Бензиновый шмель советского туриста

Обновлено: 10.01.2025

В безлесной зоне источником тепла служит туристский примус Шмель, в настоящее время выпускается в Казахстане под названием Дастан. Или похожие на него Пчелка и заграничный их аналог Фебус. Однако на открытом воздухе примус не способен вскипятить 5—10 литровую емкость.

Некоторые причины отказов примусов в работе.

Наиболее распространенная причина отказа примусов — засорение форсунки. Если после разогрева примус не зажигается (не слышно шипения выходящих паров), попробуйте прочистить форсунку, несколько раз повернув в разные стороны ключ. Если при этом примус не зашипит, проверьте, накачан ли он. Когда и насос не поможет, придется остудить примус, отвернуть ниппель и прочистить его и головку сверху (не повредите иглу!). Используйте первую гитарную струну или тонкую пружинящую проволоку. Иногда помогает резкий удар по штуцеру при открытом, не прижатом клапане.

Помогает чистка запорного клапана шкуркой-нулевкой, но при этом придется полностью разобрать головку, разрушив сальниковое уплотнение ключа. Восстановить уплотнение можно асбестовым шнуром. В примусах, где подача бензина перекрывается шариковым клапаном (типа Шмель-4), проволока не поможет. Придется отвинчивать головку, вынимать сетчатый фильтр и высвобождать пригоревший шарик иглой или шилом. Кстати, чтобы клапан не пригорал, после выключения примуса полезно продуть головку парами бензина, поворачивая ключ в разные стороны. Когда клапан прочищен, головка устанавливается на место.

Однако, после этого может нарушиться ее уплотнение и при разжигании из-под резьбы появится пламя, или начнет падать давление после нескольких минут горения. Можно попытаться восстановить уплотнение, затягивая резьбу. Для этого хорошо иметь в ремнаборе обычный гаечный ключ на 20 миллиметров. Восстановить уплотнение поможет и специально вырезанное из мягкого алюминия уплотнительное кольцо. Полезно добавлять в топливо аспект-модификатор, это снижает частоту отказов.

По материалам книги Питание в туристическом походе.
Алексеев А.А.

4. Примусологическое-безнасосное. Смерть туриста.

Я уже несколько постов рассказываю о невероятной надежности и неприхотливости горелок, при этом регулярно называя одну из них "Смерть Туриста". Старые и опытные туристы рассказывают легенды о ее взрывоопасности и способности к разрушениям и испепелениям. В оригинале она называлась "Примус туристский ПТ-1" и являлась клоном Optimus 8r, к которому никто и никогда никаких претензий не предъявлял. Тем не менее, в СССР он быстро получил расшифровку "П[цензура]ц туристу", со временем редуцированную до "Смерть туриста" и "взрывпакет". Что же случилось? Неужели советские инженеры настолько талантливы, что смогли испортить легендарную технику?

Зажигайте лампу, призывайте котика - все намного интереснее и сложнее, чем кажется на первый, второй и даже третий взгляд.

Для начала, сразу признаем: возможность именно ВЗРЫВА примуса, будь то "Смерть туриста" или "Свея" со всеми вариантами следует признать крайне маловероятной. Ну то есть, рвануть можно - если бросить в костер, и то не факт. Толщина бака исключает возможность его разрушения при хоть какой-то работоспособности горелки. Да и очевидцы чаще говорят о струях пламени из "огнеиспускательного отверстия" на пробке, а про взрывы упоминают, что слышали от деда дядьки товарища друга инструктора.

Снова повторюсь: Речь идет об ИСПРАВНОЙ горелке с ИСПРАВНЫМ предохранительным клапаном. Я это выделяю отдельно потому, что использование неисправной жидкотопливной горелки - идиотизм даже на фоне того, о чем я расскажу ниже.

[ О неисправностях клапана ] О неисправностях клапана:
Их может быть всего три. С половиной.
1. Треснула прокладка клапана. Примус перестает набирать давление и не работает.В этом случае резинка идет под замену.
2. Ослабла пружинка клапана. В этом случае клапан срабатывает скучным огоньком, хотя и горелка, и температура, и топливо нормальные. Пружинку нужно растянуть или заменить.
3. Резинка клапана прилипла к седлу. В этом случае клапан срабатывает резко и внезапно с мощной (потому, что давление выросло сильно выше критического) струей пламени. Состояние клапана стоит проверять хотя бы раз в год.
А "половиной" можно считать обнаружение, что предохранительный клапан заклепан предыдущим владельцем.

Скучная и непредсказуемая теория. Почему срабатывает предохранительный клапан?
[ От нагрева же! ]
Нет, не от нагрева. Даже очень сильно нагретый примус может работать совершенно нормально. От давления, да. А давление как появляется в баке? От нагрева:) А детальнее?

В горелке под тарелочкой рассекателя бушует бензиновое пламя с температурой под 1000 градусов. Примерно. Реальность здесь зависит и от состава топлива, и от настройки горелки, и от давления, и от положения крана, но примерно 1000 там будет.

Это пламя вырывается через щели горелки и уходит наружу. Больше половины энергии пламени расходуется на нагрев котелка. примерно 30-40% уходит в борьбу с ледниковым периодом и совсем небольшая часть разогревает примус.

Пламя температурой 1000 градусов раскаляет рассекатель и колокольчик градусов до 500-600. Оттуда тепло спускается через резьбовое соединение к горелке и нагревает форсунку и кран градусов до 300. Часть энергии расходуется на испарение бензина, а остальное спускается ниже в бак и нагревает там бензин.

Все? Это только начало! Раскаленная горелка излучает в ИК-диапазоне и нагревает кожух и бак, как УФО-обогреватель. Кожух, если это Свея, немедленно передает тепло снова баку. На "Смерти туриста" кожух просто переотражает тепло - ну да, к баку.

Это потоки тепла к бензину.

Но! И кожух, и бак, и бензопровод - все на каждом этапе постоянно теряют тепло - излучением, конвективным охлаждением и просто теплопередачей. Это поток тепла "от бензина".

И вот все, что останется в баке, пойдет на нагрев топлива и увеличение давления. Откуда же оно появляется?

"Бензин расширяется!" - скажет кто-то. "Давление насыщенных паров" - вспомнит другой и буркнет про поколение ЕГЭ. В общем-то примерно по этим причинам все и происходит. Правда намного сложнее и неприятнее.

Действительно, основное значение имеет давление насыщенных паров бензина над поверхностью топлива. Теория говорит нам, что зависит оно исключительно от температуры - но вот как зависит? Здесь честный человек признает, что ахз, как, точно нелинейно - мерять надо. Мерять, кстати, бесполезно - разве что порядок величины. Да, те самые три атмосферы отсечки на клапане - за них выходить не должно, а вот до них может твориться что угодно.

Почему так? В букваре упоминается, что с ростом температуры растат не только давление пара, но и количество испарившейся жидкости, то есть пара еще и становится больше. Давление уже опережает рост температуры. Но и этого мало! Бензин действительно расширяется, причем в отличие от паров, расширившись, он не сжимается! И расширяющийся бензин, как поршень, тоже подпирает пары, еще больше повышая давление. Но это еще можно рассчитать, даже по формулам, не то, что "в числах", но есть еще одна проблема: БЕНЗИН - ЭТО СМЕСЬ. Смесь веществ с весьма разными температурами кипения, которые и испаряются по-разному. И, что еще хуже, с каждым розжигом и с каждой минутой работы горелки этот самый фракционный состав меняется! В общем, измерить можно; рассчитать - только примерно и гранично.

И чтобы рост давления не привел к открытию предохранительного клапана, бензин должен постоянно выталкиваться из бака в горелку. Это единственная штатная система саморегуляции примуса.

Итого, у нас есть три фактора, влияющих на давление в баке: поток тепла от горелки к баку, поток тепла от бака в атмосферу и землю и сброс давления из бака через горелку. Так что, чтобы сделать пшик из клапана мы можем:

1. Увеличить нагрев бака.
2. Уменьшить охлаждение бака.
3. Уменьшить сброс давления в горелку.

Последний пункт выглядит неоднозначным - если уменьшить подачу топлива в горелку, то и пламя уменьшится ведь?! Уменьшится. Но 1000 градусов там будет оставаться, так что тепловой поток вниз, к бензину, снизится не столь радикально.

Так каким же способом пользовались советские туристы, получившие столь роскошные результаты? ВСЕМИ ЧЕТЫРЬМЯ!

Здесь Младший, как великий гуманист и филантроп, вздыхает и говорит о победе лучшего в мире советского дефицита над лучшим в мире советским образованием. Кровь же Осквернителя дает однозначный вердикт: речь может идти только о недостатке мозгов. На фоне советского дефицита с образованием!

Как же советские туристы добивались выбивания клапана?

1. Увеличить нагрев бака.
Например, прижав пламя широкой посудой. И 8 Оптимус, и "Смерть туриста" разрабатывались, как индивидуальные горелки для небольшого котелка. Такими же небольшими котелками пользуются туристы и сейчас. Но советскому человеку подобный индивидуализм был как кость поперек комсомольского билета! И на несчастный примус водружали полноценный котел размером "на сколько хватит мощности".

Эту причину вспоминают все, а на Ганзе даже провели натурный эксперимент.

Как видим, широкая кастрюля придавливает пламя к баку, а экран опущен, хотя в этом случае нужно как раз поднять его к пробке, отсекая пламя от бака (и жертвуя защитой от излучения горелки).

Это, конечно, совсем не огнеметная струя пламени, но причина этого понятна. Экспериментатор, будучи человеком технически грамотным, просто не сумел деградировать до идей, понятных каждому советскому туристу. Например, к тому, что защитный экран можно просто снять - для увеличения мощности. Или тех, которые пойдут под следующими пунктами.

2. Уменьшить охлаждение бака.
Для начала прочитайте этот короткий, но полный ужасных подробностей фрагмент обзора.

[ Ужасы-1 ] К сожалению я уже приобрел личный опыт ремонта горелок. В походе мы впервые использовали горелки (Coleman) вместо привычных примусов. При использовании горелок было сделано две ошибки: Мы накрывали котел с горелками стеклотканью до земли Под один котел ставилось две горелки Два этих вполне естественных при использовании примусов действия дали неожиданный и крайне неприятный эффект: горелка перегревалась, пластиковый клапан баллона плавился и полностью забивал приемную трубку горелки. В итоге получалась наглухо забитая горелка и баллон, который не закрывался клапаном. То есть стоило свинтить горелку, как газ начинал выходить из баллона. Когда эта случилось впервые, нам стало очень грустно. Остаться с одной горелкой на 7 человек не только неудобно, но и весьма рискованно - второй отказ и придется есть сухие супчики и прочие сублиматы. Потому начался ремонт горелки. Для начала тонким сверлом, которое было сделано из швейной иглы путем отламывания края ушка, был высверлен пластик из центрального и бокового каналов. Этого, однако, оказалось мало. Поэтому горелку пришлось полностью разобрать, для чего был выбит ограничитель (заклепанная в корпус трубка). Целью разборки было удаление всех резиновых деталей. После этого корпус горелки прокалили на другой горелке в попытке выжечь пластик, который не удалось высверлить. Как ни странно, это удалось сделать - после остывания выяснилось, что теперь горелка продувается, т.е. топливные каналы от баллона к форсунке освободились. После сборки горелка заработала нормально. Но позже был замечен побочный эффект: отказ аварийного клапана. Этот клапан должен срабатывать, если горелка падает набок, и отсекать газ, чтобы избежать опасности пожара. После нашего варварского ремонта этот клапан себя никак не проявляет. Видимо в нем использовались пластиковые детали. За время похода такую процедуру пришлось проделывать трижды.

Еще раз прочитайте абзац выше, вникните в него, оцените полет мысли и представьте себе, что эти существа имеют все права человека! Это ж, блин, та самая дополнительная хромосома!

Еще раз. Медленно. Газовые горелки - эталон надежности и беспроблемности, ломаться там просто нечему. Две индивидуальные горелки под один котел на 7 человек! Укутать стеклотканью - и удивиться результату! И заметьте страшную фразу: "Два этих вполне естественных при использовании примусов действия". Да, это решение не он придумал и в рассказах и отчетах оно встречается регулярно.

Еще немного советских походных хитростей, более детально:

[ Ужасы-2 ] Однако на открытом воздухе примус не способен вскипятить 5—10 литровую емкость.

Халатности и безразличия походная кухня не прощает. Примус под тепловым экраном, особенно спаренный, легко перегревается, при этом срабатывает предохранительный клапан и примус вспыхивает. Последствия могут быть весьма плачевными: опрокинутые кастрюли, сожженные палатки, обваренные и обгоревшие туристы. Поэтому наиболее опытные путешественники увеличивают жесткость пружины в клапане или ставят в него заглушку. Примусные бачки сделаны с большим запасом прочности, случаи их разрыва не известны. Однако примус, накрытый экраном, обязательно должен стоять в крышке от своего футляра, наполненной снегом или водой для охлаждения. В этом случае можно не опасаться перегрева.

Это уже о мощных и весьма холодных "Шмелях". Даже 2,5 КВт мало! И здесь упоминается глушение клапана - вот так оно и происходит.

Да, так совершенно точно делать не надо. "Кроилово ведет к попадалову" - знают все честные бродяги. Все безнасосные горелки - индивидуальные; она потащит литр-полтора, ну двухлитровый котелок. Но не больше. И полтора киловатта (в среднем:) на это хватит даже при весьма символической ветрозащите - чтобы только пламя не сдувало. Для большого котла нужна групповая горелка киловатта на 2,5. Да, если нужно больше, то "от 3 КВт" горелка становится паяльной лампой, которой и ядерный апокалипсис нипочем. Навроде такой:

3. Ну да, укутав примус, можно уменьшить пламя и сэкономить так лишнюю пару грамм топлива на человека в день.

И да, вдруг кто не знает. Обертывание горелки с посудой тканью в качестве ветрозащиты и теплоизоляции экономит 10-15% топлива на весь поход, что полностью оправдывает ее немалый вес (

Сколько там "положено"? 100г? Или сколько? Ах, 60-70 кубиков. Но, как я уже сказал, уменьшение пламени не сильно снижает нагрев бака, особенно, укутанного примуса. Экономия нескольких кубиков в день может закончиться внезапной потерей и топлива, и другого снаряжения.

"Все четыре способа" написал я и перечислил три. А четвертый? А о четвертом уже догадались читавшие предыдущую запись.
Да, газолин. Газовый бензин. Легкий бензин-экстрактор с низкой температурой кипения. Именно его легкокипящие фракции могут вскипеть в баке, по-настоящему РЕЗКО увеличив давление. И именно с ним струя получается поистине впечатляющей. Фазовый переход - это куда сильнее простого нагрева.

Но ведь в баке бензин под давлением? И давление повышает температуру кипения! Угу. Полтора очка. Это даст 10-20% к температуре кипения и пшикнет не на 50, а на 60-70 градусах. Охренеть разница.

Ирония ситуации даже не в том, что сталкивались с ней только самые опытные туристы, уже понявшие, что советский автобензин говном является изначально, но еще не выяснившие, что же за жидкость спиздил с завода снабженец экспедиции. Ирония в том, что "групповые" горелки "Шмель-1" и "Шмель-4" на сверхлегком бензине и чистом гексане работали стабильно. Их стальные баки и высоко расположенные горелки не давали перегреть чувствительное топливо (если не укутывать, конечно:). А вот компактный "Шмель-2" уже регулярно становился огнеметом, за что тоже вошел в легенды, как "Шмелленджер".

В общем и целом, при индивидуальном использовании и ветрозащите типа "широкая спина" и "сумка неподалеку" шансы на сработку клапана остаются минимальными. А полтора киловатта в таких условиях - это немало! Насчет ширмочки за $49.99 - ну, по-моему, в безветренную погоду она не нужна, а в ветренную - она сама улетает первой.

О-ок. И что же делать, если огонь таки появился?

1. Закрыть кран! Кстати, поэтому я не рекомендую снимать ключ управления во время работы. Кран - главный орган управления и всегда должен быть доступен.

2. Сбить огонь с крышки бака. Обычно горят пары бензина и без ветрозащиты устойчивость такого пламени не лучше, чем у зажигалки. Вот здесь Свея вырывается вперед в этом горящем заезде. "Смерть туриста" перегреть проще - но и гасить проще же! Сдул, и все. А вот пламя из клапана, закрытого ветрозащитным чехлом - это сильный ход. Латунный чехол нагревается и продолжает греть бак, превращая реакцию в самоподдерживающуюся. Так что сбить пламя любыми способами.

3. Оставить примус в покое. Обкладывание бака мокрыми тряпками слегка ускорит охлаждение, но излишняя суета может привести к совсем не нужным ожогам и травмам. Честно. Пока остывает примус, и вы успокойтесь и подумайте - чего это он так?

3а. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ БАК ДО ОСТЫВАНИЯ ПРИМУСА! Внутри - перегретый бензин под давлением! Откроете крышку - получите струю распыленного, а то и кипящего бензина в лицо. Вы можете устроить взрыв собственными же руками!

4. После полного остывания откройте пробку, если есть подозрения - оцените клапан, растяните пружину, соберите и можете разжигать заново - с учетом выводов.

Ну и напоследок - о настоящих взрывах.

Первый способ простой до идиотизма. Если заполнить классический керосиновый примус бензином, работать он будет - почему бы и не работать? Но при попытке регулировки пламени краном пары бензина, сброшенные через кран, загораются от пламени горелки. БАХ! По всей видимости, кот Бегемот чего-то такого и добивался.

Можно и интереснее. Второй способ был более характерен для ранних версий примусов. Некоторые из них паялись мягким припоем. Оловом, проще говоря. И при длительной работе, несколько часов подряд (на малом газе, хе-хе) перегретый примус мог слегка самораспаяться. В лучшем случае отваливались ножки и горелка падала. В худшем мог и бак саморазобраться.

Ну и впаянный мягким припоем в бак стержень-предохранитель ранних бензиновых горелок Примуса (вырываемый при раздувании бака и сбрасывающий давление в образовавшуюся дыру) тоже можно вспомнить. Пусть это и технический курьез, наклепали этой радости. на третью мировую.

Сейчас эту проблему снова решают белые люди, поскольку самим пользователям объяснять что-либо бесполезно. Поэтому "молодых необразованных девушек в свободных одеждах и с отсутствием каких-либо представлений о пожарной безопасности" (обобщенный портрет современной жертвы керосинового примуса) стараются переводить на использование керогазов, керосинок, тяжелых спиртовок и газовых горелок.

Мораль же тут проста и незатейлива. Ее знали еще средневековые японцы, сказавшие: "Глупому самураю не стоит доверять стеклянный меч".

Особенности эксплуатации примусов.

Если примус начинает рычать, исчезает пламя, а рассекатель раскаляется (динамическое горение), необходимо погасить огонь и зажечь его снова. Если при этом примус снова рычит, нужно снять и заново установить рассекатель. Обычно динамическое горение обусловлено неплотной установкой рассекателя. Когда температура в автоклаве поднимается медленно или не поднимается совсем или вода в кастрюле закипает дольше обычного, не надо ждать, пока вся заправка примуса выгорит. Проверьте зазор между экраном и посудой, прикройте примус от ветра листом полиэтилена или пенополиуретана, перенесите кухню в защищенное от ветра место, например, в палатку или в тамбур между палатками, установленными тандемом.

Вообще говоря, работа с примусом требует внимания и смекалки. Халатности и безразличия походная кухня не прощает. Примус под тепловым экраном, особенно спаренный, легко перегревается, при этом срабатывает предохранительный клапан и примус вспыхивает. Последствия могут быть весьма плачевными: опрокинутые кастрюли, сожженные палатки, обваренные и обгоревшие туристы. Поэтому наиболее опытные путешественники увеличивают жесткость пружины в клапане или ставят в него заглушку. Примусные бачки сделаны с большим запасом прочности, случаи их разрыва не известны. Однако примус, накрытый экраном, обязательно должен стоять в крышке от своего футляра, наполненной снегом или водой для охлаждения. В этом случае можно не опасаться перегрева.

Ручки насосов у примусов сделаны из легкоплавкого металла, поэтому если примусов два, их надо развернуть в разные стороны, а еще лучше — заменить ручки на самодельные, из бронзы или латуни. При использовании газовых горелок учтите, что пластмассовые и алюминиевые детали горелок Кемпингаз под экраном могут расплавиться и вызвать взрыв. Более надежны горелки Примус, но и у них при перегреве выгорают уплотнения ручки управления. Их можно заменять кольцами из термостойкой пластмассы. Но лучше всего, когда горелка связана с баллоном гибким шлангом. Элементарные переходники можно изготовить даже в школьной технической мастерской.

Горючее для примуса и его разжигание.

При соблюдении всех правил расход топлива на примусе не превышает 35 мл на человека на одну готовку, 60—70 мл в день. Если добывать воду из снега, расход увеличивается до 100 мл. Эти показатели проверены автором в горных походах на высотах от 3 до 6 тыс. метров. Горючим для примусов служит чистый (неэтилированный) бензин, гептан или другая не ядовитая горючая жидкость с температурой кипения около 80 градусов. В связи с резким ухудшением качества бензин А-76, А-72. А-66 использовать не рекомендуется. Нельзя использовать петролейный эфир, выводящий из строя резиновые прокладки насосов.

Надежность работы примуса во многом зависит от способа его разжигания. Нельзя разогревать примус бензином, слитым через форсунку. На высоте и зимой холодный бензин плохо горит, копоть засоряет горелку. Лучше воспользоваться сухим спиртом или техническим (денатурированным) спиртом. Перед разжиганием примусы надо надежно установить на ровной площадке, а под них подложить фанерку, иначе снег протает и примусы опрокинутся.

Особенности эксплуатации примусов.

Горючее для примуса и его разжигание.

Я гонялся за этой вещью времен СССР примус ПТ1 несколько лет, и случайно приобрел у соседа. Личный опыт и мнение.

При советском союзе промышленность стремительно развивалась, заводы строились, модернизировались. Выпускали различную продукцию. Пусть ее разнообразие было невелико, зато какое качество, не сравнить с нынешнем Китаем. Некоторые вещи до сих пор у людей в работе, или занимают достойное место на полке в качестве воспоминаний, ностальгии о былом.

Из таких людей оказался и мой сосед по гаражу. Как-то, я зашел к нему в гараж поздороваться, узнать как дела и здоровье. Мне на глаза попалась замечательная вещь тех времен. В итоге он мне рассказал интересную истории с ее покупкой и с удовольствием продал мне. Так как я давно такую искал, и хотел иметь в своем арсенале для походов, рыбалки и прочих вылазок на природу=)

Речь в данной публикации пойдет про СССРовский таганок он же примус.

Некоторые причины отказов примусов в работе.

По материалам книги Питание в туристическом походе.
Алексеев А.А.

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

Поэтому для сохранения тепла и экономии горючего надо прикрывать примус тепловым экраном, например из стеклоткани. Кусок стеклоткани надо обязательно подшивать по краям и не трясти над открытой посудой.

. Ведь если канистра будет подтравливать и возле нее вспыхнет примус или кто-то закурит, возможен взрыв. Именно так наши зарубежные гости сожгли гордость советского альпинизма гостиницу Приют Одиннадцати.

Во-вторых, надо постараться не расходовать горючее на испарение воды во время варки в обычной посуде. Для этой цели незаменим автоклав. Третья причина потерь — рассеяние тепла в пространство. Кухню надо прятать от ветра. Сохранить тепло поможет тепловой экран из стеклоткани. В сложных зимних и горных походах очень удобен экран из листовой нержавеющей стальной ленты шириной около 400 мм и толщиной 0,1—0,15 мм. В нижней части экрана вырезаются отверстия, через которые пропускаются ручки примусов и подсасывается воздух. Стальной экран работает, если между ним и варочной посудой выдерживается зазор 10—15 мм. Сохранить его можно, подкладывая за экран небольшие камешки.

Четвертый путь экономии (первые три упоминались выше) — сокращение времени приготовления пищи. Как бы мы ни изолировали примус и посуду от окружающей среды, потери неизбежны: и тем больше, чем выше температура воды в посуде. Следовательно, чем дольше идет нагрев, тем больше горючего расходуется зря. Чтобы сократить время приготовления пищи, надо как можно тщательнее сооружать тепловой экран, увеличить мощность примуса, делать дно посуды шире, а стенки ниже. Мощность примуса можно увеличить, рассверлив на 0,1—0,2 мм отверстие форсунки и заменив двойной круглый рассекатель плоским, подобным рассекателю примусов Турист или Огонек. Можно поставить под одну емкость два примуса, примус с двумя головками ненадежен.

Бензиновый шмель советского туриста

ТУРИСТСКИЙ ПРИМУС “ШМЕЛЬ-2”

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Бензин заливайте только в остывший примус через отверстие для завинчивания насоса в бачке 1.
1.2. Перед пользованием проверьте отсутствие течи бензина перевертыванием примуса горелкой вниз.
1.3. Прогрев горелки 4 производите пламенем горючего, помещенного (налитого) в углубление детали 7.
1.4. Для зажигания примуса и усиления пламени ключ управления поворачивайте против часовой стрелки, для убавления пламени и гашения - по часовой стрелке.
1.5. Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки.
1.6. Предохранительный клапан 3 срабатывает автоматически; разборка клапана не рекомендуется.

2.1. Примус предназначается для приготовления пищи и кипячения воды в походных условиях.
2.2. Примус работает на автомобильных бензинах по ГОСТ 2084-77 (А-72; А-76; АИ-93; АИ-98).
2.3. Одна заправка (0,75 л) обеспечивает непрерывное горение в течегие 3,5 - 5 часов.
2.4. Двухлитровый чайник закипает в течение 10 минут при температуре наружного воздуха не ниже 16° С.
2.5. Масса незаправленного примуса без футляра — 1 кг.
2.6. Надежная работа примуса обеспечивается в диапазоне температур от —30°С до +40°С.
2.7. Примус сохраняет устойчивость при устанавливаемой на него емкости диаметром не более 240 мм.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект одного примуса входят:

Наименование	Количество (штук)
Примус “Шмель-2” (рис. 1)	1
Футляр	1
Руководство по эксплуатации	1
Воронка	1
Коробка для ЗИП	1
Игла (10)	2
Прокладка предохранительного клапана	1
Прокладка обратного клапана (28)	1
Уплотнитель шпинделя (17)	1
Ниппель (9)	1
Кольцо поршня (29)	2
Кольцо насоса (22)	1
Ключ для замены иглы	1
Ключ управления со съемной рукояткой *	1

Примечание. Запасные детали уложены в коробку для ЗИП вместе с ключом для замены иглы. Для сборки и разборки горелки используется обратная сторона ключа управления, с предварительно снятой пластмассовой рукояткой.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

— заливать бензин в горящий или неостывший примус;
— заливать бензин выше нижней кромки отверстия для насоса;
— применять бензин в смеси со смазочными маслами или бензин, неоговоренный в пункте 2.2;
— пользоваться примусом детям;
— использовать примус при обнаружении течи бензина.
Не рекомендуется применять этилированные бензины ввиду их токсичности.

5. УСТРОЙСТВО ПРИМУСА

5.1. Примус (см. рис. 1) состоит из бачка 1, в который ввернуты насос 2, предохранительный клапан 3, горелка 4.
Между горелкой 4 и бачком 1 поставлена уплотнительная прокладка 7. Ветрозащитный кожух 5 надевается на угольники, приваренные к бачку 1; стойки б вставляются в пазы ветрозащитного кожуха 5.

5.2. Горелка (см. рис. 2) состоит из корпуса 8, сверху которого ввинчен ниппель 9.
В корпусе горелки расположен эксцентриковый механизм, предназначенный для регулировки интенсивности горения и прочистки отверстия ниппеля 9.
Эксцентриковый механизм состоит из конуса 18 и шпинделя (эксцентрика) 16. На конусе с помощью. гайки 13 укреплена игла 10.
На хвостовике шпинделя 16 надет асбографитовый уплотнитель 17, который поджат к кольцу 14 гайкой 15.
Конус 18 в нижнем положении перекрывает отверстие горелки и перемещается при повороте шпинделя 16 с помощью ключа управления.
В нижней части корпуса вложена сетка 19, служа щая испарителем, а в раструб корпуса вложен колпачок 12 и отражатель 11.

5.3. Насос (см. рис. 3) имеет шток 21 с поршнем, состоящим из развальцованных на нем шайб 30, между которыми надето резиновое кольцо 29 с выступами, направленными к развальцовке, т. е. в сторону обратного клапана. Резиновое кольцо 29 обеспечивает уплотнение при ходе штока вперед и проход воздуха в полость насоса при ходе штока назад.
Головка штока 21 фигурным выступом входит в профильное отверстие гайки 23, обеспечивая фиксацию штока во вдвинутом положении поворотом головки на 90°
На конец насоса навернут обратный клапан, состоящий из наконечника 26, в котором установлены пружина 25, поршень клапана 27 и прокладка 28.
Обратный клапан предотвращает попадание бензина в полость насоса при движении штока назад. В гайке-барашке 24 установлено резиновое кольцо 22, обеспечивающее уплотнение между насосом и бачком.

5.4. Под давлением бензин поднимается по трубке бачка 1 (рис. 1) к горелке 4 (рис. 1), испаряется на сетке 19 (рис. 2) и через отверстие в ниппеле 9 поступает в пространство между колпачком 12 и отражателем 11, инжектируя через отверстия в горелке воздух. Там бензовоздушная смесь нагревается до оптимальной температуры и, выходя через отверстия в отражателе 11, воспламеняется.

Рис. 1. Примус:
1 — бачок; 2 — насос; 3 — клапан предохранительный; 4—горелка; 5—ветрозащитный кожух; б—стойка; 7 — прокладка уплотнительная.

Рис. 2. Горелка:
8—корпус; 9—ниппель; 10—игла; 11 — отражатель; 12—колпачок; 13—гайка; 14—кольцо; 15—гайка; 16—шпиндель; 17—уплотнитель асбографитовый; 18—конус; 19—сетка.

Рис. 3. Насос:
20—цилиндр; 21—шток; 22—кольцо насоса; 23—гайка; 24—гайка-барашек; 25—пружина; 26 — наконечник; 27—поршень клапана; 28—прокладка обратного клапана; 29—кольцо поршня; 30—шайба.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Установите примус на ровное место, -отверните насос и, пользуясь воронкой, залейте в бачок бензин через отверстие для насоса, после чего плотно заверните насос. Убедившись, что отверстие горелки перекрыто (ключ управления поверните вправо до упора), проверьте герметичность перевертыванием примуса.
6.2. Накачайте воздух насосом 2, сделав 10—15 энергичных качков.
6.3. Для сохранения устойчивости при постановке на примус емкости большого диаметра стойки 6 могут быть переставлены концами наружу.
6.4. Уберите от примуса запас бензина.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Прогрев горелки.

Для прогрева горелки налейте горючее в углубление прокладки горелки 7 (рис. 1) до краев и подожгите. Горючим для прогрева может быть спирт, денатурат, бензин и сухое горючее.
При пользовании бензином пламя прогрева будет коптящим.
Сухое горючее применяйте в количестве 1—2 граммов (в зависимости от погоды) в измельченном на небольшие кусочки состоянии и смоченным в бензине. Жидкое горючее для прогрева следует наливать из небольшого сосуда (пузырька).
Допускается прогрев бензином, слитым из горелки после накачивания примуса. Для слива сделайте кратковременный поворот ключа управления влево и обратно, следя, чтобы не было перелива бензина через край углубления прокладки горелки.
Прогрев бензином следует производить только на открытом воздухе.
В ряде случаев может потребоваться повторный прогрев. Например, при недостаточном наливе горючего и на морозе.

7.2. Управление горением:

После прогрева, медленным поворотом шпинделя 16 (рис. 2) при помощи ключа управления против часовой стрелки, откройте подачу топлива и подожгите выходящую бензовоэдушную смесь у отверстий отражателя 11 (рис. 2). Пламя работающей горелки должно быть бледно-синим.
Если пламя вспыхнуло факелом, горелку следует погасить поворотом ключа управления по часовой стрелке и повторить прогрев (см. п. 7.1).
Если при горении происходит раскаливание отражателя II (рис. 2) и слышится гудящий шум, следует погасить примус и проверить правильность установки колпачка 12 и отражателя 11 (рис. 2), которые должны быть жестко зафиксированы в раструбе горелки;

Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки;

в) чистка ниппеля.

Чистку ниппеля 9 (рис, 2) производите при повороте ключа управления на 1/2 оборота несколькими вращательными движениями ключа по часовой и против часовой стрелки.
Если при чистке горелки горение прекратилось, зажигание нужно немедленно повторить;

г) гашение горелки.

Гашение горелки производите поворотом ключа управления по часовой стрелке до упора с небольшим нажимом.
После остывания примуса сбросьте давление в бачке 1 (рис. 1) вывинчиванием насоса 2 (рис. 1) и уберите примус 1 футляр,

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Необходимо содержать примус в чистоте, периодически протирая его тряпкой, смоченной бензином, с целью удаления копоти и остатков пищи, попавших на примус при ее приготовлении.
Особенно внимательно следует следить за чистотой отверстия предохранительного клапана 3 (рис. 1).
8.2. Кольцо поршня 29 (рис. 3) следует периодически смазывать смазкой циатнм-221 ГОСТ 9433-80, растительным или животным жиром.
8.3. После наработки 975 часов (при ухудшении интенсивности горения или при затрудненном повороте шпинделя) необходимо полностью разобрать горелку (см. рис. 2), для чего:
8.3.1. Выверните ниппель 9 ключом управления.
8.3.2. Выверните гайку 15.
8.3.3. Шилом или другим подобным предметом разрушьте и удалите старый уплотнитель 17, выньте шпиндель 16 и конус 18 из корпуса горелки 8.
8.3.4. Очистите внутреннюю поверхность корпуса горелки 8 и наружную поверхность конуса 18 от следов нагара.
8.3.5. Соберите горелку в обратной последовательности, усгаиовив новый уплотнитель 17 из комплекта ЗИП.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1. Примус должен храниться чистым, сухим в футляре, со спущенным давлением внутри бачка.
В том же футляре хранятся коробочка с комплектом ЗИП, ключ управления и заливная воронка.
При длительном хранении бензин слить.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Примус туристский "Шмель-2" соответствует техническим условиям ТУ 92-365-79 и признан годным к эксплуатации.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Завод гарантирует безотказную работу примуса в течение 18 месяцев со дня продажи магазином.
11.2. Рекламации принимаются при условии выполнения потребителем указаний настоящего руководства. Замена деталей из комплекта ЗИПа основанием для рекламации не является.
11.3. Обмен и ремонт производится в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, при наличии даты продажи и штампа магазина в гарантийном талоне.
11.4 Адреса гарантийных мастерских см. в приложении.
При выполнении гарантийного ремонта талон, заполненный мастерской, высылается в адрес изготовителя.
11.5. Почтовый адрес для писем и посылок: 195009, г. Ленинград, ПО “Арсенал” им. М. В. Фрунзе.
11.6. Цена примуса

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

(Для устранения неисправностей примус погасите)

Таблица 2

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

Читайте также: