Как снять воздушный фильтр на мопеде альфа 110 куб
📌 Замена фильтра каждые 1500км
📌 Снимаем облицовку с левой стороны (1 болт)
📌 Снимаем седло
📌 Снимаем аккумулятор и все, что его держит
📌 Отсоединяем массу
📌 Хомут или пружину снимаем с патрубка вф
📌 Снимаем патрубок ( можно открутить карбюратор для удобства ) и выталкиваем его через отверстие в раме
📌 Проверяем на наличие пыли, грязи, моем и ставим все в обратном порядке
📌 Устанавливаем все на место и собираем
Подписывайтесь, не забывайте про жирный палец вверх! Для меня-очень важно ваше мнение и оценка. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить свежее видео на канале.
Видео ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 🎠 АЛЬФА МОПЕД 🚱 КАК РАЗОБРАТЬ СОБРАТЬ канала KlubOFF Live
Как снять воздушный фильтр на мопеде альфа 110 куб
Обслуживаем следующим образом:
- откручиваем два шурупчика,
- раскрываем корпус,
- достаем поролон,
- окунаем в баночке в бензине отжимаем, еще раз, будет не помеха,
- после промывки, убедились что бензин испарился капаем по всей поверхности 40-50 мл масла (две пробочки, масло можно любое что льете в картер, не отработанное естественно),
- хорошо отжимаем, устанавливаем, в порядке обратном разборке.
Необходимость:
- ухудшение тяги,
- уменьшение скорости,
- увеличение расхода топлива,
- отрицательно влияние на работу карбюратора и поршневой.
ТО:
- 1 раз в 500 км.
- в пыльных условиях езды, чаще, 1 раз в 200-300 км.
- замена 1 раз в 5000 км.
Как снять воздушный фильтр на мопеде альфа 110 куб
Чужой компьютер
Просмотр темы 98
Воздушный фильтр и всё о нём
Народ помогите, где находиться воздушный фильтр?
Нравится Показать список оценивших
Вообщем на карбюраторе =)
Посмотри на карб со всех сторон и где-нибудь да увидишь))
У меня на Дельте с центральным расположением акка чтоб снять фильтр нужно снять карб с патрубком =/
Нравится Показать список оценивших
Если у тебя альфа .Сними бордачок акум. а над ним фильтр
Нравится Показать список оценивших
Народ. А давайте каждый напишет, кто как фильтр чистит. А то просто каждый по-своему.
Я лично эту паралонку из фильтра мою водой. Потом даю высохнуть и мокаю её в раствор керосина с маслом 5/1 соответственно. Смеси совсем чуть чуть и когда она впитывается - выжимаю паралонку и ставлю на место.
Нравится Показать список оценивших
Ден , это полный **** У меня надо только акум вытащить и можно снимать фильтр , я когда еще ни чего не знал про альфу , ну и на каком то форуме вычитал , что фильтр мыть на альфе , ну и додумался помыть ( это называется я ебнутый был)
Хорошо хоть что ему уже предстояла замена =)))
Нравится Показать список оценивших
Перенёс из другой темы:
Валик Безумов
11 фев 2010 в 20:36
А у меня на альфе стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления .
Заметная прибавка мощности и шорошая приемлимость+характерный рокот мотора(очень прост в обслуживании).Единственный минус ,очень чуствителен к влажности воздуха.
Нравится Показать список оценивших
у меня альфа фильтр бумажный , я его не чищу меняю каждые 500 км ,
но хочу поставить нулевик потомучто зае. ло етот фильтр вытаскивать
у кого альфа тот поймет там очень маленькая дирка . а так нулевик легко снял вибросил поставил другой и всьо , такой фильтр 40 грн у нас во Львове
а нулевик 50 грн на 500 км нормально хватет .
Воздушный фильтр на мопед Альфа 110.
Воздушный фильтр на мопед Альфа 110.
07 июн 2015, 19:47
Как снять и заменить воздушный фильтр скутера или мопеда
На двигателе большинства скутеров и мопедов установлен фильтр «влажного» типа (практически на всей китайской технике) или «сухого» исполнения (в основном, на японцах). «Влажный» выполнен из маслобензостойкого поролона и пропитан специальным маслом, обеспечивающим задерживание мелких частичек. Сам фильтр состоит из двух слоев:
- внутреннего, имеющего мелкоячеистую структуру – для задерживания самых мелких загрязнений;
- внешнего, с более крупными ячейками – для фильтрации крупных частиц.
Воздушные фильтры на скутер устанавливаются в пластиковые корпуса в виде коробки (обычно плоск,ой и продолговатой). Корпус, что на мопеде, что на скутере, может располагаться в разных местах: перед карбюратором, над вариатором, над глушителем, под поликом спереди справа от мотора.
- Снимаем все детали, которые могут помешать извлекать фильтр;
- Очищаем корпус фильтра от грязи (на некоторых моделях скутеров и мопедов его придется для этого снять);
- Разбираем корпус – откручиваем по периметру винты и снимаем осторожно его крышку, стараясь не повредить фильтрующий элемент;
- Внимательно осматриваем фильтрующий элемент в поисках повреждений: сквозные отверстия, разрывы, неплотное прилегание к крышке или краям корпуса;
- Осторожно извлекаем фильтр из крышки;
- Тщательно вычищаем корпус и его крышку от грязи, при необходимости моем бензином, насухо вытираем и следим, чтобы не осталось ниток и пыли (они могут впоследствии попасть в карбюратор, где забьют жиклеры и каналы).
Если фильтр поврежден или нуждается в замене по срокам его эксплуатации, то аккуратно устанавливаем на место пришедшего в негодность новый фильтрующий элемент.
При этом его сторона с более мелкими порами должна быть обращена вовнутрь (для поролоновых). Также необходимо стараться не порвать фильтрующий элемент и чтобы он плотно прилегал к краям крышки и корпуса. Производим сборку демонтированных элементов.
Установка поршневой 110сс на мопед альфа
Функция фильтра — пропускать одно вещество и не допустить проникновения другого. Соответственно работа фильтра — пропускать воздух в карбюратор, но препятствовать проникновению пыли и крупных частиц, которые попадают на прибор вместе с воздухом. Еще одной функцией воздушного фильтра является создание воздушного сопротивления. Такое сопротивление необходимо для стабильной работы двухтактных двигателей. На мопедах, оснащенных четырехтактным двигателем, сопротивление воздуха уменьшает мощность двигателя, соответственно при его забивании уменьшаются тягово-скоростные характеристики мопеда.
Признаки необходимости замены:
- Автомобиль потребляет больше горючего материала;
- Двигатель медленнее набирает обороты, тяжело заводится;
- При выхлопах выделяется больше углекислого газа;
- При визуальном рассмотрении прибора видна грязь, налет, пыль, мелкие насекомые и т. д.
Как выставить фазу ГРМ и что такое момент зажигания
Установка 110сс двигателя "альфа"\проблемы\тонкости
Первое — зачем это нужно?
Ответ прост — запас мощности лишним не бывает… это гораздо комфортнее. при стандартной главной передаче можно ездить на 4й, не переключаясь на поворотах. максимум третья. с большей ведущей звездой на 15-16 — это большая скорость, при поездках на какие либо значительные дистанции. все же ползти 65км\ч с мотором на 7тысячах — как ножом по стеклу.
Выбор производителя: как не странно моторы подходящие "как родной" на альфы\дельты\орион\аргон и т.д., производят под разными торговыми брендами. но к сожалению нет какого либо производителя, которого можно выделить… все они плюс-минус одинаковы.
Как узнать по внешности обьем: (просьба правоохранительные органы не читать) мотор сотки шире на сантим. у 50сс есть никелированная крышка на головке у распредвала, у сотки она алюминиевая и с ребрами… ну и можно конечно открутить голову и померить цилиндр. он должен быть немного больше 54мм.
это нужно потому что можно купить мотор с набитыми на цилиндре фейковыми "49.9см", а можно с настоящими "107см" .
**прим. можно вовсе не покупать новый мотор, можно сменить ЦПГ. на 50сс встает цилиндр 110сс, ход к.вала и все остальное — аналогично. а вот 125сс уже не поставишь так просто. длинна шатуна отличается. но мой знакомый уверяет что можно что-то подпилить и цилиндр встанет (правда смысл, если диаметр поршня тот же что и у сотки) но я ленивый чтобы проверять этот абзац. инфа не 100% ))
Практическая часть
Установка мотора . тут сложностей особых нет. мотор крепится на двух болтах М8 у его задней части, второй ближе к звезде главной передачи… ну и если есть дуги — еще два болта М6.
цепь можно не разъединять, просто откручиваем два болта М6 на звезде главной передачи, проворачиваем пластину и снимаем звезду вместе с цепью. я даже кожух цепи не снимал.
лучше взять помощника, ибо мотор нужно поднять и придержать. но весит он всего 23кг, я ставил один. у меня старый мотор на миллиметр уже в местах крепления, немного разогнул крепеж.
Главная передача: в комплекте идет новая ведущая звезда главной передачи, но если ваша цепь и задняя звезда имеют износ, оставьте старую звезду. потому что потом поменяете просто всю главную передачу в сборе. не будет этих заморочек с частотой обслуживания. как натянуть цепь я думаю все знают.
Масло: мотор идет не сухим. в нем налито грамм 500 масла. но оно транспортировочное. его лучше поменять, для этого внизу мотора есть пробка. сильно затягивать не надо, это пробка, а не нагруженный узел.
так-же не перепутайте, левее по ходу, под углом есть еще одна пробка. там пружина натяжителя цепи ГРМ. если открутили — заверните обратно. не потеряйте втулку.
Масло можно лить синтетику средней ценовой категории, например "ZIK 10w40", Elf, Comma, эти масла я лил себе, нареканий нет. главное не самое дешманское, которым страшно мазать шину пилы. это масло нужно сменить еще раз после 100км пробега
Карбюратор, Первый запуск Обкатка: первые -4 запуска пускай просто работает на холостых. настраивать карбюратор пока нет смысла. ставьте все по дефолту. обогащение полтора оборота от полностью закрученного, игла по средине. если не запускается, проверьте искру и поднимите флажок воздушной заслонки на карбюраторе. ею имеет смысл пользоваться только с ручкой газа. но не надо крутить в упор, сотка на обкатке в ногу может ударить как ИЖ Планета в времена хороших поршней. как не странно, если не газовать, вероятность обратного кика резко падает. после запуска дайте ему поработать пока нагреется до примерно 100 градусов. ибо все мы плюем на цилиндр и температур у нас 2 — меньше 100 и кипит. )) если кипит — глушите)) можно конечно если вам делать нехрен, пользоваться пирометром.
закипит он за пару минут работы на холостом. повторите процедуру раза 3-4. пока он будет хоть как-то не сразу нагреваться. а дальше первые метры. бережно нарезаем круги, как закипит — глушим. правда в прохладную погоду набегающим потоком воздуха, он довольно хорошо охлаждается.
теперь можно настроить карбюратор. если зима или вообще холодная погода, не более +10, иглу можно смело поднять полностью. для настройки обогащения винтом: ставим минимальный устойчивый холостой ход, и крутим по четверти оборота в поисках места где начнут расти обороты двигателя, снова снижаем холостой и крутим еще. там где самый большой холостой ход — рядом с идеальной настройкой. теперь резко откручиваем газ, мотор должен сразу отзываться, он не должен глохнуть. хотя заминки могут быть.
*да кстати, стоит в новом карбюраторе протянуть все жиклеры. ибо у меня например они высыпались в отстойник. пришлось катить назад в гараж.
вообще по сборке впуска, наверно стоит выделить пару строк: в комплекте есть патрубок и прокладки. так вот, толстая пластмассо-резиновая, ставится между карбом и патрубком, резиновым кольцом к патрубку, нужна она чтобы бензин не закипел в карбюраторе. вторая обычная соответственно между головкой и патрубком. никаких мест герметиком не мажем. это не советская техника.
клапана: я не знаю какие тут могут быть сложности. снимаем боковую крышку головки, совмещаем метку на звезде грм с меткой на головке, тепловые зазоры впуск-выпуск — 0,05мм. 5 соток столь не много, что люфт почти не ощутим. впрочем клапана настроенные с завода. но я все же себе крутил))
и да, если первый раз, инструкции есть в интернете, можете спросить о подробностях меня в комментариях. после манипуляций прокрутите пару раз коленвал. чтобы поршень не достал до клапана. хотя в этом моторе он не должен доставать, насколько мне известно. *метки не обязательно до миллиметра совмещать. один фиг пол оборота распредвала, клапана закрыты. в сети советуют открутить пробку на крышке зажигания (левая крышка мотора) и найти метку "т" но зачем? это нужно только если есть подозрение что цепь проскочила.
о воздушном фильтре: большая часть тех кто снимал воздушный фильтр с альфы, после этой процедуры просто переходят на нулевик. я скептически отношусь к нулевикам. да и оригинальный фильтр-бокс у меня пострадал в свое время, оригинального нового фильтра тоже не было. за окном ночь, не купить. было решено заколхозить свой сделать кастомный фильтр. в качестве донора был использован ЕФП 523А-1 кировоградского производства. для чего он — я хз… если это от автомобиля, то масляный.
отрезал лишнюю бумагу, оставив центральную профилированную трубку (ну немного не так, но кто будет повторять, делайте так), оторвал крышку, рассверлил отверстие крышки сверлом "елочка" до нужного диаметра, чтобы одеть на трубку, приклеил двухсторонний скотч и приклеил крышку к бумаге. диаметр внутренней трубки как и у карбюратора, нашел старый патрубок от радиатора газели и соединил фильтр с карбюратором. поверх под крышки одел вырезанную от другого воздушного фильтра сеточку, на всякий случай стянул стяжками. нулевик я уже купил. теперь вот думаю, а надо ли меня?
голосуем в комментах: кастом или нулевик?
Электрика: о это важная часть в которой ничего не понятно простому обывателю.
суть в том, что генераторы 50сс и 110сс устроены по разному. отбросим эстетическую разницу, (у 50сс 2 катушки, у 110сс 6 катушек), важно как подружить. на фото ниже 2 реле-регулятора (реле напряжения, реле зарядки). они разные. которое меньше — это для 50сс, больше для сотки. если купить которое больше и подключить по фото (желтый с желтым, второй желтый с белым) и воткнуть в новое релерегулятор — все заработает. покупать лучше с фотографией в смартфоне. ибо это ноунейм, нет имени, нет описания к чему оно. а ставят их много где.
правда есть нюанс, у меня не заработал тахометр, я еще не разобрался в причинах. кстати тахометров тоже 2 вида. 1 работает по сигналу коммутатора, второй по питанию от генератора. решу вопрос — напишу. конечно может поможет, просто поменять желтые провода местами. (но скорее не поможет)
остальные 3 провода просто по цветам. зеленый — масса.
раз уж электрика, то отступление о светодиодной лампочке в фару. скажу сразу, дешмансткая лампочка светит плохо, хорошая — с вентилятором. но я такую не тестил. дешманская: светит ярко, но ярко в лобовуху встречке, хорошо видно только на снегу или рядом с стенами. ближний светит точкой и слишком близко. на ближнем не слепит. но и не светит. лампочка 7вт . дерьмо, не ставьте. мне просто даром дали погонять.
Поломки. первое что у меня сломалось в первый день, а нет, второе (первое жиклеры в карбюраторе) — это кик стартер. тобишь заводная ножка. у нее встроенная защита от пинков, и поперечина может заворачиватся назад, ногу это не спасает, но бесит дико, особенно учитывая что ломается быстро.
я просто заварил пружину и наварил ограничители поворота. обработав болгаркой и надфилями.
теперь все норм. рекомендую)) восстанавливать пружинный механизм — не имеет смысла. сталь не та.
ну и годы эксплуатации:
себе мотор я поменял на днях, а вот старому поменял года 2 назад.
не правда ли оранжевый — боевой корч на вид? ))
так и есть. на нем ломалось все что легко ломается. 2 приборные панели, крыло, 2 комплекта амортизаторов, рама под сиденьями, куча звездочек и цепей, несколько кик-стартеров и ножек кпп, троссики и т.д.
но мотор не сломался ни разу! обслужен вовремя.
а не, вру. в свое время развалилась обгонная муфта стартера, старый поехал к мастеру, где они ее удалили, но плохо зажали болты магнита, болт раскрутился и оборвал витки катушки зажигания генератора.
и да, стартер я рекомендую отключить на время обкатки. слишком хорошая компрессия для него, да и пинки развалят что угодно.
сегодня была плановая замена главной передачи.
старый доездил до того, что начали разваливаться ролики цепи, цепь потянулась на столько, что просто не садилась на сильно изношенную ведомую звезду.
мопед возит 2х человек общей массой за 200кг. ! каждый день… самого старого за сотню…
болты крепления звезды к ступице просто не выдерживают. один оборвало, второй потерялся, остальные два пооткручивались, и при этом, шляпки всех болтов были прихвачены к звезде.
сегодня я взял электрод "уони" (для ответственных конструкций) и приварил за 2 грани шляпки всех болтов. на два пришлось изнутри поставить гайки, немного подточив их.
послесловие: я не стал все работы разбивать по отдельным записям, а в одной записи нельзя подробно и с фото все рассказать. поэтому обовсем, поверхностно, по сути и не совсем.
если есть вопросы, всегда рад ответить…
*П.С. — синий мопед олицетворяет владельца, который сам обслуживает свою технику. Оранжевый — владельца, который просит чинить кого-то . синий — хорошо, оранжевый — "плохуй" (*плохо но сойдет).
аморты на аргоне — минчаковский новодел. крыло от совко-мопеда, покрашен мною по фану в хаки из балончиков. надо подрезать, а то как-то плохуй. впрочем зато не бросаются в глаза кожухи из тряпки на вилке. ))
Фотоотчет: Замена покрышки, камеры мопеда Альфа
Не очень приятная работенка, но менять покрышки, камеры, заклеивать в них проколы и прочее на мопедах время от времени приходится. А мне сегодня ой как неохота ее менять, а шиномонтажек в которых возьмутся за такую работу в природе не существует… Так что, засучивай «Саша» рукава и вперед…
Ставим пырчик на подножку
Оцениваем ситуацию и определяемся с предстоящим алгоритмом действий:
- Мне например нужно менять покрышку, значит мне хошь не хошь, а колесо снимать придется, а потом еще придется регулировать тормоза и заново натягивать цепь. Хорошего как видите мало.
- Если вам нужно заклеит только камеру, то колесо можно разбортировать, вынуть камеру, заклеить не снимая его с мопеда. Во всяком случае я так и делаю.
Две многообещающие грыжи на корде не оставляют этой покрышки даже малейшего шанса. Такой хлам только менять.
Кидаем на землю кусок фанеры или старую фуфайку. Этот момент не прихоть, а стопроцентная защита внутренней полости покрышки от попадания в нее камней, стекол, гвоздей, гаечных ключей (попадались и не раз)…
Если ваше колесо с дисковым тормозом — снимаем дополнительно тормозной диск, а то во время работы вы его погнете.
Самая большая ошибка начинающих заключается в том, что все из вас видели как бортируют колеса, но мало кто знает как это правильно делать. Чтобы не запороть шину ее нужно сначала отжать с внешнего обода колесного диска, а не брать в руки лом и рвать им все подряд.
На Альфе покрышка отжимается достаточно легко: становимся на покрышку ногой и отжимаем ее по кругу пока она не спрыгнет с обода. Если у вас покрышка снималась последний раз лет сто назад и не хочет слазить — отбейте ее по-КАМАЗовски — уголком.
Можно отжать и рукой.
Берем монтажки. Мои монтажки стоковые от ЗИП какого-то советского мотоцикла. Если монтажек у вас нет и ваша правая рука потянулась за отверткой, а левая за гаечным ключом, потрудитесь в таком случае заранее прикупить себе в запас еще несколько запасных шин и камер…
В произвольном месте, заводим монтажку под шину, второй свободной рукой с противоположной стороны задавливаем борт шины максимально внутрь диска, выворачиваем шину.
Немного поодаль от первой заводим под шину вторую монтажку, снова задавливаем шину внутрь обода, выворачиваем.
Далее проводим аналогичные действия пока полностью не вывернете покрышку.
Если у вас шина с камерой — задавливаем вентиль камеры внутрь диска и за него выворачиваем камеру
По аналогии с первой стороной — сдергиваем с диска вторую сторону.
Ищем на покрышке стрелку указывающею направление вращения шины. Стрелка есть не на всех шинах. Я купил себе шину нашего производства — «Елочку». На ней стрелки нет. Даже ГОПники знают как ставить «Елочку», поэтому стрелка такой шине даром не нужна. Если стрелки у вас нет — включайте свою логику, если стрелка есть — ставьте шину стрелкой по направлению вращения колеса и будет все чики-пуки.
Кидаем шину на фанеру, сверху в нужном положении кидаем диск, заправляем первую сторону.
Шины для Альфы идут разных размеров, если вы купили новую покрышку вместе с камерой, то размер камеры и покрышки будет по идее идентичен, а это есть «гуд». Если вы купили только покрышку, как я, то обязательно сверьте размеры. Не ставьте камеры и шины разных размеров, так делают только бивни.
Камеру можно и не ставить. Можно установить вентиль в диск и будет у вас бескамерка. Но только потом может возникнут проблема с накачкой шины. Мощный компрессор есть не у каждого, а задуть бескамерку колхозным насосом так, чтобы она наскочила на борт просто нереально. Поэтому, в этом вопросе отталкивайтесь от оснащения вашей мастерской.
Заправляем в отверстие вентиль
В месте противоположном вентилю начинаем заправлять борт
После того как натяните шину примерно наполовину — действуем по аналогии с демонтажем: точно также одной рукой задавливаем борт натянутой шину внутрь, второй рукой заворачиваем шину в диск
Теперь начинается «самый геморрой»… Шина не всегда садится на диск ровно. Да что там не всегда, она всегда садится криво… Чтобы максимально обезопасить себя от лишней работы — хорошенько намазываем борта и обод диска жидким мылом или шампунем и очень быстро пока не высохло мыло накачиваем шину.
Как и ожидалось — шина села с перекосом
Пришлось снова отжимать шину, мазать борта мылом и дать при накачке чуть больше давления тогда только села более менее ровно. Дерзайте, все в этой жизни возможно.
Как снять воздушный фильтр на мопеде альфа 110 куб
Откуда: Днепропетровская обл.
Байк: Alpha
Статус: Отсутствую
Фото - 1
Вот такой схемой внутри рамы установлена такая себе "баклаша", состоящая из двух частей. Первая от карбюратора часть этой баклаши вытягивается через аккумуляторный отсек, вторая через раму под сидением. Стыковка в обратном порядке.
Фото - 2
Вот такой схемой внутри этой "баклаши" установлен элемент воздухофильтра.
Фото - 3
Вот такие "условия" для вынимания/установки "баклаши" вместе с элементом воздухофильтра.
При попытке вытащить эту баклашу естественным путем. в общем без помощи фена для её разогрева и смягчения не обошлось. Только когда она будучи разогретой смягчилась, её можно было мягко деформировать и таки вытащить. И резюме всей этой процедуры таково. а может "они" сначала ставят воздухофильтр а затем доваривают раму . , а прорезь под сидением для вытаскивания второй части баклаши так.. чтоб никто не догадался. другого впечатления не возникло.
В итоге мы обнаружили что штатный фильтр совершенно не выполнял своей функции, внутри по всему каналу на стенке был толстенный налет - или скорее уже слой пыли постигавшийся аж до самого карбюратора - здорово ! Вопрос, даже если умудриться как то так то всучить туда элемент фильтра, как быть уверенным после сборки что он добротно установлен, не пропуская нигде стороннего не отфильтрованного воздуха ? Сигарета ха сигаретой, размышление за размышлением. да никак.
Фото - 1
Покупаем навесной воздушный фильтр. Попавшийся мне естественным образом не устанавливается - чуть великоват и упирается в раму. А потому обрезаем его резиновый патрубок как показано на фото линией.
Фото - 2
В итоге имеем вот такую модернизацию.
Фото - 3
Теперь фильтр станет по длине, но отказывается одеваться на канал карбюратора из за плотного совпадения диаметров. Для этого на внутренней стороне уплотнителя срезаем прямой угол, формируя такую кайму с углом 45 град. как показано на фото красной линией.
Фото - 4
Итог - проблема решена на 100%. Фильтр совершенно без каких либо хомутов сидит как никогда плотно, всегда доступен для контроля, легкой быстрой замены.
замена воздушного фильтра на китайском мопеде
9500 км пробега решил я заменить воздушный фильтр..
Ну пришел после учебы, уставший, но это не помешало занятся долгожданным делом..
Снял я значит крышку, вытащил акб сквозь уеву тучу проводки, которую сборщики, или же китайцы по пидо*ски протянули, и вот он, в дальнейшем мой вынос мозга. Снял хомут, разъеденил патрубки, подогревая феном, тк на улице +2 и резина "дубовая"
Достал старый фильтр, это не составило труда:
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Такой вот он после 9500 тыс пробега, картина не из лучших.
После был куплен воздухан фирмы "scooter-m" но не суть, он ничем не отличается от обычного фильтра, вот фото сравнения нового и старого фильтров
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Дабы снять его, разпотрошил пол мопеда, но нужно было не только ради фильтра снимать, снял так же багажник, оттараканить на сварку, лопнул третий раз..
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Вообщем стал я собирать всю конструкцию обратно, перебрал кучу мата, ибо патрубки не хотели вставать на место.
После часа танцев с бубном мне удалось закрыть патрубки, какое счастье это было для меня, затягивая хомут доигрывала хорошая песенка и я начал делать другие дела с мопедом.
Выбор фильтра
Как правильно выбрать фильтр?
Для мопеда Альфа существует два типа очищающих механизмов:
- стандартный очиститель;
- фильтр нулевого сопротивления.
Первый обеспечивает базовые параметры фильтрации и требует замены через 1.5 тысячи километров. Устройство нулевого сопротивления — идея, пришедшая от гоночных автомобилей, там для повышения мощности используют такие фильтры или не используют совсем. Это дает повышение мощности двигателя на 3-5 процентов, но двигатель лишается защиты от пыли и грязи. Так как спортивные автомобили с таким типом очищающих приборов используют на специальных гоночных трассах, количество грязи и пыли на дороге там сведено к минимуму.
При использовании фильтра нулевого сопротивления на мопеде, ощутимый прирост мощности он не даст, из визуальных отличий изменится только звук работы (станет более басистый). С другой стороны, такое устройство не защищает двигатель от мелких частиц пыли, так что при его эксплуатации появляется вероятность быстрого выхода из строя двигателя мопеда.
Когда производить чистку или замену фильтра
Воздушные фильтры на скутер служат для очистки воздуха, поступающего в карбюратор, а затем в двигатель в составе топливной смеси. Такую же функцию выполняет фильтрующий элемент мопеда. Последствия несвоевременной их замены или очистки могут быть не менее плачевными, чем при неправильном подходе к этому вопросу в отношении автомобильных воздушных фильтров. В любом случае владелец скутера или мопеда станет больше заливать бензина и досадовать на то, что его железный друг стал вялым и уже не разгоняется до положенных по паспорту км/ч.
Производители рекомендуют выполнять замену воздушного фильтра скутера или мопеда не реже, чем через каждые 5000 км пробега, а производить его очистку после каждой пройденной 1000 км.
Если скутер или мопед эксплуатируется в условиях сильной запыленности дорог или местности, то обслуживание и замена должны проводиться чаще. Очистку в этом случае следует выполнять не реже, чем каждые пройденные 500 км, и, в порядке профилактики преждевременного износа двигателя можно начать с пробного осмотра и очистки (при необходимости) фильтра через первые 100 км. По результатам этой проверки будет ясно, имеет ли смысл обслуживать фильтрующий элемент через каждые 100 км или величину пробега до следующей очистки надо увеличить. Когда придет пора вовсе менять фильтр, будет понятно либо по его внешнему виду, либо по поведению двигателя скутера или мопеда – после очередного обслуживания фильтра останутся симптомы того, что он забит и мотору для его работы не хватает воздуха.
Как правильно поменять?
Как поменять воздушный фильтр на китайском мопеде? Последовательность действий для замены очистительного прибора в мопеде довольно проста.
Инструкция по шагам замены своими руками:
- Первым делом устанавливаем мопед на подножку. Также желательно помыть мопед во избежание попадания грязи в узлы мопеда;
- Теперь можно приступить к замене: снимаем защитную крышку аккумулятора, для этого требуется открутить один болт крестовой отверткой;
- Затем отсоединяем аккумулятор от клемм и достаем его из посадочного места;
- Далее необходимо снять сиденье, для этого требуется открутить два болта ключом «на 10» и резким движением сдвинуть его (слева направо по ходу движения мопеда);
- Как только сиденье сдвинулось, приподнимаем его и оно свободно снимается. Стягиваем хомут с патрубка воздушного фильтра. Если он у вас не резиновый, а металлический, сначала его необходимо ослабить;
- Теперь можно стянуть патрубок с карбюратора. Делать это нужно аккуратно чтобы не допустить попадание грязи внутрь карбюратора;
- После того как патрубок был отсоединен от карбюратора, вытягиваем его внутрь на то место, где стоял аккумулятор. Кожух воздушного фильтра изготовлен из прорезиненного материала, так что деформировать его при изъятии можно, только аккуратно. Деформируя кожух фильтра, аккуратно тянем его. Делать это стоит крайне осторожно, так как можно задеть и оборвать провода, проходящие рядом;
- После успешного извлечения кожуха, достаем из него фильтр. Если в кожухе находится пыль или грязь, необходимо помыть и просушить его;
- Теперь устанавливаем фильтр и производим сборку в обратном порядке.
Перед тем как устанавливать сиденье и крышку аккумуляторной батареи, убедитесь, что при установке вы не оборвали или отсоединили провода.
Воздушный фильтр на скутер – что делать, если он засорился?
Скутеры и мопеды оснащены двигателем внутреннего сгорания. Поэтому многие основные принципы и правила обслуживания узлов бензиновых моторов легковых авто распространяются и на них. В частности, это касается воздушного фильтра скутеров.
Последствия несвоевременной замены
Если не менять воздушный фильтр, в лучшем случае его пропускная способность со временем ухудшится. Мопед потеряет мощность, перестанет держать обороты в холостом режиме. Также пыль, попав в карбюратор, забьет все каналы, что приведет к нестабильной работе. Худшим вариантом может быть попадание грязи в сам двигатель. Крупные частички оставят глубокие царапины на зеркале цилиндра, на поршне. Может выйти из строя клапанный узел. Соответственно потребуется капитальный ремонт двигателя, так что не следует пренебрегать заменой воздушного фильтра. Последствия могут быть плачевными.
Периодичность замены зависит от уровня загрязнения дорог в местности. Следует периодически внимательно осматривать очистительную систему.
На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.
× This alert shows on all pages. Feel free to edit this text REMOVE THIS LINE TO ENABLE -->Обслуживание фильтров мопедов и скутеров
Обслуживание воздушных фильтров скутера заключается в их чистке и пропитывании маслом, если они «влажные» поролоновые («сухие» продувают или моют в воде с стиральным порошком).
Приобретаем специальное средство для качественной очистки воздушных фильтрующих элементов – например, K&N. Данный состав хотя и предназначен для фильтров этой фирмы, так же прекрасно подходит для поролоновых. Читаем инструкцию и применяем в соответствии с ней.
Промываем поролоновый фильтрующий элемент в любом бензине (лучше в АИ-92). Бензин наливают в подходящую емкость, где и стирают поролон. Стираем бережно и осторожно – достаточно давать поролону самому впитывать бензин, а затем выжимать его. После промывки фильтр отжимают – опять же аккуратно, не скручивая его. Затем просушиваем поролон.
Промываем в теплой воде с растворенным в ней стиральным порошком – превосходное качество очистки при минимальных затратах. Во время стирки требуется соблюдать такие же правила, как и при обработке в бензине. Затем поролон отжимаем, тщательно прополаскиваем, потом просушиваем.
После стирки и сушки воздушные фильтры на мопед надо пропитать маслом. Либо специальным – оптимальный вариант. Можно использовать пропиточное для воздушных фильтрующих элементов от K&M или аналогичное, подешевле, других производителей. Аэрозоль из баллончика равномерно распыляем линейными (только не круговыми) движениями по всей поверхность фильтра. Ждем примерно 20 минут и затем проверяем равномерность нанесения. При необходимости «закрашиваем» все выявленные пятна, на которые масло не попало.
Моторным, разбавленным бензином 1:1. В этом случае пропитать поролон можно в подходящей емкости. Много масла не лить – его избыток может значительно ухудшить пропускные свойства фильтра. Когда поролон в емкости пропитается, его сжимают. Это позволит маслу лучше впитаться и удалить его излишки. Затем поролон высушиваем от бензина.
Читайте также: