как Долина тишины, лагерь №1 расположен на высоте 6000 м, где уровень кислорода падает ниже 50%. Помимо прочего большой опасностью на подходе является наличие множества расщелин. Альпинисты должны использовать лестницы и закрепленные веревки, чтобы пробраться через огромное снежное поле. Условия здесь непростые – заснеженный рельеф вокруг лагеря усиливает солнечную радиацию, а дневная температура может достигать 35 градусов по Цельсию.
Лагерь №2 расположен еще выше, у подножия скалы Лхоцзе — внушительной стены ледникового льда высотой в километр, на высоте 6400 метров. Это, как правило, последнее место, где альпинисты могут получить горячую, приготовленную еду. Район завален снаряжением, оставленным более ранними экспедициями, облегчающими свой груз перед возвращением в Базовый лагерь.
Третий лагерь расположен на вершине склона Лхоцзе на отметке 7200 м, так что ровные поверхности находятся на высоком уровне. Дальнейшее следование по маршруту длиной 2,6 км вверх и через ледяную стену Лхоцзе может занять от четырех до восьми часов. На такой высоте уровень кислорода в атмосфере падает примерно до 40% от уровня моря, и для многих это последний шанс дышать без посторонней помощи.
Лагерь №4 является конечной остановкой на пути к вершине и находится всего в нескольких метрах от отметки высоты 8000 метров. Находясь здесь альпинисты должны беречь энергию и ждать подходящих погодных условий, чтобы совершить финальный подъем на вершину. На высоте почти 8000 м с лишним воздух настолько разрежен, а погода настолько непостоянна, что у альпинистов очень ограниченное время выживания. Это место называется Зоной смерти.
Половина смертей (51 процент) происходит при спуске с вершины, когда альпинисты более подвержены падению, потере концентрации внимания и совершению ошибок. Начиная с 1953 года на Эвересте погиб 291 человек.
Самая высокая точка на Земле
Гора Эверест – Сагарматха на непальском языке, а на тибетском—как Чомолунгма – пересекает границу между Непалом и Тибетом на вершине Гималайской горной цепи. Хотя достижение вершины мира является трудным и потенциально смертельным делом из-за экстремальной высоты, лавин, ледопадов и других опасностей, гора находится довольно близко к экватору, на широте примерно 28 градусов.
Исследователи подсчитали, что возраст Эвереста составляет от 50 до 60 миллионов лет, что по геологическим меркам очень мало. Гора была образована восходящей силой, возникшей при столкновении Индийской и Евразийской тектонических плит, поднявших скалы, которые образовали самую высокую гору на Земле. Как пишет National Geographic, эта сила все еще действует и сегодня, каждый год поднимая вершину Эвереста примерно на четверть дюйма выше.
Высочайшая вершина Земли. Гора входит в горную систему Гималаи и лежит на границе между Китаем (северный склон) и Непалом (южный склон).
С тех пор как сэр Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей стали первыми людьми, поднявшимися на вершину Эвереста в 1953 году, искатели приключений со всего мира решили последовать их примеру. За годы, прошедшие с тех пор, восхождение на самую высокую точку в мире сильно изменилось. Сегодня сотни альпинистов совершают этот подвиг каждый год благодаря усовершенствованиям в знаниях, технологиях и инфраструктуре, которые обеспечивают восход в гору самой настоящей трассой.
Еще больше увлекательных статей о том, как человек покорял Землю и Солнечную систему, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.
Попасть на вершину любой ценой
Отмечу, что сегодня подавляющее большинство альпинистов, поднимающихся на Эверест, используют баллоны с кислородом, чтобы уменьшить воздействие экстремальной высоты. Однако баллонный кислород имеет свои недостатки и риски: это дорого и тяжело носить с собой, к тому же пустые баллоны часто бросают в качестве мусора. Но, в конце концов, кого это останавливает?
Стоит ли говорить, что с тех пор интерес к Эвересту взлетел. В одноименном фильме 2015 года Кира Найтли, Джейк Джилленхол, Эмили Уотсон и другие голливудские актеры. Таким образом, спрос на проникновение на заветную вершину ускорился, а вместе с ним и коммерциализация горы: если в 1996 году западные агентства, такие как Mountain Madness или Adventure Consultants, всесторонне управляли своим портфелем клиентов, то теперь именно непальские агентства взяли на себя бизнес и ведут его, чего уж греха таить, довольно успешно.
Восхождение на Эверест. Как я побывала на вершине
В 21:00 ушли китайцы, мы назначили выход на 1:00, чтобы не стоять в пробке на веревках.
В лагерь 8300 дошли около 17:00, я пыталась уснуть, но мешок у нас был один на двоих, да и вообще невроз — спать никак не получалось. Влад налил нам по сто грамм виски для успокоения нервов, ну и в таком состоянии, прижавшись к шерпе, я пролежала до 23:00, после чего начали сборы. Всплакнула перед шерпой, пообещала ему, что если склею ласты, моя семья его озолотит, если он притащит мой труп вниз, взяла с него обещание, что он не оставит меня там висеть примороженной на веревке, чтобы потом китайцы, фотографируя меня, не говорили: «А это Харазова, самонадеянная баба из экспедиции Абрамова 2016 года, так волновалась, что выдышала все баллоны и окочурилась, не дойдя до вершины». Ну или, если невозможно будет потащить меня вниз, хотя бы пусть распустит волосы и снимет с лица все попоны. Лежать, так хотя бы красиво!
Надела две пары самого толстого термобелья на ноги и ненавистные мне огромные пуховые штаны. Один раз воткнула кошку в штанину — до сих пор весь Эверест в пухе от них, и чем бы ни клеила — все отлетает. Зашить было бы неплохо.
Надела три термобелья сверху и тонкую пуховку, ну и огромный пуховик. Две пары носок, тонкие перчатки и толстенные варежки, в которых держать жумар было невозможно.
Зарядила три фонарика новыми батарейками, спрятала фотоаппарат и айфон для фотобиенале на вершине во внутренний карман куртки. Пименов сказал купить две лишние батарейки и на вершине поменять, когда фотоаппарат сдохнет от холода. Так я и сделала, набила куртку так, что рюкзак уже не застегивался на животе.
Мой шерпа поменял мне и себе на полный баллон, и мы выползли в таком состоянии из палатки.
Фото предоставлено автором
Все палатки стоят рядами на крутом склоне, а люди ходят по склону держась за веревку, чтоб не улететь метров на сто ниже.
Друг друга не видим, только слышим по радио или перекрикиваясь из палатки. Пименова не видела уже несколько дней, только слышала его жалостливый звонок Абрамову по рации о том, что он голодный, как волк, и можно ли ему добавку из пакетного пайка :) кстати, его шерпа — брат-близнец моего шерпы.
Вышли на мороз (Пименов опоздал с выходом на 40 мин, никак не мог выбрать ночной будуар для восхождения), стоять было невозможно и каждый двинулся вверх в сопровождении своего помощника. Абрамов установил норматив 6 часов, иначе не хватит кислорода. И еще другой норматив — абсолютно каждый должен спуститься в лагерь 6400, все, что выше — это зона смерти и там ночевать нельзя, так как дополнительного кислорода не будет. Конечно же это страшилка, но убедительная.
Весь путь — только вверх; может, лишь дистанция в 200 метров была по скошенному гребню, а все остальное время мы лезли вверх по скалам, по лестницам и по крутому траверсу над обрывом в несколько километров. Когда идешь ночью, не видишь, где идешь, и от этого немного легче; но ты все равно знаешь, что скоро рассветет и надо будет спуститься.
Отдельно бегло хочу сказать про китайцев: брать такие деньги за пермит и невозможность убрать старые веревки? По-моему, там скопление веревок со времен Хиллари, мотки за мотками. Они путаются за кошки, спотыкаешься, провисаешь на них. И еще там стоят две вертикальные хозяйственные лестницы времен «Очакова и покорения Крыма». Первая прикреплена к сотне веревок, стоит под углом, шатается, и когда на нее давишь, она, как качели, раскачивается. Следующая лестница через 20 метров — посвежее и нормально закреплена, длиной метра 3, упертая в скалу. По ней поднимаешься вверх, для удобства, так как скала гладкая. Но в кошках с сотней старых веревок, как вы понимаете, лезть по ней совсем некомфортно.
Фото предоставлено автором
4 часа мы шли без отдыха, я съела 4 таблетки имодиума перед выходом, чтоб не оказаться в кошмарной ситуации, когда альпинисту приспичивает «по большому на горе», особенно на высоте 8700, в комбезе с обвеской, когда вокруг 80 человек.
Всю дорогу хотелось пить и от кислорода, и от имодиума. Мой шерпа быстро доставал термос и давал по стаканчику.
Я наслушалась много историй о проблемах с глазами у восходителей. Очень многие слепли на вершине, у кого-то замерзли глаза, кто шел без очков ночью и временно ослеп, кто-то просто ослеп от солнца. И поэтому я сразу, как только мы вышли, натянула маску, поверх кислородной. Несмотря на то, что еще начиная с 7000 метров я затянула маску до предела, чтоб не потели очки, что потом стало причиной обморожения части моего лица, маска все равно потела и конденсат сразу превращался в лед. Через полчаса я шла вслепую за Мингмой. Он настаивал, чтобы я сняла очки, но я говорила. что замерзнут глаза и я ослепну, не достигнув вершины. Вскоре пришлось снять маску.
Ветра не было. Через час мы все подтянулись и уже вместе шли под постоянные крики Абрамова, который, как погонщик яков, кричал, снимая маску всю дорогу, не разрешая нам даже на 5 минут присесть отдохнуть. Я шла впереди и не слышала его. Но присев на гребне, услышала иерихонскую трубу в моих ушах: «Харазова ***** [экспрессивная оценка], ***** [почему] ты расселась, вставай немедленно! Вставай!». Ну и я сразу подорвалась, испугалась, припрятала термос и пошла дальше.
Я больше всего боялась второй ступени. Потому что после нее начинается зона смерти, или «космос», где, как сказал Абрамов, никто никому не сможет помочь, и каждый будет отвечать за себя.
Я шла и ждала эту вторую ступень; наконец-то стало рассветать и было видно, где мы идем, страх обратной дороги сразу окутал меня. Чем выше мы поднимались, тем сильней дул ветер.
Оказавшись уже перед вертикальной вершинной стеной, выяснилось, что мы уже на третьей ступени. Сюрприз — я прошла вторую, даже не поняв. Нам всем поменяли баллоны, даже у кого было под 100 атмосфер, и мы пошли гуськом вверх. Мне безумно повезло с шерпой. Самый заботливый и понятливый парень. Поначалу он пытался встегивать жумар за меня, но я побрыкалась, сказав, что сама сделаю, типа я опытная альпинистка, но я каждый раз копошилась, снимая варежку, и т.д., так что он потом уже сам все делал, не спрашивая меня, и это был просто кайф; все, что мне надо было делать, — просто идти с ним в одном темпе:)
Только когда мы выползли на крайнюю снежную вертикальную стену, я поняла, что взойду на вершину! Но это не принесло радости, так как я знаю, что все несчастья происходят только на спуске. И дойти до вершины — это 30% успеха.
Уже вижу вершину и понимаю, что до нее рукой подать, но как только доходишь до пика, начинается каменная крутая тропа, над обрывом уходящая вправо; возможно, так удобнее подойти к ней, чтобы не подниматься на снежный карниз. До этого момента мы были в пути уже пять с половиной часов. И тут началась жопа. Все те китайцы, которых мы так опасались вначале, пошли вниз! Чтобы вы себе представили: это круговой поворот, тропа шириной 50 см над пропастью 7 км, и в таких условиях люди пытаются разойтись, застрахованные одной веревкой и одним карабином на самострахе. Кому-то приходится снимать страховку, чтобы пропустить другого. Был адский замес, все боялись отстегиваться, дрожали над пропастью, кто-то шел вверх — торопился до вершины, кто-то — вниз, просто спасался.
Потеряли в этой пробке 1,5 часа.
Фото предоставлено автором
Выбравшись на пик, стало понятно, что до вершины еще надо по снегу пройти две американские горки.
По дороге встретили Виктора Бобка и Ирину Галай, которая стала первой украинкой, взошедшей на Эверест, и уже видно было успокоение в глазах обоих победителей. Она заслужила это, она жила и «била копытом» 10 дней в базовом лагере в ожидании веревок. Девчонка — молодец. Я проиграла 100 долларов, поставив на тотализаторе на нашу Таню.
Но реально, счастья или улыбок ни у кого нет, потому что знают, что спуск — самая опасная часть восхождения.
В общем, обгоняя индусов и китайцев, мы оказались на вершине в 8 утра.
Достав все свои флаги и баннеры, я поняла, что до фотоаппарата мне не дотянуться, на молнии моей куртки висела сосулька размером с теннисный мяч. Во внутренний карман проникла через верх, еле достала фотик, но до запасных батареек или айфона дотянуться было невозможно.
Если вы хотите фото без вас, то попросите шерпу сделать вам пару снимков. В итоге на снимке оказались все мои баннеры, но без меня. Сами по себе на вершину зашли :)
Мы зашли вместе с Людой Коробешко и в итоге из женской команды вдвоем дошли до вершины.
Конечно, позже меня облаял Абрамов, что из-за моей фотоссесии люди стояли на подходе и не могли подняться. Но ничего:) The winner takes it all.
На вершину мы взошли все одновременно. Либерал Пименов шел сзади меня и, конечно же, тоже не смог не прокомментировать мой флаг с Путиным.
Потом Коробешко сказала, что надо бежать, пока вся эта толпа не пошла вниз, и мы не встали в очередную пробку, опять пришлось нестись, но уже вниз.
Теперь о вершине: это такой снежный карниз, очень покатый, и все на нем топчутся; там же висят буддистские флажки с молитвами. Стоять там опасно, поэтому все встегиваются в веревку и крутятся не дальше своих самострахов. Когда ты наконец-то выдыхаешь, успокаиваешься, смотришь вниз и до тебя доходит осознание того, что ты выше всех находящихся на земле (ну, может, только те, кто рядом с тобой ростом выше 176 см, тогда, конечно, они выше :))), то понимаешь, какую работу проделал! А рядом с тобой восьмитысячники, которые с высоты Джомолунгмы смотрятся коротышками! А семитысячники — просто сопки! Сколько же мощи в горах, непоколебимые исполины, что хотят, то и сделают с тобой, если только им будет не лень забавляться с твоей жизнью.
Уже на спуске я увидела несколько знаменитых экспонатов Эвереста, навеки застывших тут как напоминание, что не каждому дается высшая точка мира. Я видела троих; один — Марко, спасатель-лыжник из Словении, был в экспедиции 2005 года, под руководством Абрамова. Он со своим другом решили пройти вместе с какой-то знаменитой съемочной группой в не очень хорошее погодное окно. Тогда был один шерпа на троих и то ставил только палатки, кислород каждый таскал на себе сам. В общем, они с другом разошлись, Марко остался попить чайку, а друг пошел вверх, уверенный, что тот его догонит. Это все происходило на второй ступени. Марко дошел до вершины, но обратно не вернулся, у него закончился кислород, а оставшийся, который он спрятал под камнем, он отдал первому бутанцу. Сказал ему, где лежит заброска, и наказал воспользоваться ей. Бутанец спросил, как же Марко справится, но тот попросил за себя не беспокоиться. Так он и нависает надо всеми —выше проходящей тропы на 5 метров, в странной позе вниз головой. Он полностью одет, только руки голые и опухшие, цвета слоновой кости. Я его видела, еще когда вверх шла, удручающее зрелище.
Фото предоставлено автором
На обратной дороге видела еще двоих. Один лежит в расщелине, прямо под проходящей тропой, идешь и за 30 метров уже его видишь. Сперва похоже на рюкзак, а потом, подходя, видишь человека, лицом примёрзшего к скале, с распоротой на спине курткой. Одна мысль, только бы не соскользнуть на него. Это был американец, больной раком 4 степени. Он умер, не дойдя 50 метров до вершины, его еще долго Ноэл тащил вниз, пока не сжег один глаз. Когда его вещи спустили вниз и включили телефон, чтобы набрать жене, то до нее долетели эсэмэски от мужа, которые не ушли до того. Набрали жене только на следующий день, и она стала уверять, что муж жив, так как вчера переписывалась с ним :(
Обратно идти было намного сложнее, чем на вершину. Во-первых, все было видно, все узкие тропы и склоны; во-вторых, на спусках по восьмерке были страшные очереди, все боялись спускаться, крестились, молились, что занимало по 30-40 минут у каждой лестницы. Хоть мы и обгоняли, это не особо ускоряло процесс. Сперва было очень страшно на спуске, застрахованном только скользящим карабином и придерживаемой рукой веревкой. Первые сто метров спуска я адски мандражировала, от мысли спускаться в пропасть начинали трястись коленки, но потом уже хватала веревку, встегивала два скользящих карабина и бежала вниз, лишь бы быстрее дойти до лагеря. За час-полтора до лагеря, когда мне уже показалось, что не так страшен черт, как его малюют, стали встречаться обмякшие полуспящие китайцы, висящие на веревках как виноградины на лозе. Я одного стала трясти, он не отзывался, я его еще раз, никакой реакции, тогда полезла в его рюкзак проверить баллон, и в этот момент он встрепенулся и сказал, что у него все в порядке. Испугался, что за кошельком лезу :)
У некоторых просто заплетались ноги и они падали на спуске на своих шерпов. Тогда я поняла, почему Абрамов так кричал всю дорогу, чтобы мы шли не останавливаясь, только так можно безопасно вернуться, имея запас кислорода.
Около 11 утра мы были в лагере 8300. Собрали шмотки, попили ледяной воды и пошли на 7700. Туда добрались меньше чем за час. Тоже догрузились вещами и пошли на Седло. Это был самый долгий спуск, по вертикальному снежному склону. Заболело все: колено, поясница, стерлись ноги.
Мой шерп тащил килограммов 30, все пустые баллоны, моих 6 и своих 2, мои вещи, и еще кучу всего. Доползли до Седла, нас напоили соком, я выпила 4 жестяные кружки, передохнули полчасика и опять вниз. Тут уже триумфально встречались нам по пути все те, с кем мы были знакомы по базовому лагерю, поздравляли нас, мы желали им удачи и т. д.
Уже обессиленные, шатающиеся, мы с Владом дошли первыми до 6400, нашего верхнего базового лагеря. Кстати, Влад заскочил на вершину раньше нас на полтора часа, хотя мы вышли в одно время. Нас на подходе встречали операторы и наши китчен бои, было так приятно встретить кого-то уже родного. Хотелось только спать. Я сутки ничего не ела, прошла 17 часов без остановки, не спала и все, чего я сейчас хотела, — просто снять с себя эту вонючую одежду и закинуть свои кости в палатку.
Через несколько часов пришли остальные ребята, разбудили меня на ужин и уже в полуобморочном состоянии, под литр водки «8848» стали травить байки о восхождении.
Какое счастье, все закончилось и так удачно для всех! Мы все живы и здоровы, все взошли, никаких эксцессов. Только лицо у меня немного поморозилось в форме ледоруба :) но, думаю, это не страшно, тот, кто мной заинтересуется, вряд ли соскочит из-за кусочка обожженной кожи :) да и что это в сравнении с тем, что я была ТАМ! ТАМ — на Крыше мира!
Я сделала это, осуществила мечту своей жизни, которая еще несколько лет назад казалась мне чем-то из области фантастики.
Я ведь ехала сюда без планов на дальнейшую жизнь, просто потому, что никто из членов экспедиции не знает, выживет ли он или останется одним из экспонатов в галерее Эвереста. Я плакала каждый день, не навзрыд, но так — оплакивала недоделанные дела своей жизни :) И теперь, когда у меня получилось без потерь добиться своей мечты, я никак не могу поверить в это. Как же прекрасна жизнь! И каждый сложный момент этой экспедиции я переживала с мыслью о красивых моментах своей жизни или рисовала в голове приятные картинки из повседневности, которую мы не привыкли ценить, но которая становится бесценна в таких условиях.
Я жива! Я покорила Эверест!
Фото предоставлено автором
Человеку с Божьей помощью подвластно все. Спасибо Джомолунгме, которая поддалась мне и отпустила меня, даже не пожурив! Спасибо высшим силам, положившим длань на мою голову в этой опасной экспедиции! Спасибо полководцу Абрамову за потрясающие организационные способности, за грамотные решения, за тонкую интуицию, за заботу и деспотические крики, за то, что завел меня! Спасибо Коробешке за понимание в трудные моменты, которое чуждо ее диктатору-мужу :))) она просто эталон русской женской души! Моему любимчику, моей путеводной звезде и музе Пименову огромное спасибо за поддержку и широкую открытую душу, на протяжении всей экспедиции поддерживавшего и укреплявшего меня, несмотря на его либеральные ЕСовские воззрения, он просто супермужик!
Ну и, конечно же, спасибо всем, кто за мной следил и читал мой дневник. Одним из факторов, не давшим мне повернуть назад, был стыд перед вами — моими 2000 подписчиками!
Мне остались только пирамиды Карстензс и я закончу программу 7 вершин! Yabadabadoooooooo!
З.Ы. И, конечно же, восхождение на Эверест — это самая эффективная, но чертовски дорогая диета:) я стала с талией как у Люси Гурченко:))) но, думаю, по возвращении домой восполню утраченный баланс :)))
Покорить Эверест: как попасть на самую высокую точку планеты?
В 1922 году в результате лавины, сошедшей в районе Северного седла — перевала, соединяющего Эверест и Чангзе в Тибете – погибли семеро носильщиков британской экспедиции Чарльза Брюса. Ее целью было первое в истории восхождение на вершину Джомолунгмы – высочайшего места на планете (8848,86 м). В поисках более легкого пути, группа обследовала восточные и северные окрестности пика, однако добиться цели экспедиции не удалось. Первые две попытки закончились неудачей, а третья — трагедией: семеро носильщиков погибли под лавиной, сход которой был вызван их же прохождением. Это – первый задокументированный случай гибели людей при попытке восхождения на Джомолунгму, но, увы, не последний. В ночь с 10 на 11 мая 1996 года четверо участников коммерческой экспедиции компании Adventure Consultants а также трое восходителей из индийской национальной экспедиции, погибли при восхождении на Эверест. Причиной послужил разыгравшийся ураган: за двое суток не стало девяти альпинистов из четырех команд. Эти события впоследствии легли в основу двух художественных, а также нескольких документальных фильмов. Разбираемся кто, как и зачем покорял эверест.
Восхождения на Эверест проводятся весной и осенью; в остальное время года здесь свирепствуют муссоны, зимой температура опускается до −50 °C, дуют сильнейшие ветра.
Как совершить восхождение на Эверет
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 16 человек(а).
Количество источников, использованных в этой статье: 8. Вы найдете их список внизу страницы.
В этой статье:Несмотря на то что Эверест — самый высокий пик горной системы Гималаев, подняться на него вполне реально, если выбрать правильный маршрут. Тем не менее, даже на самом простом маршруте через Южное Седло вас поджидают ревущие ветра и опасности, связанные с экстремальными высотами. Прежде чем совершать восхождение, рекомендуется как следует поработать над своей физической подготовкой и выработать позитивный подход. Первым маршрут по юго-восточному хребту Эвереста в 1953 году прошли новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и его проводник, шерпа Тенцинг Норгей.
Читайте также: