Велосипед турист хвз рулевая колонка
Реставрация велосипеда это услуга требующая особого подхода. Здесь важна не только техническая исправность всех узлов, но и историческая достоверность, выдержанность стиля и большое внимание к деталям.Такие работы требуют гораздо больше времени, ресурсов, навыков и оборудования мастерской.
Видео о реставрации велосипеда Орлёнок Видео о восстановлении велосипеда ХВЗ "Украина"Велосипед турист хвз рулевая колонка
1) если ставить современный картридж в хвз то перенарезать резьбу необязательно ,Достаточно лишь просто с силой вкрутить каретку (перенарежутся последние витки и будет возможность ставить хвз каретку (метрическая резьба ) и любую современную (дюймовая резьба))
2)клещевые тормоза от ВМХ-ов успешно подходят на спорт и турист
3) при установки каретки и прочих узлов необходимо смазать резьбы солидолом или любой смазкой -так ничего не прокисает/не прикипает
4)если напильником чуть чуть подточить подседельный зажим, то можно ставить подседельный штырь стандарта 25,4
5) сепараторные подшипники можно заменить кучей шариков и наоборот
6) современные мтб тормозные ручки встают на хвз руль если их предварительно проточит напильником (там хватает места )
7) чтобы поставить современный мтб вынос 1,1/8 нужно
-взять вынос от туриста (или любой разборный) снять с него часть держащую руль
-сделать из алюминия простаки (алюминия толщиной 3 мм мне хватило)
-поставить вынос (мтб ) на трубку выноса хвз (с проставками ) а крышка современного якоря , не даст провалиться болту
Нравится Показать список оценивших
поступило много вопросов про установки v-brake тормозов в рамы ХВЗ ( без перепайки / переделки самой рамы )
УСТАНОВКА
СПОСОБ 1:
-Берем 2 одинаковых бустера без консолей
- прикручиваем на болты консоли (внутри консолей резьба идет насквозь)
-ставим рычаги v-brake
-сверху на болты в консоли вкручиваем второй бустер
-устанавливаем готовую конструкцию (рамку) в штатное место под тормоз хвз
ПРИМЕЧАНИЕ : БУСТЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ И ПРИМЕРЯТЬ ЛУЧШЕ НА МЕСТЕ
Если после установки "рамки" колодки оказались выше/ниже обода , необходимо сместить "рамку" с помощью планки, которая видна на втором фото (на фото магура , в нашем случае будут v-brake).
СПОСОБ 2:
-Ищем специальные триальные съемные консоли и сверху так же вкручиваем бустер т.к. перья у ХВЗ слабые (просто будет разжимать при торможении)
Часто внешний вид вела убивают ржавые болты и гайки. Их надо беспощадно менять (тем более, если вел эксплуатировался - они чаще всего полусорванные) - идеальный крепеж из нержавейки, болты с полукруглыми головками под внутренний шестигранник (на клеммы выноса руля и подседельника), на крепление тормозов, и др. Покупал в "Крепике" (не реклама, недешево там).
Гайки крепления колодок тормозов на Спутнике работают как упоры для возвратных пружинок, поэтому заменить их можно гайками со стопорным кольцом NyLoc, поставленными наоборот (шестигранником наружу).
Нравится Показать список оценивших
12. Ободную ленту (флиппер) на крайний случай заменят 3-4 слоя изоленты, намотанные внатяг. Начинать и заканчивать мотать лучше у отверстия под ниппель, чтобы он держал концы.
13. Полые оси под эксцентрик во втулках Старт-Шоссе довольно нежесткие. В случае установки кассеты под 6 и более звезд заднюю ось лучше поменять на сплошную, под гайки – меньше вероятность, что сломается. В передней можно нарезать резьбу М6 и закрепить двумя болтами М6х25..30 через широкие шайбы – жесткость возрастет.
14. Рулевую лучше перебрать на насыпные шарики, выкинув сепараторы – меньше вероятность дребезжания.
15. Из чашек каретки с конусами под шарики можно выточить чашки под промподшипники. Для этого – отдать их токарю, предварительно проведя отпуск (они каленые). Нагреть на газовой плите докрасна, и оставить остывать. Токарю также вручить вал с подшипниками, сообщив ширину каретки.
16. В рубашки тросов перед сборкой лучше залить шприцом жидкой смазки – заводская есть не всегда.
17. Подседел сверху лучше заткнуть пробкой – меньше грязи будет в каретке. Снизу в каретке можно просверлить отверстие диаметром 5-6 мм – все же попавшая грязь будет высыпаться, не попадая в подшипники.
18. Пропайка крестов спиц на правом зонте заднего колеса очень улучшает поведение колеса при разгонах.
19. Болт подседела – очень важный болт, от него зависит жесткость всего узла. Лучше заказать токарю «чистый болт» и «чистую гайку», проточенные с минимальным зазором по диаметру отверстий.
20. Ниппели спиц перед сборкой колеса промазать густой смазкой, набив ее в резьбовые отверстия. Проблем с регулировкой колеса будет меньше. Нравится Показать список оценивших
Если тупит втулка "Торпедо"
Нравится Показать список оценивших
Очень часто в группах ХВЗ вижу вопрос как и чем открутить трещетку. Легче всего открутить с помощью съемника. Я изготовил съемник из гайки шруса ваз.
Нравится Показать список оценивших
Как быстро очистить велосипедную цепь
Попалась на глаза интересная фотография — самодельная машинка для чистки велоцепи (см. ниже), сделанная из двух зубных щеток, рекомендую взять на вооружение.
Заодно пара слов о быстрой очистке цепи — зачем это вообще надо. Чем больше грязи попало в сочленения звеньев, тем быстрее оси расточат свои посадочные места и цепь удлинится, «подъедая» зубья кассеты и передних звезд.
Про то, что еще влияет на износ трансмиссии, я писал отдельную заметку — почитайте. Загрязнение — один из основных факторов, поэтому старайтесь не катать с грязной (пусть и смазанной) цепью.
Самая губительная для трансмиссии грязь — глина вперемешку с песком, она очень липкая и зачастую остается в сочленениях цепи, даже если вы тщательно протерли её тряпкой перед очередной смазкой.
Поэтому, самый лучший способ чистки — снять цепь и бросить её на 15 минут в банку с уайт-спиритом. Снятие/постановка занимают минуту, максимум две, если у вас есть быстросъемный замочек на цепи (на мой взгляд, необходимая вещь).
Уайт-спирит идеально очищает любую грязь, размывая её в труднодоступных местах, но можно использовать также бензин или керосин, только они воняют гораздо сильнее.
Впрочем, можно чистить цепь и не снимая её с велосипеда, например, после хорошей покатушки по грязи, я делал так: брал флакон WD40, закрывал тряпкой тормозной ротор (чтобы не забрызгать тормозные поверхности) и обильно продувал спреем каждое звено, прокручивая педали.
Как я уже писал в заметке Можно ли смазывать цепь WD40, данное средство совсем не смазка, а наоборот, дегризер, который выгоняет из тонких мест старые наслоения, а это для очищения — самое то. Удивительно, сколько грязи выбивает из звеньев цепи напор струи WD40.
Дальше нужно тщательно вытереть цепь тряпкой, можно даже перед этим применить данный самодельный прибор:
главное, чтобы не осталось песка, а сама цепь была сухой.
Ну, и напоследок, в каждое звено капнуть по капле велосипедной смазки. Можно применять тефлоновую или силиконовую смазку, но она высыхает гораздо быстрее, и в этом случае повторять процедуру надо каждые 50-70 километров.
Я бы рекомендовал чистить цепь через два-три стандартных смазывания, то есть примерно через 300 км, это как раз та дистанция, за которую в сочленениях накапливается грязь и засохшая смазка.
Процедура не занимает много времени, но ощутимо продлевает жизнь трансмисии, которая на многоскоростных велосипедах весьма недешевая.
Новая жизнь велосипеда "Старт-Шоссе ХВЗ" + сказ о том как поставить современную вилку в дюймовую(старую) рулевую.
Привет Читатель! Начну с того что появилось у меня желание собрать городской велосипед на базе "ХВЗ Старт-Шоссе" с хорошими характеристиами, легким весом, минимальным количеством деталей. А так же с современной карбоновой вилкой. Далее долго искал донора с хорошей (не кривой\гнутой\варенной) рамой. Спустя н-ное время он был найден.
Состояние было "как новый" с 20 летним простоем. Купил за 4000 руб. Разобрал до винтика и распродал все кроме рамы за 3300 руб ценителям оригинала. Далее довольно долго (всю зиму) покупал по разным магазинам (в т.ч Алиекспресс) необходимые комплектующие. Распишу все сразу с ценами (все брал с хорошими скидками) А именно:
вилка с якорем — 3500 руб
колеса в сборе немного б/у — 4000 руб
втулка задняя — под фривил — 500
фривил — 300 руб
система — 1500 руб
каретка — 400 руб
тормоз передний с ручкой — 700 руб
эксцентрик подсидельный — 50 руб
подсидельный штырь — 500 руб
седло — 750
рулевая(подшипники\чашки\кольца) — 300
смывка краски\щетка\шкурки — 250
грунт — 160
краска зеленка 2 шт- 380
краска черная — 160
педали — 400
Цепь — 400
колодки — 150
токарные работы (чашки рулевые) — 500
Так же между делом читал много разной инфы на форумах кто и как ставил 1.1\8 "вилку в 1" колонку. Решение было найдено довольно быстро.
Дело пошло в гору. Снял штангенциркулем необходимые размеры и вписал в чертеж. Отправился к токарю. Далее с рамы спилил все бонки и торчалки, снял краску жидкостью для снятия старой краски. Очень долго ровнял напильником рулевой стакан(что бы сели чашки).
Вообщем на допиливание, покраску и сборку ушла целая неделя.
Восстановление велосипедов
- Отрисовка цировок Цировки это орнамент состоящий из тонких линий. Он является неотъемлемой частью декора классических велосипедов. Нанесение цировок возможно как по старой краске, так и при полной перекраске велосипеда.
- Восстановление кожаных седел Седло один из важнейших элементов декора классических велосипедов. Также важно чтобы оно имело правильную анатомическую форму при эксплуатации. Мы предлагаем разные виды услуг по восстановлению кожаных сёдел, от придания утраченной формы до полной реставрации.
- Восстановление геометрии рам Включает в себя восстановление соосности переднего и заднего треугольника, дропаутов и петуха. В случае дефектов переднего треугольника возможность восстановления геометрии рассматривается индивидуально при диагностике в мастерской.
- Полное устранение ржавчины и последующая антикоррозийная обработка Устранение ржавчины производится путём пескоструйной обработки в случае перекраски рамы или химическим путём при сохранении оригинальной покраски. Также очистку проходят все узлы подверженные коррозии. После этого осуществляется антикоррозийная обработка внутренних полостей и сколов краски в случае сохранения оригинального покрытия.
- Токарные работы В эту услугу входит изготовление новых деталей, проточка выработки при восстановлении старых компонентов и изготовление дополнительных крепежей на раму велосипеда.
- Пайка стали твёрдым припоем В нашей мастерской возможен ремонт и модернизация вашей стальной рамы путём пайки. Это позволит соханить эксплуатационный характеристики стали, оригинальный внешний вид и получить прочное соединение.
Всё это позволит вам не только получать эстетическое удовольствие от классического велосипеда, но и уверенно его эксплуатировать.
При сборке «авторского» велосипеда иногда приходится устанавливать вилку либо от другой модели, либо вилку после правки геометрии. И часто бывает, что после этого велосипед меняет свой характер – становится неустойчивым в повороте или избыточно «острым» в управлении.
Этот материал не содержит рекомендаций, он предназначен для выявления взаимосвязей различных параметров рулевого управления. А каким образом и в каком сочетании применять, это уже каждый должен решить сам, исходя из требований к велосипеду.
Начнем с параметра, наиболее бросающегося в глаза даже при «невооруженном» взгляде (а «вооруженным» взглядом там можно ещё много чего увидеть…) на велосипед – угла наклона рулевой колонки, или кастора, как его называют автомобилисты. Казалось бы- угол и угол, у кого- то больше, у кого-то меньше… Но посмотрим, как он влияет на поведение велосипеда. Лезть в дебри стереометрии не будем, да и большинство не бросится за калькулятором, чтобы с дрожью в душе рассчитать свой «волшебный» угол. Рассмотрим влияние изменения этого угла. Для этого возьмем два случая, в реальном велосипеде не встречающихся, но удобных для определения зависимостей. Рисунков приводить не стану, думаю и так все будет понятно.
Первый случай – рулевая колонка имеет угол наклона 90° (не забываем, что отсчет угла ведется от горизонтали). Что мы будем иметь при повороте руля на какой-то угол? Вслед за рулем переднее колесо повернется и задаст радиус поворота, причем реально задаваемый угол (а он берется в проекции на горизонтальную плоскость) будет равен углу поворота руля.
Второй случай – рулевая колонка имеет угол наклона равный нулю, то есть она расположена горизонтально. Что будет в этом случае при повороте руля на тот же угол, что и в первом случае? Колесо наклонится в сторону, но изменения направления движения не произойдет. Более того, если каким-то образом удастся удержать велосипед в равновесии, то он начнет поворачивать в сторону, противоположную повороту руля.
Все реальные углы наклона рулевой колонки сочетают «свойства» этих двух крайних положений. Нам достаточно понять, что чем меньше угол наклона рулевой, тем больше реально задаваемый угол поворота колеса «отстает» от угла поворота руля. Именно из-за этого спортивные велосипеды с большим углом наклона рулевой имеют более «острую» реакцию на поворот руля, а дорожники с малым углом наклона приобретают некоторую «вальяжность» в поведении.
Второй параметр, на который еще обращают внимание и который виден невооруженным взглядом – вылет вилки. Начнем с того, что вылет есть практически у любой вилки, даже у тех, на которых его вроде бы и нет – вилках дешевых «ашанов» с дропаутами, расположенными посередине подвижной трубы амортизатора. У них этот угол задан формой короны вилки. В исключение из правила могут попасть цирковые и специальные трюковые велосипеды. Почему «могут»? Просто у меня нет данных по их геометрии. Вполне возможно, что они имеют вполне нормальные вилки.
Сочетание первого и второго параметров определяют плечо устойчивости велосипеда. На этом параметре останавливаться не станем, поскольку это отлично расписано в «Современном крокодиле» коллегой Kisa. А рассмотрим взаимодействие вылета вилки и кастора (использую этот термин для краткости) – смотрим рисунок.
Если повернуть рулевую колонку на 360°, то можно заметить, что средняя точка оси переднего колеса описывает окружность диаметром D, равным удвоенному вылету вилки k. Также обратим внимание, что она расположена под углом «a» к горизонтальной плоскости, который определяется углом кастора. И точка на окружности, соответствующая положению руля «прямо» находится в наивысшей точке траектории. А эта точка соответствует точке устойчивого равновесия – не забываем про вес. То есть, при любом отклонении руля от положения «прямо», эта точка смещается вниз. Но поскольку колесо не может опуститься вниз (песок и болота всуе не упоминаем – это уже сюжет из другой оперы), то приподнимется велосипед. Значит даже в статике у нас появляется сила, стремящаяся вернуть руль в исходное положение. У «сферического велосипеда» в вакууме при отсутствии трения так и произойдет. В реальности все немного иначе, но, тем не менее, эта сила есть, и она работает.
Обращаем внимание, что эта сила растет, когда уменьшается угол кастора и когда увеличивается вылет вилки.
Закончим рассматривать велосипед «профиль» и посмотрим в «анфас», а точнее – сверху.
Подробный рисунок рисовать не стану, рассмотрим схему.
На схеме точки О1, О2, О3 – это опорные точки колес (О3 – для уменьшенной базы)
Точки Р, Р1, Р2 – точки пересечения оси рулевой колонки с горизонтальной плоскостью
R1, R2 – точки, задающие положение радиуса поворота.
Если руль велосипеда установлен в положение «прямо», то две опорные точки колес О1, О2, точка пересечения оси рулевой колонки с горизонтальной плоскостью Р1 и точка центра масс ЦМ расположены на одной прямой. То есть велосипед находится в положении статического и динамического равновесия. То, что статическое равновесие является неустойчивым, пока забудем, на этом этапе нас будет интересовать динамика.
Повернем руль на угол «а». Поскольку колесо может повернуться только относительно опорной точки, точка Р переместиться в положение Р1. И рама велосипеда сместиться вслед за этой точкой — рама то связана с рулевой колонкой (линия О2-Р1). Мы видим, что центр масс сместился в сторону от линии, соединяющей опорные точки и помогает велосипеду наклонится в сторону поворота. Но велосипедист и сам наклоняет велосипед в ту же сторону. И дополнительная «добавка» может довольно серьезно изменить характер «железного коня».
Заметим, что уменьшение плеча устойчивости уменьшает смещение центра масс при том же угле поворота колеса, увеличение – увеличивает. Уменьшение базы велосипеда уменьшает и радиус поворота (на рисунке – точки О3 и R2), что увеличивает центробежную силу.
На поведение велосипеда при езде влияют и другие факторы, вроде величины увода и ширины покрышки, но это не входит в формат этого материала.
Добавлено: 25-03-2017 09:01:21
Удлиннение штока.
В случае применения советской рулевой длина штока вилки = высота стакана рамы + 35 мм. В расчёте на красивую импортную современную (дюймовую резьбовую) рулевую, нужно прибавить 40 мм.
Для удлиннения штока сваркой правильно, менять или добавлять только резьбовую часть. Тогда вынос будет расклинен в основной части, и даже если сварка треснет, велосипед не разберётся на ходу.
В этом случае также можно перейти с советского на буржуйский стандарт резьбы рулевой.
Если стык сделать ниже места расклинивания выноса, есть риск покататься на таком аттракционе:
Гоцал я на нём всё время, конечно, изрядно. А тут показалось, что как-то не так ведёт себя рулевая. Дело было на ровной грунтовке в паре км от дома. Я на ходу давай ломать руль наподобие коромысла, чтобы понять, что мне не нравится. Ну руль и вынулся, оставшись у меня в руках. Я так подумал (всё ещё на ходу
10 км/ч !), что непорядок — так и ёмнуться недолго, и вставил его на место. Затормозил, плавно остановился . Снова вынул, осмотрел. Пошла погулять сварка (у меня тогда кислород кончился, так я удлимннитель тупо приварил электричеством :
Анализ показал, что лопнула родная труба вилки по краю сварного шва. Причиной стало то, что трубка — удлиннитель вставлялась в неё с небольшим зазором, и все нагрузки работали на излом около того самого шва. Если бы паял, припой залил бы зазор и проблемы не было бы.
Вобщем, вставил я это всё на место и своим ходом поехал домой. Утром я имею привычку только продрав глаза, ехать на "пятак" опохмеляться (да не пью я почти ) выпить кофе с жадно хлебающими утреннее пиво друзьями. Без этого "не завожусь". Поэтому так и смотался на кофе — подъехал к кабаку и эффектно посмешил друзей, сняв руль и вилку с колесом и утащив с собой за столик — мол, противоугонка Потом попрощался, аккуратно вставил всё на место и урулил в сторону дома
Только после завтрака приступил к ремонту. То, что выпало — запаял латунью, а второй шов усилил электрозаклёпками с двух сторон:
Почему оно ездило в разломанном виде? Потому что не просто варил трубы встык. Какая-никакая целостность и соосность получилась за счёт вхождения одной трубы в другую. Повороты удавались за счет того, что остатки шва (точнее соседней зоны — шов-то целым остался) неровностями цеплялись друг за друга. Поломку спровоцировал ничем не обезвреженый зазор — на шов и соседнюю с ним зону приходились большие нагрузки.
Вывод: Нужно было не подбирать близкую готовую, а точить специальную трубку, плотно входящую, ставить дополнительные электрозаклёпки сразу. Лучше и то и то. Это в случае сварки. А ещё лучше — паять.
Тогда все эти соединительные швы (паяные и сварные) не будут нести критических нагрузок.
В моём случае нельзя было никак увеличивать толщину стержня вилки — она не влезла бы в раму (там тоже высота увеличена вставкой, но специально выточеной и на пайке).
Вобщем, не буду давать готовых общих рекомендаций. От такой конструкции в целом не отказываюсь, просто буду знать, где слабые, а где сильные места.
В соседних темах обскуждается незначительное удлиннение вилки доваркой только маленькой резьбовой части — в предлагаемой там конструкции есть большой смысл — даже в случае поломки шва руль составляет одно целое с вилкой, просто более свободно болтаясь в раме.
А тупо оставлять голый сварной шов нельзя — мой вариант — это условно безопасный минимум!
Есть как бы два варианта приварки (или припайки) куска штока:
Левый вариант годится только для стыка ниже выноса (ибо вынос таки не пролезет), а он опасен, как говорилось выше. Правда, можно сделать и надёжно, но оставим этот вариант вообще.
Правый вариант — рекомендуемый.
Нарезаем заготовки — обрезаный шток с вилкой и новый резьбовой кусок.
Надеваем нижнее кольцо — конус нижнего подшипника — потом это сделать невозможно!
Для точного совмещения деталей внутрь нужно всунуть кондуктор — кусок подходящей трубы. Если детали будут сварены хоть чуть-чуть несоосно, рулевую будет закусывать при повороте, и это будет провоцировать нагрузки, которые сломают шов рано или поздно.
Очевидно, что для этого труба-кондуктор должна сидеть в деталях как можно плотнее, без люфтов. В качестве кондуктора можно попробовать старый вынос (лучше алюминиевый), кусок трубы, круглую точёную деревяшку. Но следить за плотностью и соосностью посадки!
Ставим три-четыре прихватки по кругу, стараясь не приварить трубу-кондуктор (именно поэтому деревяшка лучше всего), после этого трубу-кондуктор выбиваем.
Шов полностью обвариваем.
Снаружи зачищаем шов, чтобы вся эта фигня проходила в чашки при монтаже в раму.
Внутри зачищаем при необходимости (удобно это делать дрелью с маленькой абразивной головкой), чтобы нормально встал вынос.
Собственно, это рекомендации для самостоятельного решения проблемы и для "знакомого сварщика", который сварщик хороший, но в велосипедах не очень. А если есть специально обученый товаоищ — ему просто с несчастным видом надо отдать вилку
Возможно, не все знают, что посадочное место под нижний конус рулевой является деталью не штока, а короны вилки. После запайки штока, кольцо посадки подшипника обтачивают до весьма маленькой толщины, что заранее сделать проблематично. Кроме того, обточка на уже собранной вилке, позволяет добиться строгой соосности посадки подшипника со штоком.
На фото — новая фирменная заготовка короны (1), где виден запас на проточку. И распаянная старая вилка (2), где видно, насколько мало материала там остаётся после обработки.
Для обточки Campagnolo предлагает один из своих инструментов, обеспечивающий центровку и нужное усилие прижима фрезы пружиной:
Для культурной напрессовки самого конуса предлагается специальная оправка:
Оправка для снятия нижнего конуса рулевой:
Запчасти для велосипедов ХВЗ Турист, Спутник, Старт-Шоссе
Съемник трещотки ХВЗ
Подседельная труба 25,0х1,6х250 мм
сталь, толщина стенки 1.6 мм
Ось М10х1 задней втулки Shimano TX500 с гайками и конусами 175 мм
Метрическая резьба М10х1
Эксцентрик стальной для задней оси 143 мм
Ключ разборки трещотки ХВЗ
Эмблема ХВЗ на рулевую колонку
Чашки каретки самонарезные с британской резьбой
Камера велосипедная 37-622 A/V 35 мм
Для покрышек 32-622÷42-622
Вал каретки под клин Kenli цементированный
Съемник трещотки ХВЗ шестигранный
Передний переключатель Shimano FD TZ-31DS6 без упора
Для велосипедов Турист, Спутник.
Работаем в обычном режиме. Собираем колеса и отправляем заказы.
В связи с переводом парка велосипедов на зарубежные комплектующие 70-х годов прошлого века продаём детали хорошей сохранности производства ХВЗ 60-х и 70-х лет выпуска
Велозапчасти:
У нас находят:
Запчасти, которые гарантированно совместимы со спортивными велосипедами ХВЗ.
Доставка в Москву осуществляется транспортной компанией СДЭК: запчасти велосипедов ХВЗ, которые Вы купите в интернет-магазине, получите в точке выдачи в Москве уже на следующий день.
Восстановление ХВЗ "ТУРИСТ" или теперь я Крокодиловод Часть 1
Всем доброго дня!
Был у меня когда то велосипед, старый добрый ХВЗ "ТУРИСТ" 1987 года выпуска. Простой надежный и неприхотливый как и все времен СССР. В общем это лучшее что можно было купить в советском магазине не имея особого блата.
На велосипеде было аж четыре передачи, что в то далекое время было большой редкостью. Данный факт делал его причиной зависти многих и фразу "дай прокатиться" я слышал с завидной регулярностью.
Но увы времена изменились и возраст тоже и велосипед перекочевал на вечную 20 летнюю стоянку в подвал со своим собратом близнецом.
Восстановить его у меня уже давно рука поднималась, но вот только времени на все это ни как не хватало.
Наконец собрался и восстановил свой старый добрый ХВЗ "ТУРИСТ"
Для начала хотелось восстановить в нем все как было, с минимумом применения современных комплектующих и после уже посмотреть что точно менять, а что нет.
Как видно на фото коррозия обильно прошлась по краске братьев.
При разборке выяснилось что обильная советская смазка сыграла роль неплохого консерванта и подшипники все вполне живые.
Шины, которые я думал рассыпятся, конечно под задубели, но не имеют ни одной трещинки. С камерами на первый взгляд тоже все хорошо. Я конечно сомневаюсь что они долго протянут на ходу, но пока давление держат.
Единственно что не удалось восстановить это штатная КПП от ХВЗ, увы она восстановлению не подлежала, сломали место крепления тросика. Колхозить особо не хотелось, как и бегать искать оригинал. Благо на её место идеально встала старенькая КПП Shimano Acera.
Так же из нового поставил новые тросики и рубашки тросиков, так как старые все уже закисли.
В общем всё, велосипед на ходу, можно ездить!
Закончится карантин, буду обкатывать, а пока… пока только на тренажере можно покрутить.
PS Планирую к замене:
— колеса — купил новые, но не подошли, не учел ширину между перьями, буду искать новые.
— шины — купил Schwalbe Marathon, скоро поставлю.
— ручки тормозов — куплены новые и современные, скоро поставлю
— тормоза + колодки — колодки конечно точно под замену, а вот тормоза в зависимости от того как покажут себя оригинальные.
Тросики и прочие мелочи.
— покраска — как таковую покраску не планирую ибо велосипед утратит аутентичность, а вот убрать ржавчину и покрыть раму лаком обязательно.
Почему я всё это не сменил сразу?! Просто очень хочется прокатиться именно на старой советской классике в оригинале! А потом уже…
Теперь и я начинающий Крокодиловод 😉😉😉
«Крокодил» — это неофициальное название для велосипеда, собранного из различных комплектующих
Фото работ
Здесь мы не можем просто поменять деталь на новую, а значит приходится добиваться хорошей работы от старых. Часто это подразумевает нетривиальные слесарные задачи и поиск необходимых компонентов прошлой эпохи.
Мы имеем достаточный опыт таких работ и с удовольствием берёмся за подобные задачи.
Оригинальные велозапчасти ХВЗ
Съемник трещотки ХВЗ
Ключ разборки трещотки ХВЗ
Эмблема ХВЗ на рулевую колонку
Ремешки для туклипсов кожаные ХВЗ, пара
Съемник трещотки ХВЗ шестигранный
Бонки стальные для трехлапки ХВЗ
Защита спиц ХВЗ с креплением на 3 винта хром
Туклипсы ХВЗ стальные
Звездочки задние для Туриста ХВЗ 16-28 4 штуки
Манетка ХВЗ шоссейная одинарная на раму
Защита звезд шатуна ХВЗ на трехлапку стальная хром
Набор звездочек для Туриста ХВЗ 16-24 4 штуки
Руль-чайка с усилителем алюминиевый ХВЗ
Вал каретки под клин ХВЗ
Передняя втулка Турист ХВЗ 90 мм 36 спиц
36 спиц, OLD 90 мм
Звезда на трехлапку ХВЗ 40 зубьев стальная
Шатун левый ХВЗ стальной хром для Туриста, Спутника, Старт-Шоссе
Манетка ХВЗ шоссейная двойная на раму
Манетка ХВЗ шоссейная двойная до 1970 на раму
Звездочка ХВЗ алюминиевая 44 зуба на пятилапку
Рулевая колонка для Старт-Шоссе резьбовая
Резьба метрическая 26х1
Звездочка ХВЗ алюминиевая 52 зуба на пятилапку
Вынос руля Старт-Шоссе 90 мм ХВЗ алюминий
Работаем в обычном режиме. Собираем колеса и отправляем заказы.
В связи с переводом парка велосипедов на зарубежные комплектующие 70-х годов прошлого века продаём детали хорошей сохранности производства ХВЗ 60-х и 70-х лет выпуска
Велозапчасти:
У нас находят:
Запчасти для велосипедов ХВЗ Спутник, Турист, Старт-Шоссе выпуска 90-х годов ХХ века.
Оригинальные детали ХВЗ без пробега.
Втулки, трещотки, переключатели, конуса,
собачки трещотки, манетки, вилки.
Интернет-магазин велозапчастей в Ярославле и Москве
ХВЗ Турист . Подарок или подачка?
Всем привет, как и обещал рассказываю о самом массовом легкодорожном советском велосипеде — ХВЗ Турист .
Начать хотел бы с цифр с даты начала и конца выпуска ХВЗ Турист с 1950-го(ХВЗ В-32)
до окончания выпуска до 1991 (ХВЗ В-153-611 )
Внушительная цифра(41год!) товарищи, так чем же привлекал Турист ? Чем он завоевывал сердца миллионов советских граждан ?
Разберемся что есть Совесткий Турист 50го года серединный Турист 80го года и перестроечный Турист 89-90 года ?
Благо мне удалось прокатиться и подремонтировать каждый из них .
1. Турист Советский, настоящий 52гв . Отличная, добротная рама, тяжелые, мощные переключатели, тяжелый до ужаса, однако накат отличный, хорошо подобранные передачи . чувствуется, что за халтуру могли и "пожурить" . Качество чувствуется везде, даже в таких мелочах как обод колеса — для того что бы колпачок камеры не пропал -была сделана цепочка .
После такого велосипеда действительно чувствуется "за что" любили Турист — за надежность и неприхотливость .
Теперь перейдем к Туристу из 80-го года, велосипед заметно "полегчал" все стало легким, воздушным, однако обода стали из пластилина, но рама не площает, качество окраски конечно удручает, однако, вц елом- велосипед приемлимый, хотя, из 10 дней проведенным на нем от рассвета до заката, 2 я точно посвятил повторным регулировкам…
Здесь тоже можно понять любовь советских граждан — дефецит, по сравнению с тем что было — турист, считавшийся полуспортивным, был чем то вроде Ракеты по сравнению с ПО-2 .
Ну а теперь перейдем к "кульминации" нашего рассказа — вот такой вот велосипедик
В целом, выглядит интересно- это следствие того, что завод поменял способ нанесения надписей- вместо краски- наклейки на целофане, однако рама- пластилиновая! Крашено без грунта, тормоза гнутся …это, если честно- был один из самых плохих моих велосипедов, хотя я предпринимал попытки к улучшению технических характеристик
Гнущяяся рама, втулки, руль сделали свое дело- я не смог его на нем ездить- вернулся к своим "старичкам".
Здесь уже любви не было — после развала СССР на рынок хлынули американские -китайские-немецкие велосипеды, и родной харьков, за убогость 40летней конструкции, ненадежность, дичайщее качество просто вытеснили с рынка, в результате чего завод, как истинный "наш" прекратил свое сушествование .
Какой же мы можем сделать вывод, товарищи ?
Несомненно, в начале своего выпуска ХВЗ В-32 Турист был подарком завода любимому народу, об этом горит все, качество, красота, надежность, однако в конце же, велосипед был явно "отпиской", своеобразным "плевком", почему нельзя было сделать нормальный велосипед, сделать хорошее качество изделия ? Почему не применить хоть некоторые наработки которые копились в течени всего(!) производства ?
К сожалению эти вопросы остались без ответа, завода уже нет, однако эти велосипеды до сих пор колесят просторы родной страны . Страны, которой подарила им жизнь, но которой уже тоже нет…
Комментарии 54
Есть вариант взять туриста 91 года в целофане, стоит?!
Хвз завод существует
Был ХВЗ Спорт:) Эх хорош
В советское время Турист — это что-то из нереального мира. Все пацаны о нем мечтали. Но такие были у единиц. Мы довольствовались обычными Украинами.
Про мою Украину ты наверное читал? Я когда-то писал.
Еще раз убеждаюсь что все зависит от региона и от удаленности от центра, до Сибири они вообще не доезжали :)
Молодцом! Классный пост! : )
Очень понравилось!) Хочу такой!
Взависимости от комплектации, в среднем продаются по 5000 р .
Слава, отличный рассказ!))
спасибо за буквы! ! !
Да я помню у тебя, он довольно неплох … я восстанавливал тоже турист, даже где то фотка есть
Долгое время был хозяином крайней описанной модели Туриста. Ездил в основном по грунтовым дорогам, к коим он оказался плохо приспособлен из за узкого обода. долгое время мучился с исправлением восьмерок, пока колесо окончательно не завернуло пропеллером. В идеале на него нужны были обода широкие, типа урала, но они не влезли в раму, так и погиб велосипед только из за того, что не смог найти заднее колесо. К родному сиденью я так и не смог привыкнуть, особенно на кочках, пришлось приколхозить ураловское кожаное на пружинах, чтобы жопа не отстегивалась на кочках. Рычажок переключения скоростей вообще странный, но опятьже спас колхоз — примастырил к бабочке рычаг длинной 20 см с наболдашником и разметил на раме моменты переключения скоростей, кстати стало намного удобнее. Некоторое недоумение у меня вызывали ступицы на шариках без сипараторов, которые наравили выпадать при разборке оси. А так — вполне достойный велосипед — с современными велосипедами не сравнить — стальные педали, ручки тормозов и большие жестяные крылья это то чего не хватает на современных велосипедах.
Реставрация велосипеда ХВЗ Турист
Всем доброго времени суток!
Вот хочу рассказать про свой недавно завершенный проект по реставрации старого (а может уже и раритетного ) велосипеда Турист 1990 г.в. , Харьковского велозавода.
История такова. Сей агрегат принадлежал моему деду, и совершенно им не использовался. Поэтому, когда мне было 10 лет дед подарил велосипед мне. У меня к нему поначалу интереса тоже не возникло, в результате он попросту продолжил гнить в сыром подвале. Хотя пару раз я на нем выезжал на стадион, и к весне 09 года пробег у него в пару десятков кругов вокруг поля был точно
Весной этого года я откопал этот велосипед в подвале и решил вернуть его к жизни. Состояние было отвратительным: рама во многих местах ржавая, к тому же сильно гнутая, руль не поворачивался, педали тоже, сиденье отвалилось по дороге в мастерскую. Но хорошо, нашлись родные запчасти и я приступил к восстановлению.
Ну про качество заводской сборки и лакокрасочного покрытия говорить не хочется - оно, мягко говоря, отвратительное было. Большую часть краски я снял без наждачки (она по-просту сама отвалилась), вместо смазки везде была ржавчина, много-много ржавчины.
В конечном итоге, 7 месяцев работы не прошли даром, в результате получился вот такой агрегат:
На форуме с 27.10.2008, cообщений 253
Калуга
Добавлено: 19:21 / 29.09.09
| Mels писал(а): |
| Вот хочу рассказать про свой недавно завершенный проект по реставрации старого (а может уже и раритетного ) велосипеда Турист 1990 г.в. , Харьковского велозавода. |
Раритет, если более 50 лет.
| Цитата: |
| Ну про качество заводской сборки и лакокрасочного покрытия говорить не хочется - оно, мягко говоря, отвратительное было. Большую часть краски я снял без наждачки (она по-просту сама отвалилась), вместо смазки везде была ржавчина, много-много ржавчины. |
Не знаю как у вас, но у меня был Турист - окраска качественная, к сварным швам не подкопаешься - очень аккуратно сделано. Не знаю подобного по качеству изготовления народного велосипеда. Уже сожалею, что продал, современные импортные аналоги хуже и не дешевле 7000р.
Такие велосипеды десятилетиями ездят при нормальной эксплуатации.
На форуме с 05.03.2008, cообщений 834
Рига
Добавлено: 20:30 / 29.09.09
1) Не вижу достойного реставрации велосипеда. Массовая модель поздних годов, до сих пор можно купить сохранившиеся Туристы. Ничем не примечателен, да ещё и выпуска, когда контроль качества ослаб.
"Малое ретро" - 25 лет возраста, действительно "ретро" - 50 лет, то есть 1959 года производства.
2) Не вижу примечательного объёма работы. Достали из кладовки комплектный и чуть ржавый местами велосипед, разобрали, почистили, подкрасили из баллончика даже вроде без грунтовки, собрали.
3) Не вижу собственно реставрации. Даже краска самого велосипеда - был металлик, подкрасили - простой краской даже вроде более светлого тона. Новый звонок и зеркальце - анахронизмы, несовместимо с понятием реставрации.
4) Наконец - при чём тут мото и дырчики?
Вижу любовное сохранение дедушкиного, примечательного для семъи и владельца лично велосипеда. Само по себе здорово, лет через -цать можно будет сыновьям показывать и истории рассказывать. Залить мовилем и повесить в гараже на стену - у меня так же Украина того же года висит. Можно камеры поменять на новые и резину облить силиконом.
На форуме с 04.08.2009, cообщений 5
Москва
Добавлено: 12:22 / 30.09.09
Тож подремонтировал, взял у соседа в гараже, Старт-Шоссе,1973, был на трубках, я переставил обода и спицы. Машинка трудная по сравнению с современными. Раритетом не являются, Турист - самая неудачная рама, как на профильных сайтах пишут. По востребованности - индивидуальные рамы, потом Ст-Шс, Спутник, Турист, все желательно 70 - х годов. У меня еще почти полная рама от спутника есть, на пункте приемы металлолома приобрел, на педалях даже стремена остались. Была мысль на ее основе сделать электро велосипед, но когда увидел этот вело
Читайте также: