Вилка мотоцикла урал турист своими руками

Обновлено: 10.01.2025

ความคิดเห็น • 113

fuybz1 2 หลายเดือนก่อน

Александр привет, подскажи от чего взять втулку распорную, которая вставляется в крышку , на которой держаться колодки, чтоб не зажимало колесо, на рычажной вилке?
или где купить

Александр Поромонов 7 หลายเดือนก่อน

А кстате .а почему саня чето дел.саня урало днепро дел

Vladiko Play 11 หลายเดือนก่อน

Доброго времени суток ! Скажите пожалуйста , такая вот вилка встанет на Днепра ? Спасибо

При откручивании гайки от вибрации болт будет выходить в диск,а если снаружи болт то клина не будет и спицы не погнет,я так представил.

Затягивать подвеску надо под нагрузкой. Иначе после установки салейнт блоки будут с нагрузкой иметь скручивание, что уменьшает их ресурс.

От производителя одного читал, что с герметиком салентблоки садятся лучьше чем с мыльным раствором. Сам не проверял. Ноивдруг и правда так.)

Саша. Молодец как всегда.
Спасибо за видео и проделанную работу для нас.
Всего тебе доброго.
Будь здоров.
Удачи.

Вилка турист в траверсы от телескопической встанет?

Привет!от чего может подойти затяжная гайка?

А эта мастика на солнце от тепла не будет плавиться, растекаться? Битум вроде плавится

любитель колпачков блин

Не устаю повторять - на таких вилках не только на оси маятника должны быть подшипники или втулки, но и на нижних креплениях амортизаторов, и на тормозной тяге. Так как угол поворота превышает возможности деформации резины в сайлентблоках. И если полиуретановые втулки начинают проворачиваться, что тоже нехорошо, так как изнашивает их, то резиновые просто рвутся.

Nikolai Ruzhany 2 ปีที่แล้ว

Если поставил маслёнки под шприц, то внутри надо снимать пыльники с подшипников!

Евгений Богданов 2 ปีที่แล้ว

Такую тяжесть руками на траверсы ставить! Не проще ли собирать на мотоцикле?

Alex Tok Ariev 2 ปีที่แล้ว

Саня здравствуй! Смотрим твои видео, очень доходчиво объясняешь.. Спасибо. подскажи где взять рычажную вилку. Тоже хотим заменить свою.

shinoda19100 2 ปีที่แล้ว

Сань подскажи пожалуйста лучшее купить урал или днепр. хочу сделать тоже типа как одиночник. подскажи что лучше

Тамьян Сити 2 ปีที่แล้ว

У меня были конечно такие но я их продал давно уже , прости знал бы что тебе пригодятся сохранил бы :)))))

николай игнатьев 2 ปีที่แล้ว

Приветствую. Поискал на канале видео про задний маятник, не нашел, может плохо искал, но вопрос в любом случае остался. Смотрел несколько других видосов о том что устанавливают конусные подшипники в задний маятник, вы не заморачивались на эту тему? Как я понимаю это должно добавить жесткости для рамы, что вы на этот счет думаете? Спасибо

николай игнатьев 2 ปีที่แล้ว

@Саня Чётодел спасибо, написал вопрос, потом сам сообразил что с коляской это лишнее)). Видео по подшипникам буду ждать с нетерпением)) т.к. интересует более одиночное исполнение кастома. Поездил сам не много, но и на хорошей технике тоже, по этому думаю если кастомить то с оглядкой на правильное, думаю еще и тормоза дисковые устанавливать. Спасибо за вашу работу, все очень понятно, интересно и с задором)), одно удовольствие смотреть.

Саня Чётодел 2 ปีที่แล้ว +1

Приветствую! Я установил маятник на полиуретановые втулки, об этом есть соответствующее видео на канале. Полиуретаном остался очень доволен. Жесткости он добавил прилично, думаю для колясыча это идеальный вариант, так как не требует переделок и жесткости полиуретана вполне хватает. Для одиночки чоппера планирую поставить все таки подшипники.

Yura Zverev 2 ปีที่แล้ว

Cаня у меня вопрос! в барабане вилки, должена стоять распорная втулка на оси. что-бы дарабан мог немного двигатся по оси . дай размеры втулки.

Изготовление длиннорычажной вилки

При подготовке кроссового мотоцикла М-63К к соревнованиям выполняют большие работы по регулировке и доводке узлов экипажной части.

К наиболее крупным переделкам относится изготовление длиннорычажной передней вилки (вместо телескопической) и облегченной коляски с пружинно-гидравлическим амортизатором. Мотоцикл с длиннорычажной передней вилкой более устойчив на неровностях и поворотах. Параметры вилки можно легко отрегулировать в зависимости от трассы.

рис. 62. Длиннорычажная вилка, изготовленная на основе узлов вилки мотоцикла М-63. 1 — верхний мостик, 2 — нижний мостик, 3 — перо вилки, 4 — удлинительная втулка, 5 — ось колеса, 6 — крыло, 7 — амортизатор, 8 — ось рычага, 9 — кронштейн крепления амортизатора; 10 — качающийся рычаг (маятник), 11 — проушины, 12 — ушки крепления амортизатора

По кинематической схеме рычажные вилки можно разделить на толкающие (ось качания рычагов расположена сзади оси колеса) и тянущие (ось качания рычагов находится впереди от колеса). В зависимости от конструкции качающихся рычагов как тянущие, так и толкающие вилки подразделяются на длиннорычажные и короткорычажные. У длиннорычажных вилок длина рычагов близка к величине радиуса колеса. Длина рычагов короткорычажной вилки значительно меньше радиуса колеса. Примером короткорычажной вилки является вилка мотоцикла К-750, а длиннорычажной — передние вилки отечественных мотороллеров. Подавляющее большинство спортсменов нашей страны используют толкающие длиннорычажные вилки.

Рассмотрим конструкцию длиннорычажной вилки (рис. 62). Два ее пера соединены нижним мостиком при помощи сварки. В этот мостик запрессован стержень, на который надевают верхний мостик при монтаже вилки на раму. В нижние концы перьев вставлены удлиняющие втулки, к которым приварены втулки для размещения подшипников осей качающегося рычага, а в средней части перьев под нижним мостиком приварены кран-штейны под амортизаторы.

Качающийся рычаг выполнен в виде единой изогнутой трубы, к которой приварены проушины для крепления осей и ушки для крепления оси колеса. Амортизаторы через резино-металлические шарниры крепят верхней втулкой к кронштейну пера вилки, а нижней — к ушкам качающегося рычага.

При изготовлении длиннорычажной вилки от унифицированной телескопической берут трубы перьев вилки, мостик рулевой колонки со стержнем траверса, затяжные гайки, детали крепления вилки в раме мотоцикла, наконечники перьев.

Дополнительно следует изготовить удлинители перьев, маятник, кронштейны и ушки, крепления амортизаторов, проушины крепления маятника, усилительные стяжки, узел крепления маятника. Перья вилки можно сделать из цельнотянутых труб, имеющих внешний диаметр 36 мм и толщину стенки 5—6 мм. При использовании хромансилевых труб толщина стенки может быть уменьшена. Усилительные стяжки делают из цельнотянутой трубы диаметром 20—22 мм с толщиной стенки 1—1,5 мм.

Рис. 63 Детали и узлы передней вилки: а — маятник с вставками крепления оси б — ушко крепления амортизатора, в — проушина крепления маятника, г — распорная шайба между подшипниками и проушиной, д — обойма крепления подшипников, е — распорное кольцо между подшипниками, ж — развертка крепления кронштейна амортизатора, з — крепление удлинителя и обоймы к перу вилки, / — вставки для крещения оси, 2 — места сварки, 3 — обойма, 4 — удлинитель, 5 — перо

Качающийся рычаг (маятник) изготовляют, пользуясь трубогибом, из цельнотянутой бесшовной трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2,5—3 мм. Из наконечников перьев вилки М-63 делают вставки для крепления оси колеса. С этой целью наконечники протачивают на токарном станке. Проточенные вставки запрессовывают в торцы маятника и закрепляют сваркой. Из стали 20 (рис. 63) изготовляют две проушины для крепления маятника и два ушка крепления амортизатора, а также два кронштейна для крепления верхней втулки амортизатора.

Существуют различные варианты узла крепления маятника. В одном варианте маятник качается на шариковых подшипниках № 202, запрессованных по две штуки в обоймы, которые приваривают к удлинителям перьев. В другом варианте конструкция крепления маятника более проста. Маятник качается на резино-металлических втулках, в качестве которых используют укороченные резиновые сайлент-блоки заднего маятника ирбит-ского мотоцикла, т. е. узел решен так же, как узел заднего маятника.

Примерный порядок сборки вилки таков: в перья вилки (если применяются перья от М-63) вставляют удлинители и закрепляют сваркой Затем к удлинителям (или непосредственно к перьям), если они изготовлены из целой трубы, приваривают обоймы подшипников. На раму ставят и закрепляют в подшипниках нижний и верхний мостики, устанавливают перья вилки. В обойму крепления подшипников вставляют втулки, с помощью вспомогательной оси размещают отверстия соосно и закрепляют перья в мостиках вилки. Прогревая перья газовой горелкой, загибают их у основания нижнего мостика до тех пор, пока расстояние между осью подшипника маятника и осью крепления двигателя не составип 360 мм (см. рис. 62).

В торцах маятника размещают вставки крепления оси вместе с осью и приваривают. Затем устанавливают проушины относительно передней оси. После этого проушины крепят сваркой к маятнику. На правый рычаг маятника наваривают стальное полукольцо для крепления тормозного барабана. Устанавливают и приваривают усилительные стяжки, а затем ушки крепления амортизаторов по месту в соответствии с имеющимися амортизаторами. После окончательной сборки проверяют среднюю длину вылета которая должна составлять 40— 60 мм.

В качестве амортизаторов для такой вилки можно использовать любые гидравлические амортизаторы, имо-ющие ход 120—150 мм. Нужно только подобрать пружины соответствующей жесткости. Хорошие результаты дает применение амортизаторов от автомобилей «Москвич» и «Жигули» в соединении с пружинами от мотоцикла М-63.

Рассмотрим изготовление амортизаторов из передних амортизаторов автомобиля «Москвич». Автомобильные амортизаторы разбирают, верхнюю часть поршня, к которой прижимаются пружинящие шайбы, притирают на плите, переделывают или изготавливают заново шток длиной 177 мм. После изготовления его обязательно хромируют и полируют, чтобы он не подвергался коррозии. Изготовляют также два верхних наконечника амортизатора (можно использовать детали этого узла от мотоцикла М 63) и четыре сухаря, а к корпусу приваривают опорную шайбу пружины, используемую от подвесок мотоцикла М-63.

Перед установкой протачивают на конус первые че-тыре-пять витков пружины. Проточенная пружина имеет переменную жесткость, в результате чего подвеска хорошо работает и на мелких неровностях дороги, и при прыжках.

Верхним кожухом самодельной подвески служит нижний кожух подвески мотоцикла М-63. Нижние кожухи на подвесках спортивных мотоциклов не ставят, чтобы избежать заклинивания подвески при смятии обоих кожухов. Для нижнего наконечника амортизатора используют от автомобиля «Москвич» резино-металличес-кие втулки, для верхнего — его рессорную втулку. Чтобы грязь и мелкие камни не попадали между штоком и сальником, применяют полиэтиленовую пленку, прорезиненный капрон и другой подобный материал, который наматывают в два-три слоя на собранную подвеску и закрепляют изолентой.

Находят применение также амортизаторы от автомобилей «Волга» и «Жигули», однако они требуют составной пружины, изготовленной из полутора пружин мотоцикла М-63.

Длиннорычажную переднюю вилку следует снабдить двухкулачковым тормозным барабаном от мотоцикла М-67, что позволит существенно улучшить динамику мотоцикла.

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.

Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» - и переднее крыло. И приступим.

1. Ключем на "на 36" открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом "на 13" контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник "вверх ногами" и оставьте в таком положении на 10 минут - чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, - поехали дальше.

4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным - в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот "хитрый" зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE - 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, - "фамильная черта" всех "Уралов". Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

Вопросы по вилке "Турист"

Хэллоу, гайз!
Наконец-то я сподобился и собрал приобретенную по случаю вилку. предварительно напидорил, по мере слабых сил - зачистил кордщеткой/ушм, обработал преобразователем, покрасил.

Вилка из деревни и ей, по ходу,там досталось - сайленты и пр.резинки разбиты в прах. Более того,внутр.втулки сайлентов и даже болты - овального сечения.

Терминология.
Сайлентблок (англ. silent block, букв. тихая деталь) — деталь машин и механизмов, относящаяся к классу виброизоляторов, используемая для решения задач виброизоляции. Является конструкционным элементом, состоящим из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых посредством завулканизированного слоя эластомера, как правило резины.

В контексте этого определения, оппозитные сайленты таковыми не являются, т.к. соединены "разрывно" - внутр.втулка и эластомер поврозь.

Обрезал внутр.втулки в размер, сточил резину (острый нож, УШМ и лепестковый диск - наше всё) и задавил прессом. выдавленные по сторонам излишки аккуратно обрезал заподлицо со втулками. Втулки выступают на <1мм из гнезд)
(резину стёсывал с припуском порядка 1-1.5мм на диаметр, иначе запрессовать анрил - отрывает от втулки).

Вопщем, внешне все получилось вполне збс, но.
Главное отличие от стока - внутр.втулки (металл) у "зубилы" заметно толще. Посему, резины в новоявленных сайлентах стало заметно меньше.
По памяти: гнездо сайлента порядка 30мм.
толщина стенки втулки пусть 3мм (сток порядка 1-1,5мм)
Тогда: (30-М12-2х3)/2=6мм - толщина резины на сторону.
В сайлентах (нижних) амортов - пропорционально (с учетом М10), т.е. тоже меньше, чем в стоке.
Плюс, в запале, я и в верхние ухи амортов вкрячил сайленты (хотя там типа только резинки/втулки должны быть и болт).
И надо заметить, резина у "зубилы" на ощупь гораздо жестче, чем ураловские РТИ.

Кароч, после сборки вилку не продавить,даже если давить весом тела на изгиб маятника (я почти 100кг).
Разумеется, крепеж сайлентов и амортов затянут от души (М12 и М10, как никак).
Отпустив М12 сайлентов, привел систему в некоторое подвижное состояние. Вилка сжимается и отчасти отдается назад, но не до конца. За бугель поднимаю вверх - аморты полностью распрямляются и так остаются (поджим пружин на минимуме стоит).

Мошт, я чего-то не втыкаю в работе сайлентов?
По моим представлениям, при работе на скручивание, слои эластомера/резины, прилегающие к внутр. и внешней обоймам не смещаются относительно их.
На скручивание работает слой в промежности.
В инетахпишут, что допускает +\-25 град. Потом - отрыв слоя.
Но это, очевидно, при определенном соотношении толщины слоя и диаметров обойм.

Если крепеж сайлента не затянуть внутр.втулка сайлента будет поворачиваться тудой-сюдой относительно "ушей" на маятнике. Там и так уже есть кольцевые следы предыдущей подобной эксплуатации.
И чё делать?
Как я уже отметил выше, сайлент на оппозите - условный. резина к втулке не приварена. следовательно, при работе маятника вероятнее всего резина качается туда-сюда относит. неподвижной втулки - она должна быть надлежаще зажата в "ушах" болтом.
в моем случае, резина приварена к втулке и узел просто зажат.
Может, тупо сорвать вулканизацию и освободить втулку от резины? Каким наименее варварским способом это сделать и без разборки вилки? Попрыгать в две тушки на маятнике?

Второе.
При детальном обследовании тормоз.щита обнаружилось, что:
- отверстие в люмине корпуса под ось не имеет никакой стальной втулки и явно большего диаметра, чем ось;
- прилив в корпусе, где выходит ось (с правой стороны) заметно меньшей высоты, чем в родном щите от телескопа.
Соответсвенно, при затяжке оси колесо полностью блокировалось и вместе со щитом имело осевой люфт неск.мм.
В родном щите в отверстие запрессована стальная втулка с буртиком изнутри и заподлицо с приливом снаружи.
(В каталоге по щитку Туриста ничего не нашел,увы)
Первую проблему условно решил с помощью распорной втулки колеса (длинной) - встала, как родная, хоть и не на всю глубину - но не уверен, что высота буртика аутентична. Колесо, однако, больше не зажимает.

Вторую проблему, пытаюсь решить подкладыванием шаёб между щитом и правой ногой маятника.
5мм (какая то каленая шайба от КПП жиги) - маловато.
Колесо смещено вправо и гайка крепления тяги щита к перу касается колеса.
11мм (внутр.обойма подшипа) - чуть многовасто. колесо смещено влево.
Истина, где-то посредине. Где?
И какая именно деталь (втулка), вставляемая/запрессовываемая в отверстие тела щитка, пролюблена деревенскими? Киньте ссыль, плиз.
Или мошт у вас есть живьем?

kandid Ср, 10/07/2019 - 13:27

При чем здесь сайлентблоки вообще? Резинок на сайленты для урала - продается много и везде, это не дефицит, чтобы изобретать велосипеды из резинок для автомобилей. Болты и гайки на вилке с граверами, нужен небольшой люфт, чтобы был маленький зазор в месте крепления между втулками(или самими сайлентблоками) сайлентов и вилкой. Да, бывает проворачивает немного втулки, у меня тоже на старой вилке было видно выработку(канавки) - на ушах крепления верхних сайлентблоков амортизаторов. Все нормально в этой вилке отбивает(амортизаторы) и сжимается. Я как себе перебрал вилку - стал мягкий ход на кочках и ямах.

Ты слишком сильно затянул болты на вилке. Сделай зазор примерно 0,5 мм или меньше и не парься. Снятые амортизаторы нормально сжимаются и с небольшим замедлением разжимаются? А то я как-то приобрел пару амортов из Ирбита. И шо ты думаешь там залито было? м8 - вот шо, и аморты вообще не отбивали! Позвонил продавцу и продавец с умными словами "а мы всегда в Ирбите м8 в аморты льем". Я слил это м8, промыл керосином, высушил и залил нормальную жидкость АЖ-12. Все стало отлично! Замечательная работа амортов.

По втулкам. Там 2 втулки в щите. Одна снаружи щита, другая изнутри. Когда ось затягиваешь втулки давят только на внутреннею обойму подшипника колеса. Люфта никакого нет, колесо не "гуляет" и не люфтит и крутится легко(если правильно затянуты конические подшипники на колесе). Поищи на сайте, тут была тема в которой были даны размеры втулок на щит рычажной вилки. Шайбы не ставь, шайбами только "сожрет люминь" и испортит алюминиевый тормозной щит рычажки.

Самодельная рычажная вилка руками чайника

04.05.2017 NEMEC Добавить комментарий 4106

Рычажная вилка является одним из главных атрибутов любого колясыча, и уж точно, без нее не обойтись говнолазу. Например, на западе, люди вообще не представляют себе мотоцикла с коляской, оборудованного телескопической вилкой – рычажка является для них первейшей примочкой, которую надо установить на околяшенную одиночку.

Итак, изготовление рычажной вилки является самым простым способом получить прочную длинноходную вилку для мотоцикла. Однако, при всей кажущейся простоте ее конструкции, я лично столкнулся с неожиданными сложностями, которые, впрочем, смог преодолеть, поняв их причину.

Товарищ подарил мне 2 уже готовых пера и заготовку маятника, и от этих деталей я отталкивался, разрабатывая свое изделие.

Задачи мои были следующими:

Увеличить комфорт езды по неровностям;
Максимально возможно поднять переднюю часть мотоцикла. Это требовалось для увеличения клиренса;
Уменьшить вылет (трейл) до минимально приемлемого значения ради облегчения руления как на плохой дороге, так и на асфальте;

Исходя из этих задач, с помощью САПР я быстро сделал модель вилки вместе с рамой мотоцикла, все проверил, и изготовил маятник из круглой трубы. Но этот маятник не удовлетворил меня своей низкой жесткостью, поэтому я его выкинул. Пришлось перерисовать проект, и сварить новый маятник, из профильной трубы Ст-3 25х40х2. Этот маятник получился очень жестким. Единственно место в нем, требующее пояснений – это втулки под ось колеса. Втулки цельные, стальные, и ось через них просто пропускается и фиксируется гайкой. Колесо и тормозной барабан фиксируются от осевых смещений распорной втулкой. Люфт оси устраняется с помощью латунных вкладышей, которые я сделал из латунной гильзы 12 калибра.

Маятник я собирал в определенном порядке. Сперва были вырезаны концевые трубчатые секции, затем я к ним приварил втулки. После этого места сварки втулок с маятником были усилены боковыми накладками, обваренными по кругу. Затем, продев во втулки ось, я приварил к концевым секциям основные секции маятника. Следующий шаг – приварка ушей крепления амортизаторов. В конце концов, я понял, что ставить уши проще на полностью собранном маятнике, и приварил к нему заднюю перемычку. Тут-то я столкнулся с проблемой увода изделия при сварке, но поведенный маятник я легко выправил с помощью домкрата. Затем я установил усиливающие накладки под уши крепления перьев, а потом – и сами уши. Далее оставалось установить косынки на соединения перемычки маятника, и я это сделал, расперев его концы домкратом, чтоб не уводило. Приваривать все уши следует, продев через них шпильку, для контроля расположения всех деталей; размер удобно отмерять от вдетой оси колеса.

Далее я установил верхние уши крепления амортизаторов на перья, и моя вилка, в общих чертах, была готова к примерке. Во втулки перьев я решил установить сайлент-блоки, но ничего подходящего в автомагазинах я не нашел. Сайленты пришлось сделать из подручных материалов: в качестве резиновой втулки идеально подошла резинка пассажирской подножки, а стальные втулки со внутренним диаметром 12мм нашлись в хозяйстве. Ось колеса была изготовлена из оси заднего колеса, «толстую» часть которой пришлось проточить на 30мм так, чтобы длинная узкая часть диаметром 20мм проходила через обе втулки.

Теперь я должен сказать пару слов об амортизаторах. Изначально, я удлиннил стандатные ураловские амортизаторы, а «родное» крепление заменил на сайлент-блок. Сайлент-блок на ножке из трубки крепился к корпусу сваркой. Я не буду описывать все свои мучения, связанные с подбором оптимальной длины амортизатора, и скажу сразу, что она теперь составляет 370мм. В последствие, на одном из этих древних изделий КМЗ у меня обовало шток, и я заменил их на китайский аналог. На их нижнее крепление я также приварил трубки для сайлент-блоков. Прошло еще немного времени, и китайские приужины, сделанные из кого-то кала я заменил на старые советские. С этого момента все стало хорошо, и уже год я езжу на таких амортизаторах без всяких проблем.

Итак, всю конструкцию я установил на мотоцикл, прикинул, как будет крепиться крыло, и приварил на перья соответствующие ушки. Теперь можно было приступать к испытаниям.

При небольших скоростях движения по грунтовой дороге, мотоцикл вел себя просто великолепно, но стоило мне разогнаться, как я потерял всякий контроль над машиной, меня начело болтать из стороны в сторону, в результате чего я едва не перевернулся. Очевидно, что так проявляли себя проблемы с геометрией вилки, а именно, с ее вылетом, или трейлом. Путем различных наблюдений, измерений, моделирования и экспериментов, я понял, что во всем виноваты слишком слабые пружины амортизаторов, а так же не отрегулированные клапана отбоя. При низкой скорости движения амортизаторы худо-бедно успевали отрабатывать все неровности и возвращаться в свое исходное состояние, но при увеличении скорости они уже не справлялись со своей работой и постоянно находились в полу-сжатом состоянии.

Дело в том, что рычажная вилка с такой геометрией как у меня, при подъеме маятника на неровностях, склонна к сильному уменьшению вылета. При сильном сжатии амортизаторов он уменьшается практически до нуля, а иногда может достигать и отрицательных значений. Естественно, что это вызывает потерю управления мотоциклом на большой скорости.

Проблему я решил просто. Оказалось достаточным отрегулировать клапана амортизаторов и увеличить преднатяг пружин для повышения их жесткости. Пружины я поджал на 15мм, подставив под них дистанционные кольца. 15мм взяты, исходя из того, что именно на эту величину проседали амортизаторы, когда я садился на бак мотоцикла.

Как я уже писал выше, данное усовершенстование привело к обрыву штока одного из амортизаторов: старые советские амортизаторы, на деле, почти не поддаются регулировке. На смену им пришли китайцы с хорошими советскими пружинами и теми же дистанционными кольцами.

Не зная горя я ездил всю зиму, а зетем, веснойй мы отправились в Смоленскую область. Тут-то с нами и случилась неприятность. На очень разбитой дороге у вилки подломились оба пера, в результате чего мотоцикл перевернулся. Сперва мы не совсем поняли, что случилось, так как вилка не развалилась, но проехав еще 500 метров и улетев в кювет, поняли, что что-то тут не чисто.

Всего этого можно было избежать если бы переход от одного диаметра к другому был бы плавным. Но в идеале нужны были еще и укосы, которые разгрузили бы перья. Сломанная вилка была оперативно заварена, я наварил и эти самые укосы из арматуры. После этого она прошла еще более тысячи километров, а по возвращении домой, я тут же бросился к своему другу, который помогал мне делать эту вилку, чтобы изготовить новые мощные перья.

После данного усовершенствования, какие бы то ни было проблемы пропали, и с тех пор я езжу ничего не опасаясь.

Передняя вилка для мотоцикла урал своими руками

Я свой турист не видел год.У бабушки стоит.Движок разобрал в этом году(он дома у меня),а делать некогда было.По-этому по подвеске фото скинуть не могу.Помог бы с удовольствием.

Всем привет. У меня такая проблема! На Урале стоит туристовская вилка, и в рулевой колонке разбило посадочные гнёзда под подшипники! На скорости руль бросает!! Помогите! что делать? Менять раму или есть ещё варианты.

;вышибаешь посадочные оправки(подругому-обоймы)из оси вилки(они в верхней части рамы,и в нижней!);меняешь на новые!(желательно и подшипники-тоже!)

26↑ Ответ от Форточник 29-03-2013 12:00:21

вопрос к обладателям рычажной вилки зачем в тормозной барабан вставляется втулка ?какую роль она там играет?

там втулка есть в самом кожухе, она съемная, но ее еще подперает толстостенная шайба,со стороны правого пера.

27↑ Ответ от zundap 04-11-2013 12:21:40

Тема интересная я тоже выписал рычажную вилку в мотолавке, только усиленную кроссовую она немного другая более жесткая и вылет колеса вперед больше, бугель тоже другой. Может кто уже ставил и тоже есть какие-то ньюансы.

Добавлено: 04-11-2013 14:16:49

Добавлено: 04-11-2013 14:21:40

Сегодня получил вилку из Ирбита рычажную усиленную выставляю на обзор может кто сталкивался с такой. Сам я еще ее не ставил к стати там тоже с ней пришли две втулки.

Вилка мотоцикла урал турист своими руками

Чужой компьютер

Просмотр темы 168

Вилка своими руками на отечественный оппозит