Как переехать на корсику
Все знают, что чем сильнее сжать пружину, тем с большей силой она распрямится. Вот как она распрямилась на Корсике.
Последние месяцы Шенгена
Во вторник президент Европейско. го совета Дональд Туск заявил, что на спасение Шенгена у Европы осталось не более двух месяцев. Сегодня в Давосе премьер-министр Франции Мануэль Вальс также высказался об угрозе распада Евросоюза в течение ближайших месяцев.
Откуда взялись эти «несколько месяцев» понятно. Уже сегодня в ЕС ежедневно прибывают 2.000 беженцев. Но как только пригреет солнышко и вода в Средиземном море потеплеет, количество мигрантов, ежедневно прибывающих в Европу будет исчисляться десятками тысяч.
Европа – мечта арабского оккупанта
Уже хлебнув счастья от общения с «сирийскими беженцами», европейские политики так и не сделали выводов. Продолжают с распростертыми объятиями встречать толпы арабов и африканцев, поить их, кормить, убирать за ними. Да, да сортиры в лагерях беженцев чистят не обитатели лагерей, а работники специальных государственных служб! Ну вот как молодой арабский балбес должен относится к белому, который чистит за ним сортир?
А потом толпы этих изнывающих от безделья тунеядцев безнаказанно лапают и насилуют местных женщин, а полицейские разводят руками и с сожалением констатируют, что «найти и наказать виновных не представляется возможным». Ну как в такую страну и не поехать? Мечта оккупанта! Так что жди матушка-Европа новой партии «завоевателей».
Конечно, европейцы негодуют, ах, как они негодуют! Дают рвущие душу интервью, высказываются в интернете и даже проходят маршами, грозно напялив мини-юбки и держа в руках плакаты «мы не против арабов, а против негодяев!» А «несчастные беженцы», стоя за спинами оберегающих их полицейских ржут и планируют новый набег на город, отданный им на разграбление.
24 декабря в г. Аяччо обитатели лагеря для переселенцев решили «развлечься». Они запалили костер и вызвали пожарную службу. Огнеборцы приехали как и положено по европейским стандартам, в течение нескольких минут. «Несчастные беженцы» встретили гостей и отметелили их бейсбольными битами и железными прутьями. Не обошли вниманием и оказавшегося рядом полицейского. Ребята прятали свои лица под масками и были уверенные, что все будет как всегда. Но тут они просчитались.
Корсика принадлежит Франции, но корсиканцы – это не французы. До XVII века Корсика была прибежищем пиратов. Во время нахождения в составе Италии на острове постоянно вспыхивали национальные восстания, и итальянцы с огромной радостью отдали остров Франции за долги, сбагрив головную боль Парижу. Именно здесь родился Наполеон Бонапарт и до начала XX века на острове практиковалась вендетта (кровная месть). Французская Чечня.
И вот на следующий день, 25 декабря 600 корсиканцев собрались у штаб-квартиры полиции в Аяччо чтобы высказать все что они думают о беженцах и своей полиции. Потом 300 самых молодых и здоровых отправились к лагерю мигрантов, взяли его штурмом, отмочалили всех, кто им попадался под руку, разгромили молельный дом и сожгли исламистскую литературу, которую там нашли.
26 и 27 декабря по городу прошли манифестации с нетолерантными лозунгами «Мы у себя дома» и «Долой арабов». Вот почему-то мне кажется, что на Корсике проблем с мигрантами будет поменьше, чем в континентальной Европе. А если беженцы устроят в Аяччо «игру в изнасилование» как в Кельне, то и мигрантов на Корсике после этого не будет вообще. И они это знают, поэтому на Корсике теперь тишь и благодать.
Удар мигрантского цунами
Весной на Европу обрушится цунами мигрантов. Отдельные участники Шенгена уже начинают строить дамбы (закрывают границы). Это смягчит удар, но не остановит волну. В дырки и щели беглецы все равно будут просачиваться.
Те правительства, которые решатся на жесткие меры по отношению к прибывающим мигрантам и начнут ставить интересы своей нации выше т.н. «европейских ценностей», сохранят свою страну. Народы, которые по примеру корсиканцев не побоятся встать на свою защиту – спасутся. Участь же остальных будет печальной.
Переехать на Корсику: за и против шесть лет спустя
В этот день, 1 сентября, шесть лет назад мы переехали на Корсику после 13 лет жизни на Лазурном берегу. Все эти шесть лет мы ужасно жалели. Но жалели только об одном: какого черта мы столько лет сомневались-опасались и не переехали сюда раньше.
Наивная такая была. Все оказалось так и не так.
2008 год
1. На Корсике многое дешевле на 30 процентов, потому что — остров.
2. На Корсике чистейшие воздух и вода.
3. На Корсике нет ублюдков, которые воруют, насилуют и убивают детей.
4. На Корсике мы сможем взамен нашего здесь (на Лазурном берегу) купить здоровенный дом с большим куском земли.
5. На Корсике по ночам такая абсолютная тишина, как в начале всех времен.
6. Люди там добры и приветливы.
7. Летом на Корсике можно в любое время дня поехать на море и всегда найдешь, где поставить машину.
8. Там нет пробок на дорогах.
9. На Корсике самые лучшие в мире сыры, вина, мед и колбасы.
10. Корсика сама себе государство, плевать ей на свою принадлежность к Франции и на ЕС ей плевать тоже. Это оч. хорошо.
1. Это остров, там до всего далеко. Мои поездки в Россию и вообще, хоть куда, усложнятся вдвое.
2. Раз это остров, то его легко блокировать, что уже и случалось.
3. Там все время дует сильный ветер, а я ненавижу ветер.
4. Там слишком близко от свекрови.
5. Там нет ни одного русского.
6. И друзей там тоже нет.
7. Там своя культура, традиции, язык. Ко всему этому придется адаптироваться, засунув свое собственное «я» еще глубже, чем оно засунуто сейчас.
8. Там эта пресловутая корс. мафия. Хотя, по сравнению с тольяттинскими братками, эти бритые корсиканские парни просто милашки.
9. Я понятия не имею, чем я буду там заниматься и не уверена, что смогу прижиться вообще.
2020 год
На Корсике, действительно, дешевле алкоголь и сигареты, но все остальное, съедобное, заметно дороже. Зато свой сад-огород. Зато сыр, мед, вино, мясо и т.д. покупаешь прямо у производителя и качество всего этого не идет ни в какое сравнение с магазинным. Вода из крана — чистейшая и почти бесплатная. Электричество сильно дешевле.
На Корсике и правда очень безопасная жизнь. Дети мои (и вообще дети) гуляют где хотят хоть днем, хоть ночью и ничем не рискуют. Машину я бросаю незапертой где угодно, дом закрываю только на ночь, да и то по привычке.
За цену нашей халупы из «картон массив» около Канн, здесь мы получили прекрасный дом у моря.
На нашем Кап Корс даже в разгар сезона можно побыть на пляже в одиночестве.
Пробки тут таки есть, но в основном летом, когда туристы.
С работой нет никаких проблем. Мужа-технаря сразу же оторвали с руками и зарабатывает он здесь больше, чем на Лазурке.
Я тоже быстренько нашла работу, удаленную, но именно то, что хотела. Может, нашла бы и в реале, но не искала.
Насчет «против»:
Мои поездки куда угодно и правда сильно усложнились. Но одновременно я в полной мере прочувствовала этот странный корсиканский синдром, которому прежде сильно удивлялась: местные ужасно не любят уезжать со своего острова. Я теперь тоже не люблю, хотя я и заядлый путешественник.
Понимаете, из рая никуда не хочется.
Это остров и его действительно легко блокировать и периодически это случается по разным причинам. Но это не сильно осложняет жизнь, потому что все давно к этому привыкли и готовы. У всех есть запасы еды и всякого прочего первой необходимости, например, электрогенератор.
Вопреки расхожему мнению, что Корсика живет за счет поставок с континента, это далеко не так и касается только некоторых вещей типа бензина. В целом, тут можно неплохо жить даже и в полной изоляции.
На Кап Корс, где мы живем, почти постоянно дует ветер, но оказалось, что в летнюю жару этот ветер — благословение, делающее Кап самым прохладным местом острова. Зимой — да, это проблема, дует 200 км в час и даже больше. Но зимой ты терпеливо переносишь все это, думая о награде — блаженной весне и тихом лете.
Хотя никакой зимы тут и нет, полгода — весна и полгода — лето.
Приспособиться к местной культуре не составило никакого труда. Это странно, но корсиканский менталитет я нахожу очень близким русскому. Как только местные узнают тебя получше и понимают, чего от тебя ожидать — они сразу открываются тебе навстречу, стремятся помочь и вообще им есть до тебя дело, в горе и радости, ты знаешь, что на этих людей можно рассчитывать.
Опасения по поводу местной мафии — ну, это просто смешно. У нее (мафии) своя жизнь и она никак не пересекается с твоей.
Русских тут оказалось очень даже много 🙂 Завести друзей-приятелей даже проще, чем на континенте. Наша тусовка человек этак из пятидесяти регулярно встречается: пельмени, селедка под шубой, «Белые розы», ну вы понимаете.
Корсика — не Франция, это правда и это прекрасно. На многие идиотские законы здесь смотрят сквозь пальцы, здесь по-прежнему во главе угла здравый смысл, а не вот эта вот вся политкорректность, «белое» здесь по-прежнему не «черное», и главное — здесь запрещено запрещать.
С 2009 года в стране Франция действует такой забавный закон: автовладелец волен по своему желанию выбрать департамент, который будет фигурировать на номерном знаке его транспортного средства, вне зависимости от того, где человек живет на самом деле.
Стикер департамента 2А для номерного знака
На Корсике всего два департамента, 2A (Аяччо, Южная Корсика) и 2В (Бастия, Верхняя Корсика), да и то, учитывая победу партии националистов, эти департаменты должны исчезнуть с карты Франции. Однако, в реальной жизни такие изменения происходят не слишком быстро, так что все, что имеет отношение к автомобильным номерам, останется актуальным еще много лет.
Последние несколько лет наклейки с номерами корсиканских департаментов — бессменный хит продаж. Если судить по количеству автомобилей с номерами 2А и 2В на континенте, то создается впечатление, будто все 350 тысяч корсиканцев разом переехали на материк.
Все дело в том, что благодаря суровой репутации коренных жителей острова Красоты, автомобили с номерами их департаментов, как правило, не воруют, на трассах с водителями этих машин все окружающие максимально вежливы.
Так что все больше жителей континентальной Франции афишируют принадлежность своих авто Корсике. Кроме того, большая часть приезжающих в сезон на остров туристов первым делом покупает такие наклейки для моментальной мимикрии. Я и сама так быстренько мимикрировала, переехав на остров несколько лет назад 🙂
За «своих», конечно, вас все равно не примут, просто потому, что только местные способны рулить по крутым серпантинам со скоростью 70 км в час и больше, туристам и положенные 50 км в час кажутся безумием. Однако, отношение на дороге к таким авто все равно будет более корректным.
Но не стоит этим злоупотреблять, правило хорошего тона на дорогах острова: если вы едете медленно и позади вас уже набралась колонна, не поленитесь, встаньте на обочине и пропустите тех, кто торопится (увы, некоторые тут работают). И вы увидите, как дружно отблагодарят вас за вежливость водители, просигналив вам на все лады.
Корреспондент «СП» год спустя снова нелегально поработал на французских виноградниках
В прошлом году корреспондент «СП» побывал на Корсике, где поработал на сборе винограда. Сумел немного подзаработать и набраться впечатлений, пообщавшись и с хозяевами плантаций, и с мигрантами, которые работали на местных фермеров.
В нынешнем году он решил повторить свой опыт, и сравнить, что же изменилось за это время. Благо, владелица виноградников, получив письмо, коротко ответила: «Приезжайте».
До Корсики я добирался сложным путем. Через Венгрию и Словению до итальянского порта Ливорно. А оттуда уже паромом в корсиканский порт Бастия.
В разговорах с французами заметил, за последний год больше стали ругать президента Олланда: пустое место, болтун, который ничего не делает. В качестве возможного преемника называют как Саркози, так и Мари Ле Пен. Что неудивительно. Франция за истекший год продолжила вползать в кризис, хотя официальная придворная статистика констатирует якобы нулевой рост. Не такой быстрый, как Италия или Испания, но все же.
О специфике Корсики. Богатым московским дамочкам, тоскующим о «чистеньком» Западе, должно понравиться на тамошних морских курортах. Приморские города ухожены. Богатая праздная публика, много роскошных машин и яхт. Рестораны и отели дорогие. Если оценивать благосостояние по количеству бетона, израсходованного на манерные частные дачи с пальмами, в пересчёте на одного проживающего на них, то Корсика впереди планеты всей. О пресловутых бандитах, которыми когда-то кишел остров, напоминает только позиция в ресторанном меню: «тарелка корсиканского бандита». Преступность низка, говорят, даже наркотики почти не продают — особенности здешней «большой деревни», где все знают обо всех, заключается в том, что дилеров мгновенно вычисляют и сажают.
Но поездив немного по острову в местах не только туристских, начинаешь видеть и оборотную сторону местной жизни. Все эти красивы и утопающие в зелени виллы и дачи почти всегда пусты. Колоритные исторические городки в стороне от приморской полосы почти покинуты жителями, а молодёжи и детей там, похоже, нет вообще. Их красивейшие многоэтажные строения XVIII и XIX веков в ужасном состоянии и, в отличие от приморских вилл, зачастую зияют пустыми провалами сгнивших и выбитых оконных проёмов, там никто больше не живёт. Огромные прибрежные территории огорожены колючей проволокой — «частная собственность», но никакой хозяйственной деятельности там не ведётся — купили как «капиталовложение», впрок. Может, лет через пятьдесят придумают, что с этой землей делать. В горах над городом Бастия, центром департамента, постоянно дымит огромная региональная свалка мусора, вниз от неё текут ядовитые стоки.
Индустрии и промышленных цехов на Корсике нет. Вся экономика держится на обслуживании в приморской полосе богатых туристов, им в сезон сдают напрокат жильё, машины и яхты. Это позволяет иметь неплохой доход и одновременно порождает у местных леность. Большая часть плодородной земли на острове не обрабатывается. Строительство, ремонт и сбор урожая ведут арабы, частью нелегальные, иногда к ним присоединяются итальянцы, испанцы, изредка — французы с континента. Сами же корсиканцы гнуть спину не любят. При массовой безработице, особенно в зимнее время, множество здоровых местных мужиков болтаются по кафе и играют в карты. При этом найти в хозяйство тракториста, даже плохенького — большая проблема.
Когда я добрался, наконец, до «своего» хозяйства, то увидел, что за истекший год в составе нашей интернациональной бригады произошли изменения.
Нурди, постоянный работник с правом на жительство, который работал бригадиром и трактористом в прошлом году, взял длительный отпуск за свой счёт, чтобы поехать к семье в Алжир. Последний раз он видел свою дочь, когда ей было 11 лет, а сейчас ей 19, пора отдавать замуж. Но он имеет вид на жительство и, вероятно, вернётся.
Другой «стахановец» тоже уехал в Алжир. Правда, не добровольно, а принудительно. Однажды где-то в полночь он с друзьями выпил лишнего, они немного подрались, пришла полиция. Дело пустяковое, у всех был вид на жительство, и их отпустили. Но этот парень был единственным нелегалом, вот его и депортировали.
Выслали и Халяля, который завёл в прошлом году «курортный роман» с русской бабёнкой из Таллинна, которая работала горничной в гостинице. Жандарм остановил его на улице и предложил показать вид на жительство, которого у него, естественно, не было. Вообще говоря, проверки документов на улицах во Франции случай редчайший — правоохранителей в стране мало, им есть чем заниматься и без того. Как Халяль «погорел», я догадываюсь. Он был молодым тридцатилетним мужчиной, а верхнего переднего зуба у него не было, и это очень бросалось в глаза. Во Франции обязательное медицинское страхование, стоматология на высоте, французы за собой следят и ставят, когда нужно, имплантаты. У него, нелегала, страховки не было, и он решил сэкономить на достаточно дорогом дантисте. Но жандарм — это вам не изнывающая от любовной тоски мадам, которую он привлёк своим огненным темпераментом и безграничным жизненным оптимизмом. Похоже, блюститель порядка расценил, что без переднего зуба во Франции может ходить только верблюд в зоопарке, и поэтому решил поинтересоваться документами у ярко выраженного «лица арабской национальности».
Зато появился и новый персонаж — Атилла, 46-летний выходец из Румынии (его отец его был венгром румынского происхождения). Он профессионально батрачил уже пятнадцать лет: сбор винограда и фруктов, строительные работы и прочее. Вначале работал в Венгрии, пока там экономика не рухнула окончательно, затем переключился на Испанию. После того, как и там всё развалилось, работал в Италии и, наконец, оказался во Франции. Семьи у него не было, но имелись всякие потрепанные синьоры и сеньориты по местам зарубежной работы, романами с которыми он любил прихвастнуть. Это, кстати, позволяло Атилле экономить на аренде жилья. Этакий Казанова из глухой румынской деревни. Идеальный мобильный чернорабочий — непьющий и работящий, мечта для «рынка труда» Европейского союза.
Али, технолог винного цеха, родом из Алжира, работающий здесь на постоянной основе и легально, как имеющий во Франции вид на жительство, рассказал, как углубился кризис:
— Приезжающие с континента туристы всё реже ходят в рестораны, где они раньше бывали каждый день во время отпуска. А рестораны — важнейшая часть корсиканской, да и всей французской экономики. О снижении посещаемости я знаю не понаслышке — масса моих друзей-арабов там работает, и это они чувствуют на собственной шкуре.
Хозяйство, куда я повторно приехал, в соответствии с принятой у нас категорией можно отнести к крупного кулацкому — виноград, собственное производство вина и, как дополнение, выращивание бычков. Два-три постоянных работника, ещё два-три в зимние месяцы на подрезке винограда, а на сбор урожая стараются набрать до десятка сборщиков, что не всегда получается.
К моему приезду стояли две примитивных времянки для проживания сезонных рабочих, но они не были ещё готовы до конца и хозяйка, не стесняясь в выражениях, в присутствии всех орала на мужа. Он виновато молчал. Чего фермерша так взъелась на супруга, я так и не понял. Нормальный мужик, пусть и немного расхлябанный. Непьющий, некурящий и негулящий. При ином строе, в колхозе, он был бы всеми уважаемым начальником тракторной бригады, жена бы в нём души бы не чаяла и не грызла бы постоянно то из-за одного, то из-за другого.
Тот, кто в России болтает про преимущества западного фермерского хозяйства над коллективным, никогда не работал в таком сам. Откуда взялся такой фантастический персонаж как «рачительный хозяин»?
В нашем не слишком большом хозяйстве наблюдался явный избыток техники. Некоторая часть её была неисправна и ржавела без дела — где найти хороших ремонтников, а не мошенников, после которых техника через несколько дней снова остановится? Аналогичную ситуацию я видел, кстати, и в других французских хозяйствах.
Состояние виноградных посадок значительно хуже, чем было таковое, например, в колхозах Одесской области во времена СССР. В рядках много сорняков, в гроздьях полно гнили. Разнобой в посадках — в одном и том же рядке может быть и белый виноград, которых собирают отдельно, и красный, которых собирают вторым заходом. Везде грязь, свалки строительного и иного мусора.
Как обычному среднему хозяину, не являющемуся гением сельхозпроизводства, самостоятельно решить вопрос с расчисткой территории, посадкой винограда, поливом, удобрениями, опрыскиванием, агротехникой, банковскими кредитами? Специализированные фирмы существуют, но там множество аферистов. Как разобраться, кто есть кто, и сделают ли они то, что обещают?
Впрочем, это уже проблемы корсиканцев. А у нас были свои интересы.
Атилла тоже удивился:
— В Испании я работал по 12 часов в день, по жаре, хозяева работали с нами в поле. Производительность была намного выше, а оплата ниже. А здесь, на Корсике, работать можно!
Корсиканские трудодни русского гастарбайтера
Корсика без гламура
Корсика: как жить на острове, на котором есть все, кроме русских
На Корсике есть все, что нужно взыскательному путешественнику. Любите роскошно пожить — добро пожаловать в отель «Кала Росса» на окраине города Порто-Веккьо: пять звезд, мишленовский ресторан и отборная французская элита от Николя Саркози до звезд кино в соседях прилагаются.
Любите захватывающие дух пейзажи? Все побережье здесь напоминает южный берег Крыма, только цветущее круглый год и окрашенное во все оттенки красного и розового — в местных вулканических скалах много соединений железа. Понятно, впрочем, что крымские грязь и разруха на Корсике отсутствуют.
Нужны замки? Вид местных средневековых деревень и городков, врезанных в скалы и укрепленных, удовлетворит взор самого взыскательного толкиениста.
Деликатесы и тонкие напитки? Спросите про вина из Патримонио и корсиканские сыры любого обжору француза — и сладкое выражение его лица будет лучшей рекомендацией.
Есть здесь античные развалины и доисторические дольмены, несколько могучих музыкальных фестивалей, экстрим-парки, скалолазание и альпинизм (на самой высокой вершине здесь даже жарким средиземноморским летом снег не сходит до конца), реликтовые буковые леса, охота и рыбалка, термальные и грязевые курорты, вторая после Лувра коллекция живописи в республике, бесчисленные ралли ретро-автомобилей, морские заповедники и самая большая по площади дискотека.
К тому же все несколько дороже, чем в континентальной Франции, но русских все равно практически нет. На значительно более бедной в пейзажном и природном смысле Сардинии с ее пафосным Коста-Верде их полно, а здесь, на соседнем французском острове, если и встретишь во время отдыха соотечественника-другого, то считай — повезло. Или не повезло, это кому как нравится. Парадокс?
Конечно, большинство соотечественников зависают на Лазурке, и брать билет местных авиалиний до Бастии или Ажаксьо (по-русски очаровательную столицу острова почему-то принято называть Аяччо) или загонять на несколько часов свой «бентли» в брюхо парома им лень. Но разве отсутствие прямых рейсов останавливало капитанов бизнеса из Кемерова и даже из Москвы?
Типичная горная деревня Северной Корсики
На лицо прекрасные, добрые внутри
Может быть, капитаны бизнеса боятся местного бандитизма? Не зря же французы полушутливо утверждают, что у корсиканских мужчин, уехавших делать карьеру на континент, есть два пути — гангстер или крупный чиновник. Но анекдот в том, что никакого бандитизма на Корсике нет, вернее, он — сугубо местное дело. В 1970-е годы детей богатых туристов действительно стали похищать — и поток приезжих стал падать. Через некоторое время местные авторитеты, точнее, главы богатых семей решили эту проблему кардинальным образом: виллы злоумышленников, промышлявших киднеппингом, были взорваны вместе с чадами и домочадцами. С тех пор если изредка что и слышно про случаи вымогательства у иностранцев, то виновными оказываются соседи сарды. Причем им очень повезет, если их делом будет заниматься полиция, а не какой-нибудь мсье Пьетри с племянниками. С уличным криминалом на Корсике тоже все спокойно: о любимой мотоциклетной забаве итальянцев — добыче сумок и фотокамер «на рывок» — здесь не слыхивали.
Может быть, виной мерзкий национальный характер? Многие слышали о том, что местный уроженец Наполеон впервые придумал применять картечь на городских улицах, а корсиканское слово «вендетта» знакомо вообще всем. Но Наполеона на Корсике не жалуют, ведь, став императором, он ничего для родного острова не сделал: даже сувениры, посвященные Бонапарту, можно без проблем купить только в его родном Ажаксьо.
Что касается вендетты, то про нее корсиканцы рассказывают такую байку. Как-то раз мсье Паоли поссорился с мсье Лугарини [это корсиканские фамилии, но на самом деле участников конфликта звали иначе]. Мсье Паоли повесил себе на шею свой верный FN FAL и проверенный гладкоствол 12-го калибра, набил карманы запасными магазинами и патронами, дождался самой безлунной ночи и отправился мочить обидчика и его семью. Когда розовым утром мсье Лугарини вышел к своему бассейну, чтобы не торопясь выцедить утренний пастис, он обнаружил соперника, лежащего лицом вниз под водой на глубине полутора метров: килограммы оружейной стали, ночная тьма и неогороженный бассейн сыграли с потенциальным убийцей злую шутку.
На самом деле корсиканцы не только обладают чувством юмора, но и доброжелательны. В отличие от континентальных французов, и особенно парижан, они не будут прикидываться, что не учили в школе английский, и постараются вам всячески помочь. Зато рассчитывать на их обязательность не стоит: в местных банках и на почте обожают сиесту не меньше чем в Греции.
С терроризмом на розовом острове тоже тихо. Буквы FNLC [Фронт насьональ либерасьон Корс — «Фронт национального освобождения Корсики»] здесь так же часты на заборах, как священное русское трехбуквие где-нибудь в Рыбинске, но этим местный сепаратизм, похоже, и ограничивается.
Салют с гексогеном
Поговаривают также, что на Корсике нет туристической инфраструктуры. Это тоже иллюзия — здесь действительно не строят бетонные отели-коробки, как в Турции или Каталонии, но мест для остановки, вписанных в пейзаж, водится на любой вкус и кошелек — от роскошных спа-отелей до базовых кемпингов. Международные сети было попытались застроить здешние картинные виды такими коробками, но корсиканцы применили свой излюбленный аргумент — несколько килограммов гексогена — и дело заглохло. В этом случае никто не погиб — недостроенные здания взрывали ночью.
Может быть, здесь плохо относятся к русским? Пожалуй, нет, хотя по выезде с острова ваш паспорт может проверить жандарм. Связано это с еще одной историей, которой стоит поделиться. В поместье некоего русского олигарха на западном берегу острова шло празднование его юбилея. Наш финансист, чью фамилию мы не называем (кому нужно — тот поймет), с юности, прошедшей в перепродаже валюты, отличался лютой любовью к фейерверкам. На свой юбилей он решил устроить что-то особенное. И устроил: салют вышел такой грандиозный, что с восточного берега Корсики, где находится авиабаза НАТО, было поднято звено боевых истребителей. Что подумало командование — то ли что на остров напали китайцы, то ли что загадочные сепаратисты перешли к действиям, — неизвестно. Остается загадкой и сумма, в которую юбиляру обошлась его выходка, но поместье уцелело, а соотечественников мультимиллионера теперь ждет десятиминутная заминка на выезде в аэропорту. Это единственная неприятность, которая может ждать граждан РФ на острове. Не правда ли, стоит потерпеть?
А терпеть можно ради многого. Ажаксьо и Бастия — крупнейшие города острова, напоминающие лучшие фрагменты Ниццы, избавленной от промышленности. Казино, дорогие рестораны, бутики, концерты мировых звезд, футбол и красавицы со всего света здесь есть в ассортименте, а в Бастии имеется еще и очень живописный старый порт. Городок Бонифаччо на крайней южной точке — одно из самых живописных мест юга Европы, это фантастическая крепость, которая выступает из причудливых скал нехарактерного для Корсики цвета топленых сливок. Если вы любите общаться с россиянами, вам сюда: до Сардинии всего 12 км через пролив, а паромы ходят регулярно. Местечко Зонза и окрестности в центре острова славятся трекинговыми маршрутами, конными прогулками, скалолазанием и уютными ресторанчиками, где подают корсиканский специалитет — блюда из дикого кабана.
За пейзажами надо ехать на север, на мыс Корс, с вершины которого открывается в обе стороны сногсшибательный вид на Лигурийское и Средиземное моря. В смысле видов незабываем и регион Кастаньичча — древняя каштановая чаща леса (каштаны не конские, а съедобные), из которой выступают холмы с древними деревнями-крепостями. Перекличка их колоколов на рассвете придает таинственному пейзажу дополнительную прелесть. За валянием на песочке надо ехать в Порто-Веккьо: пляжи Санта-Джулия и Рондинара своим видом способны поспорить с карибскими, хотя гораздо ухоженнее. В окрестностях этого города расположена и самая большая дискотека Европы, где все лето играют лучшие диджеи мира. В районе Алерии устриц разводят с античных времен: осмотрев римские развалины, переходите к закуске. В долину Патримонио, район мыса Корс и окрестности местечка Сартен, стоит ехать за хорошим вином (кроме сухих всех оттенков на острове делают знаменитый десертный мускат и рапю — красное вино, немного напоминающее кагор).
Если вы заинтересовались, почувствуйте себя путешественником-гурманом в центре Европы, а не на окраине вселенной, хотя в отличие от норвежских фьордов или гейзеров на Курилах суровой природы на Корсике не будет. Итальянцы, живущие, с нашей точки зрения, в настоящем раю, любят отдыхать именно здесь, а они не могут ошибаться.
Главные преимущества приобретения недвижимости на Корсике
Недвижимость на Корсике считается самой доступной по цене на всей Французской Ривьере. Примерно за два с половиной миллиона евро на Корсике можно приобрести дом площадью 300 квадратных метров, и вместе с этим получить отличную локацию и быстро добраться до аэропорта.
Корсика является одним из самых крупных островов в Средиземном море. Ее гористая местность включает в себя большое количество заповедных зон. На заповедных территориях запрещено строительство и количество участков земли строго ограничено. На Корсике более трехсот тысяч жителей.
Этот остров со своей естественной природой и охраняемой территорией является редкостью для южной части Франции.
А кто же является покупателями недвижимости на Корсике? Эксперты утверждают, что в своём большинстве покупатели — сами французы. И лишь малая часть — это англичане и немцы. Среди покупателей так же есть и россияне, но их не так много.
По оценкам экспертов дом на Корсике можно купить дешевле на тридцать процентов, чем аналогичную люксовую недвижимость в другой локации Французской Ривьеры. Если опираться на данные нотариусов, то за 2019 год на Корсике было продано более двух тысяч жилых объектов. Это те объекты, которые относятся к вторичному рынку недвижимости.
Репортер «СП» отправился батрачить в сады и на виноградники Франции
Я самый настоящий нелегал, единственный русский в бригаде арабов на Корсике. Как все мы оказались здесь? И почему я выбрал для нелегальной работы во Франции именно Корсику? Немного истории.
Мигрантская оттепель
Ещё в не столь давнее время этот остров считался очень бедным. Семьи были многодетны, но 80% молодёжи уезжало на континент. Сегодня всё изменилось — туризм. Сезон длится полгода, причём приезжают люди состоятельные. Корсика стала даже богаче, чем континентальная Франция. Как мне сказали, каждый год приезжает семь миллионов туристов на миллион жителей острова. Активен местный сепаратизм, и корсиканские националисты даже изредка организовывали террористические акты. Париж далеко. Мигрантами и их «незадекларированной работой» никто не интересуется.
Хозяина, у которого в континентальной Франции ловят работающих «по-чёрному» (отнюдь не обязательно это мигранты), жестоко штрафуют, обычно это происходит по доносу соседей или конкурентов. А самого мигранта могут (по крайней мере, — теоретически), посадить на короткий срок в тюрьму. Но на Корсике всё либеральнее.
Говорят, мэр близлежащего приморского городка приблизительно в 2000-м году вообще давал местным жандармам указания не трогать «лиц в неотрегулированной ситуации», как здесь официально называют нелегальных мигрантов:
«На них держится вся покраска, починка, уборка нашего города. Если их отлавливать — туристский сезон у нас будет сорван».
С приходом к власти Саркози в качестве министра МВД, а затем президента, гайки слегка закрутили. Но при Франсуа Олланде снова наступила «оттепель». Полиция и жандармерия во Франции немногочисленны, в тюрьмах мест мало, на их содержание средств нет. В стране действует невообразимое количество законов, некоторые из них были приняты ещё во времена Наполеона, соблюсти их все в принципе невозможно. Какие из нарушений полиция будет пресекать, а какие тихо игнорировать, решает она сама. При этом она руководствуется текущей политической ситуацией, негласными указаниями свыше и телефонным правом. Вероятно, сегодня во Франции дано конфиденциальное указание вместо мигрантов сосредоточить все свои силы на наркодилерах и убийцах.
Вопреки впечатлению, которое может сложиться из телепередач, 90% нелегальных мигрантов прибывает во Францию не контрабандным путём, а по Шенгенской визе. А потом бесследно «растворяются» на просторах Европейского Союза. Так поступили и мы.
В батраки по конкурсу
Самым реальным способом быстро устроиться на работу — стать сельскохозяйственным батраком, что я понял во Франции еще в 1999 году, когда занялся этим делом в первый раз. Спустя полтора десятилетия решил тряхнуть стариной и посмотреть, что и как здесь изменилось.
Как работают во Франции? При всех маразмах французского сельскохозяйственного производства, о которых я еще расскажу, там есть два огромных плюса.
Во-первых, в разгар сборки урожая все хозяева работают в поле лично, вместе с жёнами, малолетники детьми и внуками. Еще — со специально приглашёнными городскими родственниками, которые приезжают тоже с детьми. Детям, кстати, платят, как положено. Поэтому владелец очень крупного фруктового хозяйства, на которого вкалывали десятки сборщиков, нанимал меня на работу не в своем кабинете, а на дереве, где сам собирал плоды. И я, задрав вверх голову, так с ним и разговаривал.
Во-вторых, поражает исключительно приветливое отношение хозяев к батракам. Особенно — к работящим. Иногда — хорошее домашнее питание вместе со всеми членами семьи. Часто даже с вином. И проживание в специально отстроенном каменном строении.
Бывает, предлагают готовить самим. Но тогда дают горелку, газ и посуду, подвозят отовариться к супермаркету, ставят телевизор, видео. Все бытовые пожелания исполняются моментально. Например, когда я пожаловался, что на солнце обгорает лицо и попросил крем от загара, мне его доставили через два часа.
Во Франции чаще применяется почасовая оплата. Это так называемый SMIC (salaire minimum de croissance — минимальная заработная плата). В условиях, когда фактически половина взрослого населения сидит без работы (глупости про 10% безработицы, о которых часто говорят по телевизору — забудьте), платить меньше — нельзя. А больше — совершенно не нужно. SMIC получает весь трудовой народ — строители, продавцы, официанты, сборщики урожая. И лишь достаточно узкий круг незаменимых специалистов может рассчитывать на что-то большее.
Сдельная зарплата тоже применяется, но реже.
Когда я ехал в первый раз на сбор урожая во Францию, в моей душе царил страх: каковы же у них нормы? Сумею ли работать на равных? Так вот: нормы там устанавливают не в расчёте на мифических ударниц «с руками как грабли», а на нормального среднестатистического труженика.
Первой моей работой в 1999 году был сбор вишни. В первый день я выполнил 80% нормы. На норму, соответствующую SMIC, вышел на третий день. А к концу сезона выдавал 120%.
Во Франции работа батрака-«сезонника» рассматривается не как прогулка на свежем воздухе, а как полноценная законная работа с социальными отчислениями. Она идёт в трудовой стаж. Поэтому существует и профессиональные «сезонники». Зачастую они целыми семьями начинают сезон на клубнике в Испании, постепенно продвигаясь на своей машине к северу вслед за созревающим урожаем. И так из года в год. Всю жизнь.
Работа рассматривается как травмоопасная — один из хозяев-виноградарей совершенно спокойно прореагировал на отсутствие у меня разрешения на работу, но поинтересовался: «А у вас есть страховка?» Правильно сделал: порезать палец виноградным секатором до кости можно запросто, а кто будет оплачивать наложение швов?
Места, где постоянно нанимают батраков, обычно «бронируют» заранее. Адреса хозяев передаются друзьям и от отца к сыну. Я как-то видел хозяйский альбом — на объявление в газете о найме на сбор винограда (две недели работы) желающие присылали ему анкету с фотографией. А он по фотокарточкам отбирал, кого ему брать, а кому отказать. Новичку, не имеющему связей, блата и опыта, пробиться в батраки крайне сложно. Во всех хозяйствах он слышит слово «complet». То есть — «Все места заняты». Знаю это не понаслышке. Но я слишком уж тёртый, чтобы меня это остановило.
Работа, работа, только работа
Главное, что нужно мигранту во Франции — думать только о работе, дружить только с людьми, которые ищут работу, разговаривать только о том, как найти работу. Искать её день и ночь. В том числе — разовую, на несколько часов. В любое время суток, сколь угодно грязную и тяжёлую. Полностью отрешиться от всего, что не имеет отношения к работе. Забыть про развлечения, пиво, кофе и женщин. Должно появиться ощущение, что ты как голодный волк — бежишь зимой по тундре и ищешь добычу. Если не находишь её в течение нескольких дней — конец. Только с таким настроением можно пробиться в бешеной конкуренции с себе подобными.
Мои предки работали когда-то подобным образом на юге Российской империи. Так что ничто не ново под луной. Но колесо истории повернулось. И в двадцатые годы из следующего поколения моих предков вышли руководящие инженерные и иные кадры. Колесо истории снова повернулось. И мы снова попали в категорию «черни» и «быдла». И теперь уже я возрождаю традиции батрачества.
Для работы у меня серьёзные преимущества. Во-первых, французский язык - фактически родной. Во-вторых, я в прекрасной физической форме. В-третьих, помогают специфические навыки ловкости, инициативы и хватки бывшего предпринимателя.
Снаряжение батрака во Франции — рюкзак, палатка, спальник, одежда для работы. Питание — на завтрак хлеб (багет) и вода из крана. Обед: булка, банка марокканских шпротов, литр молока, плитка шоколада и апельсин. Ужин: дешёвое печенье на ходу. Плюс ко всему — хорошие комплексные витамины в таблетках.
Вопрос: а как же с пресловутыми бесплатными харчевнями для неимущих? Ответ: вы в батраки за деньгами нанимаетесь или европейским бомжом хотите стать?
Один среди арабов
Итак, за дело. Мне удается сразу пристроить рюкзак под охрану — это большая удача. И я методично обхожу налегке пешком по жаре три десятка прилегающих хозяйств. «Кооперативного винзавода», куда фермеры сдают виноград, в отличие от континентальной Франции тут нет. И это осложняет задачу. Все хозяйства уже укомплектована батраками. За месяц, за два. Много итальянцев и испанцев.
Но в целом европейцы разленились. Пока московская интеллигенция десятилетиями глумилась над фразой про «загнивающий Запад», он на самом деле сгнил окончательно. Одна труха осталась. И это хорошо заметно. Вся европейская система воспитания молодого поколения, кажется, направлена на воспроизводство бездельников, безработных, рахитов и идиотов.
Сценка, которая предстаёт перед моими глазами. Молодой испанец разговаривает через подругу-переводчицу с хозяином. Кепка набекрень, улыбка дегенерата, рахитичное телосложение, татуировка на щиколотке правой ноги. Там же и какая-то ленточка.
Хозяин спрашивает: «Вы когда-то в жизни работали? Нет? И, что, у вас идентификационных документов члена ЕС тоже нет? Как же вы приехали работать в другую страну, не взяв документов? Надо, чтобы вам срочно прислали бумаги, хотя бы факсом…»
Мне стало жаль хозяина.
Другое место, вакантных мест нет, но интересуюсь условиями. Только пять часов работы в день, с 7−00 до 12−00. В воскресенье — выходной! С соответствующей оплатой — приехавшие молодые европейцы не желают трудиться по жаре.
Все французские хозяева знают: хотите найти настоящих работников — ищите арабов. Считается, что лучше всего работают марокканцы. Чуть хуже — тунисцы. Ещё чуть ленивее — алжирцы. Но все они добросовестнее любого европейца.
Я веду себя уверенно и слегка нагловато, как и положено батраку, который хорошо знает себе цену. Легального права работать в ЕС у меня нет. Ищу, кто возьмёт «по-чёрному». Это строжайше запрещено и жестоко карается, если поймают. Но зато у меня аргумент убийственной силы: «Мсье, я хоть и европеец, но работать умею не хуже марокканца».
Читайте также: