Муром или суздаль куда поехать
Владимирская область — одна из самых живописных на пути Золотого кольца: здесь органично соседствуют белокаменные церкви с фресками Андрея Рублева и казенные кирпичные дома XIX века, средневековые монастыри-крепости и советский модернизм. Архитектурное наследие здесь дополняет удивительно удачный рельеф, где на центральном возвышении уместились главные памятники архитектуры, а на склонах холмов — деревянные домики с огородами и городские сады. Рассказываем, как провести запоминающиеся выходные в области.
Форум Винского
Дорога тудаРешили мы как-то посмотреть Владимир и Суздаль, а тут 3 выходных, ну и присоеденили к поездке Муром.
Через Интернет нашли квартирку во Владимире с посуточной оплатой (1000 руб. сутки - однушка, первый этаж). Ну и в пятницу 07.03.2008 выехали около 17.00, пробка началась сразу за МКАД, пол-Балашихи объехали через Реутов и Никольское, до Ногинска ехали со средней скоростью около 40 км./ч., после Ногинска поехали бодрее, встали в Покрове минут на 40, дальше до Владимира доехали без происшествий. Приезд отметили захваченным из Москвы вискариком (как выяснилось позже, взятым не напрасно, поскольку во Владимире приличный алкоголь примерно раза в 2 дороже, чем в Московии). Машину ставили на стоянку рядом с гостиницей "Золотое кольцо", у офиса МТС - 100 руб. за ночь.
Первый день - международный женский праздник и масленичные гуляния.
В первый день решили посмотреть Боголюбово и Суздаль. Выехали на М-7, проехали до Боголюбово, там уточнили у местных, где дорога к церкви Покрова на Нерли, поставили машину у железнодорожной станции (стоянка платная - 50 руб.) и пошли к церкви через поле, дорожка хорошая - выложенная камнем, но ветра, конечно, на этом уникальном лугу (там произрастает около 200 видов трав) еще те были. брррр. В Свято-Боголюбский монастырь заходить не стали, развернулись и поехали в Суздаль.
В Суздале первым по нами намеченному маршруту было посещение Спас-Ефимиева монастыря, внутри которого расположилось множество экспозиций и раз в час можно послушать уникальный колокольный перезвон. Сам монастырь расположен практически в конце Суздаля, если ехать от Владимира. Вообще в Суздале практически везде висят знаки «остановка запрещена» и указатели платных парковок, я смотрел, где много машин уже припарковано, невзирая на знаки, и парковался между ними – со штрафами и эвакуаторами пронесло . При входе мы выбрали для просмотра две экспозиции: «История тюремного дела» и «Золотая кладовая» (240 руб. за двоих + 100 руб. разрешение на фотосъемку во всех музеях Суздаля на день). Практически сразу, после того как мы вошли, послышался звон колоколов – было время колокольного перезвона, действительно очень красивого и приятного на слух. Обе, выбранные нами, экспозиции оказались интересными, особенно красива «Золотая кладовая».
Далее переезд на Покровскую улицу и посещение действующего женского Покровского монастыря, монастырь по-своему красив и ухожен. Тут же в деревянных домиках расположена гостиница, рядом были припаркованы несколько экскурсионных автобусов, и сразу в мысли пришла ассоциация с египетским Луксором, которая в дальнейшем все больше и больше в укоренялась. От стен монастыря, действительно, открывается красивый вид на только что посещенный нами Спас-Ефимиев монастырь.
После этого небольшая остановка рядом с Ризоположенским монастырем, фотографирование Святых ворот и Преподобенской колокольни, судя по отзывам внутри смотреть и делать нечего, соответственно во внутрь и не пошли… а направились в «Ароматный мир», где была закуплена знаменитая суздальская медовуха, посмотрели торговую площадь, где та же медовуха уже дороже рублей на 20-30 и сувениры по каким-то невероятным ценам.
Следующим пунктом нашего маршрута стал «Музей деревянного зодчества, расположенный напротив суздальского Кремля, через речку Каменку (50 руб. с носа) в принципе красиво и интересно, но экспозиция, как показалось, слишком зажата размерами ограждения, немного увеличить бы площадку и деревьев насажать (вот в следующем месяце планируем посетить Тверь-Торжок и Архитектурно-этнографический музей под открытым небом в д. Васильево, будет с чем сравнить). Около площади перед музеем висят злобные знаки – «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», мы парковались под горкой, в другую сторону от платной стоянки, там уже идут жилые домики и парковка разрешена. С самой горки, где и расположен музей, открывается хороший панорамный вид на Кремль. После осмотра деревянных домиков, мельниц и церквей, немного посмотрели на масленичные гуляния неподалеку.
Завершающим наш маршрут по Суздалю местом был суздальский Кремль, но поскольку уже начали уставать от прикосновений к прекрасному, ограничились лишь прогулкой около сохранившихся построек Кремля и их визуальным осмотром. Уставшие и замерзшие, но тем не менее довольные, погрузились в авто и двинулись во обратно Владимир. Минут через пять остановка под веселую трель свистка гаишника, на радаре 61 км/ч, штраф – 100 руб., зато теперь знаем, что по всей улице Ленина, а это главная улица Суздаля, проходящая через весь город, разрешено движение со скорость не более 40 км/ч о чем и говорят установленные всюду знаки. Дальнейший путь прошел ровно и спокойно, по дороге перекусили местным фаст-фудом – чебурекам, скорее напоминающими большие жаренные пельмени. Во Владимире допили привезенный вискарь, отметив все сопутствующие праздники.
Второй день – посещение Мурома, дорога смерти.
Быстро вставши и собравшись, мы по указателям (очень грамотно расположенным, кстати) выехали на шоссе Владимир-Муром (ехали за местными, они притормаживают у возможных засад ГАИ). Первое, что сразу бросается в глаза при выезде из Владимира невероятно большое количество памятников и венков, отмечающих места аварий, до 2 – 3 на километр трассы, то ли сказывается узкая дорога и изобилие крутых поворотов, то ли близость урочища Шушмор, в любом случае советую ехать аккуратнее. На 43 километре от Владимира мы остановились у природного фонтана, располагающегося на противоположной стороне трассы. Кругом красиво и тихо, а сам фонтан окружен голубоватыми наледями…
При въезде в Муром сразу узнаем, что письменное упоминание о Муроме относится к 862 году. Проехав немного прямо можно посмотреть памятник бронепоезду «Илья Муромец» с картой боевого пути этого бронепоезда.
Далее мы двинулись к знаменитой (одной из первых в России) водонапорной башне. Тут же рядом находится местный рынок, где нами было куплено различного парного мяса по цене 110-130 руб. за кг., напротив рынка находится булочная, где продаются знаменитые муромские калачи, но нам не повезло - в этот день их не пекли.
Перекусив местными беляшами, мы двинули к одному из древнейших монастырей России, по некоторым данным самому древнему, Спасскому. Походив среди монастырских построек около каждой из которых есть табличка с описанием мы вышли к стене монастыря, выходившей на Оку, вид оттуда поражает – так далеко видны Российские просторы… По дороге к выходу посмотрели небольшую часовню-костницу, куда монахи складывают найденные кости с разоренного в советское время старого кладбища.
После этого, спустившись на машине к Оке, поехали к Окскому саду и памятнику Илье Муромцу – фактически являющемуся символом города.
Следующим в нашей программе было посещение Краеведческого музея, расположенного в доме купцов Зворыгиных (посещение 3-х экспозиций музея 60 руб. с носа, фотографирование – 80 руб.), в художественном отделе музея много картин таких всемирно-известных художников как К.П.Брюллов, И.И.Шишкин, В.И.Суриков, А.К.Саврасов, В.Т.Поленов, будете в Муроме – обязательно посетите этот музей. Нам повезло в том, что мы посещали и музей и Спасский монастырь чуть раньше организованной группы туристов с экскурсоводом, видимо следовавших по этому же маршруту, и ходили мы везде практически в одиночестве.
Недалеко от музея расположились два монастыря, разделенных небольшой дорогой, Троицкий и Благовещенский. Благовещенский мужской монастырь был основан Иваном Грозным в честь победы над Казанью. В Троицком женском монастыре удивил церковный фонтан, ранее с подобным я ни разу не сталкивался.
Ну и напоследок, уточнив дорогу у местных жителей, мы направились в с. Карачарово, родину былинного богатыря Ильи Муромца, там, среди холмов, есть источник его имени, бывшей конечной целью нашей поездки в Муром, вода из этого источника действительно очень вкусная. Наверху, над источником возвышается Троицкая церковь, сейчас там ведут реставрационные работы, но как-то не очень активно.
Набрав воды, посмотрев на церковь вблизи, мы, через весь Муром, поехали обратно во Владимир, километрах в 40 от Мурома остановились у кафешки, расположенной рядом со стационарным постом ДПС (на тот момент закрытым). Шашлыки там просто обалденные, а вот кофе варить не умеют, к сожалению… Уже на подъезде к Владимиру видели аварию, рено или митсубиши протаранила «пятнашку», вокруг уже гайцы, спасатели и пожарная машина почему-то. точно дорога смерти… Во Владимире посидели с суздальской медовушкой и пораньше легли спать, поскольку сильно устали.
День последний – Владимир, дорога домой.
Выглянув с утра в окно очень порадовались – погода стояла солнечная.
Осмотр Владимира, мы начали, наверное, с самого известного владимирского сооружения – Золотых ворот, пофотографировались и направились наверх к Водонапорной башне, к сожалению, по понедельникам она закрыта и пришлось довольствоваться лишь внешним ее осмотром.
Следующим пунктом нашего маршрута значился Исторический музей (30 руб. с носа и 70 руб. фотосъемка во всех музеях Владимира), экспозиция очень интересная, показаны все вехи развития Владимира от каменного века до революции 1917 года, белокаменное зодчество и война с монголо-татарами, купечество, промышленность дореволюционной Владимирской губернии – всему нашлось место в этом музее.
От музея мы прошлись до Дмитриевского собора, действительно, очень красивый памятник белокаменного зодчества, весь покрытый красивейшими скульптурными украшениями. Рядом находится смотровая площадка с которой открывается красивый вид на Клязьму и сам город…
Перекусив дома и отдав ключи хозяину мы продолжили осмотр центральной части Владимира, посмотрели на знаменитый Успенский собор (храм действующий), прогулялись к памятнику князю Владимиру и Андрею Рублеву, и по краю холма вернулись к Дмитриевскому собору…
Дорога домой была спокойной и ровной, постояли немного в Покрове и практически до Балашихи затруднений движения не наблюдалось… По показаниям одометра за три дня мы проехали около 900 км, посетив за это время русский Луксор – Суздаль, провинциальный, но по-своему красивый Муром и конечно же один из известнейших городов Золотого Кольца России – Владимир…
Интересное путешествие на выходные в Суздаль. Маршрут, активности, бюджет.
Существует множество способов "перезагрузки", помогающей вырваться из трясины рутины и неконструктивных мыслей. Семья, друзья, спорт, прогулки, автомобили, новые впечатления. А если все это совместить, получится автотуризм. Реалии вносят свои коррективы — в этот раз едем недалеко и ненадолго, а именно, в Суздаль, старинный русский город, куда еще не ступала нога коррумпированных плиточников и необразованных юных урбанистов.
Разумеется, это не просто поездка из пункта А в пункт Б — по пути будет много всего интересного, а еще я расскажу о затратах. Поехали!
Москва — Переславль-Залесский
Как ехать: Если вы как и я не любите ездить ночью, то лучше всего выезжать из Москвы в Переславль по трассе М8 “Холмогоры” рано утром — например, часов в 6. Так вы гарантированно потратите на 150-километровую дорогу не более двух с половиной часов. Трасса на большей части маршрута быстрая и широкая, главная опасность на ней — влипнуть в пробку. И помните, на трассе много камер, в том числе измеряющих среднюю скорость. Arkana охотно и незаметно набирает скорость, очень комфортна на ходу, и я, скажу честно, все таки поймал штраф за превышение скорости — благо, всего на 250 рублей. За 35 километров до Переславля начинается узкое и медленное шоссе, на котором всего несколько мест для обгона. Но вокруг довольно живописно, не стоит спешить.
Пробег: 150 км
Что смотреть: Сам Переславль — это сочетание множества уютных монастырей, отсчитывающих свою историю с 12 века, десятков доморощенных музеев, и простора для активного отдыха в национальном парке “Плещеево озеро”.
Стоящий на высоком берегу над озером, величественный Никитский монастырь был основан в 12 веке, а нынешние постройки относятся к 16 веку.
Выбирайте сами, что вам больше по вкусу: прогулки по монастырям, крепостному валу, центру города, окружающим Плещеево озеро холмам и лесам, омовения в целебном источнике Св. Варвары, кружок на велосипедах вокруг озера.
А может быть, SUP-серфинг по озеру и впадающим в него речкам, кайт-серфинг — вариантов масса. Можно поехать в расположенный рядом музей паровозов.
Где есть: С точки зрения питания, лучший вариант в регионе — ресторан русской кухни “Попов луг”, там же делают превосходную хреновуху, которую можно взять на разлив. Цены в ресторане московские, но кормят хорошо. А вот пиво с местной переславской пивоварни меня не впечатлило, как и пицца — кажется, во всех местных пиццериях во все пиццы добавляют фабричный майонез. Если все таки решитесь на пиццу с мазиком, то лучше заказывать в пиццерии "Романо" — готовят быстро, пицца огромная и вкусная (8 больших кусков, стоит 450-600р).
Продукты можно покупать в гипермаркете “Магнит” (он расположен справа перед поворотом на Никитскую слободу), но лучший выбор — воскресный фермерский рынок (на пересечении улиц Менделеева и Магистральной). Тут можно купить, например, отличный творог или мясо для шашлыка или плова.
Чтобы все посмотреть, рекомендую как минимум две ночевки. И не забывайте велосипеды и SUP!
Пробег: 142 км
Что смотреть: Сама по себе дорога Р74 очень красивая, особенно осенью. Дорожка петляет через леса и поля, у обочины тут и там возникают призраки далекого прошлого — старинные деревянные дома на высоких каменных подклетах, церкви и колокольни различных эпох и архитектурных стилей. Если хотите красивых отреставрированных храмов — сделайте остановку в Елизарово.
Следующая остановка — “государево село” Сима. Начиная с XIV века, село было вотчиной боярина Федора Симского. Тут находился так называемый “воловий двор”, где откармливали быков для царского стола. В 1708 году Петр I пожаловал это село Михаилу Голицину за победу над шведами. Тот отстроил в Симах скромную по своим меркам усадьбу.
Печальную известность она получила спустя 104 года, в в 1812 году. 7 сентября того года в усадьбу был доставлен тяжело раненый на Бородинской битве генерал Петр Иванович Багратион. От полководца скрывали, что Москва уже сдана. Но один из адъютантов все же проговорился, в итоге генерал вскочил с кровати, отчего у него открылась рана и вскоре он скончался. Похоронили его в Симах, позже прах был перезахоронен на Бородинском поле.
В советское время в усадьбе был обустроен дом культуры и небольшой музей. Здание ветшало, и казалось полузаброшенным, но в настоящее время там происходит масштабная реконструкция. В некогда ухоженном парке под высокими дубами стоит обелиск павшим в годы ВОВ. Читаешь фамилии, и на глаза наворачиваются слезы. Гибли целыми семьями…
Через пешеходный мостик можно дойти до живописного храма Дмитрия Солунского и уютной центральной площади села.
Следующая остановка — село Городище. На картах вы можете найти тут громкое название “Мстиславский кремль”, также это место известно как городище Мстиславль.
Но по факту, ни городища, ни кремля тут нет. Мстиславль — очередной исчезнувший навсегда древнерусский город. От поселения, основанного еще в VII веке, и укрепленного в XI веке сыном Владимира Мономаха, ныне остались лишь холмы крепостных валов, между которыми разбит обычный частный сектор, и заболоченные рвы.
А еще — руины высокой колокольни Воскресенской церкви, всеми своими колотыми кирпичами молчаливо кричащей о несовершенстве человеческой природы.
На грязных разбитых стенах — полурастворившиеся в толще времени, выцветшие лики святых и следы той ненависти, которую проявляли к культовому сооружению люди, для предков которых оно было построено.
Можно зайти внутрь валов, но, как вы поняли, смотреть там нечего, кроме как на колокольню.
Юрьев-Польский
Стоит вам заехать в центр городка под названием Юрьев-Польский, как от печальных мыслей не остается и следа. Здесь время будто остановилось лет 150 назад.
Шумят старинные торговые ряды, рядом, за валами, сооруженными еще во времена основателя города Юрия Долгорукого (1152 г), высятся крепостные стены, за ними — купола древних церквей.
Вопреки предположениям, к полякам название города не имеет отношения — речь идет о полях. А поляки тут были лишь проездом, во времена смуты XVII века — тогда они сожгли город.
Пожалуй, главная достопримечательность — построенный в начале 13 века Георгиевский собор, ставший последним белокаменным храмом, возведенным на Руси до татаро-монгольского нашествия. Храм украшен древними барельефами, которые местами стоят в неправильном порядке в результате реставрации после обрушения в XV веке — получается такой не очень правильно собранный паззл. На одном из барельефов можно найти… слона!
Стоит ли говорить, что в древней и даже средневековой Руси — не самое популярное животное. Вопрос, откуда он возник в голове скульптора, до сих пор является дискуссионным.
Юрьев-Польский очень атмосферный, как я уже сказал, стрелка часов встала тут давным давно. В этом есть и негативный момент — кроме неплохого кофе в палатке у торговых рядов, в центре признаков современной цивилизации почти нет; это касается и ночлега, и ресторанов, которые не обеспечивают высокого качества услуг. Так что движемся дальше — нас ждет Суздаль!
Город-заповедник, через который петляет приток Нерли — река Каменка. Среди всех городов так называемого “золотого кольца” Суздаль гораздо ближе к идеалу чудом сохранившегося старорусского городка. Кажется невероятным, что в задачу сохранения первозданного, исторического облика поселения включены одновременно местные жители и администрация.
Основанный в 1024 году город позже стал центром самостоятельного Суздальского княжества. Разумеется, он так же, как и прочие города Руси, регулярно отстраивался, разрушался, менялись князья, феодальная принадлежность, но одно оставалось неизменным — каждый последующий правитель делал Суздаль еще краше. Этому способствовал и негласный статус столицы “офеней” — странствующих торговцев. Говорили они на своем собственном тайном языке, получившем название — вы уже догадались — “феня”. Не вызывает удивления и тот факт, что изначально “офени” занимались так называемым “боготаскательством” — продавали из под полы иконы, а потом уже и все прочие товары — галантерею, книги, промтовары и пр.
К XIX веку Суздаль оказался вдали от индустриализации, сюда не проложили железную дорогу — вот почему основными постройками остались монастыри, которых тут не счесть. Советы снесли 15 церквей, но понять это трудно — величественные древние монастыри тут на каждом шагу.
Не зря именно тут Тарковский снимал свой фильм “Андрей Рублев”. Уникальность ансамбля Суздаля произвела впечатление и на советское руководство, в результате еще в 1967 году был принят новый генплан города, начато обустройство туристической инфраструктуры, рассчитанной в том числе на иностранных гостей.
В результате сегодня Суздаль — уютнейший город-музей, обшарпанный и шершавый ровно настолько, чтобы выглядеть на 100% подлинно. Да, тут нет стихийных парковок в центре, но зато есть свободный доступ практически куда угодно.Существует несколько пешеходных и велосипедных маршрутов (карты есть в интернете), охватывающих основные достопримечательности. На велосипеде все можно проехать за день, пешком обойти за 2-3 дня.
Еще одна превосходная идея — пройти на SUP по Каменке.
Течения тут почти нет, плыть можно в любую сторону.
Под высокими берегами в центре можно найти невероятно уютные домики на воде — подобные я видел, например, на каналах Голландии.
Музейные экспозиции в основном касаются историко-религиозной тематики, это интересно не всем. Разрекламированное Щурово городище посещать не советую — это всего лишь полусгнившие декорации на территории одного из отелей. Платите 300 рублей за вход за человека, и получаете экспозицию из нескольких стогов сена и грязного скотного двора. Все постройки в момент нашего посещения были закрыты. Брр.
И вот еще — торопитесь ехать в Суздаль, ведь сейчас уже принят новый план его развития, который будет реализован столичными урбанистами из КБ “Стрелка”. Так что Суздаль скоро покроется лесами, и превратится в стройплощадку, а потом основательно “похорошеет”, а уцелеет ли при этом его душа и атмосфера — это огромный вопрос.
Где есть: В Суздале есть большое количество кафе и ресторанов. Мы, например, ужинали в Трактире на Васильевской, у стен Васильевского монастыря, а завтракали во время велосипедных прогулок в кафе “Фрося и Варенье”. Оба этих места могу рекомендовать, хотя цены в Суздале вообще на все кусаются — скромный ужин или обед без алкоголя на человека обойдется не менее 1000 рублей.
Где жить: В Суздале гостиницы самого разного уровня, и также огромный выбор жилья на любой вкус в частном секторе. Есть даже автомобильный кемпинг! Цены на двухместное размещение в несезон в среднем от 3000 рублей. В этот раз мы выбрали частный отель “Георгиевский”, расположенный на окраине города недалеко от Васильевского монастыря.
Хозяин Юрий был очень радушен — охотно сделал скидку, и разрешил загнать Аркану с велосипедами на фаркопе на территорию. Четырехместный двухкомнатный номер с большой гостиной и кухней, а также шикарным видом на монастырь, речку и лошадок, стоит 5000 рублей в сутки. Стоит внимание и тихую часть частного сектора, расположенная на низком берегу Каменки в районе улица Покровская. Там мы познакомились с пожилым реставратором Сан Санычем, который тоже сдает комнаты в своем уютном доме. В Суздале рекомендую как минимум две ночевки.
Обратно из Суздаля в Москву рекомендую ехать через Юрьев-Польский, Кольчугино, Александров, Редриковы горы, и далее по Ярославке. То есть по трассам Р75 и М8, а не через Горьковское шоссе (E22/М7). Так будет точно быстрее, хотя и немного длиннее (258 км вместо 221 км). Таким образом, общий пробег составит около 550 км.
Затраты (на четверых)
Ночлег (4 ночи): 13500р
Питание: 6400р
Топливо: 2535р
Итого: 22 435 рублей
Надеюсь, мой маршрут будет вам полезным! Если так, то признателен за репост. Также буду рад любым вашим комментариям и дополнениям — по интересным локациям, хорошим отелям, кафе и так далее!
Муром или суздаль куда поехать
«Никакой Суздаль не мог сравниться с Муромом.
Словно град Китеж из детских сказок предстал предо мной»</i>
(В.П. Чкалов)
К Муромскому Спасо-Преображенскому мужскому епархиальному монастырю, конечно, ведут нормальные городские улицы, к нему можно прийти из центра пешком или приехать, припарковать машину и без забот войти на его территорию. Очень красивую территорию.
Но ведь я-то рассказываю о дорогах туристов с круизного теплохода «Сергей Образцов», а потому попадете вы со мной сюда совсем иначе, по «лестнице в небо»…
Почему именно так? А разве это не замечательно, сойти по трапу с корабля, выйти на Набережную и сразу через дорогу подняться к монастырю по этой лестнице? Разве нет в этом даже чего-то символического?
3.
По мне, так лучше и быть не может.
Ну, вот, поднялись по 150 ступеням примерно, прошли через надвратную церковь Преподобного Сергия Радонежского, теперь можно оглядеться и поговорить об истории монастыря.
4.
Можно ли, уместно ли к монашеской обители применять слово «лучший»? Как-то это, пожалуй, неправильно, так что буду избегать этого определения, но вот слова «самый» избежать никак не удастся.
5.
Древнейший в России. Старше него на Руси только Киево-Печерский, но то на Руси, а в современной истории вот он – самый древний монастырь России.
6.
В «Повести временных лет» первое упоминание о Муроме относится к 862 году, а о «монастыре святого Спаса» - к 1096-му. 920 лет… Разум отказывается осознавать эту цифру.
7.
На рубеже X-XI веков святой благоверный князь Владимир отдал Муром в удел своему сыну Глебу, первому (наряду с князем Борисом) русскому святому. Юный Глеб, приехав в Муром около 1010 года, не нашел общего языка с местными жителями-язычниками. Некоторое время он обитал на реке Ушне, а потом перебрался ближе к городу, поставив свой княжеский двор в двух верстах от него, в бору, на высоком берегу Оки, и заложив здесь деревянную церковь Всемилостивого Спаса. Иногда утверждается, что еще при жизни князь Глеб успел основать на этом месте обитель, получившую название «Спаса на бору». Но это не более чем версия. В 1015 году, по кончине князя Владимира, князья Борис и Глеб были убиты людьми их старшего брата Святополка Окаянного, рвавшегося к власти, - так началась новая эпоха русских междоусобиц, продлившаяся несколько веков.
8.
Следующие три века существования обители скрыты от нас. Почти наверняка монастырь сильно пострадал во время первых татарских рейдов на Русь – в 1239 году татары сожгли Муром дотла. Надо думать, что не обходили обитель стороной и продолжавшиеся под татарским игом княжеские междоусобицы. Известно, что сын Александра Невского Андрей, сидевший в Городце, дважды в конце XIII века приводил в Муром татарские отряды, в результате чего город на полвека, до 1351 года, вообще обезлюдел. В 1393 году он перешел – и уже навсегда – под власть московского князя.
9.
Понятно, что и это не все его беды. С 30-х годов до 1994-й на территории монастыря маршировали солдаты. В его стенах находилась воинская часть (в одном храме - спортзал, в другом - склад, на территории - военный плац и три казармы). Военные нанесли монастырю страшные раны. Реставрацией особенно никто не озабочивался – это было связано еще и с тем, что Муром с его оборонными предприятиями являлся «закрытым» городом и "красить фасады" для иностранцев в нем не было нужды.
12.
Спасением же своим и возрождением монастырь обязан академику Д.С.Лихачеву и Патриарху Алексию II. Возвращение Церкви, возвращение иконы «Скоропослушница», вновь вера в ее помощь в восстановлении разрухи, и вот – чудо-монастырь с самым благодатным духом, самый любимый муромлянами, с самыми мягкими правилами. Здесь никто не заматывает вас в юбки, в надвратной церкви Сергия Радонежского всех желающих ведут в звонницу звонить в колокола (било-пластины).
13.
Здесь просто умоляют вас набрать себе из монастырского сада яблок, сколько унесете, предложат остановиться в паломнической гостинице, не спросив, насколько вы православны, не рыкнут на фотоаппарат.
14.
Даже здесь не рыкнут, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где находится рака с частицой мощей преподобного Ильи Муромца и его скульптурная реконструкция. Воссоздана она главным специалистом Московского бюро судебной медицины С.Никитиным по нетленным мощам святого, находящимся в Киево-Печерской лавре. То есть это практически портрет знаменитого богатыря.
15.
И от этого отсутствия запрета ты сам тушуешься, и уже твой собственный внутренний камертон останавливает руку с камерой: не надо, запоминай сердцем…
Зато это! Как этим не поделиться? Как не позвать вас сюда, посидеть у этого пруда, полюбоваться на лилии в нем и розы вокруг?
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Как не показать птичник, чьи обитатели выглядят более ухоженными и довольными жизнью, чем такие же в Московском зоопарке?
23.
24.
25.
26.
27.
Как не предложить постоять на Спасской горе и полюбоваться заокскими далями?
28.
29.
В общем, теперь, я думаю, вы понимаете, почему я так мало видела Муром светский. Да, я просто не смогла уйти отсюда ради городских улиц, и когда время вышло, лестница в небо обернулась лестницей к реке и обратной по реке дорогой…
30.
Не могу промолчать, само просится послесловие:
Как полно начинаешь чувствовать историю своей страны, когда поездишь по ней так интенсивно, как в этом году удалось мне! Сколько переплетений, связей, перекрестий: между этим Муромским монастырем и Свято-Успенским в Свияжске, Кирилло-Белозерским… Как это интересно и волнующе – ощущать связь времен и точки соприкосновения истории. Твоей истории, потому что ты – плоть от плоти именно этого мира, именно этой земли. Чужое море, чужие красивые стены, арки, замки, дворцы, пальмы, культура – разве я говорю, что это плохо? Нет, плохо – это только чужое море, только чужие красивые стены, арки, замки, дворцы, пальмы, культура… Не обрубайте корней, ездите по России сами, возите детей, ведь не будет нашей страны, если жить в ней станут лишь Иваны, не помнящие родства.
Кратенько про поездку Суздаль-Дивеево-Муром. Суздаль.
Суздаль
Очень-очень мило. И сам городок, и всё остальное. Потёрто, обшарпано, да. Улицы делятся на 1) мощеные брусчаткой, 2) с разбитым в клочья асфальтом, 3) без покрытия. Варианта нормальный асфальт нет почти нигде. И тем не менее, очень уютно, атмосферно и благожелательно.
Кормила она нас не просто вкусно, а восхитительно. Хотя вроде бы - пшенная каша, запеканка и всякая нарезка. Но это так приготовлено!
Из минусов - пластиковые панели на стенах. Меня они раздражают, хотя понимаю, что придираюсь.
В остальном, по Суздалю приятно гулять. Куча монастырей, красивых домиков, сувенирных лавочек, торгово-кафешных двориков, извилистая река, виды. По реке ездит странное сооружение из труб с двумя подвесными моторами и гордым названием "кораблик". Мы не рискнули.
Толп туристов не было, как и очередей. Особенно умилила торговля на мосту через речку: не просто пирожки с чаем и медовухой, но и чёрный хлебушек с салом, и солёные огурчики.
Музей деревянного зодчества - ничего особенного, слабая попытка повторить Кижи.
Из Кремля отличные виды. С колокольни тоже. За колокольню немножко обидно: вложить бы туда немного денег и креатива, такой музей можно было бы сделать! Хотя бы тех же колоколов.
Младший утверждает, что Спасо-Ефимов куда больше подходит под гордое звание крепости, чем суздальский кремль. В чём-то он прав.
В целом, детям, приехавшим сюда впервые, Суздаль понравился, наверное, больше, чем Дивеево и Муром. Мы же с мужем давно его любим.
Чем заняться в Суздале
Суздаль в последние годы стал поистине народным направлением: сюда едут и экскурсионные группы, и избалованные Европой москвичи, и иностранные туристы. Все за одним и тем же: буколическими видами лугов со стадами коз на фоне древних монастырей, резными домиками с кружевными наличниками и новой русской гастрономией.
Благодаря статусу города-музея Суздаль практически не застраивался в советские годы, сохранив планировку улиц и архитектурный облик дореволюционного города с заставами, маленькими площадями и крепостными валами.
Насладиться сельскими видами
Хотя Суздаль и носит статус города, сельские виды здесь вполне органично соседствуют с городскими. Буквально за стенами Суздальского кремля и Спасо-Евфимиева монастыря городская застройка прерывается — и начинаются луга, на фоне которых крепостные стены и маковки церквей смотрятся особенно выразительно.
Владимирская область, Суздаль, Ильинская церковь. Фото: Домалега Олег Владимирская область, Суздаль, Ильинская церковь. Фото: Домалега ОлегСпуститесь с кремлевских валов, перейдите мост через реку Каменку и загляните в Музей деревянного зодчества под открытым небом. На большой поляне расположились деревянные дома крестьян и купцов, церкви и мельницы, свезенные сюда со всей области. Практически в каждую из построек можно зайти и увидеть тематическую экспозицию, посвященную быту того или иного сословия.
Погрузиться в историю
В Суздале монастырей и храмов едва ли не больше, чем гражданских построек, и у каждого своя история и уникальная атмосфера. В Суздальском кремле находится самый древний храм — Рождественский — с огромными голубыми куполами со звездочками, будто сошедший со страниц русской сказки. Здесь же сохранился архиерейский двор, в палатах которого сегодня размещаются исторические экспозиции, а также деревянная церковь XVIII века и высокие земляные валы.
На территории древнего Спасо-Евфимиева монастыря находятся соборы со старинными фресками и могила Дмитрия Пожарского, есть и выставки, посвященные другой стороне истории монастыря. Начиная со времен правления Екатерины II здесь были расположены казематы, где содержались старообрядцы, сектанты и декабристы, в советский период была тюрьма особого назначения и лагерь военнопленных офицеров фашистской армии, а после войны — воспитательно-трудовая колония. Сегодня здания занимают выставочные залы, посвященные разным этапам истории монастыря.
Где остановиться в Суздале
ГТК «Суздаль» — уголок советского модернизма.
Адрес: ул. Коровники, 45
Цена за ночь: 3 750 рублей за двухместный номер
Бутик-отель «Империал» — деревянный особняк с дореволюционными интерьерами и выдающимся рестораном
Адрес: ул. Ленина, 89
Цена за ночь: от 8 800 рублей за номер для одного и от 9 900 рублей за двухместный номер
Чем заняться во Владимире
Увидеть белокаменные соборы Древней Руси
Во Владимиро-Суздальском княжестве издревле сформировалась собственная архитектурная школа, подарившая миру знаменитые храмы строгих пропорций из белого известняка.
Именно здесь находится Успенский собор — главный храм Владимиро-Суздальской Руси, где венчались на царство князья и где сохранились редкие фрески Андрея Рублева.
Дмитриевский собор известен благодаря причудливой резьбе — на его фасадах можно отыскать более 600 рельефов с изображениями улыбающихся львов, грифонов, птицы Сирин, святых и князей.
Наконец, неподалеку от Владимира, посреди заливных лугов села Боголюбова. стоит на возвышении красивейший Храм Покрова на Нерли, названный искусствоведами «самым совершенным храмом, созданным на Руси».
Подняться на Золотые ворота
Одна из немногих сохранившихся в России гражданских построек домонгольского периода, Золотые ворота некогда служили парадным въездом в город и выполняли оборонительную функцию. Сейчас в толстых стенах ворот находится небольшой музей, рассказывающий о штурме ворот войсками хана Батыя и других важных военных событиях, связанных с городом.
Забраться на водонапорную башню
По древнему валу, тянущемуся от Золотых ворот, можно прогуляться до водонапорной башни, построенной в начале XX века. Сегодня внутри располагается музей «Старый Владимир», посвященный жизни города на рубеже XIX и XX веков. Осмотрев экспозицию на нижних этажах, поднимайтесь по винтовой лестнице на самый верх, на смотровую площадку, откуда открывается вид на старую часть города, холмы и реку.
Владимирская область, Водонапорная башня. Фото: Ирина © dualia1 Владимирская область, Водонапорная башня. Фото: Ирина © dualia1Прогуляться по старым кварталам и ботаническому саду
По соседству с водонапорной башней находится исторический квартал Владимира со старой брусчаткой и кособокими дореволюционными особнячками, где жизнь замерла где-то на рубеже XIX и XX столетий. Кругом старинные церкви, первая городская аптека с музеем, чайная, знаменитый антикварный базар и смотровые площадки. А если завернуть за водонапорную башню, окажетесь в Патриаршем саду, спускающемся террасами с холма. Здесь нет редких экзотических растений, зато много цветников, фонтанов и укромных уголков, где приятно отдохнуть с книжкой. Особенно хорошо здесь весной, когда в саду зацветают многочисленные вишневые и яблоневые деревья.
Владимирская область, Патриарший сад. Фото: Яндекс.Карты Владимирская область, Патриарший сад. Фото: Яндекс.КартыГде остановиться во Владимире
Гостиница «Левитанъ» — исторический особняк в старой части города.
Адрес: ул. Большая Московская, 44А
Цена за ночь: от 3 500 рублей за двухместный номер в мансарде
Парк-отель «Вознесенская слобода» — гостиничный комплекс с баней и бассейном.
Адрес: ул. Вознесенская, 14Б
Цена за ночь: от 5 900 рублей за двухместный номер
Хостел «Вишня» — небольшой хостел в нескольких шагах от вокзала.
Адрес: ул. Железнодорожная, 19
Цена за ночь: от 500 рублей за кровать в общем номере, от 1200 рублей за отдельный номер
Где поесть во Владимире
Ресторан «Обломов» — традиционная русская кухня с французским акцентом.
Адрес: ул. Большая Московская, 19
Кафе «Гостиная Мука» — семейное кафе с хорошим кофе и завтраками.
Адрес: ул. Большая Московская, 63
Veggie Bro — вегетарианское кафе в двух шагах от Золотых ворот.
Адрес: ул. Большая Московская, 20
Кофейня-мастерская «Маяк» — кофейня с десертами при керамической мастерской.
Адрес: ул. Георгиевская, 3А
Как добраться до Владимира
На поезде
С Курского вокзала Москвы несколько раз в день отправляются скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж». Время в пути: чуть больше полутора часов.
На автомобиле
186 км по трассе М-7 «Волга».
Читайте также: