V brake на турист
Почему мощными? Потому, что в походе на велосипеде ещё лежит баул, вес которого может достигать 30-ти кг и выше. Так, как масса Вашего транспортного средства возрастает, значит и возрастают требования к тормозам, чтобы чётко вовремя остановить Вас и Вашего коня.
Немного отойдем от темы, и мы Вам расскажем подобный случай. Были в небольшом велопоходе по берегам Южного Буга. Евгений был на простом одноподвесном алюминиевом велосипеде, а все остальные были на топовых велосипедах. Ехали по лесу, и один из участников наехал на палку. Палка разломалась и одна из половинок сильно ударила в задний переключатель. Марка была Shimano Deore LХ или что-то подобное, точно уже и не помнится, короче, на то время тот агрегат был очень жирным. Так вот, что произошло, из-за того что топовые версии велокомпонентов.
Сегодняшние кандидаты:
2. Дисковые тормоза. Механические или гидравлические тормоза? Разберем!
Вот и все наши кандидаты. Почему мы не берем во внимание кантилеверные тормоза? Это уже устаревший вариант. А детальнее о типах тормозов читайте здесь .
Принцип и действие сил во время торможения v-brake тормозами мы рассмотрели, а также уточнили все плюсы и минусы этих процессов.
Грязь легко попадает на обод, и потом в зону торможения. Из-за кусочков грязи, воды, или льда, который намерзает зимой, тормоза практически не тормозят. К счастью, это все поправимо. При проезде глубокой лужи, стоит просушить тормоза путём кратковременных нажатий на ручку тормоза.
Ещё один недостаток v-brake это свойство распирать перья, во время усердного торможения. Это легко устраняется путём установки специальной дуги, которая имеет название brakebooster.
Установка очень широких покрышек встречается в двух случаях: если Вы катаете в экстремальной дисциплине, или Вы ездите по пескам и снегам. Да, в первом случае, дисковые тормоза просто необходимы, v-brake не котируются по многим причинам. А вот во втором случае можно решить проблему путём установки кантилеверных тормозов. О них мы писали в статье о тормозах .
Итак, дисковые тормоза имеют ряд свойств, благодаря которым все хотят их установить.
Если дисковые тормоза настолько практичны, в чем же подвох? Подвоха нет, есть ряд минусов. Дело в том, что плече торможения при использовании дисковых тормозов значительно меньше, соответственно намного выше нагрузка на втулку и на спицы . Это не так ощутимо, когда Вы один на велосипеде, но если с Вами большой баул – это уже нагрузка на тормозную систему. Проблема в том, что за один раз ничего не будет, а вот после длительных поездок с баулом и начнут вылезать проблемы.
Следующий минус дисковых тормозов – это стоимость обслуживания. Тормозные колодки намного дороже тормозных колодок ободных тормозов, но это еще не все. Мало того, что каждый производитель имеет свою форму тормозной колодки, так еще и отдельные модели одного производителя имеют разный тип тормозных колодок. Если колодки для топовых моделей тормозов найти легко, то на бюджетные модели придется подбирать колодки методом «тыка».
Еще один существенный недостаток дисковых тормозов – это масло. Случайно упавшая капля масла во время смазки велосипеда – и тормоза будут плохо тормозить или же пищать, потому что тормозные колодки быстро пропитаются маслом, да и сам диск покроется тонкой плёнкой масла. Тяжело поверить в эти строки? Введите в Google или Yandex поисковый запрос: «скрип в дисковых тормозах» и увидите, сколько обсуждений на эту тему. А все из-за случайно попавшего когда-то масла. Получается, что все избегают ви-брейк тормозов из-за скрипа, а сами получают скрипящие дисковые тормоза 🙂
И так, дисковые тормоза еще бывают механические и дисковые. Какие лучше? Из практики хочется заметить, что хорошие механические тормоза намного лучше бюджетных гидравлических, это однозначно. Гидравлика стоит своих денег – мощность торможение, четкость работы – это очень приятно во время езды. Но гидравлика требует ухода и специального инструмента для обслуживания. В походе замена гидролинии – очень рискованное дело. Если еще прокачать тормоза можно при сухой погоде, то в дождь и грязь это сделать практически невозможно. Дисковые тормоза хороши в соревнованиях, городских велосипедах и для ДХ, но никак не для туризма. Это все равно что на посаженной машине ездить по нашим дорогам, вроде бы круто, но не практично и не эффективно.
Подведём итоги?
Главные преимущества v-brake тормозов – это минимальная нагрузка на колесо при езде с баулом и легкое как экономичное, так и физическое содержание.
Главные преимущества дисковых тормозов – это быстрота срабатывания и безотказная работа в любых погодных условиях.
И что же делать в такой ситуации? Какие тормоза лучше v-brake or disk? Если мы зададим вопрос в комментарии, то начнётся словесная перепалка сторонников дисковых и ободных тормозов. А мы Вам предложим оптимальный вариант – катать без тормозов! Лишаетесь всех проблем и сразу 🙂
Шутки шутками, а самый лучший вариант – это установка дискового тормоза спереди, а v-brake – сзади. Таким образом, ободной тормоз сзади не будет негативно действовать на колесо, нагруженное баулом, а дисковый тормоз спереди будет обеспечивать надежное торможение в любых погодных условиях. Не зря на автомобилях спереди устанавливают дисковые тормоза, а сзади барабанные, принцип практически тот же.
Вот и весь секрет рационального использования тормозов и достижения эффективного результата в походе.
1) если ставить современный картридж в хвз то перенарезать резьбу необязательно ,Достаточно лишь просто с силой вкрутить каретку (перенарежутся последние витки и будет возможность ставить хвз каретку (метрическая резьба ) и любую современную (дюймовая резьба))
2)клещевые тормоза от ВМХ-ов успешно подходят на спорт и турист
3) при установки каретки и прочих узлов необходимо смазать резьбы солидолом или любой смазкой -так ничего не прокисает/не прикипает
4)если напильником чуть чуть подточить подседельный зажим, то можно ставить подседельный штырь стандарта 25,4
5) сепараторные подшипники можно заменить кучей шариков и наоборот
6) современные мтб тормозные ручки встают на хвз руль если их предварительно проточит напильником (там хватает места )
7) чтобы поставить современный мтб вынос 1,1/8 нужно
-взять вынос от туриста (или любой разборный) снять с него часть держащую руль
-сделать из алюминия простаки (алюминия толщиной 3 мм мне хватило)
-поставить вынос (мтб ) на трубку выноса хвз (с проставками ) а крышка современного якоря , не даст провалиться болту
Нравится Показать список оценивших
поступило много вопросов про установки v-brake тормозов в рамы ХВЗ ( без перепайки / переделки самой рамы )
УСТАНОВКА
СПОСОБ 1:
-Берем 2 одинаковых бустера без консолей
- прикручиваем на болты консоли (внутри консолей резьба идет насквозь)
-ставим рычаги v-brake
-сверху на болты в консоли вкручиваем второй бустер
-устанавливаем готовую конструкцию (рамку) в штатное место под тормоз хвз
ПРИМЕЧАНИЕ : БУСТЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ И ПРИМЕРЯТЬ ЛУЧШЕ НА МЕСТЕ
Если после установки "рамки" колодки оказались выше/ниже обода , необходимо сместить "рамку" с помощью планки, которая видна на втором фото (на фото магура , в нашем случае будут v-brake).
СПОСОБ 2:
-Ищем специальные триальные съемные консоли и сверху так же вкручиваем бустер т.к. перья у ХВЗ слабые (просто будет разжимать при торможении)
Часто внешний вид вела убивают ржавые болты и гайки. Их надо беспощадно менять (тем более, если вел эксплуатировался - они чаще всего полусорванные) - идеальный крепеж из нержавейки, болты с полукруглыми головками под внутренний шестигранник (на клеммы выноса руля и подседельника), на крепление тормозов, и др. Покупал в "Крепике" (не реклама, недешево там).
Гайки крепления колодок тормозов на Спутнике работают как упоры для возвратных пружинок, поэтому заменить их можно гайками со стопорным кольцом NyLoc, поставленными наоборот (шестигранником наружу).
Нравится Показать список оценивших
12. Ободную ленту (флиппер) на крайний случай заменят 3-4 слоя изоленты, намотанные внатяг. Начинать и заканчивать мотать лучше у отверстия под ниппель, чтобы он держал концы.
13. Полые оси под эксцентрик во втулках Старт-Шоссе довольно нежесткие. В случае установки кассеты под 6 и более звезд заднюю ось лучше поменять на сплошную, под гайки – меньше вероятность, что сломается. В передней можно нарезать резьбу М6 и закрепить двумя болтами М6х25..30 через широкие шайбы – жесткость возрастет.
14. Рулевую лучше перебрать на насыпные шарики, выкинув сепараторы – меньше вероятность дребезжания.
15. Из чашек каретки с конусами под шарики можно выточить чашки под промподшипники. Для этого – отдать их токарю, предварительно проведя отпуск (они каленые). Нагреть на газовой плите докрасна, и оставить остывать. Токарю также вручить вал с подшипниками, сообщив ширину каретки.
16. В рубашки тросов перед сборкой лучше залить шприцом жидкой смазки – заводская есть не всегда.
17. Подседел сверху лучше заткнуть пробкой – меньше грязи будет в каретке. Снизу в каретке можно просверлить отверстие диаметром 5-6 мм – все же попавшая грязь будет высыпаться, не попадая в подшипники.
18. Пропайка крестов спиц на правом зонте заднего колеса очень улучшает поведение колеса при разгонах.
19. Болт подседела – очень важный болт, от него зависит жесткость всего узла. Лучше заказать токарю «чистый болт» и «чистую гайку», проточенные с минимальным зазором по диаметру отверстий.
20. Ниппели спиц перед сборкой колеса промазать густой смазкой, набив ее в резьбовые отверстия. Проблем с регулировкой колеса будет меньше. Нравится Показать список оценивших
Если тупит втулка "Торпедо"
Нравится Показать список оценивших
Очень часто в группах ХВЗ вижу вопрос как и чем открутить трещетку. Легче всего открутить с помощью съемника. Я изготовил съемник из гайки шруса ваз.
Нравится Показать список оценивших
Как быстро очистить велосипедную цепь
Попалась на глаза интересная фотография — самодельная машинка для чистки велоцепи (см. ниже), сделанная из двух зубных щеток, рекомендую взять на вооружение.
Заодно пара слов о быстрой очистке цепи — зачем это вообще надо. Чем больше грязи попало в сочленения звеньев, тем быстрее оси расточат свои посадочные места и цепь удлинится, «подъедая» зубья кассеты и передних звезд.
Про то, что еще влияет на износ трансмиссии, я писал отдельную заметку — почитайте. Загрязнение — один из основных факторов, поэтому старайтесь не катать с грязной (пусть и смазанной) цепью.
Самая губительная для трансмиссии грязь — глина вперемешку с песком, она очень липкая и зачастую остается в сочленениях цепи, даже если вы тщательно протерли её тряпкой перед очередной смазкой.
Поэтому, самый лучший способ чистки — снять цепь и бросить её на 15 минут в банку с уайт-спиритом. Снятие/постановка занимают минуту, максимум две, если у вас есть быстросъемный замочек на цепи (на мой взгляд, необходимая вещь).
Уайт-спирит идеально очищает любую грязь, размывая её в труднодоступных местах, но можно использовать также бензин или керосин, только они воняют гораздо сильнее.
Впрочем, можно чистить цепь и не снимая её с велосипеда, например, после хорошей покатушки по грязи, я делал так: брал флакон WD40, закрывал тряпкой тормозной ротор (чтобы не забрызгать тормозные поверхности) и обильно продувал спреем каждое звено, прокручивая педали.
Как я уже писал в заметке Можно ли смазывать цепь WD40, данное средство совсем не смазка, а наоборот, дегризер, который выгоняет из тонких мест старые наслоения, а это для очищения — самое то. Удивительно, сколько грязи выбивает из звеньев цепи напор струи WD40.
Дальше нужно тщательно вытереть цепь тряпкой, можно даже перед этим применить данный самодельный прибор:
главное, чтобы не осталось песка, а сама цепь была сухой.
Ну, и напоследок, в каждое звено капнуть по капле велосипедной смазки. Можно применять тефлоновую или силиконовую смазку, но она высыхает гораздо быстрее, и в этом случае повторять процедуру надо каждые 50-70 километров.
Я бы рекомендовал чистить цепь через два-три стандартных смазывания, то есть примерно через 300 км, это как раз та дистанция, за которую в сочленениях накапливается грязь и засохшая смазка.
Процедура не занимает много времени, но ощутимо продлевает жизнь трансмисии, которая на многоскоростных велосипедах весьма недешевая.
V brake на турист
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Нет аккаунта? Зарегистрироваться Укрывайтесь в складках местности. 17 June 2011 @ 11:44 am velo - ХВЗ тормоза
Обратил снова внимание на своего "Туриста" - подумал, что бы такого сделать с тормозами. Порывшись по интернетам, обнаружил, что есть такая штуковина - адаптер тормозов v-brake для кантилеверного крепления.
Спросил по вело-сообществам, судя по всему, у нас такое купить нереально. Как вариант осталось только искать клещевые шоссейные тормоза с боковой тягой (side-pull) и длинными лапками (reach до 75 мм). Но цены на них соответственные (всё велосипедное, а тем более, шоссейное начинает стоить как будто оно позолочено). В общем, решил просто подрихтовать ХВЗ-шные тормозилки - снял, разобарл полностью, промыл, отшлифовал дремелем неровности литья и царапины и слегка загладил нулевой шкуркой-губкой. Зашлифовал торцы втулок рычагов, смазал молибденкой оси, подровнял пружинки. Стало практически хорошо - поменьше усилия на тормозе, легко ходят рычаги, да и вид поприличнее. А колодки там давно стоят безрезьбовые от горного.
Вообще, мои ХВЗ-шные тормоза - один-в-один первый выпуск французских Mafac Competition начала 1970-х. Только качество литья и обработки поверхностей чисто совсем другое - ну, оно и понятно.
Да, металл, действительно, говно ) Шлифуется на раз. Но я с этими тормозами с самого начала езжу, как-то привык ручки не цапать. Тем более, что там сейчас стоят ручки от вибрейков, у них ход короче, чем у ХВЗ, так что, чтобы зажать всерьез, надо постараться.
На туристе, имхо, самое фиговое место - задний тормоз, точнее перемычка между перьями, пластина на точечной сварке, причем работает только само место сварки на разрыв. Я там давно уже усилил это дело накладкой, но место всё равно мягковатое.
qlman on June 19th, 2011 04:49 pm (UTC) Самое фиговое там - система переключения передач. Я вообще подозреваю, что её дизайнеры, блять, вообще никогда на велосипеде не ездили. Во-первых, при штатной посадке (с руками на нижней части рогов) дотянуться до рычага, не начав вилять - просто нереально, во-вторых, шансы попасть в передачу, а не между ними с последующей остановкой и ручной правкой цепи - ну не самые хорошие, мягко говоря. Ну и передний тормоз сделан просто идиотски, зачем его крепить так, что он работает на излом, к тому же будучи закрепленным в одной точке, если его можно поставить за вилкой и решить все эти проблемы разом? Ну, чуть сложнее будет проводить тягу. Но зато снимется все ломающее усилие с него сразу и перенесется на вилку, которая и так крепкая и и так оно на неё передаётся, если он будет в неё упираться, а не выворачиваться из неё? trin_3_trin on June 20th, 2011 09:14 am (UTC)ХВЗ-шные ширпотребные велики остановились в своем развитии в 70-х годах, в самом начале их. Только к 90-м у них начали появляться калиперные тормоза с боковой тягой (немного более юзер-френдли старых), а всё остальное - только ухудшалось. До индексных манеток так и не дошло дело, цепи-звезды тоже миновало какое-либо техническое развитие. По сути, Спутник-Турист 1986-87 года - это очень средний полуспортивный евро-велик 1950-60-х. Не до того было.
Тормоз за вилкой - это сейчас штатное место на некоторых жестко-туринговых великах. Но пока были center-pull тормоза, сделать так было сложно технически, с v-брейками, конечно, проще. Для center-pull было хорошее техническое решение - напаивать оси для тормозных рычагов на ноги вилки, как для кантилеверных или v-brake, тогда подкова оказывалась не нужна, а усилие торможения падало на гораздо меньший рычаг. Но это удорожало конструкцию, а для ХВЗ такое было неприемлемо. Французы так делали, правда, не на ширпотребных великах тоже.
Тормоза для ХВЗ Старт-Шоссе
Ну вот и дошла очередь до самой ответственной части в кастомайзинге нашего болида : тормозной системе.
Родные тормоза не вписывались в стилистику проекта, да и надежность механизма, выпущенного 40 лет назад оставляла желать лучшего. Родные тормоза не вписывались в стилистику проекта, да и надежность механизма, выпущенного 40 лет назад оставляла желать лучшего.Те, кто хоть раз сталкивался с тормозной системой велосипедов семейства ХВЗ, знают какие трудности приходится преодолеть, чтобы поставить на них современные тормоза. А на велосипеды серии Старт-Шоссе, это сделать особенно трудно. из-за нестандартного рича.
Рич, это расстояние по вертиальной оси, от крепежного болта до середины тормозной дорожки обода, зависит от размера обода колеса.
Современные тормоза, для шоссейныых велосипедов, изготваливают с короткими лапками, для гибридных с более длинными
Источник: Яндекс картинки Источник: Яндекс картинкиРич велосипедов Старт-Шоссе, как правило, составляет 53мм , и первая трудность состоит в том, что современные шоссейные тормоза имеют более короткие лапки, и максимально возможная величина регулировки ограничена 51-52 мм, в зависимости от модели и производителя. Для их установки, потребуется каким-либо образом опускать точку крепления тормоза ближе к колесу.
Вторая трудность состоит в том, что даже если вы приспособите шоссейные тормоза на вилку/раму, из-за коротких лапок, накладывается ограничение на ширину колеса.
Казалось бы, решение вопроса напрашивается само собой - взять тормоза о гибридного велосипеда, но и тут не все так просто. В зависимости от производителя, диапазон регулировки может составлять: 41-57мм, 43-57мм, 47-59мм, более длинные лапки брать опасно, так как при нажатых тормозах концы лапок могут попасть в спицы. Но даже гибридные тормоза не встанут на ХВЗ без переделки, и всё из-за системы крепления на гайку
Колесо 28 дюймов с планетарной втулкой NEXUS SG-3R40 (нексус), полный комплект для переоборудования велосипеда.
Идеально подходит для переоборудования велосипеда ХВЗ с ободными тормозами. Остаётся возможность вращения педалей назад.
Используйте переднюю звездочку с 40 зубьями.
Инструкция по установке здесь>
Все колеса полностью отцентрованы и готовы к установке и эксплуатации.
Втулка Shimano NEXUS SG-3R40 имеет внутренний трехступенчатый механизм переключения передач.
При установке на втулку звездочки с 18 зубьями
- 1-я передача соответствует езде со звездочкой 24 зуба,
- 2-я − 18,
- 3-я − 13.
- Колесо с планетаркой для Туриста ободной тормоз с шифтером
tourist_kovrov_1978 – 22.02.2021 :
5 out of 5Айзек Бариев – 29.12.2020 :
Почему мощными? Потому, что в походе на велосипеде ещё лежит баул, вес которого может достигать 30-ти кг и выше. Так, как масса Вашего транспортного средства возрастает, значит и возрастают требования к тормозам, чтобы чётко вовремя остановить Вас и Вашего коня.
Немного отойдем от темы, и мы Вам расскажем подобный случай. Были в небольшом велопоходе по берегам Южного Буга. Евгений был на простом одноподвесном алюминиевом велосипеде, а все остальные были на топовых велосипедах. Ехали по лесу, и один из участников наехал на палку. Палка разломалась и одна из половинок сильно ударила в задний переключатель. Марка была Shimano Deore LХ или что-то подобное, точно уже и не помнится, короче, на то время тот агрегат был очень жирным. Так вот, что произошло, из-за того что топовые версии велокомпонентов.
Сегодняшние кандидаты:
2. Дисковые тормоза. Механические или гидравлические тормоза? Разберем!
Вот и все наши кандидаты. Почему мы не берем во внимание кантилеверные тормоза? Это уже устаревший вариант. А детальнее о типах тормозов читайте здесь .
Принцип и действие сил во время торможения v-brake тормозами мы рассмотрели, а также уточнили все плюсы и минусы этих процессов.
Грязь легко попадает на обод, и потом в зону торможения. Из-за кусочков грязи, воды, или льда, который намерзает зимой, тормоза практически не тормозят. К счастью, это все поправимо. При проезде глубокой лужи, стоит просушить тормоза путём кратковременных нажатий на ручку тормоза.
Ещё один недостаток v-brake это свойство распирать перья, во время усердного торможения. Это легко устраняется путём установки специальной дуги, которая имеет название brakebooster.
Установка очень широких покрышек встречается в двух случаях: если Вы катаете в экстремальной дисциплине, или Вы ездите по пескам и снегам. Да, в первом случае, дисковые тормоза просто необходимы, v-brake не котируются по многим причинам. А вот во втором случае можно решить проблему путём установки кантилеверных тормозов. О них мы писали в статье о тормозах .
Итак, дисковые тормоза имеют ряд свойств, благодаря которым все хотят их установить.
Если дисковые тормоза настолько практичны, в чем же подвох? Подвоха нет, есть ряд минусов. Дело в том, что плече торможения при использовании дисковых тормозов значительно меньше, соответственно намного выше нагрузка на втулку и на спицы . Это не так ощутимо, когда Вы один на велосипеде, но если с Вами большой баул – это уже нагрузка на тормозную систему. Проблема в том, что за один раз ничего не будет, а вот после длительных поездок с баулом и начнут вылезать проблемы.
Следующий минус дисковых тормозов – это стоимость обслуживания. Тормозные колодки намного дороже тормозных колодок ободных тормозов, но это еще не все. Мало того, что каждый производитель имеет свою форму тормозной колодки, так еще и отдельные модели одного производителя имеют разный тип тормозных колодок. Если колодки для топовых моделей тормозов найти легко, то на бюджетные модели придется подбирать колодки методом «тыка».
Еще один существенный недостаток дисковых тормозов – это масло. Случайно упавшая капля масла во время смазки велосипеда – и тормоза будут плохо тормозить или же пищать, потому что тормозные колодки быстро пропитаются маслом, да и сам диск покроется тонкой плёнкой масла. Тяжело поверить в эти строки? Введите в Google или Yandex поисковый запрос: «скрип в дисковых тормозах» и увидите, сколько обсуждений на эту тему. А все из-за случайно попавшего когда-то масла. Получается, что все избегают ви-брейк тормозов из-за скрипа, а сами получают скрипящие дисковые тормоза 🙂
И так, дисковые тормоза еще бывают механические и дисковые. Какие лучше? Из практики хочется заметить, что хорошие механические тормоза намного лучше бюджетных гидравлических, это однозначно. Гидравлика стоит своих денег – мощность торможение, четкость работы – это очень приятно во время езды. Но гидравлика требует ухода и специального инструмента для обслуживания. В походе замена гидролинии – очень рискованное дело. Если еще прокачать тормоза можно при сухой погоде, то в дождь и грязь это сделать практически невозможно. Дисковые тормоза хороши в соревнованиях, городских велосипедах и для ДХ, но никак не для туризма. Это все равно что на посаженной машине ездить по нашим дорогам, вроде бы круто, но не практично и не эффективно.
Подведём итоги?
Главные преимущества v-brake тормозов – это минимальная нагрузка на колесо при езде с баулом и легкое как экономичное, так и физическое содержание.
Главные преимущества дисковых тормозов – это быстрота срабатывания и безотказная работа в любых погодных условиях.
И что же делать в такой ситуации? Какие тормоза лучше v-brake or disk? Если мы зададим вопрос в комментарии, то начнётся словесная перепалка сторонников дисковых и ободных тормозов. А мы Вам предложим оптимальный вариант – катать без тормозов! Лишаетесь всех проблем и сразу 🙂
Шутки шутками, а самый лучший вариант – это установка дискового тормоза спереди, а v-brake – сзади. Таким образом, ободной тормоз сзади не будет негативно действовать на колесо, нагруженное баулом, а дисковый тормоз спереди будет обеспечивать надежное торможение в любых погодных условиях. Не зря на автомобилях спереди устанавливают дисковые тормоза, а сзади барабанные, принцип практически тот же.
Вот и весь секрет рационального использования тормозов и достижения эффективного результата в походе.
Диски или вибрейки - что лучше
Постоянно ведутся споры о выборе тормозов для велосипеда. Что лучше?
Сегодня у нас будут вибрейки против дисковых. Стоит сразу оговориться, что вибрейки - это лишь подвид клещевых тормозов, а не отдельный вид.
Вообще, видов велосипедных тормозов достаточно много, по сравнению с миром автомобилей. Это:
- Клещевые тормоза
- Гидравлические ободные тормоза
- Кантилеверные тормоза
- Вибрейки
- Дисковые механические
- Дисковые гидравлические
- и Барабанные тормоза (роллерные)
Не будем останавливаться на каждом виде отдельно, лишь обобщю для удобства: клещевые, дисковые и барабанные.
Барабанный тормоз мы можем увидеть в основном на автомобилях (их ставят на многие модели на задние колеса) и грузовиках, старых и детских велосипедах. Клещевые (вибрейки) мы видим на шоссейных велосипедах, детских и подростковых. Дисковые тормоза мы видим на взрослых велосипедах, горных, фэтбайках, на автомобилях (устанавливаются спереди).
Дисковые тормоза
Включают в себя тормозной ротор (металлический диск), крепящийся ко втулке колеса, колодки и каллипер (на автомобильном языке - суппорт), который сдавливает диск колодками и останавливает транспорт.
Сама система тяжелее и сложнее вибрейков, но при этом более практична.
Минусы:
-высокая стоимость по сравнению в вибрейками
-трудности с поиском вышедших из строя комплектующих, которые влекут за собой покупку нового каллипера, даже если сломалась совсем небольшая часть
-возможность перегрева ротора при спуске или активной работе тормозами
-риск попасть смазкой на ротор при смазывании цепи, амортизатора или разборе втулки
Так же к минусам можно отнести сложность настройки, как это делают многие эксперты, но лично я выбрал для себя дисковые тормоза именно из-за простоты настройки, потому не буду включать это в список.
Плюсы:
+ лучший контроль усилия, подаваемого на ротор
+ более мощное торможение
+ грязь попадает очень редко и легко снимается, попавшая вода испаряется при нескольких нажатиях на ручку тормоза
+ большой срок эксплуатации колодок и ротора
+ позволяют устанавливать грязевые покрышки
+ при восьмерке колеса не задевают о колодки.
Окончательный выбор тормозов для велосипеда всегда стоит за владельцем. И для каждого стиля езды, условий использования, нужно подбирать определенные тормоза. Например, для велосипеда, который будет использоваться для воскресных прогулок по парку подойдут вибрейки, а для агрессивной езды по лесу и ухабам идеальными станут дисковые тормоза.
Ободные тормоза лучше дисковых? Что выбрать для шоссейника?
До последних нескольких лет ободные тормоза были единоличными хозяевами в шоссейном велоспорте. Но как только международный союз велосипедистов дал добро на применение дисковых тормозов в шоссейных гонках, велопроизводители тут же ринулись штамповать модели почти всех ценовых сегментов на «дисках». Давайте разберемся, а стоит ли оно того, и в каких случаях дисковые тормоза – необходимость, а в каких – пустая трата денег.
Сразу оговоримся, что в статье речь пойдет исключительно про тормоза для шоссейных велосипедов. Ни для кого не секрет, что в любой дисциплине горного велоспорта дисковым тормозам нет равных, поэтому рассуждать, о том что лучше, нет смысла.
Попробуем разобраться с вопросом, рассмотрев и тот и другой тип тормозов в ключевых показателях для шоссейного велосипеда.
Цена и стоимость обслуживания.
Вибрейки (ободные тормоза) могут стоить в 2 раза дешевле, чем дисковые, обуславливается это простотой конструкции. Калипер, колодки и тросик – вот и весь набор. В дисковых тормозах элементов намного больше, и сама конструкция сложнее, особенно если речь идет о гидравлических тормозах. Не сложно догадаться, что и ремонт такого тормоза окажется дороже.
По идее, ободные тормоза более надежнее дисковых, по той же самой причине – простота конструкции. Самая вероятная поломка – разрыв троса, в остальном вибрейки весьма надежны. В виду своей сложной конструкции дисковые тормоза должны быть менее надежными, однако, как показывает практика, даже после серьезных падений качественные гидравлические тормоза продолжают исправно работать. Да, вариантов поломок для дисковых тормозов больше чем у ободных, но если соблюдать должный уход, то всех поломок можно избежать.
Ремонтопригодность и простота обслуживания
Здесь уверенно можно сказать, что вибрейки более ремонтопригодны. Большинство неисправностей устраняется в полевых условиях. Дисковые тормоза, что механические, что гидравлические, не всегда получится починить без специального инструмента. Поэтому в этом пункте пальма первенства достается вибрейкам.
Эффективность, ощущения
Пожалуй, это главный показатель. Здесь все недостатки дисковых тормозов, в частности гидравлических, перечеркиваются их эффективностью. Они прекрасно работают и в дождь, и в грязь, чего не скажешь об ободном тормозе. Если же у вас карбоновые обода, то с ними вибрейки справляются еще хуже, а в дождь эффективность такого взаимодействия падает в разы. То ли дело диски! Ощущения от торможения дисковой гидрой на высоте, в работе может участвовать всего один палец. Имея дело с ободными тормозами, порой, приходится применять усилие всей кисти.
Дисковый гидравлический тормоз Shimano Dura-ace 9170 Дисковый гидравлический тормоз Shimano Dura-ace 9170Аэродинамика и вес.
В шоссейном велоспорте эти параметры тоже имеют определенное значение. При высоких скоростях, значительная доля прилагаемых усилий тратится лишь на преодоление сопротивления воздуха, поэтому аэродинамика важна. Для уменьшения коэффициента лобового сопротивления производители научились прятать ободные тормоза за вилку и под нижние перья, с дисковыми тормозами такой трюк не прокатит. Диски будут больше собирать воздуха и создавать за собой турбулентность. В плане веса диски также проигрывают вибрейкам. Конструкция ободного тормоза может быть до 1,5-2-х раз легче конструкции дискового. Конечно, аэродинамика и вес важен, но далеко не все велолюбители смогут почувствовать, что они тащат на себе несколько сотен грамм в виде дискового тормоза, а аэродинамические свойства, и подавно, будут хоть как-то проявляться при скоростях выше 40 км/ч. Все это имеет критическое значение, только когда счет идет на секунды.
Какой из этого всего можно сделать вывод? Если для вас важно эффективное торможение в любую погоду, при этом вы готовы тратить на приобретение и ремонт определенные деньги, то дисковая гидравлика – это то, что вам нужно. В том случае, если вам важна простота, надежность и ремонтопригодность, или же вы фанат классики, выбор в пользу ободных тормозов вполне оправдан.
Клещевые тормоза (вибрейки)
1-клещевые тормоза, 2-вибрейкиВключают в себя колодки и тормозные рычаги. При подаче усилия рычаги сжимают колодки напрямую с ободом колеса. Самые простые в обслуживании, настройке и установке. Более легкие и дешевые по сравнению с дисковыми.
Минусы:
-если спицы колеса ослабятся, то обод будет при езде задевать колодки, издавая посторонние звуки и затормаживая велосипед.
-при езде в слякоть они сильно забиваются грязью, попадающей с колеса, из-за чего снижается эффективность торможения.
-при попадании пыли, песка и грязи значительно повышается износ обода и колодок, что ведет к скорой смене обода, либо целого колеса.
-с вибрейками нельзя использовать грязевые покрышки с крупным протектором
Плюсы:
+ низкая стоимость по сравнению с дисковыми
+ простота установки и настройки
+ легкий вес, из-за чего их устанавливают на шоссейные велосипеды
Колесо с планетаркой для Туриста ободной тормоз с шифтером
Читайте также: