Хвз турист замена каретки на квадрат
Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена :) Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.
Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.
Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.
Интегрированные каретки
Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы. Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла. Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.
Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.
Стандарты интегрированных кареток:
- Совместимые с Shimano:
- Shimano Hollowtech II
- Hope
- RaceFace X-Type
- Token
- Chris King
- FSA Mega Exo
- GXP (GigaX Pipe)
- Hope (через фирменный адаптер)
- Chris King (через фирменный адаптер)
Неинтегрированные каретки
Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:
- Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.
- Разборные — могут быть разобраны для чистки, смазки и замены изношенных частей (применялись в старых велосипедах).
Стандарты неинтегрированных кареток:
- С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).
- Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.
SQR – соединение на квадрат
- C шлицевой посадкой шатунов:
- Shimano Octalink v.1
- Shimano Octalink v.2
- ISIS
- Truvativ Powerspline
- Truvativ Howitzer
- Truvativ HammerSchmidt
Octalink – стандарт Shimano
Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.
Хвз турист замена каретки на квадрат
Alexander, линия цепи не 41 мм, а 43,5.По посадке и на какой вал я все расписал..естественно на вал ИСО сядет нормально.Стандарт ИСО есть не только у итальяшек но и у япошек старых моделей.Перенарезать резьбу не имела смысла ,Вам просто "убили" резьбу в каретке и тупо содрали денег.ИСО вал есть у Кампаньоло,Шимано и у ХВЗ на спецзаказах.,достаточно было просто найти вал нужной длины стандарта ИСО и установить в родные чашки рамы.
Нравится Показать список оценивших
Alexander, валы СЗ стоят 500 рублей примерно,кампа /шимано 1000, бывает дешевле каретку купить старую чем отдельно вал.У меня есть ИСО но насчет 116 мм не скажу,дома гляну.Если найду ,отпишу ,может договоримся о цене если интересно.
Нравится Показать список оценивших
Какую каретку нужно поставить на Старт-шоссе для установки системы под квадрат?
Ширина каретки велосипедов ХВЗ 68 мм, длина вала 110 мм оптимальна для переднего переключателя и совпадения с линией цепи.
Выбираем каретку в зависимости от бюджета: картридж Shimano BB UN26 c корпусом 68 мм и валом длиной 110 мм, с такими же размерами каретку с промподшипниками NECO B910, или полукартридж NECO B906 длиной 110 мм.
Для установки однозвездочных шатунов длину вала и ченлайн смотрите в описании шатунов.
Александр из Волгодонска купил каретку с валом 110 мм под Prowheel-овскую систему. Все отлично подошло. Задняя втулка 125 мм, перья рамы не разводились.
Работаем в обычном режиме. Собираем колеса и отправляем заказы.
В связи с переводом парка велосипедов на зарубежные комплектующие 70-х годов прошлого века продаём детали хорошей сохранности производства ХВЗ 60-х и 70-х лет выпуска
Восстановление ХВЗ "ТУРИСТ" или теперь я Крокодиловод Часть 2
Дано: Велосипед ХВЗ Турист 1987 года выпуска, в полном стоке. Последние 20 лет стоял в подвале на даче.
Цель: Получить велосипед на каждый день который можно оставлять без боязни что "откатят" вместе с велопарковкой 😉 и за не большие деньги. 😁
Итак что было сделано:
1. Колеса. — Увы штатные ХВЗшные одинарные обода во времена СССР были отличными, но по современным меркам уже не выдерживают ни какой критики. Да и спицы за 33 года уже утратили прочность. Заменил оба колеса в сборе на новые.
2. Трещотка — Оставить 4х скоростную можно было, но в закромах была 7и скоростная от Shimano.
3. Задний переключатель. — Штатный задний переключатель от ХВЗ был сломан еще в 90х, так что заменил на Shimano Acera. Манетку переключателя оставил старой и немного аутентично, и работает она хорошо
4. Тормоза. — На штатных клещевых с коромыслом уже по вытянулись тросы коромысла, да и с новыми колодками были проблемы. Заменил оба на новые клещевые тормоза с боковой тягой.
5. Шины. — Советские шины хоть и вполне живые на вид, но резина уже порядком задубела за 33 года. Заменил на Schwalbe Marathon
6. Тормозные ручки — Заменил со штатных с одним хватом на современные пистолеты с двумя.
7. Обмотка на руль. До этого не был. Единственное что я намотал обмотку сразу же как только стал работать с велосипедом и поэтом рубашки тормозных тросов после уже было поздно прятать внутрь. Возможно позже перемотаю и спрячу, хотя и так удобно.
8. Седло. — Штатное просто развалилось от времени заменил на кожаное от Bontrager
9. Все что можно было разобрать было разобрано, промазано и протянуто.
10. Все тросы, рубашки, цепь и пр. заменены на новые.
Все огрехи времени убирать не стал, только убрал откровенную ржавчину. Так рама выглядит и аутентично, и лишняя "противоугонка". Позже покрою лаком.
Прокатился, шикарно идет! Я очень доволен!
Как мне кажется цель достигнута.
Хотя ещё есть кое какие планы…
Инструменты для работы с кареткой
Для работы с кареткой – картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.
Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ –
А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно – можно легко повредить раму.
На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ
Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки – не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность – особенно это относится к алюминиевым рамам – для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа – можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.
Старт-шоссе. Хочу шатуны под квадрат. Какую каретку нужно поставить ?
Запчасти для велосипедов ХВЗ Турист, Спутник, Старт-Шоссе
Съемник трещотки ХВЗ
Подседельная труба 25,0х1,6х250 мм
сталь, толщина стенки 1.6 мм
Ось М10х1 задней втулки Shimano TX500 с гайками и конусами 175 мм
Метрическая резьба М10х1
Эксцентрик стальной для задней оси 143 мм
Ключ разборки трещотки ХВЗ
Эмблема ХВЗ на рулевую колонку
Чашки каретки самонарезные с британской резьбой
Камера велосипедная 37-622 A/V 35 мм
Для покрышек 32-622÷42-622
Вал каретки под клин Kenli цементированный
Съемник трещотки ХВЗ шестигранный
Передний переключатель Shimano FD TZ-31DS6 без упора
Для велосипедов Турист, Спутник.
Работаем в обычном режиме. Собираем колеса и отправляем заказы.
В связи с переводом парка велосипедов на зарубежные комплектующие 70-х годов прошлого века продаём детали хорошей сохранности производства ХВЗ 60-х и 70-х лет выпуска
Велозапчасти:
У нас находят:
Снятие каретки картриджного и разборного типов
Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.
После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы – один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек – если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.
0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.
Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.
1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа – можно повредить гайку.
Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.
2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.
Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)
3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.
4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.
Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).
Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.
Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.
1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.
Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.
2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же – 50-70 Нм.
Теперь надо установить шатуны и систему.
Сборка и установка разборной каретки
Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.
Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую – он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку – смазка на ней, скорее всего, консервирующая.
Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.
Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.
0. При сборке каретки самое сложное – не перепутать концы оси каретки – ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.
Чашки перепутать не удастся – у них разная резьба (у левой чашки – правая и наоборот)
1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками – внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.
2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.
3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)
Регулировка подшипников разборной каретки
После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем – к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.
0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.
1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.
Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.
Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.
Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.
Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.
Н а советских велосипедах каретки попадаются двух типов, довольно условно называемых «минской» (диаметр 40 мм безрезьбовая) и ХВЗ (с резьбой М35х1). Импортные НЕкартриджные каретки обычно близки к одному из этих типов. Нужно знать, что импортные каретки, похожие на ХВЗ (и картриджи) имеют визуально неотличимую, но другую резьбу – обычно дюймового стандарта (1,37” 24 TPI), и вкрутить одно в другое не совсем просто.
Шарики во всех советских каретках имеют диаметр 6.0 мм. В похожих каретках иностранного производства, как правило, 6, 35 мм (1/4"). Каретки одного типа в сборе (в большинстве случаев — и подетально) взаимозаменяемы между велосипедами разных советских заводов.
"Минская" каретка.
Каретка "минского типа", она же каретка Томсона — безрезьбовая. (Минск, Аист, Орлёнок, Салют, Кама и др.)
Разборка вопросов не вызывает. Если помнить о том, что на валу с двух сторон левая резьба.
Заметим, если рама не перекрашивается, а чашки годны для дальнейшей работы, их лучше не выбивать из рамы, а вот под перекраску выпресовать их обязательно.
С чашками, конусами и подшипниками поступаем, как описано в ОКВП.
Нужно иметь ввиду, что минские подшипники бывают нескольких поколений. Как водится – чем новее, тем хуже. Самые старинные (примерно до 1970 г) рассчитаны только на насыпные шарики – на конусах нет проточки под сепаратор, и сепараторный подшипник туда просто не встанет. Стальной штампованный пыльник закреплён на шатуне и вращается вместе с ним, охватывая каретку. Более новые имеют на конусах проточку под сепаратор, в остальном такие же. На чертеже выше красным показано, где находится эта проточка.
В каретках третьего поколения пыльники выполнены из пластмассы, и неподвижно надеты на специальные выступающие части чашек – собственно этими чашками и отличаются.
В четвёртом поколении изменились геометрические размеры пластиковых пыльников (они невзаимозаменяемы с третьим), и соответственно, края чашек. Причём чашки стали выполнять методом штамповки…
Как правило, каретки I-III поколений попадаются хорошего и отличного качества, а вот IV делают, в основном, в Китае – тут уж как повезёт. К сожалению, пластиковые пыльники в продаже обычно бывают только IV поколения.
Перевести любую каретку с сепараторных подшипников на насыпные шарики можно, и даже желательно. В советских каретках применяются шарики диаметром 6,0 мм.
Желательно при переборке враспор между чашками установить защиту — из подходящего куска шланга, или вырезанный из пластиковой бутылки. Это предохраняет механизм от попадания грязи из подседельной трубы. Такая мера особенно актуальна для кареток типа ХВЗ (на «Старт-Шоссе» такая деталь устанавливалась на заводе), но и «минской» не повредит. Следим, чтобы футляр не перекрывал выходы труб рамы в каретку – для циркуляции воздуха внутри рамы.
На одной стороне вала «минской» каретки есть проточка для шайбы с внутренним усом — её хорошо видно на фото выше. Хоть резьба и одинакова (левая!), вал устанавливается именно этой стороной влево. Но вначале на другой (без проточки) конец вала накручивается конус до упора, сильно. Иногда на него накручивается ещё и контргайка, иногда – нет.
Каретка собирается и регулируется, как описано в ОКВП.
Справа конус нужно закрутить до упора и затянуть. Левая сторона — регулировочная.
Без шайбы с внутренним усом контровка этого узла превращается в пытку, так что позаботьтесь о том, чтобы у Вас была эта шайба с неслизаным усом, а лучше, чтобы был их запас.
"Харьковская" каретка.
Каретка типа ХВЗ, она же BSA — резьбовая. (ХВЗ, ПВЗ, Десна и др.)
Разборка каретки типа ХВЗ проблем не представляет, кроме, пожалуй, правой чашки. Во-первых, она имеет левую резьбу. Во-вторых, часто закисает. Понятно, в ход идёт поливание кипятком, WD-40, постукивание молотком… Иногда доходит до того, что к ней приваривают арматурину, чтобы выкрутить. Есть более изящный способ «сорвать» закипевшую чашку: в отверстие вставляется болт М16, на него накручивается гайка и затягивается. Т. к. на болте резьба обычная, а на чашке – левая, вращая болт соответствующим ключом по часовой стрелке, мы откручиваем чашку. При этом болт хорошо затягивается, удерживаясь на ней и не прокручиваясь.
С правой стороны ЛЕВАЯ резьба!
Выкручивание "тяжёлой" правой чашки болтом с гайкой М16
Если планируется покраска рамы, выкрутить эту чашку обязательно! Во-первых, там, в глубине, сложно осмотреть и привести в порядок дорожку для шарика – «необъяснимые» скрипы, щелчки и заедания почти гарантированы. Во-вторых, при подготовке к покраске (пескоструй) эта дорожка может дополнительно пострадать, а при самой малярке может быть залита краской, которую очень сложно вычистить – и чем лучше краска, тем сложнее. Работа шариков по краске… Думаю, объяснять не нужно. Ну и в-третьих, крашеная вместе с рамой чашка выглядит убого, и опытный глаз сразу определит, что с рамой работали кое-как, несмотря на блеск новой краски.
Кстати, при покупке перекрашеного велосипеда невредно глянуть на ту чашку и чашки рулевой — если покрашены, остальные узлы тоже могли быть с таким "старанием" "перебраны" Причём скорее всего, подшипники придётся менять.
Далее осмотр деталей, дефектовка, доводка, сборка, регулировка – как описано в ОКВП. Иногда на валу может быть износ даже не дорожки, а тела вала рядом – это от длительной работы с большим люфтом. Не исключено, что сама дорожка при этом не пострадала, и при правильной регулировке всё будет работать, как положено. Конечно, нужно вдумчиво осмотреть такой дефект прежде, чем принимать решение.
При замене деталей важно знать следующее: некоторые импортные валы имеют другое расстояние между шейками – конусами подшипников. Такой вал не удастся отрегулировать. Наши валы старого образца могут иметь более толстые (точнее, широкие) шейки, чем на новых, но сами дорожки для шариков при этом находятся на таком же расстоянии – смело пускаем такой вал в дело. Не исключено, что качество его окажется даже лучшим.
Чашки могут иметь разную толщину «донышка» , сквозь которое проходит вал. Это тоже может привести к невозможности регулировки – обращайте внимание. Ну и про резьбу (левую-правую и другого размера на импортных) тоже не забывайте.
При сборке сначала вкручивается до упора правая чашка с левой резьбой. Один конец вала часто бывает длиннее другого – вал устанавливается этим концом вправо. Невредно установить какую-нибудь защиту от грязи враспор между чашками, как сказано и показано выше.
Ну а левая чашка является регулировочной, и после регулировки контрится контргайкой. Здесь, к счастью, нигде не нужна шайба с внутренним усом и сам процесс несколько менее хлопотный, чем в каретке «минского» типа.
Я имею привычку дополнять конструкцию пыльниками из термоусадочной трубки по месту.
Пост не с этого форума, март 2014:
Восстановлена со свалки (настоящей) полностью советская система. Велосипед можно считать упрощённым аналогом Вашего проекта.
Нравится мне абсолютно всем. Полностью бесплатна. Красива — это из-за фломастеров , но по-любому очень добротна. Идеально вписалась в стиль, идеологию и всё такое. Абсолютно не жаль времени на гемор по восстановлению крепления левого шатуна. Пока не издала ни скрипа, регулировки не требует. Отдельно ценю за то, что она катаная, а не штампованая — но это фетиш, смысла в этом ноль.
Эмоционально дарит РАДОСТЬ.Добротная система на квадрате в моём исполнении. Большое количество ручной работы и не очень дорого — т. к. специально заточена под авторский велосипед специфического стиля. Идеологически и эстетически подходит идеально (красиво-некрасиво — это дело зрителя, я о соответствии).
Конструктивный аналог того, что я имел ввиду для Вашего проекта, как "нормальную" — качественную, но без лишнего пафоса. С поправками на Ваш вариант выглядит так: перерезка резьбы (у меня — в мастерской, но Украина и дома режется), что исключает возврат к родной каретке. Картридж куплен за 70-80 грн, как проверенный (я их много таких наставил) и оптимальный: дешевле — Г, дороже — зачем? Сама система у меня — отдельная песня, но Вам придётся покупать примерно такую, как показал Бегущая Черепаха гривен за 300. Дешевле нормальных толстых (под сингловую цепь) нет. Педали придётся покупать в любом случае, ибо в шатунах под квадрат резьба другая ("буржуйская"), нежели в клиновых. Минимально приличные педали стОят гривен 70-100.
Цены указаны времён, когда 1 доллар стоил 8 гривен.
Лазейки для экономии есть практически только при выборе самой системы. На картрижде экономить вообще не стОит, с педалями лучше не экспериментировать, б/у — лотерея. Систему, если повезёт, можно взять с буржуйского дорожника — с одной толстой звездой. Ещё на одном проекте мне повезло — подошла хорошая система Провил за 130-150 грн типа для дамских велов под планетарку. Если закрыть глаза на то, как там картридж (такой же, за 70-80 грн) присобачен в раму, и на размер звезды, то это неплохой вариант, включая педали (там Экзюстар за 90 грн). Шатуны алю, звезда — сталь.
Эмоций никаких не вызывает — эстетически всё в порялдке, а так просто не обращает на себя внимания.
Самый неудачный вариант получился, увы, на самом полезном в хозяйстве моём личном веле :sad: . Тоже решил сделать Украину из-под забора. Искать оригинальные детали было долго, а на ашане ездить на даче было уже противно. Перед этим мне повезло — купил две системы, они не гнулись. Решил и сюда такую влепить. Картридж вопросов не вызывает — как на предыдущих. 70-80 грн. Резьбу в раме нарезал прямо картриджем — распространённое изнасилование. Теперь к родной системе не вернуться.. Ну, почти. Система гривен за 60 с базара — визуально напоминает родную, что меня вполне устроило. Педали ещё за 30 а-ля советские (резьба же "буржуйская"). Потом ещё одни за 50 .
Первый выезд был на пляж. На обратной дороге, когда поднимался по пологому асфальтовуму слипу (я там в одиночку лодку затаскиваю) шатуны загнул. Дома разогнул. Ну и так во время каждой поездки на пляж. Потом приучился педалировать так, чтобы особо их не загибать, хотя вот на днях:
Это не перспектива фотографии, оно такое и есть, причём ещё "винтом".
я свой характер закаляю
преодолением преград
но кАретку не перережу
в квадрат
© andreylb
Эксцентриковая каретка
Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными. Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida. Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.
- Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.
- Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.
- Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).
Установка вала "под квадрат" в каретку велосипедов ММВЗ, Салют, Орлёнок
Рассказывается о проверенном самодельном способе установки современных велосипедных картриджей с резьбой BSA 1,37" 24 tpi в рамы отечественных велосипедов ММВЗ, Салют, Орлёнок.
1. В отечественных велосипедах ММВЗ, Салют, Орлёнок (и некоторых других) используется так называемая каретка Томпсона (в англоязычной литературе — Thompson bottom bracket ):
У этой конструкции есть характерные особенности:
— это безрезьбовая каретка, т.е. в кареточном стакане (КС) резьба отсутствует
— чашки устанавливаются в КС по прессовой посадке
— посадочный диаметр чашек ф40,0 мм (ф38,0 мм встречается очень редко в велосипедах из Европы)
— крепление шатунов — «под клин»
— линия цепи (ЛЦ) 40 мм (для классических тормозных втулок Torpedo и червячных втулок)
Каретки такой конструкции верой и правдой служили в отечественных велосипедах десятки лет.
К настоящему времени рынок бу или новых оригинальных запчастей ХВЗ, ММВЗ исчерпал себя: всё таки 20+ лет прошло с момента развала отечественного велопрома.
Оригинальные запчасти ХВЗ, ММВЗ в технически хорошем состоянии продаются по заоблачным ценам для коллекционеров-собирателей. Спекулятивный спрос поддерживается умышленно (имхо).
Примерно после 2000 года запасы оригинальных запчастей были исчерпаны, и их заменили китайские и индийские копии (клоны):
Купив такой ремкомплект, вместо «долго и счастливо» пользователь получил кучу проблем:
— очень низкое качество стали, из-за чего ресурс каретки — менее одного сезона
— проблема «15.75»
— отсутствие выбора качественных шатунов с креплением под клин
Что такое «проблема 15.75»?
Отечественные шатуны «под клин» имели посадочный диаметр ф16,0мм (метрический стандарт).
И валы кареток ХВЗ, ММВЗ также были в соответствии с этим стандартом ф16,0 мм.
Китайские\индийские валы под клин выполнены не по метрическому стандарту, а по дюймовому 5/8" (15,75 мм).
Под валы дюймового стандарта (в цивилизованном мире) существуют шатуны с соответствующей посадкой.
Но на рынке СНГ произошло смешение стандартов: валы продаются дюймовые 5/8" (15,75 мм), а шатуны — метрические ф16,0мм.
Такое сочетание при использовании клинового крепления привело к прогнозируемому результату:
— разбивание посадочных поверхностей вала и шатунов
— разбивание паза под клин
— разбивание (смятие) клиньев
Т.е. пользователи вместо полноценной каретки получили макет.
Некоторые «продвинутые» пользователи ставили себе клинья не из «пластилина», а из более твёрдых сортов древесины прочной стали. Но это не улучшало ситуацию.
Цитата ниже отражает общую ситуацию с запчастями для отечественных велосипедов в целом на сегодняшний день:
Кстати, для резьбовых кареток ХВЗ ситуация не намного лучше.
Мой крокодил ХВЗ к концу 2015 года уже был с «квадратом».
И безрезьбовые каретки в мои планы изначально не входили.
Но по просьбам велосипедистов на форуме ХТ была придумана конструкция для кареток Томпсона.
2. Первый вариант был анонсирован в апреле 2016 года под названием Project 38mm:
Вовнутрь ставился вал с напрессованными подшипниками 16*31*10 2RS.
Почему 38мм? Потому что диаметр конструкции в средней части — 38мм.
А посадочный диаметр — ф39,95мм (скользящая посадка в КС).
Всего было изготовлено два экземпляра.
Для установки требовалось торцевать КС до длины 68,0мм, чтобы после сборки не было пережатия подшипников.
Т.е. для установки надо было изрядно повозиться.
3. Учитывая предыдущий опыт, следом появилась усовершенствованная конструкция
Project 38mm v3
Особенности конструкции:
— возможность установки вала «под квадрат» длиной 110 мм и более
— возможность подбора шатунов для получения требуемого значения ЛЦ=40мм для 1-скоростных тормозных втулок и ЛЦ=45мм для планетарных втулок
— сборка-разборка каретки без использования спец. инструментов
— использование стандартных валов «под квадрат» (в качестве доноров валов и подшипников служили дешёвые картриджи KENLI)
— подшипники 16*31*10 2RS
Недостатки конструкции:
— точёные детали (из стали20) необходимо было отдавать на гальванику или воронение, чтобы они не ржавели от влаги
— контрагайка принимала на себя осевые нагрузки
— подшипники внутри имели склонность к прокручиванию по внешней обойме, т.к. посадка подшипников внутри точёных деталей — по скользящей (для упрощения сборки и обслуживания)
По спецзаказу было даже изготовлено несколько кареток из нержавейки:
Кругляк из нержавейки стоит ощутимо, трудоёмкость токарных работ выше по сравнению со сталью 20.
Поэтому дальше нескольких штук дело не пошло.
Пример установки каретки «Project 38mm v3» в КС велосипеда Салют (ссылка на pdf файл)
Несмотря на очевидные недостатки, пользователи хорошо отзывались о конструкции.
Конструкция производилась с апреля 2016 до марта 2018 года.
4. Project 40M35 (ака «труба народу» ).
Последняя версия для кареток Томпсона появилась на свет 26.03.2018г.
Конструкция состоит из двух «половинок», которые скручиваются между собой:
Эти две детали устанавливаются в КС на эпоксидный клей.
После чего в КС можно установить любой стандартный картридж с резьбой 1,37" 24tpi, как в рамы МТБ велосипедов.
Особенности:
— нет проблемы появления ржавчины (наружная поверхность точёных деталей на 100% покрыта эпоксидкой; внутренняя — консистентной смазкой)
— диаметр в средней (центральной) части — ф38 мм
— масса 150г (без картриджа)
— длина КС 68..70мм
— возможность использования стандартных картриджей с длиной вала 105 мм и более
1. Подогнать внутреннюю поверхность кареточного стакана (КС) наждачной шкуркой, абразивным диском ф25мм на оси дрели или другим инструментом таким образом, чтобы каждая чашка конструкции входила в КС по скользящей без заклинивания.
Особое внимание уделить посадочным поверхностям ф40,0мм: радиальный люфт чашек должен быть не более 0,05..0,1мм.
2. Очистить внутреннюю поверхность КС от абразива, грязи, краски, ржавчины.
3. Проверить возможность сборки конструкции «насухую». При необходимости повторить пункты 1 и 2.
4. Вкрутить технологические чашки (рекомендуется использовать небольшое количество консистентной смазки для смазывания резьб технологических чашек).
5. Обезжирить внутреннюю поверхность КС, наружные поверхности чашек конструкции и резьбы, соединяющие чашки.
6. Использовать эпоксидный клей с временем отверждения (высыхания) 1-2 суток.
(Рекомендуется приготовить пробную порцию клея и убедиться в его качестве, выдержав требуемое время для полимеризации.)
Приготовить рабочий состав эпоксидного клея согласно инструкции производителя.
7. Нанести эпоксидный клей на обезжиренные поверхности:
— на внутреннюю поверхность КС
— на внешнюю поверхность конструкции
— на резьбы, соединяющую чашки
8. Установить конструкция в КС, используя два ключа для установки МТБ картриджей.
Будьте внимательны: чашка с левой резьбой устанавливается с ПРАВОЙ стороны КС,
чашка с правой резьбой устанавливается с ЛЕВОЙ стороны КС.
9. Удалить сухой ветошью излишки эпоксидного клея (в т.ч. с внутренней поверхности конструкции).
10. Выдержать время, необходимое для гарантированного высыхания клея, согласно инструкции изготовителя.
11. Выкрутить технологические чашки.
12. Нанести толстым слоем консистентную смазку (солидол или современный аналог, например, Total XM100) на внутреннюю поверхность конструкции для защиты от коррозии.
13. Нанести консистентную смазку (солидол или современный аналог) на резьбы внутри конструкции.
14. Установить в каретку стандартный картридж.
Один из получателей каретки даже снял видео о процессе установки.
Конструкция в установленном виде (фото не мои):
Велосипед с кареткой Project 40M35 и планетаркой Shimano Nexus 3:
+ Ещё фото по ссылке.
При попытке установить Project 40M35 в кареточный стакан велосипеда Ромет (после выбивания чашек) может представиться вот такая картина:
В таком случае необходимо сточить напильником\срезать\удалить каким-либо способом торцы трубок, выступающие вовнутрь кареточного стакана.
За два с лишним года было установлено значительное количество кареток Project 40M35.
Некоторые пользователи выражали сомнения касательно надёжности эпоксидки.
Клееный шов работает на сжатие и\или на сдвиг, его прочности хватает с запасом.
За всё время не было прецедентов, чтобы конструкция «развалилась».
По результатам «испытаний» можно сделать выводы:
— конструкция проста и надёжна
— задача по установке вала «под квадрат» выполнена
— ресурс каретки, естественно, на 100% зависит от используемого картриджа
5. Что дальше?
В конце 2019 года поступило следующее ТЗ:
«Просьба изготовить каретку для безрезьбового КС, под квадрат, про „трубу
народу“ знаю, но хотелось бы твое изделие.… Хочу до океана не спеша добраться, по
диагонали: от Дании до Португалии. Размеры КС уточню.» ©
И через некоторое время состоялся Project 919 (ака «Т-34»).
Надёжность и долговечность конструкции в разы выше, чем у типичного картриджа на подшипниках 16*31*10.
Недостаток конструкции всего один — цена.
Виды кареток по используемому кареточному стакану
С резьбовой посадкой
В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):
- С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:
- 68 мм — наиболее распространены,
- 73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,
- 83 мм — для экстремальных дисциплин,
- 100 мм — фэт-байки.
- С итальянской резьбой (BSC, 36 mm x 24 TPI), длина стакана 70 мм — применялись в старых шоссейных велосипедах. До сих пор (2013г) используется Campagnolo.
- С французской/швейцарской резьбой М35×1 — применялись в советских велосипедах.
Press-fit
В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit. Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм). Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.
Каретка типа Press-fit
Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:
- BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
- Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.
- Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:
- BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
- BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.
- Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:
- BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
- BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
- 386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.
Особенности выбора каретки
- При покупке интегрированной каретки, как правило, требуется знать только ее стандарт (то есть производителя системы) и длину кареточного стакана, причем для наиболее распространенных разновидностей 68 и 73 мм с английской резьбой используется одна и та же каретка.
- В случае с неинтегрированной кареткой, все гораздо сложнее. Порядок действий таков:
- Сначала требуется узнать требуемый стандарт каретки (квадрат или один из шлицевых).
- Узнать тип кареточного стакана (длина, вид резьбы), причем в зависимости от длины стакана (обычно 68 или 73 мм) требуются различные каретки!
- Обратиться к руководству на передний переключатель и узнать допустимую линию цепи (chainline).
- Обратиться к руководству на систему и узнать требуемую длину вала каретки.
- Найти в продаже каретку требуемого стандарта, под нужную длину стакана и с необходимой длиной вала.
- Если используется передний переключатель E-Type, то требуется искать неинтегрированную каретку соответствующей разновидности, тогда как все интегрированные совместимы с такими переключателями изначально.
Запчасти, которые гарантированно совместимы со спортивными велосипедами ХВЗ.
Доставка в Москву осуществляется транспортной компанией СДЭК: запчасти велосипедов ХВЗ, которые Вы купите в интернет-магазине, получите в точке выдачи в Москве уже на следующий день.
Здравствуйте!
Хочу заменить старую каретку с системой типа «клин» на «квадрат». Велосипед типа этого .
Здесь пишут:
«На велосипеде Старт-Шоссе, как впрочем и на других Советских велосипедах, для каретки используется резьба М35*1. С правой стороны велосипеда - правая резьба, с левой сторны велосипеда - левая.» В то время как современная «итальянская» резьба имеет резьбу «36 мм X 24 tpi и резьба правая-правая» ( источник ).
То есть вкрутить «как есть» не получится? Но в то же время в этой статье пишут: «В случае каретки под гладкий вал вместо штатной каретки вкручивается катридж. Годится обычный Шимановский; при этом он должен быть рассчитан на ширину каретки 70 мм, а длина вала должна составлять 119 мм в случае использования односкоростной системы… Катридж обычно вкручивается со смазкой и некоторым усилием.»
Взаимозаменяемы ли старые и новые «итальянские» каретки? Какие есть подводные камни при замене?
Подойдёт ли Shimano BB-UN54, italian, 70/122.5? Или подобная "Shimano BB-XXXX, italian, 70/XXX"?
P.S.: В веломастерскую отсылать не нужно, так как ближайшая веломастерская находится на расстоянии 90 км. В веломагазин за новым велосипедом тоже. Спасибо.
Добавлено: 16 май 2011, 11:30 Добавлено: 16 май 2011, 12:02_________________
Купи сначала шлем. (с) Иноков Добавлено: 16 май 2011, 13:17
Я на очень точно написал марку велосипеда. На нём уже нет никаких маркировок, но по раме это ли либо Десна, либо какой-нибудь Уралец. Что-то односкоростное с такой геометрией рамы. В многоскоростной переделывать не буду.
На рекомендуемом ресурсе пишут: "На всех старых велосипедах ХВЗ резьба в каретке М35Х1 (диаметр 35мм, шаг(расстояние между витками) 1мм), резьба справой стороны правая, слева - левая.
На шимановских картрижах (тип резьбы английский) резьба дюймовая 1,37"Х24Т (диаметр 1,37х25,4=34,798мм, шаг - 24 нитки на дюйм, т.е 24 нитки на 25,4мм. Если считать в миллиметрах, то шаг получается 1,058мм) справа - правая резьба, слева - левая.
Теоретически возможно установить шимановский картридж в раму хвз, но разбег в 0,058 мм по шагу приведет к тому, что картридж начнет снимать стружку с рамы и резать резьбу. Эта стружка может заклинить.
Да и не везде может хватить глубины резьбы в каретке рамы. Лучше перерезать.
Есть шимановские картриджи с итальянским типом резьбы. Отичается от английского тем, что и правая и левая чашки имеют правую резьбу с диаметром 36мм. Этот картридж вообще не станет в раму ХВЗ, за исключением некоторых спецзаказовских рам в которых ХВЗ нарезал резьбу итальянского типа, но их было очень мало и было это давно."
Заднее колесо на хвз турист бы
Тогда давно, когда я занимался переделками своего Туриста, ничего другого не было от слова совсем. Вообще. И тогда это имело смысл. Меня останавливали на улице, расскажи, чё ты натворил.
На велопробеге Дорога Минина телевизионщики интервью брали. Что это такое.
Но заниматься этим сейчас не думаю, что полезная и рациональная мысль. Тут как то с работы в огород, домой, поехал и пришёл в тихий ужас. Он же вообще не разгоняется и как я мог на этом танке до этого ездить.
Зимой вот на нём, на работе по работе, самое то. Тихонечко и не спеша.
Вы не можете отвечать в этой теме. В социальных сетях vlabinik писал(а)Он же вообще не разгоняется Вы не можете отвечать в этой теме. В социальных сетях
Да, можно одновременно и хвалить Турист за надёжность в ремонте восстановления и ругать за непомерную тяжесть этой конструкции.
Но всё это из за возможности или невозможности сравнивать это с чем то другим, более лёгким лисапедом. И только потом, нет, не сразу, приходит понимание, что то же самое расстояние можно пройти, проехать то есть, и быстрее и легче.
Мне в этом повезло. Опытный сервис - мен тогда просто сказал. Отстань от этого куска железа, возьми вот это и попробуй.
Вообщем то и кусок этого железа не бросил, но и новую жизнь на почти шоссере с хромоникелевой рамой начал. Так теперь и эта рама, этот лисапед уже тяжёлым кажется и может успею, или уж в другой жизни, супер пупер Титановый куплю.
Хотя мне увеличили кредитную сумму. Хоть щас иди, а потом на сухарях жить.
Читайте также: