Инструкция к велосипеду турист
История Харьковского завода по производству велосипедов, названного в честь Г.И.Петровского, насчитывает уже почти целое столетие. Впервые с конвейера сошли новенькие модели роверов еще в 1923 году. Годом позднее два авантюрных студента, Фрейдберг и Князев, задумали беспрецедентное испытание велосипедов. Затеяв объехать на еще не испытанных временем моделях велосипедов практически кругосветное путешествие, рисковали они сильно. Тем не менее, байки с успехом преодолели большую часть России и Поднебесной, европейских и латиноамериканских стран.
- Содержание статьи:
Интересно, что харьковский велосипедный завод с тех пор лишь поднимает планку качества: 25% роверов, которые собирают в СНГ, выходят с конвейера именно этого старейшего предприятия. Первое государственное учреждение, ориентированное лишь на выпуск велосипедов начинало лишь с нескольких экспериментальных моделей, которых становилось больше с каждым годом. Кстати, на момент становления завода в цехах велосипеды производили преимущественно вручную.
1926 год был ознаменован выпуском первой модели, названной «Украина», которых за 2 года вышло более 11000 экземпляров. Наращивал объемы производства завод вплоть до второй мировой и перепрофилирования под военные нужды, а по ее завершении незамедлительно вернулся к обычной деятельности. Выпускались женские и детские роверы, ситибайки и спортивные модели. Недавно завод обновил линейку продукции байков, существенно расширив и адаптировав под нужды покупателей.
«Турист»: история и актуальное время
Велосипед ХВЗ “Турист” .
Этот ровер принадлежит к семейству туристических, различные его модификации могут быть дорожными и туристическими. Если сравнивать эту модель с “Украиной” в советские времена, то можно было заметить существенное облегчение массы. Из различий также выделялись узость шин по сравнению с дорожниками, а также присутствие механизма переключения передач, рассчитанного на 4 скорости. Кроме того, базовая модель обязательно комплектовалась ручными тормозами, задним и передним. Камерность шин снижала вероятность повредить запчасти на некачественном дорожном полотне или грунтовке.Сегодня байк относится к многоскоростным, выполняется на раме из стали, которая имеет сварную конфигурацию. Традиционно эту деталь для ровера производят из небольших и тонких стальных трубок, которые одновременно дают конструкции прочность и облегчают ее. Тормоза, которыми комплектуется байк, относятся к типу V-brake. Современное производство модели предполагает использование запчастей от компании Ventura. Среди дополнительных плюсов байка называют наличие защитных крыльев, которые препятствуют попаданию брызг, а также мобильного багажника. Руль монтируется на вынос. Стоимость ровера составляет менее 100 долларов, однако по надежности этот байк дает фору многим конкурентам, даже более дорогим.
Узнайте больше о истории создания и технических характеристиках велосипеда «Турист»Руководство по эксплуатации на советский спортивный велосипед "Спорт" В542-01
Недавно нашли в гараже руководство по эксплуатации на советский спортивно-туристский велосипед "Спорт" (модель В542-01) знаменитого на весь бывший союз Харьковского велосипедного завода им Г.И. Петровского от 1975 года.
Так и повеяло от нее детством и молодостью. Сразу нахлынули воспоминания.
По тем временам это был очень хороший спортивный велосипед. Руль бараньи рога, 10 передач, кожанное седло, ободные тормоза. Короче классный аппарат.
Предназначался как для спортивных соревнований, так и для обычных туристических поездок простым советским человеком.
Сейчас молодежи в это сложно поверить, но в советсое время в гонках на скорость спортсмены участвовали на обычных серийных моделях, а не на карбоновых супер легких байках и не вставляли внутри рамы хитрый электромоторчик, что бы легче было крутить педали.
А побеждали за счет силы и выносливости своих ног, умения проходить виражи, обгонять соперника и работать, работать, работать.
А сколько на нем совершено походов.
На стальную раму, помимо велосипедиста, грузили еще 20 -30 кг рюкзаков, палатки и, "организованной толпой", в лес, в горы, к морю. А там свежий воздух, костры, гитара, картошка, палатки, девчонки.
И что самое главное - этот вел и сейчас, по прошествию более 40 лет еще нормально гоняет. Конечно его чистили и обслуживали, но рама крепкая и надежная как в молодости.
Короче, решили отсканировать эту инструкцию и выложить на сайте, тем более когда почитали ее - оказалось, что там есть немало хороших идей и советов.
Читайте, вспоминайте, учитесь.
Руководство по эксплуатации на советский спортивн-туристический велосипед "Спорт" В542-01 Харьковского велосипедного заводи им Г.И. Петровского в pdf-файле (1.7 МБ).
На нашем сайте есть отдельная страница, на которой мы выкладываем инструкции (руководства по эксплуатации) на старые велосипеды. Просмотреть ее можно здесь.
«Спутник»: еще один друг туриста
Велосипед ХВЗ “Спутник” .
Этот байк предназначался для велопрогулок по городу, экскурсий и выездов на природу. Выпускали этот ровер в 70х годах с использованием закрытого вида рамы. При массе в 14,2 кг байк отличался повышенной комфортностью: к примеру, седло было оснащено мягким покрытием, а сделано на полужесткой конструкции. Поворотный руль относился к спортивному виду, а ручные тормоза клещевого типа были спроектированы с учетом прижима на обод. Переднюю вилку изготавливали из тонких и ударопрочных стальных трубок, этот же материал использовали для ободов колес, сечение у которых было коробчатое.«Украина»: дорожный байк с долгой историей
Пожалуй, ни один велосипед не пользовался такой заслуженной популярностью, как «Украина». Символ дорожного ровера в СССР, он ценился за невысокую стоимость и неприхотливость. Ездить на таком байке можно было хоть по асфальту, хоть по грунтовке, поэтому его одинаково активно приобретали сельские и городские жители.
Женская модель ХВЗ “Украина” .
Мужская модель ХВЗ “Украина” .
Ровер, история которого насчитывает почти век, сегодня представлен в разных модификациях. Классическая модель “Украины”, которая обойдется менее чем в 100 долларов, предлагается в женской, мужской и облегченной версии. Женский вариант проверенной годами модели собирают на раме из стали, верхняя перекладина которой занижена для комфортного использования ровера. Дамам предлагается выбрать из нескольких ярких цветов рамы: розовый или апельсиновый, красный или зеленый. Мужская версия «Украины» со стальной рамой представлена в цветах бирюза, голубой, красный и синий. Облегченная модель отличается от классических использованием 26” колес и заниженной верхней перекладиной рамы, что существенно облегчает ровер и делает универсальным для женщин и мужчин. Кроме того, этот ровер комплектуется щитком на ведущей звезде.Все модели снабжены крыльями, которые надежно оберегают байкера от грязи и брызг, а также имеют багажник для перевоза грузов.
Велосипед “ХВЗ Украина LUX” .
Харьковский велосипедный завод выпустил еще один вариант «Украины» с пометкой Lux: от традиционной версии любимого народом ровера его отличает присутствие ободов из алюминиевого сплава. Рамы же традиционно стальные, однако повышенной прочности: это достигается повышением диаметра и уменьшением толщины. Конструкторы также позаботились о повышении комфортности езды, установив качественный шатун, а также специальный кареточный узел. Помимо традиционного для модели багажника, она снабжена надежным передним тормозом, увеличенными щитками и подножкой. “Украина Lux” выпускается в двух вариантах: с заниженной и традиционной верхней перекладинами.Что такое передачи (скорости) у велосипеда и как их переключать.
В этой статье мы поговорим о переключении скоростей (передачах) на велосипеде. Для чего они нужны, как правильно выбрать передачу и как правильно переключать.
В нашем магазине продаются велосипеды с одной, 6-ю (у них одна передняя звезда и 6-ть задних звезд) и 21 передачей (3 передние звезды и 7 задних звезд).
Для чего вообще нужны передачи?
Передачи нужны для комфорта велосипедиста. Они позволяют экономить силы и подобрать наиболее удобный режим езды исходя из:
- Рельефа дороги (ровная трасса, подъем или спуск, разгон или плавное торможение)
- Качества дорожного покрытия (одно дело езда по ровному шоссе, а другое по городскому асфальту в буграх и впадинах или по грунтовой дороге)
- Требуемой скорости движения - необходимо поддерживать заданную скорость движения или разогнаться
- Погодных условий (например, попутный или встречный ветер)
- Физического состояния велосипедиста
При правильном использовании передач можно:
- быстрее, а главное более экономично (с точки зрения физических сил, при тех же прочих условиях), добраться из одной точки в другую, чем при поездке на односкоростном велосипеде.
- не маловажен и тот факт, что при правильном подборе передач, продлевается срок службы деталей байка.
- и последнее, при неправильной установке передач коленные суставы будут подвергаться гораздо более серьезной нагрузке.
Что значит «переключить передачу»
Фактически переключение передач – это переброс цепи с одних звезд на другие на передних шестеренках и задней кассете или трещотке. Что это такое и где они располагаются на велосипеде можно посмотреть на схеме. В чем разница между кассетой и трещоткой более подробно описано в статье " В чем разница между трещотками и кассетами "
Если на велосипеде 6-7 скоростей значит, на нем установлена одна передняя звезда (шестеренка) и задняя кассета на 6-7 звезд. Если 18 и больше – стоит 3 передних звезды и задняя кассета на 6-7 звезд. Иногда задние кассеты бывают и на 9-10 звезд, что позволяет довести число скоростей до 27-30.
Как нумеруются звездочки в системе и кассете (трещотке) трансмиссии
Принята следующая нумерация звезд: все звезды имеют нумерацию от рамы. Только передние три звезды (в системе) идут на увеличение – 1-я самая маленькая, 2-я средняя и 3-я самая большая, а в задней кассете звезды расположены наоборот: 1-я самая большая, а последняя самая маленькая.
Здесь важно понять, что при выборе передачи цепь не должна быть сильно перекошена. Иначе она и звезды трансмиссии будут сильно тереться друг об друга и быстро изнашиваться.
На этом рисунке показаны те варианты включения передач, которые не рекомендуется использовать как раз из-за перекоса цепи.
 |  |
Чем переключают передачи.![Манетка для переключения скоростей]()
Переключают передачи специальными ручками на руле – манетками. Они бывают вращательными – переключение скоростей происходит поворотом ручки или рычажковыми – передачи переключаются специальными рычажками.
У вращательных манеток (revoshift и grip-shift, грипшифт) — при вращении ручки на себя или от себя происходит переключение скорости.
У рычажковых переключателей имеются небольшие рычажки для пальцев. Один переключает на большую скорость, другой на меньшую. Эти манетки для многих велосипедистов более удобны, менее прихотливы в обслуживании, но часто более дорогие.
У нас можно купить велосипеды и с вращательными и с рычажковыми манетками известных японских производителей Shimano и Sypo.
Обычно левая манетка отвечает за переключение трех передних шестеренок, а правая – за переключение звездочек в задней кассете. Таким образом, для подстройки под основной тип местности используется левый переключатель и передние звезды. А правый для частных и недлительных изменений во время поездки.
Теперь важно понять, как подбирать передачи и правила их переключения.
Какие передачи и когда использовать![Принципы выбора передач на велосипеде]()
Самая маленькая передняя звезда (номер 1) используется при крутых подъемах, поездках по вязкому грунту или песку, густой траве, при сильном встречном ветре на грунтовке. То есть когда есть сильное сопротивление движению велосипеда. При этом на задней кассете используются самые большие звезды с номерами от 1 до 3 в зависимости от их количества в кассете.
Комбинация самой маленькой передней звезды и самой большой задней - дает максимальную мощность и используется для крутых подъемов.
Средняя передняя звезда (номер 2) это основная рабочая шестеренка. Используется чаще всего при езде по асфальту, грунтовым дорогам, при сильном встречном ветре, плотному песку и грунту, на небольших горках. При этом используются задние звезды с номерами от 2 до 5-6 в зависимости от звезд в кассетах – главное, чтобы не было сильного перекоса цепи, как показано на рисунке.
Комбинация самой большой передней звезды и самой маленькой задней - дает максимальную скорость.
Начинать езду рекомендуется со средней передней шестеренки. Задним переключателем подбирайте себе самую удобную нагрузку на ноги. Если дорога пошла под гору, и Вы чувствуете, что задних звезд уже не хватает, чтобы прибавить – переходите на большую звезду спереди. Как только темп вернется к обычному – вернитесь на среднюю переднюю шестеренку.
Аналогично и с нижними передачами. Поехали в гору и чувствуете, что задних звезд не хватает – переходите на переднюю малую звезду (номер 1), и потом возвращайтесь на среднюю, когда дорога станет ровной.
Считается, что на второй звезде спереди нужно ездить до 20-25 км/ч., а после этого переходить на третью звезду.
На первой звезде ездя до 10 км/ч, на очень крутых подъемах, по песку, грязи и т.п.
Трогаясь с места можно использовать передачи: 2-4, 2-5.
Что нужно еще понимать при выборе передачи. Есть у велосипедистов такое понятие – «каденс». Это частота вращения педалей в минуту. Оптимальная частота должна быть 80-110 оборотов с минуту. Это связано с физиологией коленного сустава. С выделением «смазки» в суставе для уменьшения трения костей. При слишком низком каденсе (менее 80) «смазка» более вязкая, а более 110 идет слишком сильная нагрузка на колено. Поэтому Ваша задача при выборе передачи как раз и заключается в том, чтобы держать этот оптимальный каденс (80-110 оборотов в минуту).
В общем, строгих правил нет – каждый байкер сам выбирает, как ему удобно ехать. Помня эти простые правила, не бойтесь - пробуйте. Тело само Вам подскажет, как и когда переключать передачи, а потом появится опыт и переключение передач будет происходить практически на автомате.
Правила переключения скоростей![Переключение передач перед подъемом]()
- Любое переключение скоростей должно происходить в движении, т.е. педали должны крутиться. Причем при переключении на передних шестеренках педали нужно крутить плавно, без усилия, чтобы цепь стала на соседнюю звезду с меньшим усилием. На них разница между зубьями соседних звезд более 10. На задних звездах кассеты перепад количества звезд не такой большой и поэтому там цепь перебрасывается спокойней.
- Переключение на новую передачу должно быть бесшумным. Если Вы слышите неприятный металлический скрежет, значит, Вы выбрали неправильное соотношение звезд и, в итоге, цепь перекосилась, или трансмиссия велосипеда настроена неправильно.
- Переключаться нужно заранее, не на самом подъеме или спуске, а перед ним.
- Если нужно переключиться на несколько передач сразу – то лучше это делать поэтапно, по одной
- Нельзя переключать одновременно передние и задние переключатели – может заклинить цепь.
- Не переключайте передачи при неподвижном велосипеде – так можно сломать рамку переднего или лапку заднего переключателя. Более подробно, почему этого нельзя делать описано в статье " Почему нельзя переключать передачи на велосипеде стоя на месте "
Придерживайтесь этих простых принципов и правил, держите цепь смазанной, переключатели чистыми и путешествуйте на велосипеде в свое удовольствие.
И в заключении, хочется сказать вот еще что.
Существует всего два типа систем для переключения передач. Систему, основанную на звездах мы рассмотрели в этой статье.
Второй вариант - это использование планетарной втулки на заднем колесе. Она обладает как рядом преимуществ, так и некоторыми недостатками, о которых описано в другой статье и почитать об этом можно в ней.
Паспорт велосипеда
Гарантийный талон
В-153-421 “Турист” Год выпуска: 1990 Заводской номер: 048088
В-111–431 “Украина” Год выпуска: 1994 Заводской номер: ?
.jpg)
Московский автомобильный завод ЗиС (Зил)
В-110-48А "Прогресс" Год выпуска: 1953 Заводской номер: 441778
В-110-62 "Прогресс" Год выпуска: 1955 Заводской номер: А157513
В-110-62 "Прогресс" Год выпуска: 1956 Заводской номер: 17672601
В-110-62 "Прогресс" Год выпуска: 1958 Заводской номер: 2345044
Горьковский автомобильный завод Газ
В-110 "Прогресс" Год выпуска: 1954 Заводской номер: ш18057
Пермский велосипедный завод
В-142 “Урал” Год выпуска: 197? Заводской номер: 743671
В-111-631 “Урал” Год выпуска: 1992 Заводской номер: ?
В-113-661 “Кама”Год выпуска: 1992 Заводской номер: ?
Пензенское производственное объединение "Завод им. Фрунзе"
В-133 "Сура" Год выпуска: 1977 Заводской номер: 3333
В-133 "Сура 2" Год выпуска: 1992 Заводской номер: 4977
В-112-512 Год выпуска: 1988 Заводской номер: ?
Минский мотоциклетно-велосипедный завод
В-114 Год выпуска: 1963 Заводской номер: 236674
В-111-331Н "Аист" Год выпуска: 1989 Заводской номер: 254679
Шяуляйский велосипедно-моторный завод
В-171-811 "Орленок" Год выпуска: 1979 Заводской номер: ?
В-171-841 "Орленок" Год выпуска: ? Заводской номер: ?
Топкинский механический завод
.jpg)
Если что, можно обсуждать, как лучше устроить, прямо здесь — потом попросим модераторов эти обсуждалки потереть.
Мой гаражМастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.
Спасибо за гостеприимство!
Ок. попробуем.
Барагоз,
O! отличная тема. И инструкция как я искал. Посмотрите, пожалуйста, на инструкции для В555 есть где-нибудь сведения о тираже инструкций? Заранее спасибо!
Барагоз,
O! отличная тема. И инструкция как я искал. Посмотрите, пожалуйста, на инструкции для В555 есть где-нибудь сведения о тираже инструкций? Заранее спасибо!
Инструкция к велосипеду турист
1) если ставить современный картридж в хвз то перенарезать резьбу необязательно ,Достаточно лишь просто с силой вкрутить каретку (перенарежутся последние витки и будет возможность ставить хвз каретку (метрическая резьба ) и любую современную (дюймовая резьба))
2)клещевые тормоза от ВМХ-ов успешно подходят на спорт и турист
3) при установки каретки и прочих узлов необходимо смазать резьбы солидолом или любой смазкой -так ничего не прокисает/не прикипает
4)если напильником чуть чуть подточить подседельный зажим, то можно ставить подседельный штырь стандарта 25,4
5) сепараторные подшипники можно заменить кучей шариков и наоборот
6) современные мтб тормозные ручки встают на хвз руль если их предварительно проточит напильником (там хватает места )
7) чтобы поставить современный мтб вынос 1,1/8 нужно
-взять вынос от туриста (или любой разборный) снять с него часть держащую руль
-сделать из алюминия простаки (алюминия толщиной 3 мм мне хватило)
-поставить вынос (мтб ) на трубку выноса хвз (с проставками ) а крышка современного якоря , не даст провалиться болту
Нравится Показать список оценивших
поступило много вопросов про установки v-brake тормозов в рамы ХВЗ ( без перепайки / переделки самой рамы )
УСТАНОВКА
СПОСОБ 1:
-Берем 2 одинаковых бустера без консолей
- прикручиваем на болты консоли (внутри консолей резьба идет насквозь)
-ставим рычаги v-brake
-сверху на болты в консоли вкручиваем второй бустер
-устанавливаем готовую конструкцию (рамку) в штатное место под тормоз хвз
ПРИМЕЧАНИЕ : БУСТЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ И ПРИМЕРЯТЬ ЛУЧШЕ НА МЕСТЕ
Если после установки "рамки" колодки оказались выше/ниже обода , необходимо сместить "рамку" с помощью планки, которая видна на втором фото (на фото магура , в нашем случае будут v-brake).
СПОСОБ 2:
-Ищем специальные триальные съемные консоли и сверху так же вкручиваем бустер т.к. перья у ХВЗ слабые (просто будет разжимать при торможении)
Часто внешний вид вела убивают ржавые болты и гайки. Их надо беспощадно менять (тем более, если вел эксплуатировался - они чаще всего полусорванные) - идеальный крепеж из нержавейки, болты с полукруглыми головками под внутренний шестигранник (на клеммы выноса руля и подседельника), на крепление тормозов, и др. Покупал в "Крепике" (не реклама, недешево там).
Гайки крепления колодок тормозов на Спутнике работают как упоры для возвратных пружинок, поэтому заменить их можно гайками со стопорным кольцом NyLoc, поставленными наоборот (шестигранником наружу).
Нравится Показать список оценивших
12. Ободную ленту (флиппер) на крайний случай заменят 3-4 слоя изоленты, намотанные внатяг. Начинать и заканчивать мотать лучше у отверстия под ниппель, чтобы он держал концы.
13. Полые оси под эксцентрик во втулках Старт-Шоссе довольно нежесткие. В случае установки кассеты под 6 и более звезд заднюю ось лучше поменять на сплошную, под гайки – меньше вероятность, что сломается. В передней можно нарезать резьбу М6 и закрепить двумя болтами М6х25..30 через широкие шайбы – жесткость возрастет.
14. Рулевую лучше перебрать на насыпные шарики, выкинув сепараторы – меньше вероятность дребезжания.
15. Из чашек каретки с конусами под шарики можно выточить чашки под промподшипники. Для этого – отдать их токарю, предварительно проведя отпуск (они каленые). Нагреть на газовой плите докрасна, и оставить остывать. Токарю также вручить вал с подшипниками, сообщив ширину каретки.
16. В рубашки тросов перед сборкой лучше залить шприцом жидкой смазки – заводская есть не всегда.
17. Подседел сверху лучше заткнуть пробкой – меньше грязи будет в каретке. Снизу в каретке можно просверлить отверстие диаметром 5-6 мм – все же попавшая грязь будет высыпаться, не попадая в подшипники.
18. Пропайка крестов спиц на правом зонте заднего колеса очень улучшает поведение колеса при разгонах.
19. Болт подседела – очень важный болт, от него зависит жесткость всего узла. Лучше заказать токарю «чистый болт» и «чистую гайку», проточенные с минимальным зазором по диаметру отверстий.
20. Ниппели спиц перед сборкой колеса промазать густой смазкой, набив ее в резьбовые отверстия. Проблем с регулировкой колеса будет меньше. Нравится Показать список оценивших
Если тупит втулка "Торпедо"
Нравится Показать список оценивших
Очень часто в группах ХВЗ вижу вопрос как и чем открутить трещетку. Легче всего открутить с помощью съемника. Я изготовил съемник из гайки шруса ваз.
Нравится Показать список оценивших
Как быстро очистить велосипедную цепь
Попалась на глаза интересная фотография — самодельная машинка для чистки велоцепи (см. ниже), сделанная из двух зубных щеток, рекомендую взять на вооружение.
Заодно пара слов о быстрой очистке цепи — зачем это вообще надо. Чем больше грязи попало в сочленения звеньев, тем быстрее оси расточат свои посадочные места и цепь удлинится, «подъедая» зубья кассеты и передних звезд.
Про то, что еще влияет на износ трансмиссии, я писал отдельную заметку — почитайте. Загрязнение — один из основных факторов, поэтому старайтесь не катать с грязной (пусть и смазанной) цепью.
Самая губительная для трансмиссии грязь — глина вперемешку с песком, она очень липкая и зачастую остается в сочленениях цепи, даже если вы тщательно протерли её тряпкой перед очередной смазкой.
Поэтому, самый лучший способ чистки — снять цепь и бросить её на 15 минут в банку с уайт-спиритом. Снятие/постановка занимают минуту, максимум две, если у вас есть быстросъемный замочек на цепи (на мой взгляд, необходимая вещь).
Уайт-спирит идеально очищает любую грязь, размывая её в труднодоступных местах, но можно использовать также бензин или керосин, только они воняют гораздо сильнее.
Впрочем, можно чистить цепь и не снимая её с велосипеда, например, после хорошей покатушки по грязи, я делал так: брал флакон WD40, закрывал тряпкой тормозной ротор (чтобы не забрызгать тормозные поверхности) и обильно продувал спреем каждое звено, прокручивая педали.
Как я уже писал в заметке Можно ли смазывать цепь WD40, данное средство совсем не смазка, а наоборот, дегризер, который выгоняет из тонких мест старые наслоения, а это для очищения — самое то. Удивительно, сколько грязи выбивает из звеньев цепи напор струи WD40.
Дальше нужно тщательно вытереть цепь тряпкой, можно даже перед этим применить данный самодельный прибор:
главное, чтобы не осталось песка, а сама цепь была сухой.
Ну, и напоследок, в каждое звено капнуть по капле велосипедной смазки. Можно применять тефлоновую или силиконовую смазку, но она высыхает гораздо быстрее, и в этом случае повторять процедуру надо каждые 50-70 километров.
Я бы рекомендовал чистить цепь через два-три стандартных смазывания, то есть примерно через 300 км, это как раз та дистанция, за которую в сочленениях накапливается грязь и засохшая смазка.
Процедура не занимает много времени, но ощутимо продлевает жизнь трансмисии, которая на многоскоростных велосипедах весьма недешевая.
«Старт-шоссе»: для любителей и продвинутых
Велосипед ХВЗ “Старт-шоссе” .
Старт-шоссе относились к немногочисленной категории советских спортивных шоссейников. Интересно, что роверы пользовались интересом не только профи, но и обычных велосипедистов, которые нередко проводили апгрейд байка, подстраивая его под свои нужды. Особенно ценилась легкая рама в 2,2 кг — аналогичная на зарубежных моделях стоила в разы дороже. Изготавливали эту деталь из разных видов стали, обязательно легированной, которые гарантировали особую устойчивость и облегчали конструкцию.Если выделить плюсы советского шоссейника, стоит указать на удобство посадки и наличие 2х передач в задней части и 5ти — в передней. Кроме того, наличие шин однотрубной конструкции дополнительно облегчает модель и делает ее более спортивной. Удобство обеспечивает каркасное седло, а надежность эксплуатации — клещевые тормоза. Дополнительное усиление педалей из металла позволяет экономить усилия байкера при езде.
«Рекорд»: трековая советская модель
Велосипед ХВЗ “Рекорд” .
Этот ровер относился к категории трековых велосипедов: спортивная модель с особым характером претерпела несколько изменений в процессе эволюции, став одной из любимых советскими гонщиками на треке в одиночных и командных заездах.Модель очень облегчена: масса ровера не превышала 8,6 кг для развития скорости на треке. Профессиональные спортсмены высоко оценивали жесткое седло: оно опиралось на верхнюю трубу, было сделано на основе стали и покрыто пластиком. Раму изготавливали из легированных сортов стали в виде труб с тоненькими стенками. Все было направлено на облегчение конструкции и сохранение производительности, поэтому колеса обязательно комплектовались облегченным вариантом ободов и производились на основе профильной трубы из дюралюминия и спецсплава. Спицы на колесах предполагались редуцированные, со снижением диаметра в средней части. Для руля выбирали особо прочный сплав алюминия, а располагали его глубоко, с удлинением выноса.
Благодаря использованию дюралюминия и других легких сплавов для передней звезды и шатунов конструкторам удавалось дополнительно снизить массу ровера.
ХВЗ Турист . Подарок или подачка?
Всем привет, как и обещал рассказываю о самом массовом легкодорожном советском велосипеде — ХВЗ Турист .
Начать хотел бы с цифр с даты начала и конца выпуска ХВЗ Турист с 1950-го(ХВЗ В-32)
до окончания выпуска до 1991 (ХВЗ В-153-611 )
Внушительная цифра(41год!) товарищи, так чем же привлекал Турист ? Чем он завоевывал сердца миллионов советских граждан ?
Разберемся что есть Совесткий Турист 50го года серединный Турист 80го года и перестроечный Турист 89-90 года ?
Благо мне удалось прокатиться и подремонтировать каждый из них .
1. Турист Советский, настоящий 52гв . Отличная, добротная рама, тяжелые, мощные переключатели, тяжелый до ужаса, однако накат отличный, хорошо подобранные передачи . чувствуется, что за халтуру могли и "пожурить" . Качество чувствуется везде, даже в таких мелочах как обод колеса — для того что бы колпачок камеры не пропал -была сделана цепочка .
После такого велосипеда действительно чувствуется "за что" любили Турист — за надежность и неприхотливость .
Теперь перейдем к Туристу из 80-го года, велосипед заметно "полегчал" все стало легким, воздушным, однако обода стали из пластилина, но рама не площает, качество окраски конечно удручает, однако, вц елом- велосипед приемлимый, хотя, из 10 дней проведенным на нем от рассвета до заката, 2 я точно посвятил повторным регулировкам…
Здесь тоже можно понять любовь советских граждан — дефецит, по сравнению с тем что было — турист, считавшийся полуспортивным, был чем то вроде Ракеты по сравнению с ПО-2 .
Ну а теперь перейдем к "кульминации" нашего рассказа — вот такой вот велосипедик
В целом, выглядит интересно- это следствие того, что завод поменял способ нанесения надписей- вместо краски- наклейки на целофане, однако рама- пластилиновая! Крашено без грунта, тормоза гнутся …это, если честно- был один из самых плохих моих велосипедов, хотя я предпринимал попытки к улучшению технических характеристик
Гнущяяся рама, втулки, руль сделали свое дело- я не смог его на нем ездить- вернулся к своим "старичкам".
Здесь уже любви не было — после развала СССР на рынок хлынули американские -китайские-немецкие велосипеды, и родной харьков, за убогость 40летней конструкции, ненадежность, дичайщее качество просто вытеснили с рынка, в результате чего завод, как истинный "наш" прекратил свое сушествование .
Какой же мы можем сделать вывод, товарищи ?
Несомненно, в начале своего выпуска ХВЗ В-32 Турист был подарком завода любимому народу, об этом горит все, качество, красота, надежность, однако в конце же, велосипед был явно "отпиской", своеобразным "плевком", почему нельзя было сделать нормальный велосипед, сделать хорошее качество изделия ? Почему не применить хоть некоторые наработки которые копились в течени всего(!) производства ?
К сожалению эти вопросы остались без ответа, завода уже нет, однако эти велосипеды до сих пор колесят просторы родной страны . Страны, которой подарила им жизнь, но которой уже тоже нет…
Комментарии 54
Есть вариант взять туриста 91 года в целофане, стоит?!
Хвз завод существует
Был ХВЗ Спорт:) Эх хорош
В советское время Турист — это что-то из нереального мира. Все пацаны о нем мечтали. Но такие были у единиц. Мы довольствовались обычными Украинами.
Про мою Украину ты наверное читал? Я когда-то писал.
Еще раз убеждаюсь что все зависит от региона и от удаленности от центра, до Сибири они вообще не доезжали :)
Молодцом! Классный пост! : )
Очень понравилось!) Хочу такой!
Взависимости от комплектации, в среднем продаются по 5000 р .
Слава, отличный рассказ!))
спасибо за буквы! ! !
Да я помню у тебя, он довольно неплох … я восстанавливал тоже турист, даже где то фотка есть
Долгое время был хозяином крайней описанной модели Туриста. Ездил в основном по грунтовым дорогам, к коим он оказался плохо приспособлен из за узкого обода. долгое время мучился с исправлением восьмерок, пока колесо окончательно не завернуло пропеллером. В идеале на него нужны были обода широкие, типа урала, но они не влезли в раму, так и погиб велосипед только из за того, что не смог найти заднее колесо. К родному сиденью я так и не смог привыкнуть, особенно на кочках, пришлось приколхозить ураловское кожаное на пружинах, чтобы жопа не отстегивалась на кочках. Рычажок переключения скоростей вообще странный, но опятьже спас колхоз — примастырил к бабочке рычаг длинной 20 см с наболдашником и разметил на раме моменты переключения скоростей, кстати стало намного удобнее. Некоторое недоумение у меня вызывали ступицы на шариках без сипараторов, которые наравили выпадать при разборке оси. А так — вполне достойный велосипед — с современными велосипедами не сравнить — стальные педали, ручки тормозов и большие жестяные крылья это то чего не хватает на современных велосипедах.
«Спорт»: для туризма и отдыха
Восстановление ХВЗ "ТУРИСТ" или теперь я Крокодиловод Часть 1
Всем доброго дня!
Был у меня когда то велосипед, старый добрый ХВЗ "ТУРИСТ" 1987 года выпуска. Простой надежный и неприхотливый как и все времен СССР. В общем это лучшее что можно было купить в советском магазине не имея особого блата.
На велосипеде было аж четыре передачи, что в то далекое время было большой редкостью. Данный факт делал его причиной зависти многих и фразу "дай прокатиться" я слышал с завидной регулярностью.
Но увы времена изменились и возраст тоже и велосипед перекочевал на вечную 20 летнюю стоянку в подвал со своим собратом близнецом.
Восстановить его у меня уже давно рука поднималась, но вот только времени на все это ни как не хватало.
Наконец собрался и восстановил свой старый добрый ХВЗ "ТУРИСТ"
Для начала хотелось восстановить в нем все как было, с минимумом применения современных комплектующих и после уже посмотреть что точно менять, а что нет.
Как видно на фото коррозия обильно прошлась по краске братьев.
При разборке выяснилось что обильная советская смазка сыграла роль неплохого консерванта и подшипники все вполне живые.
Шины, которые я думал рассыпятся, конечно под задубели, но не имеют ни одной трещинки. С камерами на первый взгляд тоже все хорошо. Я конечно сомневаюсь что они долго протянут на ходу, но пока давление держат.
Единственно что не удалось восстановить это штатная КПП от ХВЗ, увы она восстановлению не подлежала, сломали место крепления тросика. Колхозить особо не хотелось, как и бегать искать оригинал. Благо на её место идеально встала старенькая КПП Shimano Acera.
Так же из нового поставил новые тросики и рубашки тросиков, так как старые все уже закисли.
В общем всё, велосипед на ходу, можно ездить!
Закончится карантин, буду обкатывать, а пока… пока только на тренажере можно покрутить.
PS Планирую к замене:
— колеса — купил новые, но не подошли, не учел ширину между перьями, буду искать новые.
— шины — купил Schwalbe Marathon, скоро поставлю.
— ручки тормозов — куплены новые и современные, скоро поставлю
— тормоза + колодки — колодки конечно точно под замену, а вот тормоза в зависимости от того как покажут себя оригинальные.
Тросики и прочие мелочи.
— покраска — как таковую покраску не планирую ибо велосипед утратит аутентичность, а вот убрать ржавчину и покрыть раму лаком обязательно.
Почему я всё это не сменил сразу?! Просто очень хочется прокатиться именно на старой советской классике в оригинале! А потом уже…
Теперь и я начинающий Крокодиловод 😉😉😉
«Крокодил» — это неофициальное название для велосипеда, собранного из различных комплектующих
Спецзаказ: велосипеды с индивидуальностью
Отдельно стоит упомянуть спецзаказы. Сюда входят трековый байк «Спринт», который изготавливали исключительно для самых выдающихся советских гонщиков, которые использовали ровер для командных заездов и индивидуальных. При этом работа была штучной, под особенности конкретного велоспортсмена. Для производства байка брались трубы исключительно импортные.
Велосипед ХВЗ “Метеор” .
Велосипед ХВЗ “Тахион” .
Ровер «Метеор» был предназначен для велогонок с преследованием. Небольшой вес модели позволял развивать на треке отличную скорость. Ровер «Тахион» на базе импортных деталей был представлен в нескольких модификациях: Аэро, Спринт, Темп. Выпускали байк в 80х годах, поэтому широко применяли актуальные материалы, например, титан для спиц и сплав алюминия для звезд и подседельного штыря. Раму обычно использовали итальянскую или японскую, седло заказывали в Италии, а цепь ставили французскую. Ровер предназначался для трековых гонок, а также тренировок велосипедистов. Использование иностранных запчастей позволяло сделать одновременно комфортные и мощные байки.Сегодня завод, в сотрудничестве с компанией «Usi», выпускает горные, подростковые, шоссейные, городские модели байков по привлекательной цене. Покупатели по-прежнему ищут на велосипедах знакомый с детства логотип с ласточкой и лучами солнца, который и сегодня остается украинским знаком качества для велосипедов.
Читайте также: