Как снять перо вилки
Было:
Стало:
Если сообществу интересно, то после испытаний детали могу поделиться подробностями.
вообще уже интересно. но судя по неравномерности покрытия это не хром, да?
appolon1388 Пн, 07/07/2014 - 12:41 кемерун Пн, 07/07/2014 - 12:42Хром-хром. Это у моего тапка объектив пацарапанный.
mudak Пн, 07/07/2014 - 13:26электрофорезная кисточка с диодиком и раствором?
nekrokilldozer91 (пешеход) Пн, 07/07/2014 - 12:44 Подводник Пн, 07/07/2014 - 12:55Сколько за работу возьмëшь?
Dobriy Пн, 07/07/2014 - 13:26делись подробностями то)
Sega76rus Пн, 07/07/2014 - 13:49 serpent86 (пешеход) Пн, 07/07/2014 - 16:05хоть бы одну коцку оставил для уверенность что не левак на второй фотке
intruder86 Пн, 07/07/2014 - 16:18 pyslan-1994 Пн, 07/07/2014 - 16:37 AntoniGutslasher Пн, 07/07/2014 - 16:56Это же хром из баллончика.
kimba Пн, 07/07/2014 - 17:07Не томи уже, рассказывай!
Sergio nsk Пн, 07/07/2014 - 17:15 flremTOOural Пн, 07/07/2014 - 19:53Все очень просто , это нанотехнологии , или говоря проще , фотошоп )))
кемерун Вт, 08/07/2014 - 08:30Рассказываю. Это не фотошоп и не нанотехнологии, но определённая доля лукавства присутствовала. В общем покрытие я не восстанавливал. У 1100 РТ перья вилки не предназначены для демпфирования, поэтому они пустые внутри. Хромированный "лом" представляет собой трубку длиной 630 мм и диам. 35 мм. С одной стороны лом закрыт пробкой со шпилькой для крепления к траверсе. Пробка закручивается в лом и накернивается. На пробке есть резиновое кольцо для уплотнения. Я решил, что можно переставить пробку на другой конец лома. Хром на ней всю жизнь был в масле и находится в идеальном состоянии. Токарь переставил мне пробку за 500 руб. Корродированную поверхность я зачистил шлифмашинкой и обработал восстановителем ржавчины. Сильно не старался, т.к. в глубине пера он не несет особенной полезности. Единственное слабое место в моём плане это перепусконое отверстие на ломе. Оно находится не строго посредине. При переворачивании лома, отверстие сместилось на 70 мм вниз. Думаю, что это не сильно страшно. Вот фото того, что получилось в итоге:
Теперь можно пинать.
Здорово придумал!Сил мало потрачено, результат отличный.люблю когда результат хороший, но при этом не надо заморачиваться.
Гараж → Все что вы хотели знать о переборке вилки, но боялись прочитать в service manual-е.
На примере вилки от Yamaha WR250F '06
DISCLAIMER!
Данная статья предназначена в первую очередь для новичков
и тех, у кого знание английского языка ограничивается “Лондон из зэ капитал оф зэ грейт британ!”. Если же у Вас нет проблем с чтением технической документации на английском языке и Вы уже перебирали вилки, то вряд ли эта статья будет Вам сильно интересна.
Я постарался максимально точно перенести информацию из service manual в эту статью, однако ошибки НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ. Потому я настоятельно рекомендую пользоваться оригинальным сервис мануалом, ссылку на который Вы найдете в этой статье. ПОМНИТЕ! Вилка относится к критическим узлам мотоцикла, неправильная сборка и разборка может привести к некорректной работе данного узла и может повести за собой падение, увечье или смерть. Если у Вас возникают сомнения в своих силах или мандраж перед ремонтом — доверьте работу профессионалам.
Хотите знать больше?
По регламенту, весьма подробно описанному в сервис мануале, процедура замены масла проводится один раз в 1000км или каждую 5ю гонку, сальники меняются по мере необходимости (если они вдруг потекли), пыльники обычно вместе с сальниками меняют, но если денежек совсем нет, то в целях экономии и если они не потрескались, то можно и старые оставить. По моему опыту эксплуатации эндуро мотоциклов сальники вилки начинают течь, как правило, раньше, чем набегает 1000км. Обычно это примерно раз в пол — полтора года, в зависимости от интенсивности езды и качества сальников. Так например AllBalls могут и через пару выездов потечь, а Pivot Works на моем прошлом мотоцикле у меня отходили 3 года (примерно 5000км), а потом я продал его, и новый хозяин до сих пор не жаловался.
Что же нам понадобится для переборки вилки?
- Service manual, там подробно описаны все процедуры, требуемые инструменты, моменты затяжек и вот это все.
- Средство для надежной фиксации мотоцикла в вертикальном положении, без риска падения. Я раньше просто ставил его на подставку под днище, и все, однако после пары случай падения мотоциклов, я установил в потолок крюки и пользуюсь большой багажной стяжкой, для вывешивания колеса.Выглядит это примерно так:
- Динамометрический ключ 5-25Нм.
- Динамометрический ключ 20-100Нм.
- Емкость для слива масла.Помните, масло наносит непоправимый вред окружающей среде! Не выливайте его в почву и не выбрасывайте в помойку. Его можно сдать на переработку вместе с двигательной отработкой. Если вам некуда его деть — приносите мне, я регулярно вывожу масло из своей мастерской на пункт приема.
- Магнитное корытце для снятого крепежа. (Ну это я уж эстетствую, вполне можно обойтись и без него, но с ним гораздо удобнее)
- Головка на 22, для откручивания/закручивания гайки переднего колеса.
- Головка на 10, для болтов зажима оси, траверс вилки, крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
- Головка на 8, для болтов крепления защиты вилки.
- Накидной ключ на 8, для тех же болтов, со стороны колеса, лучше с трещеткой. Головкой туда не подлезть. Можно обойтись и без него, если снимать защиту после снятия колеса, а ставить — до.
- Головка на 12, для болтов крепления переднего тормозного суппорта.
- Шестигранник на 19, для снятия оси переднего колеса.
- Накидной ключ на 19 для работы с крышками вилки.
- Головка на 19 для работы с крышками вилки.
- «Вилка» для удержания пружины.
- Тиски и алюминиевые накладки на губы, нам предстоит зажимать вилку, она алюминиевая и накладки необходимы, чтобы не повредить ее. Легко изготовить из кусков алюминиевого уголка продающегося почти в любом строительном магазине.
- Ножик для снятия пыльников, я пользуюсь вот таким:
- Скотч (не в смысле односолодовый 18ти летний, а в смысле липкая лента) для предохранения сальников и пыльников вилки при установке.
- Консистентная смазка( я пользуюсь MOTUL GREASE MOLYBDEN )- ей необходимо смазать изнутри сальники и пыльники вилки перед установкой и заложить немного между сальниками и пыльниками для продления срока службы.
- Вилочное масло вязкостью 5w (я пользуюсь MOTUL ForkOil Expert Light 5w) 1.3L на обе ноги. (650ml в каждую)
- «Молоток для установки сальников» он же Fork Seal Driver Set.
- Мерная емкость для масла объемом до 1L и с ценой деления хотя бы 10ml
- Штангенциркуль, для замера уровня масла в вилке.
- Гайка на штоке вилке к крышке вилки 29Nm
- Крышка вилки 30Nm
- Болты верхней траверсы 23Nm (1-2-1-2)
- Болты нижней траверсы 20Nm (1-2-1-2)
- Болты крепления защиты ног вилки 7Nm
- Гайка оси переднего колеса 90Nm
- Зажим оси переднего колеса 23Nm (1-2-1-2)
- Гайки крепления гидролинии к защите ноги 10Nm
Снятие вилки с мотоцикла.
- Откручиваем гайку оси переднего колеса.
- Ослабляем болты зажима оси переднего колеса.
- Откручиваем гайки крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
- Снимаем передний тормозной суппорт.
- Ослабляем верхние траверсы вилки.
- Ослабляем крышки вилки, если не сделать этого сейчас, то после снятия вилки будет проблема удержать ноги для отворачивания крышек.Особенно это актуально, если Вы перебираете вилку на своем мотоцикле впервые и неизвестно пользовался предыдущий хозяин мотоцикла динамометрическим ключом, или тянул со всей своей силушкой богатырской.
Вот так как на фото можно откручивать, только если Вы уверене в том, что крышка НЕ перетянута. А лучше всего — крутите накидным.
- Снимаем защиту ног вилки.
- Снимаем ось переднего колеса и само колесо.
- Аккуратно ослабляем болты нижних траверс и снимаем ноги вилки одну за другой.
Разборка вилки.
- Первым делом надо слить масло из ног, отворачиваем верхнюю крышку (предварительно ослабленную еще в траверсах) и сливаем масло.
- С помощью «вилки», головки и рожкового ключа на 19 отворачиваем вилку со штока.
- Окончательно сливаем масло из вилки.
- Зажимаем вилку в тиски (не забываем про алюминиевые накладки)
- С помощью ножа аккуратно демонтируем пыльник.
- C помощью тонкой шлицевой отвертки снимаем стопорное кольцо между пыльником и сальником. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность ноги.
- А теперь самая волнующая часть марлезонского балета. Теперь берем за «штанину» ну или за «стакан» кому как больше нравится и сдергиваем его с ноги.
- Снимаем компоненты в следующем порядке:
ВАЖНО!
Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.
Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются.Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь.Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже:
Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект.
Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.
Сборка вилки.
- Зажимаем ногу в тиски за кронштейн крепления оси (не забываем про мягкие наладки), конец вилки обматываем скотчем, чтобы не повредить сальники и пыльники при установке.
- Устанавливаем запчасти в следующем порядке:
- Одеваем на ногу штанину и можно забить на место внешний башинг и сальник вилки, для этого нам понадобится спец инструмент для установки сальников.
- Забиваем на место сальник с башингом, устанавливаем стопорную скобу (скоба должна встать на место по всей окружности, как правило процесс сопровождается легко различимым щелчком).
- Наносим небольшое количество консистентной смазки (я пользуюсь дл этих целей MOTUL Grease Molybden) между сальником и пыльником.
- Пришло время залить масло.
В стоке уровень масла 130мм от края ноги, диапазон регулировок от 95мм до 150мм.
ВАЖНО!
Для синхронной работы ног вилки необходимо соблюсти один уровень масла обеих ногах.
У меня получилось 118мм при полностью опустошенной вилке и заливке 650мл масла.Уровень масла в вилке влияет на поведение вилки в самом конце хода отскока. Слишком низкий уровень масла приведет к тому, что в конце хода вилка не будет демпфировать отскок и будет забивать руки, а слишком много масла приведет к тому, что вилка будет «ватной» уменьшится ход вилки. Необходимое количество масла можно выяснить только опытным путем.
После того, как масло залито, устанавливаем обратно приводной шток регулировки отскока, пружину и упорную шайбу.
- Вторая нога собирается аналогично.
Установка вилки на мотоцикл.
- По очереди ставим ноги в траверсы. Обратите внимание на расстояние от верхнего края траверсы до верхнего края крышки ноги вилки: в стоке — 5мм. на обеих ногах.Отмерив 5мм, слегка подтягиваем болты нижней траверсы, чтобы зафиксировать ногу.
- Дотягиваем крышку вилки с усилием 30Нм.
- Устанавливаем на место клапана для стравливания давления в вилке, если они у вас есть.Ориентируем клапан/винт для стравливания воздуха так, чтобы руль не мешал им пользоваться.
- И затягиваем болты верхней траверсы с усилием 23Нм.
- Болты нижней траверсы затягиваем аналогично, но с усилием в 20Нм.
- Таким же образом устанавливаем вторую ногу.
- На очереди защита ног вилки, тут особо писать нечего, кроме того, что болты крепления защиты ног вилки тянутся с усилием в 7Нм.
Ставим колесо, с колесом тоже есть нюансы в порядке затяжки гаек и болтов. Продеваем ось, затягиваем временно зажим на правой ноге вилки, и гайку оси с усилием 90Нм, теперь болты зажима оси на левой ноге вилки с усилием 23Нм,(болты зажимов оси переднего колеса тянутся по аналогии с траверсами вилки, поочередно 1-2-1-2) болты зажима на правой оси вилки ослабляем. Ставим тормозной суппорт. Обратите внимание на положение гидролинии, она должно пройти между колесом и левой ногой вилки. Болты тормозного суппорта тянутся с усилием в 23Нм. Перед установкой суппорта не забудьте развести в стороны тормозные колодки, если вы не сделали этого при разборке. После установки суппорта ставим мотоцикл на колеса, прокачиваем несколько раз рычаг переднего тормоза, чтобы свести колодки, зажимаем передний тормоз и несколько раз интенсивно сжимаем вилку, чтобы она заняла свое положение на оси переднего колеса.
ВАЖНО!
Если пренебречь этой процедурой, то ноги вилки могут встать не параллельно, что приведет к некорректной ее работе и повышенному износу сальников, пыльников, направляющих и рабочих поверхностей.
Замена сальников вилки Pitster
Ничего нового. Все по стандартной схеме.
Берем перо, и откручиваем верхнюю пробку. Через нее же сливаем масло, если оно у вас там вообще осталось.
Теперь откручиваем саму гайку от штока, на данной вилке это необходимо сделать, это вам не Кае, где достаточно просто снять нижние стаканы.
Открутив пробку, полностью открывается доступ к пружинам и их можно легко снять, чтобы в последствии отмыть от старого масла и грязи.
Далее переворачиваем перо, и поддев пыльник поднимаем его по перу. Желательно это сделать аккуратно, потому что если вилка не в усмерть убитая, пыльники можно использовать вновь, нужно только хорошо их отмыть вычистив песок и прочую грязь, и обработать силиконом.
Подняв пыльник у вас открывается доступ к стопорному кольцу, которое достать можно спец инструментом, иначе есть риск поцарапать зеркало пера, если в туда полезете отвертками.
Остается только достать сальник. Для этого как и с любым сальником, греем его посадочное место, а нашем случае реем перо по кругу строительным феном в области посадки сальника. НО БЕЗ ФАНАТИЗМА! Все потому, что если на старый сальник в принципе плевать, то вот на пластиковое кольцо, которое под ним едва ли.
Как только все прогреете, аккуратно по принципу обратного молотка выбиваем из стакана перо вместе с сальником и направляющими.
Как видим, сверху у нас направляющая пера, которую нужно будет снять, чтобы демонтировать направляющую пера, пластиковую шайбу и сальник.
Все снятые элементы нужно тщательно отмыть, кроме сальника конечно, ведь они под замену.
Предположим, что вы все отмыли, все мелкие элементы, перья, стаканы, пружины и так далее.
Набираем на перо все в обратном порядке: Пыльник, стопорное кольцо, сальник, пластиковое кольцо, направляющая стакана, и направляющая которая одевается на перо.
Чтобы установить направляющую стакана, и сальник, нужно опять же хорошо прогреть посадочные места феном, если вы все сделаете правильно, то направляющая встанет сама без усилий, но можно ей помочь тонким деревянным воротком.
Совсем забыл. Посадочные места перед установкой да и сами детали нужно хорошо смазать моторным маслом, для боле легкой и плавной посадки, или же использовать специальную смазочную пасту, которая идет в комплекте с некоторыми видами сальников.
На данной вилке сальник имел размерность 33/46/10, последняя цифра может варьироваться. Последний размер это высота, поэтому последняя цифра может быть 10; 10,5; 11.
Сальник, если он хорошо смазан, а посадочное место прогрето, должен встать не то чтобы без усилий, а считай сам "упасть" в посадочное место. Если вдруг, по каким то невиданным причинам сальник не идет, используем специальную оправку.
Самая примитивная оправка для посадки сальника может быть изготовлена из пластиковой толстостенной трубы, распиленной вдоль пополам, которой вы просто поможете без особых усилий сесть сальнику.
Потихоньку заканчиваем, устанавливая стопорное кольцо и устанавливая наместо пыльник. Это сделать совсем не сложно.
Вся сборка закончена, нужно только залить масло, пока не накручена пробка на шток, так просто удобнее.
Информации по количестве заливаемого масла рознится, с не пробитого пера я слил около 220 мл, учитывая это, и то, что на всех рабочих частях вилки остается еще масло, мною было залито по 250 мл в каждое перо.
Ну все собственно.
Наворачиваем гайку на шток, контрогаем гайкой нижней, и закручиваем. ГОТОВО)
000a_moto_0711_074
В продаже встречаются масла вязкостью от 2,5W и выше. Чаще всего для мотоциклов общего назначения требуются 5W и 7,5W. Если масла нужной вязкости нет под рукой, можно получить его, смешав два масла одного сорта с разной вязкостью. В продаже встречаются масла вязкостью от 2,5W и выше. Чаще всего для мотоциклов общего назначения требуются 5W и 7,5W. Если масла нужной вязкости нет под рукой, можно получить его, смешав два масла одного сорта с разной вязкостью.Слив масло, несколько раз сводим и разводим трубы, двигаем шток, чтобы удалить остатки. Если вилка хорошо походила, будет полезно промыть ее как следует керосином или соляркой. Если жалоб на работу вилки нет, нет ощутимых люфтов и стуков, а также сильных отложений в масле, можно просто залить новое масло, установить перья в траверсах и затянуть пробки и крепеж.
Но, к сожалению, порой приходится разбирать узел дальше. Прежде всего, для замены пыльников и сальников, если масло показалось на стакане вилки. Чтобы не остаться безлошадным на несколько недель, стоит заранее заказать ремкомплект амортизатора. Обычно он включает пыльник («верхний сальник», его видно при снятии чехла, если таковой имеется), собственно сальник (которого не видно) и две направляющие втулки. Проблема в том, что втулки, даже сильно изношенные как-то не принято менять. В результате, зачастую меняют только сальники вилки, и устраняется лишь следствие проблемы, но не ее причину. Помните, что именно качественные направляющие втулки обеспечивают четкую, без люфтов, работу и продлевают жизнь уплотнениям.
Если рабочие части перьев покрылись сыпью из ржавчины или имеют глубокие царапины и потертости на хромированной поверхности, можно смело нести ее в цветмет. Ремонт такой детали не имеет смысла.
Для замены сальников и направляющих нужно разъединить перо и стакан. Для этого необходимо сначала вынуть пыльник, поддев его отверткой, и вынуть находящееся под ним стопорное кольцо. Но это еще не все. В нижнем торце стакана найдем винт (часто это — корпус регулировочного клапана), который нужен. Существует три способа это сделать. Первый — при помощи специального инструмента. Как правило, это длинный шток или труба с четырех- или шестигранником на конце, который фиксирует гидравлический цилиндр внутри пера вилки и не дает ему провернуться. Второй — когда вместо инструмента используется подручное средство. Например, деревянный черенок от швабры. Если им плотно упереться в шестигранник внутри вилки, есть хорошие шансы отвернуть болт. Третий, самый эффективный, при помощи пневматического болтоверта или просто резкого удара по ключу киянкой.
Последняя процедура при разборке вилки — разъединение двух труб. Для этого необходимо приложить некоторое усилие, как бы выбивая внутреннюю трубу из внешней.
В итоге внутренняя труба выйдет вместе с сальником и направляющими втулками. Обычно они покрыты слоем графитового напыления, на котором очень хорошо виден износ. Диагностика очень проста: есть очевидные следы износа — меняем. Собираем вилку в обратной последовательности, за исключением, пожалуй, процедуры запрессовки сальника. Дело в том, что направляющую и сальник необходимо запрессовывать, когда трубы уже вставлены одна в другую. Поэтому это можно сделать специальным инструментом, представляющим собой кольцо, точно совпадающее по диаметру с внутренним диаметром стакана вилки и достаточно широкой кромкой, и груза, также по форме напоминающего кольцо. Альтернатива — любой подручный инструмент и максимум осторожности, чтобы не повредить нежный сальник.
Принцип разборки более продвинутых перевернутых вилок не слишком отличается от описанного выше. Основное отличие в том, что гидравлический шток прикручен к верхней пробке вилки и, как правило, сначала требуется его оттуда открутить. Но вариантов конструкции таких вилок намного больше, чем обычных. Поэтому иногда может оказаться, что без особого инструмента «перевертыш» не разобрать.
ПЕРЕБОРКА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА (на примере Suzuki Djebel 250):
Дело — труба: перебираем вилку
Начнем, пожалуй, с самых простых и самых распространенных в прошлом систем. Стальная, покрытая пористым хромом труба (перо вилки) является несущим элементом, а бОльшая по диаметру труба из алюминиевого сплава (на мотоциклетном сленге «стакан»), скользит по ней вверх-вниз. Внутри сборки из двух труб располагаются гидравлические клапаны, пружина, направляющие втулки, сальник и пыльник. Масло для работы гидравлики и смазки направляющих также заливается прямо внутрь полости труб.
Если вилка не имела механических повреждений, то несколько лет проработает без проблем. Первым изнашивается масло. Уже через год оно начинает понемногу терять свои качества, в нем появляется мелкая металлическая взвесь (результат трения деталей вилки), через уплотнения просачивается вода, что также неблаготворно влияет на его свойства. Поэтому самой частой процедурой при обслуживании вилки является замена масла. На некоторых вилках внизу существует специальный винт, закрывающий отверстие для слива масла, но он встречается не всегда.
Начинать любой ремонт вилки необходимо со снятия колеса и тормозной машинки. Иногда может понадобиться снять крыло и руль. При этом мотоцикл нужно установить на центральную подставку или на боковую подставку, уперев в противоположную трубу рамы опору (можно автомобильную «треногу») так, чтобы переднее колесо приподнялось. Однако многие шоссейные мотоциклы можно поставить лишь на две подставки, да и то желательно дополнительно закрепить ремнями. Прежде чем ослаблять болты траверс, удерживающих перо вилки, нужно стронуть верхние пробки перьев. (Если их откручивать потом, зажимая перо в тисках, его можно повредить.) Если у вас нет качественного, точно подходящего под размер торцевого ключа, советую даже не начинать — испортите вид пробок навсегда. Но, даже работая хорошим инструментом, необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не сорвать грани гайки, а соскочившим воротком не повредить окружающие детали мотоцикла. Бывает (обычно на круизерах и классиках), пробка вилки спрятана под круглой пластиковой накладкой. Как правило, она снимается без особого усилия.
Еще раз напоминаю, что пробки вилки можно полностью откручивать только при снятом колесе на вывешенном мотоцикле. Если этого не сделать, есть шанс получить отстрелившей под действием сжатой пружины металлической крышкой прямо в лоб. Можно и оставить несколько витков резьбы — так меньше шансов разлить масло или насыпать грязи в вилку — а открутить пробку на снятом пере.
Ослабив болты траверс, аккуратно вынимаем вилку вниз, над заранее приготовленной емкостью (раковина, корыто, ведро, противень) переворачиваем перо и выливаем масло. Если же вы не знаете, сколько масла должно быть в вилке, стоит померить линейкой его уровень от верхней кромки пера — при полностью сжатом амортизаторе и вынутой пружине. Впрочем, если масло вытекало, такое измерение нельзя считать ориентиром. Поэтому перед тем как взяться за разборку вилки, очень советую найти подробную инструкцию по ремонту данного мотоцикла и выяснить рекомендованные производителем вязкость и уровень масла, а также моменты затяжки соединений. Знать точный уровень масла в вилке для повседневной эксплуатации не так уж важно. Главное, чтобы масла было не слишком мало и не слишком много. В первом случае, гидравлика будет «завоздушиваться» и плохо работать, во втором в вилке не останется достаточно воздуха, чтобы сжаться при срабатывании вилки, и она перестанет нормально работать. Кстати, именно для регулировки упругости воздушной прослойки, расположенной в верхней части вилки и подбирают необходимый уровень масла. Если воздуха меньше, у вилки увеличивается прогрессивная характеристика и при большом ходе она становится жестче, если воздуха много, он практически не влияет на работу вилки. В любом случае этот момент важен больше для дорогих и точных в настройках спортивных вилок.
Как снять перо вилки
Здравствуйте, есть ли гаражные «ноу хау», не применяя центральный подкат или подвешивание руля мотоцикла к потолку, снятия перьев передней вилки с траверсы?
PS: мотоцикл Yamaha FZ6n и его особенность такова: что бы дамкратить мотоцикл снизу под «двигатель», площадку домкрата придется опирать на выхлопную систему и есть большое опасение, что таким образом я ее погну =(
Ответы ( 16 )
выхлоп 100% промнёшь. делай так
металлическую пластину (которая выдержит) обматываешь тряпкой и вставляешь между картером и трубами, но ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ В ЦЕНТР КАРТЕРА А ЕГО РЕБРО упирать. потом с одной стороны подкладываешь доски/кирпич а с другой домнкратом поднимаешь и подставляешь тоже доски/кирпич, подкат убираешь.
так вывешивали хорнет 919. при замене подшипников рулевой. ооочень устойчиво висел
Гараж
Не могу вытащить перо из стакана
Хотел поменять сальники на вилке (стали гнать масло)
А перья из стаканов достать ваще нереально. Стопорные кольца снял, остался сальник и то что под ним.
Сначала перья были закреплены непосредственно в вилке, бил изо всех сил по стакану вниз чтобы снять - нулевой результат. Потом снял перья и дома уже дергал. Одно перо с огромными усилиями выдернули (стоило очень больших усилий). Второе - нет.
Сегодня привязал стакан к дереву - дергали перо что есть сил - нулевой результат.
Кто знает в чем проблема? И как это лечится? Сам пребываю в легком шоке, придумываю идеи как выпрессовать .
если снял стопорные колечки то у тебя расклинивает направляющие (потом перо сжать тяжко? верно) друг об друга
у Викинга такая х..ня была
он к DMC съездил
они там феном грели стакан
точно так как ты описал, а можно по-подробей чо там кто где грел?
пешеход Пн, 08/06/2009 - 12:40cстаан на выходе строительным феном прогреваеш и с криками ахтыж. перо выдёргивается)
я так на сибихе разбирал
sepultura , грели стакан строительным феном в том районе, где запрессована верхняя направляющая. Потом зажимали стакан в тиски там, где отверстие под ось (через подкладки, естественно, чтобы не покоцать) и за трубу сильно дергали. Раз на третий оно оттуда вышло.
Приготовься вместе с сальниками поменять еще и направляющие - 99%, что они при разборе умрут. Да и вообще нелишне их менять при замене сальников - последние дольше жить будут. Моя вилка после переборки позапрошлой зимой ничем о себе не напоминает за почти 40 тысяч пробега.
так.. а ты направляющие где как заказывал? потому что сальники-пыльники легко купить, а чо то направляющие я в продаже не видел
пешеход Пн, 08/06/2009 - 17:14направляйки ток под заказ
рееедко в наличии
сальники тож оригинал закажи (они продаются поштучно на перо но в комплекте пыльник)
если направляющие клинит то как раз и значит что п..ц направляйкам
Викинг Вт, 09/06/2009 - 03:24sepultura , заказывал оригинал в мототорге (пока он еще не переехал с ВВЦ). Лучше поставить оригинал - дольше проживет.
Болт , не факт, это означает лишь то, что верхняя закисла в своем посадочном месте. Но достать их не повредив в таком случае нереально.
Викинг , если они без износа то в принципе не должны расклиниватся
тем более если нет износа то не особо давно установлено знач прикиснуть не должна
а когда изношены то внутренний у верхней и внешний у нижней оч близки + мягкость покрытия = п..ц
Вилка ИЖа: устройство и разборка
С конвейера ПО «ИЖМАШ» сходят машины пяти моделей и модификаций: ИЖ 7.107 («Планета-5»), ИЖ 7.108 («Планета-5К), ИЖ 6.113-01 («Юпитер-5-01»), ИЖ 6.114-01 («Юпитер 5-01К») и ИЖ 7.107-015 («Планета-5-015»).
мотоцикл в так называемой «пятнадцатой комплектации» устанавливаются новая передняя вилка, литые колеса и дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом: три узла, изготавливаемые по лицензии Японии. В том, собственно, и состоит отличие мотоцикла ИЖ 7.107-015 от обычного ИЖ 7.107.
В настоящей статье мы рассмотрим только один узел — переднюю подвеску. О ней рассказывает заместитель главного конструктора В. РУДЕНКО.
Рис. 1. Установка передней вилки:
6 — шайба рулевой колонки стопорная;
7 — гайка М26 Х 1,5;
8 — мостик верхний;
10 — шайба защитная;
12 — головная часть рамы;
13 — кольцо специальное;
15 — мостик нижний;
16 — ось рулевой колонки;
17, 18 — стойка амортизатора.
Передняя вилка, как обычно, состоит из направляющих устройств. упругих элементов и гасителей колебаний. Направляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части. Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращают эти колебания в затухающие.
Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей. К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка.
Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис, 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12. Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара.
Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается
узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и не неподвижной — хомутом 10.
Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость; это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески.
Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание!
Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг/см2.
Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см3; если он ездит с пассажиром — 0,4 кгсм3; и при езде с коляской — 0,6 кг/см3. Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку
наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход — до 200 мм. А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле.
Несколько слов о гасителе колебаний.
Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, в также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне.
Как снять перо вилки
Мотоцикл Honda CB400 SF vtec1 (2001). Пришло время обслужить перья передней вилки. Ранее никогда этого не делал. Проштудировал интернет и уяснил для себя все важные моменты. При разборке я столкнулся с громадной проблемой, которая теперь не дает мне покоя — я не смог открутить пробки перьев.
Они просто «срослись» с пером! У них кстати такое состояние буд-то их никто не откручивал с завода, ну или пробки менялись.
Сначала я пробовал 12-гранной головкой и воротком около 40 см. Почувствовал, что поплыли грани алюминиевой пробки. Оставил этот способ. Затем я нашел 6-гранную головку времен СССР + труба на вороток (общая длина рычага около 1 метра). Головка хорошо обхватывает гайку пробки, но увы, даже при таком рычаге и приличном усилие она не двигается. На предельном усилии тоже плывет алюминий. Пробовал применить ударную отвертку. Результата нет.
Вторая жизнь вилки.
В августе после моего идиотского "приставания с поцелуями к невинным дамам" (YBR нежно и аккуратно поцеловал Toyota Platz) моему малышу загнуло оба пера вилки.
После работы страхового оценщика (через неделю после ДТП) можно было разобрать вилку, что я и начала делать в тот же вечер! Самым трудным было найти где можно прокатать перья, но об этом и многом другом под катом.
РАЗБОРКА ВИЛКИ
Разбирать приступила с мануалом у мотоцикла и под чутким любящим руководством (и помощью) мужа.
А вот и желобоковыгибистость перьев и моё скорбящее лицо:
Ну, ладно, сделаем типа шутливую фотку, а то я совсем загрустила.
И фотожабу, чтобы совсем весело стало =)
Для раскрутки перьев пришлось замастрячить специнструмент, т.к. не было подходящего шестигранника на 14:
Теперь сливаем масло с вилки, повесив её на крючок и подставив бутылку. Технологии 21-го века, однако =)
Дрочим сжимаем-разжимаем перо, чтобы слить остатки масла.
И обязательный элемент — специальнозаколхозенная хрень с магнитным наконечником для вытаскивания болтов из бутылки с маслом!
Теперь мне (как заслуженному склеротику России) очень важно разложить все элементы в порядке их правильного нахождения.
А ещё лучше связать все элементы проволокой и завязать большой и жирный узелок на элементах (например) правого пера (и записать что с узелком это право), чтобы по фен-шую потом собиралось =)
Теперь с чистой совестью можно ехать домой!
Искала где можно прокатать перья долго (с пятницы по вторник), но благодаря помощи моих любимых мотодрузей мы всё же нашли это заветное место!
За каждое перо отдала 400 рэ и мне позвонили уже на следующее утро — забирай, говорят, а то они уже кататься хотят! Я обалдела от такой скорости и счастливая помчала за перьями, потом на работу за маслом вилочным и в гараж.
Собирала очень быстро, т.к. скорее хотелось оживить своего любимца =)
СБОРКА ВИЛКИ
По мануалу: полностью сжатое и пустое перо заливаем на 166 мм вилочным маслом.
Закрепляем перо в тисках за нижнюю часть, чтобы перо было в сжатом состоянии, берём вилочное масло (для УБРа это вязкостью 10) и усердно заливаем, заботливо измеряя уровень (я измеряла железной линейкой на проволоке с отметкой маркером на 16,6 см — сфотать забыла).
Затем заботливо протираем все внутренние детали пера!
Опускаем пружину в залитое маслом перо. Сверху кладём кольцо и трубу.
Закручиваем и затягиваем нашим волшебным специнструментом!
Во второе перо я всё-таки перелила масла на 4мм. Пробовала вытянуть лишнее шприцем, но он не достал. Тогда одела иголку, но и так тоже не достала… Короче, просто слила лишнее, наклонив перо и потом, так же аккуратно отмеряя, долила сколько надо.
Когда поставила оба пера на место, то не сдержалась и обрадовалась =)
Но когда начали мастрячить колесо, то оказалось что прокатали перья не идеально ровно и колесо не заходило между ними. Пришлось расслаблять траверсы и запихивать колесо, а уже потом затягивать перья обратно.
Сперва хотела без крыла ехать, но тросик мешался и тёрся о покрышку, так что поставили и его. Но приделывать отломанную часть крыла буду потом, а пока так поезжу.
Вот фотка перед выездом домой.
Юби чувствует себя хорошо и едет тоже хорошо, без расколбасов и шторма руля. Вуаля!
Как сказал один мой мудрый друг: «Первые ошибки, первые падения, первые дтп — всё это маленькая жизнь. Новая жизнь!» и я с ним очень согласна!
Всем вам ровных дорог, ребята!
Наконец-то я снова с вами в седле своего любимого малыша =) Навстречу новым (надеюсь только хорошим) приключениям!
Читайте также: