Поехать на перевал дятлова
Я так часто говорю фразу "я очень люблю одиночные путешествия с палаткой", что у людей складывается впечатление: стоит мне только дать палатку в руки и открыть ворота, как я тут же умотыляю куда-нибудь в дремучий лес, в высокие горы.
И ещё когда я уже нахожусь в процессе. И иду куда-нибудь одна вдали от цивилизации. Иду и радуюсь, как же это классно, и как я это всё люблю.
Однако, несложно заметить, что между этими двумя процессами должно быть что-то ещё.
Оно, несомненно, есть.
Надо встать с дивана, сложить вещички в рюкзак и выйти в путь.
И вот этот процесс зачастую настолько непреодолим, что диван в итоге побеждает.
И дело даже не всегда в диване и моей лени. Порой я себя чувствую этаким охотником из "Обыкновенного чуда".
Конечно, я очень схематично изобразила картину на тему "Как начинаются путешествия".
Каждый раз всё происходит по-разному. Как, например, с моим путешествием на Северный Урал.
Когда я собралась в свой одиночный поход с плато Маньпупунёр до перевала Дятлова, я уже была в процессе. При чём изначально совсем не в том процессе, в котором оказалась.
Но от этого, поверьте мне, было ничуть не легче взвалить на спину рюкзак и сделать шаг в неизвестность одиночного путешествия из пусть даже уже немного надоевшего, но уже привычного мирка.
Как вы помните, свою первую часть приключений я закончила в лагере волонтёров, покинув волонтёрский проект по обоюдному согласию.
Как туда идти, я не знала. Это был существенный минус.
Я надеялась пройти этот путь в составе группы в качестве сопровождающего, как бы это абсурдно не звучало.
Из плюсов было то, что по рассказам ходивших по этому пути - там одна дорога и заблудиться можно только при очень большом желании - и закачанная карта с маршрутом в телефоне.
На всякий случай я ещё сфотографировала карту, которую мне показал Дмитрий.
Правда, не знаю, чем бы это мне помогло. Но будем считать, что я сделала это на память.
С утра в лагере волонтёров было суетно.
Все готовились к прилёту вертолёта.
Кто-то для того, чтобы улететь домой. Кто-то, чтобы разгружать привезённые на вертолёте стройматериалы.
И лишь меня эта суета больше не касалась.
Было даже немного грустно.
Но скорее не от того, что я вдруг оказалась вне процесса, а от того, что пришло время расставаться с новыми знакомыми, с которыми мы успели подружиться и провести немало хороших часов.
После того, как вертолёт улетел, я приступила к сборам.
Так как мой поход не был изначально запланирован, вернее, он был запланирован совсем не так, то у меня не было необходимых вещей для его реализации: горелки, газа, кастрюли, еды.
Из всего необходимого снаряжения была только палатка.
Кстати, эта поездка ещё раз убедила меня, что чтобы там ни планировалось, своя палатка - залог не только комфорта, но и успешного разрешения практически любой ситуации.
Обычно я и кастрюльку с горелкой всегда с собой беру. Но тут я что-то расслабилась. Мне же должны были выдать общественное снаряжение для приготовления еды группе. А носить и общественные вещи, и свои без возможности оставить что-то - это уже чересчур.
Впрочем, проблему отсутствия недостающих вещей удалось решить.
Володя дал мне газовый баллон.
А Дмитрий - горелку с маленьким котелком.
Дмитрий после нашего разговора накануне и моего решения уйти, повёл себя в принципе очень корректно, в отличие от Леры, которая ходила и фыркала как раненный ёж, всем своим видом выражая презрение к моей персоне.
Дмитрий же проконсультировал по маршруту, дал горелку и котелок. Хотел даже треккер дать, чтобы мои перемещения можно было отслеживать, и я могла в случае чего подать сигнал бедствия. Но котелок с горелкой им не особо был нужен, договорились, что я по почте в офис потом пришлю, когда доберусь до цивилизации. А вот оставлять людей без треккера было неправильно. Надеяться, что будет возможность передать его с какой-нибудь группой, идущей в сторону Маньпупунёра - тоже так себе вариант.
Поэтому от треккера я отказалась. Ограничилась горелкой, котелком и продуктами, которые мне предложили выбрать самой.
Впрочем, с продуктами тоже небольшая засада получилась.
К этому времени в лагере закончились хлеб, печенье, орехи, сухофрукты и прочие полезные в пути мелочи.
Остались крупы и супы в пакетиках.
Прилетевший вертолёт должен был привезти коробки с продуктами. Но увы. Коробки сотрудники компании на "большой земле" забыли передать в вертолёт.
Поэтому выбор еды был невелик.
Я взяла немного гречки, макарон, несколько пакетиков супа, чай, справедливо пологая, что за 5-6 дней с голоду я не умру с таким набором еды. А лишние тяжести тоже таскать ни к чему.
К тому же я надеялась чем-нибудь ещё поживиться на Вологодской грани у Маши. Уходящие домой туристы часто скидывали у неё остатки еды - печенье, пряники, ещё что-нибудь вкусненькое.
Время шло к обеду, и надо было уже идти.
Я попрощалась со всеми и пошла.
До Вологодской грани было пять километров хорошо знакомой дороги.
Такой вот пробный шар - а как оно будет, идти с рюкзаком, с полной выкладкой.
Знаете, совсем другие ощущения. И дело даже было не в том, что до этого я от лагеря волонтёров до Вологодской грани бегала почти налегке, а теперь шла с рюкзаком, набитым всякими полезными и не очень вещами.
Но одно дело, когда ты идёшь к Маше в гости просто чай попить, а другое дело - когда ты выдвигаешься в поход.
На самом деле разницы никакой нет. Это в очередной раз доказывает, что всё у нас в голове. Какою картинку нарисуем, какие ощущения заложим - такие и будут.
А на Вологодской грани, как и обещала, меня уже ждала Маша. И не просто ждала - с оладушками.
Как же было хорошо после всех непонятных разговоров и разборок, ощущения, что ты чего-то должна, оказаться в этом месте среди людей, ставших уже добрыми знакомыми.
На Вологодской грани кроме того, что чай с оладушками попить и переночевать, прежде чем выдвинуться в дальний путь (или передумать в него выдвигаться) мне ещё одну важную вещь надо было сделать.
Как дойти до перевала Дятлова, я уже приблизительно представляла.
А вот что дальше делать? Как в цивилизацию выбираться?
Вопрос.
Вернее, ответы на него у меня уже были. Надо было только ещё раз проговорить все варианты с задействованными в этом процессе людьми.
Во-первых, был Алексей, который организует туры на лодке по Печоре с последующим небольшим походом до плато Маньпупунёр.
Алексей как раз на следующий день должен был с очередной своей группой возвращаться в цивилизацию и готов был меня взять, благо места свободные в лодке имелись.
Десять километров по лесу пешком, потом три часа на лодке по Печоре, ночёвка на кордоне в избе с баней, потом на следующий день - ещё три часа на лодке. Дальше несколько часов на машине и вуаля - я в Троицко-Печорске.
Звучало заманчиво. Особенно учитывая мою не очень-то хорошую готовность к предстоящему путешествию - я имею в виду странный набор продуктов и весьма условное понимание маршрута, ну, и чего уж там скрывать, не очень большую уверенность в своих возможностях. Всё-таки долго не ходить в походы - это вредно. А я уже сто лет вот так не собирала рюкзак и не отправлялась куда-то одна.
А тут - два дня, и я в цивилизации.
Да и маршрут, по которому Алексей водит людей и как у него всё организовано, очень хотелось посмотреть. В том числе и для задела на будущее.
Но, минуточку. А как же тогда мой одиночный поход?
Это я и так давно не ходила, да ещё и сейчас не пойду. А как же дух приключений? Что? Закончился порох в пороховницах, а ягоды в. Ну, в общем, понятно.
К тому же, спросят меня потомки про великую тайну перевала Дятлова. И что я им скажу?
Да, была рядом. Но что-то поленилась немного километров пройти.
Впрочем, бог с ними, с потомками. Сама себе как я объясню это удивительное несовпадение моего героического образа и реалий.
Поэтому у меня был вариант "во-вторых".
На следующий день с Вологодской грани в сторону перевала Дятлова и дальше в цивилизацию должна была выйти большая группа туристов одной из компаний, которая организует пешие походы.
Я поговорила с гидом, насчёт того, можно ли будет поехать с ними от Ауспии, где заканчивается маршрут, до Ивделя, откуда уже можно добраться до дома общественным транспортом.
Гид, сказал, что без проблем.
Проблемы на самом деле были. У меня.
Их группа предполагала двигаться в обычном темпе, проходя по 20 километров в день и останавливаясь на стандартных стоянках.
Я же в принципе хотела идти одна, а не с большой группой, пусть даже параллельно. И идти я планировала несколько быстрее, проходя в день больше стандартного пути.
Но это был в целом вполне рабочий вариант. Я могла подождать группу где-то в районе Ауспии, могла, если вдруг подвернётся раньше какой-то другой транспорт, уехать на нём.
Так что мы договорились, что я смогу сесть к ним в машину, если в нужный день в нужное время буду ждать их на стоянке, откуда уходят машины.
Была ещё одна более важная деталь.
В этом варианте я уже не попадала в Троицко-Печорск.
Как я уже рассказывала, есть несколько вариантов попасть на плато Маньпупунёр.
Сыктывкар - Ухта - Троицко-Печорск - далее или вертолётом или по маршруту Алексей по Печоре.
Екатеринбург (или Пермь) - Ивдель - Ауспия - далее пешком.
И варианты эти никак не комбинируются. В смысле, попасть из Ивделя в Троицко-Печорск - задача очень нетривиальная, требующая немало времени.
С одной стороны мне повезло - у меня не было обратного билета на самолёт. Так что мне было всё равно откуда вылетать - из Сыктывкара или из Екатеринбурга, Ухты или Перми.
Но улетая из Троицко-Печорска на вертолёте, я в гостинице оставила небольшой рюкзачок с цивильными вещами.
В целом они мне были не очень нужны, а Маша пообещала, что заберёт рюкзак из гостиницы и привезёт мне в Москву.
А ближе к вечеру, когда солнце село за горизонт, нарисовался ещё один вариант.
- Если ты вернёшься 30го, - сказал Алексей - то я тебя тоже смогу взять с собой на обратном пути до Троицко-Печорска, у меня будет сейчас новая группа и 31го утром мы выйдем отсюда в сторону Печоры.
На дворе было двадцать шестое июля.
Я быстро посчитала, что у меня два дня на то, чтобы дойти до перевала Дятлова (85 километров), и два дня на то, чтобы проделать этот путь в обратном направлении. Тогда тридцатого вечером я снова окажусь на Вологодской грани, откуда тридцать первого утром Алексей с группой пойдут к лодке.
Звучало заманчиво, если не учитывать 160 километров под рюкзаком за четыре дня. Плюс налегке на перевал сбегать.
Сомнения глодали меня, как стая голодных собак.
Мои добрые ангелы, группа поддержки в лице Маши с Володей пекли оладушки и всем своим видом вселяли оптимизм.
К тому же Маша выдала мне почти наполовину целый небольшой пакет пряников, который ей вручила одна группа и целую шоколадку.
А целая шоколадка - залог успеха. Это каждый понимает.
До позднего вечера просидели мы за разговорами.
В итоге я подумала, что окончательное решение куда идти, как, с кем, я могу принять и утром.
А утро, оно, как известно, нередко приносит правильные решения.
«Золотая жила» любителей псевдосенсаций
Приведенные выше случаи — капля в море подобных трагедий, о которых люди, представляющие себе туризм исключительно как увеселительные поездки по достопримечательностям, даже не слышали. И практически каждый раз убитые горем родственники искали альтернативное объяснение случившемуся, подозревая военных, сотрудников КГБ, инопланетян. Просто потому, что с сознанием того, что близкий человек погиб по чьей-то злой воле, а не из-за собственных ошибок, им легче жить.
Группе Дятлова не повезло дважды: сначала — во время рокового похода, а затем — в тот момент, когда их история попала в руки репортерам, увидевшим в этом сюжете «золотую жилу». И пошло-поехало: сегодня на дятловцах наживаются и журналисты, и экскурсоводы, и киноделы, и создатели сериалов. Никому из них правда неинтересна, поскольку она убивает интригу.
Впрочем, некоторые убеждены, что созданный вокруг группы Дятлова мистический ореол — лучшая память о погибших. Ведь о них в отличие от других коллег по туризму, разделивших страшную участь, помнят даже спустя десятилетия.
Не уникальный случай
Никому из гоняющихся за сенсациями нет дела до того, что никакой тайны в действительности давно не существует. Для увлеченных лыжных туризмом ее не было практически с самого начала: все ответы на вопросы появились еще во время поисковых работ.
Главное же заключается в том, что трагедия группы Дятлова не является уникальной. И до той, как называются подобные ЧП на языке туристов, аварии, и после нее происходили случаи, которые при желании можно было бы объявить «загадочными и мистическими».
Но желающих не оказалось, поэтому расследования проходили спокойно и рутинно.
По следам группы Дятлова. Зимнее путешествие на трагически известный перевал.
Таинственная гибель туристов на Северном Урале в далеком 1959 году, пожалуй, одна из главных советско-российских загадок. Вот уже пол века исследователи, туристы и просто не равнодушные к этой истории пытаются ответить на вопрос: что же произошло там на слоне горы Холатчахль. Версий выдвинуто уже более сотни. Я не буду склоняться к какой-то конкретной. Просто расскажу про своё зимнее путешествие на Перевал Дятлова, про то, что увидела и почувствовала в самом таинственном месте Северного Урала.
Старт в посёлке Вижай. Когда-то и группа Дятлова здесь проходила. Старт в посёлке Вижай. Когда-то и группа Дятлова здесь проходила.Эта экспедиция стартует в 600 километрах от Екатеринбурга в посёлке, который называется Вижай. Группа Дятлова в свое время тоже через него проходила. Посёлок этот имеет непростую судьбу и тоже является весьма таинственным местом.
Манси – местный народ – издавна считал Вижай священным местом. Согласно рассказам представителей этого народа, их шаманы когда-то проводили здесь ритуалы. Долгое время мансийским женщинам было запрещено появляться в Вижае. Однако сейчас про традиции забыли.
Рассвет на Вижае. Рассвет на Вижае.В 20 веке, когда этот район опутала сеть лагерей Ивдельлага, в Вижае тоже была колония. Причем одна из самых крупных в районе. Заключенные в этих краях валили лес и сплавляли его по рекам. Когда группа Дятлова отправилась в свой последний поход, спецучреждение еще работало. В девяностых колония закрылась. Люди начали разъезжаться. В тяжёлые после перестроечные годы кто-то снял электропровода, чтобы сдать в цвет мет. Так Вижай остался без электричества. Но и на этом его злоключения не закончились… На всю Россию Вижай прославился летом 2010 года. Тогда во время лесных пожаров посёлок полностью выгорел. Однако спустя несколько лет в Вижае снова забурлила жизнь. Люди, которые потеряли в огне свои дома отстроились заново. Помимо частных изб здесь появилось несколько баз отдыха. Отсюда, как и пол века назад, начинается маршрут на перевал. Теперь он называется Перевалом Дятлова, а желающих побывать на нём – большое количество.
Экспедиция на Перевал Дятлова. 7-11 августа 2021. Часть 1
Предисловие:
Конец мая. Звонок от Коли: "Мы собираемся 7 августа на Перевал Дятлова. Поедешь с нами?" Без долгих раздумий я отвечаю: "Да!"
И понеслось…
Спальник, резиновые сапоги, горка, гермомешки. Я готовилась ко всему: к холоду, к большому уровню рек, к тайге, к темноте. Все до мелочи…
И тут гром среди ясного неба: "Ксюха, беда! Поездка под вопросом, машина вышла из строя. Надо разбирать мотор". А на календаре то ли июнь, то ли июль. Мечта как песок утекает сквозь пальцы…
31 июля…В общий чат поступает фото Pajero, он отремонтирован и рвется в бой на перевал… Ууух, вот это новость! Мы едем!
Экипажи:
Mitsubishi Pajero: Коля, Наташа, Данилка и я;
Nissan Patrol: Коля и Андрей;
Mitsubishi L200: Ольга, Толя, Андрей и Кирюха.
День Х
На часах 5:00 утра. Мы на заправке в строну Екатеринбурга, ждем Эльку.
Навигатор указывает расстояние в 897 км до самого перевала, но мы то знаем, что за сегодняшний день нам не преодолеть его. Нам нужно как больше проехать и встать лагерем на ночлег.
Челябинск — Екатеринбург — Серов — Североуральск — Ивдель — Полуночное. Где-то тут кончается цивилизация, телефон превращается в фотоаппарат. Теперь связь только по спутнику.
Полный размерНебо затягивает тучами, накрапывает морось. Дорога представляет собой грейдер с небольшими лужицами. Встречные машины раскатали немного грязи. Не критично, но впереди броды.
А пока мы останавливаемся недалеко от Вижая. Кстати, в том году через реку Вижай построили мост, поэтому минус один брод.
Здесь находится карта, указатель и памятник группе Игоря Дятлова. Это нулевой километр, откуда ребята начали свой поход.
Едем дальше и встречаем экипажи с Екатеринбурга и Челябинска. Судя по рассказам: дождь начался вчера, дорога до перевала хорошая, броды низкие, до базы Ильича сегодня нам не добраться. Время ближе к 8 вечера, до базы езды часа 2,5 — 3. Желаем друг другу удачи, разъезжаемся.
И вот перед нами первый брод: Северная Тошемка. Сколько о ней рассказов, кого она только не потопила. А Кирюха уже в забродах, идет мерить глубину. Коля едет потихоньку, выезжая на островок. Понимает, что река спокойная и не глубокая, пересекает ее второе русло. Я так и не поняла, не осознала, как мы оказались на противоположном берегу. Раз и мы стоим по ту сторону Тошемки! Нутром не верю, но глазами -то осознаю, что мы это сделали! Тут на меня впервые нахлынули чувства скорой цели!
Все как то быстро "перебродили" Тошемку и поехали дальше до Ушмы.
Именно на этой реке мы встали лагерем.
Дождь то усиливается, то прекращается на время. Река активно шумит среди обрыва с соснами, где-то вдали кричат птицы. Все на позитиве. Жарим мясо. Выпиваем Закусываем за знакомство, объединение, уединение с природой, за любовь к ней, за будущее поколение и еще за что-то)
Ночью дождь не собирается уходить с этих мест, капли громко стучат по тенту палатки. Кажется, что с погодой мы не угадали… С утра рядом стоявшие рыбаки поспешно собираются, сказав что уровень воды поднялся на 40 см.
Но зато какая красота вокруг…
Утром в полном одиночестве я пошла умываться на речку. Насладилась этим процессом полностью: танцевала и пела, созерцала и обожала все вокруг.
А у нас по плану вкусный завтрак, сборы, броды. Проезжаем мимо поселка Ушма, где живут манси. Послухам их там несколько семей. Мы их еще встретим и пообщаемся.
В Ушме находится спутниковый телефон на солнечных батареях. Любой турист может связаться с "большой землей" абсолютно бесплатно.
К грязи и лужам на дороге добавляются какие-то бревна и глубокие лужи.
Погода начала проясняться, тучи потихоньку покидали небосвод. Изредко появлялось чуть теплое солнышко.
Так мы добрались до следующего брода реки Ауспии. Здесь тоже можно встать лагерем, что многие и делают. Именно сюда пеших туристов закидывает тяжелая техника: Шишиги и Уралы. И отсюда они начинают свой путь длиною в 30 км до перевала.
Но наша цель взобраться на джипах на перевал.
Уже с самого утра мимо нас туда-сюда проезжают разные группы: квадрациклы, росомахи, джипы, багги. Даже газельки проехали. Долго мы смеялись, что сюда можно доехать на маршрутке. Все друг друга приветствуют.
И вот перед нами та самая база Ильича.
А я пошла "заклубиться" в домике Ильича.
База Ильича находится на берегу реки Лозьва в непроходимой тайге.
Полный размер река ЛозьваПеревалочный пункт путников на колесах. Многие здесь остаются ночевать, передохнуть или оставить свои вещи. На поляне отстроен домик и банька, которую топят сами туристы. А строил ее некий мужик Ильич в 60 годах, так и стоит она приютом для таких авантюристов, как мы.
Сюда мы еще вернемся на обратной дороге. Именно от базы начинается самый непредсказуемый участок дороги до перевала. Сказать что дорога была тяжелой, значит не сказать ничего… 25 километров жесткого бездорожья по курумнику, корням, воде и грязи, а кругом глухая тайга.
А лес как в сказке… Мох добавляет антуражу. Того и гляди выйдет из чащи Баба Яга или Леший.
Через 5 км встречаем еще одну постройку под названием "Изба в кедровнике".
Это еще один промежуточный пункт, где любой может отдохнуть. Тут две деревянные кровати, стол и печка. На улице костровище и растяжка для казана. Имеется машинка по шелушению шишек, но на данный момент ее сломали.
Если есть время, то можно пособирать кедровые шишки. Но мы торопимся. За сегодня мы должны преодолеть эти дебри, оставаться ночевать здесь нет желания ни у кого.
По пути уже встречаются знаковые точки и места, где когда-то сломалась та или иная машина, а за ней стоит целая история.
Кто знает про стоянку Синей Нивы отпишитесь, интересно почитать и узнать.
А вот и знаменитая стоянка Красного Запорожца. Привет Александр Elikov
Полный размерИ тут у Патрола появляется металлический стук в ходовке. Приехали…Поднимаем хайджеком, смотрим. Приговорили сайлентблок (резиночку) растяжки переднего моста, ее раздавило. Опасно тем, что может разбить и вторую сторону. Коля вспоминает, что за день до поездки ему кто-то отдал эти резиночки и он их кинул в машину.
Поднимаем передок машины на лебедке, подстраховываемся бревнышком, мальчишки начинают ремонт, на который уйдет часа полтора, а мы едим ягоды.
Позже меня срубило в машине (вот это ягоды!). Ремонт закончили часов в 6 вечера, а ехать еще полпути.
В этот день больше поломок не происходило.
К 20:30 мы выехали из тайги на поляну. До Перевала Дятлова осталось 3 км. На поляне стоят Миассовцы, они нас обогнали пока мы чинили Patrol.
Расстояние в 25 км мы преодолели за 6 часов. И даже попали в пробку с квадрациклистами. Встретили возвращающихся Kia Sportage клуб из Челябинска. На подъем дорогу уступил нам и Шерп. Народу там и правда много, но ночью ты остаешься один на один с природой.
Коля на Pajero рвется к перевалу, остальные уже хотят разбить лагерь. Оно и понятно. Все устали за день. Наш экипаж все-таки не вытерпел и мы начали подъем.
А на перевале своя атмосфера. Ничего мистического в этом месте нет, но энергетика там бешеная. Я сразу чувствовала и умиротворение, и спокойствие, и радость, и грусть, опустошение и гордость…
И да я здесь, чтобы почтить память Дятловцев.
С 2018 года я мечтала, бредила и грезила перевалом Дятлова. Перечитано, изучено и пересмотрено масса литературы и видеороликов.
Я и не могла подумать что в августе этого года мне выпадет шанс попасть в экспедицию с Off Road Челябинск! Но если сильно захотеть, то невозможное возможно! И вот я тут! Стою на машине и не верю своим глазам!
Я ТУТ! Мы это сделали! Я исполнила свою мечту! Верю ли я в это? Осознаю ли я?
Нет, это происходит не со мной!
Нет, это сон!
Нет, это точно не я!
Так не бывает!
Но ведь мечты осуществляются?
ДА-ДА-ДА!
Это Я! Это моя мечта осуществилась! Это настоящее! Я тут!
Спустились мы к своим через час. Они выбрали уютную полянку у дороги с родником. На месте во всю кипит работа по установке лагеря и приготовления "Ох@енчика по — Коляновски".
А у меня странные чувства. Я настолько перенасытилась днем, что просто свалилась без задних ног в спальник. Изредка слышала голоса своих и как поднимается группа Red off-road Шаталова на поляну.
Пустит ли нас перевал завтра? Какие тайны он раскроет нам? Что мы увидим на месте палатки? А была ли лавина?
Надо набраться сил за ночь… Утром нас ждут ответы на все вопросы…
60 000 рублей за нары
А вот более продвинутые студии экстремальных программ и путешествий организуют туры за «кругленькую» сумму – от 40 000 рублей до 60 000 рублей. Разница в цене зависит от количества человек на одном снегоходе – один или два туриста соответственно. Протяженность такого маршрута – 238 км (для сравнения – джип-туры предлагают маршруты в среднем продолжительностью 60 км).
«Где жить?». Таким вопросом задаются многие любители обычных походов выходного дня, думая, что «все включено» предполагает действительно «все». С перевалом Дятлова это не работает. Ночевать туристам предлагается в рубленных избушках на туристической базе или маленьких мансийских домиках с железными или кирпичными печками. Без кроватей. Без постельного белья. Только «грубо сколоченные деревянные нары или туристические коврики на полу. А все остальное и правда включено – красивейшие места, в том числе и Гора Мертвецов, мистический (или все-таки нет?) перевал Дятлова, магическая тишина Северного Урала.
Экспедиция на Перевал Дятлова. 7-11 августа 2021. Часть 3
Ну а пока нужно преодолеть 25 километров бездорожья и искать место для ночлега. Цели мы достигли, но и должны вернуться целыми и невредимыми.
От группы Red Off Road мы разузнали, что в 3 километрах от перевала уже поднимается вторая часть экспедиции во главе с Шаталовым. Это то что нам нужно. Лучше разъехаться с ними на поляне, чем, где нет места для маневра, в тайге.
Возле каменной гряды, в метрах 50-100 от самого останца, есть небольшой подъемчик. Коля его не взял с первого раза, но потихоньку с небольшой нагрузкой прошел. Патрол тоже аккуратненько залез. А вот Элька решила его взять на скорости. В итоге подскочила вверх, колеса оторвались от земли и она плюхнулась ими на землю. Смачно!
Проезжаем мимо наш лагерь и дальше попадаем в грязь. Все с легкостью ее проехали и только L200 застряла. И тут слышим в радиостанцию: "А у нас передний привод пропал. Мы теперь только на заднем сможем ехать!"
Оказывает, когда Элька плюхнулась на землю, у нее наелась граната.
И тут мы впервые размотали лебедку.
Тут мы видим колонну, впереди белый Патриот. Это сам Евгений Шаталов. Он останавливается и помогает нам вытащить бегемота из болота.
Взаимовыручка тут на высшем уровне! Всегда остановятся, поймут и помогут, даже без слов! Ну а когда Элька уже была на достаточно твердом грунте, мы не могли не сфотографироваться с EvgenyShatalov
Благодарим Евгения и его команду за помощь, за фото и начинаем спуск.
Эльку пускаем между двух машин, мы закрепляем колонну. Машина без полного привода не так страшно, есть мы, вытащим или вперед или назад. Но то что дорога будет сложнее и дольше, уже понимают все.
Через несколько километров от L200 послышалось в радиостанцию: "У меня руль не поворачивается. Что-то с рулевым". Вот тут мы все напряглись… Нашли поляну и развернули автослесарню.
Хорошо, что парни в дорогу взяли болгарку, электроды, шуруповерт, бензопилу и даже металлический уголок, если что приварить.
Ими было принято решение отпилить болгаркой скалку привода, тк лопнул внутренний корпус шруса и все шарики выкатились.
В это время на спуск шли уже знакомые вам Миассовцы. На пару минут они сделали остановку.
Пока парни ремонтировали L200, а мы кормили их, мимо нас проехали квадрациклисты, две Шнивы и Патриот из Трехгорного, тянулась группа Шаталова. И все — все останавливались и предлагали свою помощь.
Один экипаж хорошо запомнился. Белый УАЗ Патриот пикап. Подъезжают, смотрят на Колю и кричат:
-У тебя козырек вверх задрало!
Мы с Колей ничего понять не можем. Смотрим наверх и тут до нас доходит, что он про панамку на Коле.
Коля улыбается.
Из машины доносится: "Смотри, у меня тоже!". И парень показывает на себя.
-Браатттт! — кричит Коля
-Браааттт! — улыбается Макс
А мы ковыряем Эльку. Оказывается, у L200 стоит рулевая рейка (а я думала рулевой редуктор) и с нее открутились болты. При этом сорвало резьбу закладных гаек. Насаживаем гайки на резьбовой герметик.
Мчим дальше!
Проезжаем метров 200 и раздается из радиостанции: "У меня снова руль не слушается."
Такими темпами нам не добраться. Время уже ближе к вечеру. А до ближайшей постройки "Избушки в кедровнике" ехать часа 2.
Принимаем решение искать место для ремонта Эльки и снова домкратить, пилить бревна, лезть под машину. Возможно варить.
Как оказалось на сей раз гайки снова открутились. Тут мы уже меняем болты. Затягиваем. Едем дальше.
Честно, мы уже думали как переночевать в машине в этом злополучном месте. Надежды у нас не было, что сегодня справимся с ремонтом, да и вообще справимся ли.
Дальше Элька ехала своим ходом и даже по корням забиралась сама, а мы прислушивались к каждому шороху из радиостанции и надеялись, что больше не нужно искать место для ремонта.
В тайге начинается смеркаться, все экипажи уже проехали. Мы одни…
И тут у Патрола раздается металлический стук! Смотрим на месте и понимаем, что разбило со второй стороны резинку растяжки переднего моста. Андрей, как автомеханик, дает гарантию, что до "Избушки в кедровнике" мы дотянем. Ночевать же где-то надо. А если она занята? Главное доехать!
Патрол едет первым, раненный! Включил люстру, освещает нам дорогу. За ним едет L200, почти убита. Ревет на подъемах как медведь. Мы едем замыкающие и думаем: "Лишь бы не остаться ночевать в тайге"…
Время 21:30. Мы у избушки. Ее заняли Миассовцы. Для нас там места точно нет.
Пока Коля принимал решение ехать дальше на раненном Патроле или нет, я зашла в избушку.
Ребята натопили внутри печь. Здесь сухо, тепло, уютно и вкусно пахнет деревом.
До "Избы Ильича" 5 км, примерно час езды. Но при таких обстоятельствах чуть больше. Коля готов ехать дальше…
Выбирались мы из густого леса по темноте вместе с холодной ночью. Спуск занял 9 часов. Уставшие и голодные. Изба занята квадрациклистами. На поляне стоит чей-то бухандос, лает собака.
Выбрали место у бани. Быстро установили палатки, перекусили на скорую руку не помню чем и завалились спать. Все решения будем принимать с утра.
Почти единогласно решаем остаться тут на сутки. Починить Патрола, хорошенько покушать и натопить баню.
У нас был день релакса на речке.
Мы рыбачили, готовили наваристый борщ и наивкуснейший плов, парились в бане, охлаждались в Лозьве, восстановили машину, приглядывали за поломышем из группы Red Off road, позвонили родным по спутниковому телефону, дурачились, смеялись.
Программа похода
Инструкторы похода
17 - 30 июля 14 - 27 августаГибель группы Михаила Кузнецова: замерзшие в горной тундре
В январе 1973 года группа студентов Куйбышевского авиационного института отправилась в лыжный турпоход на Кольский полуостров. Маршрут 2-й категории сложности от посёлка Ревда до Кировска был рассчитан на шесть дней.
Тем же маршрутом, но на сутки позже, шла туристическая группа студентов МАИ. Они-то и обнаружили тела погибших при прохождении перевала в горах Ловозерских тундр, над рекой Чивруай. Сообщить о ЧП группа МАИ смогла только после того, как добралась до Кировска. На место ЧП выдвинулись представители правоохранительных органов и спасатели.
Пять погибших лежали на палатке, остальных членов группы сразу найти не удалось. В марте 1973 года обнаружили тела Мартиной и Ушкова.
Начальник спасательной службы турклуба МАИ Владимир Борзенков, участвовавший в поисках, в 2019 году рассказывал RT: «Они укрылись за камнями, и их полностью замело снегом. Когда поднимался вертолёт, ветром от лопастей сдуло слой снега — и показалась рука». Еще двоих погибших нашли в апреле в 3 км от места обнаружения первых тел. Последним, уже после таяния снега, нашли Альтшулера.
По версии Борзенкова, группу погубило характерное для тех мест резкое изменение погоды.
«С помощью метеорологов нам удалось установить, что в том месте было резкое понижение температуры: столбик термометра опустился до -28 °С. Внезапно поднялся мощнейший ветер, порывы которого достигали 50 м/с (это 150 км/ч). Идти под таким ветром было невозможно, и ребята могли быстро выбиться из сил», — рассказывал он RT.
Туристы оказались на плато, где не было возможности укрыться, а палатку буквально срывало сильным ветром. В результате все члены группы — и те, кто остался на месте, и те, кто пытался найти укрытие, — умерли от переохлаждения. Вероятнее всего, руководители группы, получив информацию от метеорологов об ухудшении условий, не смогли должным образом оценить угрозу.
… 2 дня на всякий случай
До перевала между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905 можно добраться джип-туром: Ивдель – Вижай – Ауспия – Перевал Дятлова – Холатчахль – урочище Поритайтсори – Отортен. И обратно. Свердловская туристическая фирма гордо заявляет: «Знаменитый перевал – это адреналин, релакс, приятная компания, удивительные пейзажи» и просит за эти «незабываемые впечатления на долгие годы жизни» 27 000 рублей с человека. Сбор и выезд – из Екатеринбурга на подготовленных внедорожниках.
Продолжительность тура – 5 дней. Но организаторы на всякий случай закладывают еще два дня – вдруг, погода подведет. В остальном программа обещает быть насыщенной: прекрасная кухня на костре, мансийские тропы и, самое главное, те места, которые проходила группа студентов-туристов из УПИ в далеком 1959 году.
Испытать на себе. Сколько стоит тур к перевалу Дятлова
События загадочной и трагической ночи с 1 на 2 февраля 1959 года, в которую погибла туристическая группа Игоря Дятлова, обсуждаются уже 60 лет. Количество любопытствующих, желающих увидеть все своими глазами, стремительно растет. Чем успешно пользуется туристическая отрасль, которая предлагают пережить события той ночи и испытать экстрим сурового Северного Урала несколькими способами, например, в пешем походе, джип-туре, на снегоходах или даже на вертолете.
Гибель группы Михаила Еремкина: единственный выживший под толщей снега
30 октября 1988 года на станции Полярный Урал высадилась команда лыжников-туристов из Сыктывкара. У них был запланирован учебно-тренировочный поход 2-й категории сложности. Команда была разделена на две группы: одну возглавлял Иван Белозеров, вторую — Михаил Еремкин. Также к сыктывкарцам присоединилась группа лыжников из Усинска.
Утром 31 октября группы вышли на маршрут, но к обеду погода испортилась. После обеда группа Белозерова приняла решение остаться на месте, ожидая улучшения метеоусловий, а группа Еремкина вместе с усинцами начала движение в направлении Собского перевала. Однако вскоре они вынуждены были вернуться на место стоянки.
Еремкин сразу пошел к Белозерову, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В его отсутствие члены группы установили палатки. Вернувшись, инструктор обратил внимание на то, что они установлены на не слишком удачном месте, но ничего менять не стал. Мощный снегопад заставлял членов группы Еремкина несколько раз счищать снег с палатки. Около 21:00 на них сошла лавина.
Палатка группы Белозерова находилась примерно в 70 метрах, и ее происшедшее не затронуло. Двое туристов из числа попавших под лавину, находившиеся на улице, сумели выбраться и поднять тревогу. К двум часам ночи членам группы Белозерова удалось достать из-под снега семерых, все они были мертвы. Помощь подоспела к утру. Из 14 туристов, попавших под лавину, погибли 13. Единственным, кого удалось вытащить живым, оказался старший группы Еремкин.
«Хлопок, треск, и все. Я успел пару раз вздохнуть глубоко, закричать. Ребята сбегали за помощью на станцию Полярный Урал. Меня откопали в полдень. Нас долго не могли найти, хотя палатка осталась на месте, ее просто прикрыло „доской“, — вспоминал впоследствии Михаил Еремкин. — Вина лежит на руководителях групп, то есть и на мне, так как под моим началом были неопытные ребята. Я даже не участвовал тогда в установке палатки, так как шел впереди. Воткнул в снег лыжи и предложил здесь поставить палатку. Но не настоял на этом, и палатку поставили в другом месте. До сих пор не могу себе этого простить».
«Доской» называют мощный пласт снега, который в лавиноопасный период представляет серьезную угрозу для туристов. Еремкин был убежден, что снежные «доски» — это один главных факторов риска на Полярном Урале, и трагедия группы Дятлова тоже была связана с «доской».
20 сентября 2011 года Еремкин погиб на Земле Франца-Иосифа. Во время запуска метеозонда на него напал белый медведь. Помощь пришла слишком поздно.
Из любой точки мира
Чтобы увидеть красоту Северного Урала, его карликовые березы, каменные останцы, озеро Лунхусаптур, гора Отортен, которая находится на границе с республикой Коми, многие опытные туристы советуют идти в поход осенью. Тогда погода наиболее благосклонна к ярким фотосессиям и, конечно, безопасности туристов.
Цена вопроса – в среднем 14 000 рублей (все включено, кроме проезда до Ивделя и обратно). В цену входит полевая кухня три раза в день, надежное групповое снаряжение, как правило, два инструктора, туристическая страховка, аптечка первой помощи. Продолжительность тура – 6 дней/5 ночей.
Вертолет не по карману
Для тех, кто любит воздушное пространство и романтику, теоретически можно организовать полет на вертолете прямо до перевала Дятлова. Теоретически – потому что обычных туристических рейсов нет. Это и не выгодно, и очень сложно, поскольку вертолетному такси в пути потребуется дозаправка, которую осуществить просто негде. Соответственно, и стоимость такого тура из-за всех сложностей «заоблачная» - порядка 200 000 рублей. Поэтому дешевле, конечно, пешком. Кстати, именно этот способ рекомендуют туристы, который посещали перевал ни один раз.
- На перевал Дятлова лучше идти осенью, прогуливаясь пешком по тропе УПИ вдоль речки Ауспия. Так вы насладитесь красотами Уральской тайги. Для особо ленивых и состоятельных, конечно, есть заброска вертолетом. На любителя – квадроциклы, зимой – снегоходы. А вот на машине лучше не ездить – мало что увидите, - комментирует инструктор Владимир Рыкшин. Он был в нескольких экспедициях на перевале Дятлова, которые проводилились в виде следственного эксперимента.
Гибель тургруппы Дятлова – событие, которое продолжает привлекать внимание журналистов, исследователей, историков и простых людей. А современные туристические возможности позволяют им изучать историю на расстоянии вытянутой руки.
Три «группы Дятлова». Истории погибших туристов, о которых не снимут кино
Туристическую группу Игоря Дятлова не оставляют в покое. Бесконечный поток статей о «мистической тайне», масса телепередач, фильм ужасов, а теперь вот и телесериал. И все, кто берется за сюжет, рассуждают о неких «секретных документах», обещая «раскрыть тайну».
Гибель группы Михаила Кореня: ответы в дневнике
В марте 1971 года две группы туристов из Белорусской ССР отправились в лыжный поход в Саянах. Маршрут, согласно принятой классификации, оценивался по 5-й категории сложности: допуск в подобные походы получали лишь опытные спортсмены. В группу Михаила Кореня, помимо него, входили Федор Гимеин, Александр Фабрисенко, Игорь Корнеев, Владимир Скакун, Анна Нехаева, Арон Крупп, Александр Носко, Вадим Казарин.
До первого перевала на маршруте группа Кореня добралась оленьих упряжках, после чего туристы продолжили движение на лыжах. Правда, порой приходилось нести их на себе, поскольку в тот сезон было мало снега. Однако затем начались сильные снегопады.
К 10 апреля группа Кореня не вышла на контрольную точку, после чего начались поиски. Военные вертолетчики заметили на перевале Тофаларский Ключ поваленную ветром палатку. Прибывшие спасательные группы были ограничены в действиях из-за высокой лавиноопасности. Поиски вели в тех районах, к которым можно было подступиться.
Первая смена поисковиков отработала безрезультатно три недели, затем ее сменила вторая. 13 мая 1971 года завершала работу вторая спасательная партия. В этот день удалось обнаружить первые три тела погибших. В последующие трое суток были найдены тела восьми из девяти членов группы. Некоторых погибших пришлось доставать из-под 10-метровой толщи снега.
Последним спустя еще две недели нашли тело Корнеева. Он был самым опытным в группе, и сделанные им записи позволили узнать о том, что случилось.
Поход, несмотря на сильный снегопад, до 22 марта проходил успешно. Группа подошла к перевалу Тофаларский ключ, он же Пихтовый перевал, и остановилась на ночевку, намереваясь начать подъем на следующее утро. Выполнить этот план не удалось из-за обострения язвенной болезни у одного из членов группы. Три дня туристы оставались на месте, при этом продолжались мощные снегопады. 24 марта разведчики, направленные Коренем вперед по маршруту, сообщили об образовании на скалах огромных снежных карнизов. Угроза схода лавин стала максимальной. Несмотря на это, утром 25 марта группа начала движение. Корнеев, упаковывавший палатку, несколько отстал от остальных. В этот момент на группу сошла лавина.
Корнеев оказался на краю лавины, что позволило ему выбраться. В течение четырех дней он пытался спасти хотя бы кого-нибудь из своих товарищей. Когда стало ясно, что усилия напрасны, он записал в дневник все случившееся и решил возвращаться. Но буквально в нескольких сотнях метров от места первой трагедии его тоже настигла лавина.
Урал. Поход на перевал Дятлова и плато Маньпупунер
Продолжительность: 14 дней
Свои самые удивительные творения природа прячет подальше от людей – за непроходимыми лесами, бурными реками или высоко в горах. Приглашаем самых отважных и неутомимых искателей прекрасного в поход к плато Маньпупунер! Месту, где живут настоящие каменные великаны - столбы выветривания причудливых форм, называемые седьмым чудом России. Добавьте к этому суровые пейзажи, раскидистые холмы и полное отсутствие цивилизации на несколько десятков километров вокруг - и вы получите поистине уникальное место - Северный Урал!
Дойти туда непросто: почти 200 километров пешего путипо Уралу, с рюкзаками, через тайгу, броды и болота. Но результат стоит того! По пути мы заглянем в окутанное легендами место, до сих пор вызывающее бурю обсуждений и вопросов – знаменитый перевал Дятлова.
Читайте также: