Снятие генератора тойота дюна
Замена щеток генератора Toyota Dyna (Тойтота Дюна) — одна из сервисных процедур, проведение которой устранит такие явления, как неожиданное отключение электроприборов, мигание фар, снижение напряжения бортовой сети. Поменяют щетки генератора в соответствии со стандартами завода-изготовителя мастера Техцентра Toyota Dyna (Тойтота Дюна) «МИГ Автосервис».
Сервисная площадка в Москве оснащена современным оборудование. В наличии на складе оригинальные и аналоговые запчасти от известных на мировом уровне производителей. Диагностикой и ремонтом генератора, автокондиционера и других автомобильных систем заняты мастера с многолетним практическим опытом. Для записи к специалисту звоните по телефону.
Генератор
после 2-х месячного простоя завел, свист ремешка генератора вроде как обычно, но почуял запах гари и сизый дым. Думаю надо газнуть, чтобы обороты сравнять и свист перестанет. В итоге задымление и лампа контрольки так и не погасла. Открыл капот. Ремень генератора оборван. Шкив рукой попробовал покрутить- не крутится. Надо снимать.
Снимать не сильно просто.
Снял брызговик, трубку от воздушного фильтра и фартук.
Натяжение генератора легко снимается. Тяжелее нижний болт. В итоге головкой с длинным воротком через карданчик спереди с земли открутил, гайку заблокировав накидным ключем.
Силовой провод открутился.
Фишка не снимается! собачку нашел, нажимаю — не идет, намертво.
Посмотрел и решил с пучком проводов снять, собственно фишка генератора, силовой + и датчик уровня масла в картере на этой косе. Заодно обнаружил в коробочке (кат номер 82670-26010 "блок распределителя) обломленый силовой провод с клеммы, точнее он висел уже на волоске и пока я ковырялся обломил последние три жилки. Поставил новую клемму.
Генератор снят с косой.
Фишка из генератора выковырялась с трудом отверткой, внутри была какая то белая замазка-герметик она и держала.
Геныч как обычно Nippon Denso. Кат номер 27060-72320 TOYOTA 028 10.12.11 2220.
Порадовала цена нового на Exist — 94 500 р. :)
Пока ковырял шкив на 180 начал проворачиваться и стопориться. Взад-вперед и стопорится. Не понятна природа, хотя очевидно что подшипник задний.
Снял кожух выпрямителя, щеточный узел, реле-регулятор.
Щетки с хорошим остатком. Коллектор не изношен. Колеи нету.
Начал располовинивать — никак. бил, стучал, вклинивал в щель половинок — нифига. Вероятно держит шкив. Последний раз я в 1998м году с Галанта снимал геныча. Более проблемных машин у меня не было. С пробегами 300+ткм они продавались с исправными генами.
Надо снимать шкив. Сам шкив сделан под головку на 10, Гайка под 22 головку. пытался зажать, WD и все такое бесполезно. Нужны тиски либо пневмогайковерт, либо накидной S образный 22-й о 10-м шкив фиксировать, либо есть такой спецсъемник. Нет у меня такого глюча или тисков.
По ходу как я его колбасил он стал крутиться, тяжеловато, но потом расходился. Люфтов нет, гула нет. Странно. Что это было? В общем работает да работает, почистил от грязи, пыли и собрал на место. Может контрактный надо будет, т.к. смета такая:
Подшипник передний -700р
Подшипник задний — 700р
Щеточный узел — 700р
До простоя он работал прекрасно, заряжал АКБ отлично вобщем жалоб не было.
С ремнем ситуация такая — стоял 4-хклиновый Mitsuboshi по каталогу 5-клиновый, пересчитал на шкиву клины и вправду 5. Заказал, пришел (180р японцкий). Пока шел ремень генератор лежал и опять чувствуется маленькое сопротивление, но как покрутишь разрабатывается. Может ржавчина в подшипниках?
Собрал на машине, запустил двигло все отлично. свистов нет заряд гаснет сразу. Вобщем будем кататься дальше.
Ремонт системы заряда аккумулятора
Пропала зарядка на грузовике. Выявилось это просто — после поездок авто не заводится.
Первым делом решил снять генератор и проверить состояние щеток.
Снял сиденье, кожух моторного отсека. Снял генератор. Снималось очень трудно, ибо весьма тесно. Так же надо не забыть отсоединить подающие и сливные трубки масломагистрали смазки вакуумного насоса. И собственно саму вакуумную трубку. Вакуумный насос снимать не надо.
Снял щеточный узел — щетки ожидаемо изношены.
Взгляд в мануал — допустимая величина выступания — 5,5 — 20 мм. Щетки на пределе — только замена. Оригинал — дорого и ждать надо. Решил как обычно — подобрать от русских машин. Сюда встали хорошо щетки от ВАЗов. Хотя при ремонте генераторов на других моих машинах — Москвиче и Скайлайне, — я использовал щетки от Волги. Один нюанс — щетки ВАЗовские короткие, выступают на 10 мм где-то, соответственно ресурс у них будет небольшой, тысяч 20-50 где то, кмк. После ремонта я подумал, что можно было поискать щетки от КаМАЗов и т.п., но, как говорится, "хорошая мысля приходит опосля"(с)
Собрал генератор с новым щеточным узлом — зарядки по-прежнему нет. Так как реле-регулятор напряжения здесь выносной (щеточный узел простой), начал его поиски) Нашел — оказывается он был по центру салона, под центральным пластиковым кожухом.
РР Хайса оказался электромеханическим! В 95 году их еще оказывается ставили. С одной стороны — архаичная конструкция, с другой — вполне надежная. Включает в себя два реле — собственно регулятора с обвязкой, и реле контроля ламп. Контракт искать не хотел, новые — стоят недешево. Решил собирать на отечественных комплектующих, благо схема управления зарядом совпадает с ВАЗовской — плюсом, один щеточный контакт ОВ замкнут на массу.
Сказано — сделано. Были закуплены ВАЗовский интегральный РР 121.3702, реле контрольной лампы РС-702, и 4х контактное реле, для подачи напряжения с АКБ на РР управляемой цепью от замка зажигания.
Была собрана первая схема, соответствующая ВАЗовской. Первый успех — зарядка появилась — стабильные 13,7-13,8 В независимо от оборотов и нагрузки! Однако реле РС-702 не желало выполнять функции реле контроля ламп.
После изучения схемы работы родного РР 702е реле было заменено на обычное 5 контактное, и подключено согласно схеме работы родного РР.
Было все собрано на металлической пластине, сделана переходная проводка, с сохранением штатных разъемов. Все работает.
Осталось обкатать и проверить надежность системы.
Может кому то поможет)
Ввиду многих вопросов, вспомнил схему, добавляю в тело статьи
Схемы нет, все делал по месту при прозвонке. Контакты вроде все задействованы.
Помню хорошо, что 4х контактное реле подает напряжение с аккумулятора, управляется замком зажигания.
Пятиконтактное служит в качестве реле контроля ламп и обеспечивает работу свечей накала.
По фотографиям:
4х контактное реле
Желтый — с замка
Черный масса
Синий — силовой плюс от акумы
Оранжевый — подает плюс после включения зажигания на вывод 67 реле и нормально разомкнутый контакт 5конт реле.
но зарядка будет работать и только на 4х контаткном
По 5контактному щас не вспомню точно,
А, вспомнил!
Короче, на обмотку приходит масса и провод нулевой точки генератора. На нормально замкнутый контакт — провод лампы заряда. На нормально разомкнутый — перемычка с массы, а на качель- оранжевый провод.
В общем при повороте ключа, до пуска, заряда нет — ток нуля — реле срабатывает и плюс идет на НР контакт который замкнулся. Питание на обмотке пропало — контакт перекинулся на НЗ — замкнулся на массу. Нет потенциала.
Вроде так.
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего 🙂
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Открываем капот и смотрим на генератор 🙂
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Как снять генератор с тойоты дюна
Геныч как обычно Nippon Denso. Кат номер 27060-72320 TOYOTA 028 10.12.11 2220.
Порадовала цена нового на Exist — 94 500 р. 🙂
Пока ковырял шкив на 180 начал проворачиваться и стопориться. Взад-вперед и стопорится. Не понятна природа, хотя очевидно что подшипник задний.
Снял кожух выпрямителя, щеточный узел, реле-регулятор.
Щетки с хорошим остатком. Коллектор не изношен. Колеи нету.
Начал располовинивать — никак. бил, стучал, вклинивал в щель половинок — нифига. Вероятно держит шкив. Последний раз я в 1998м году с Галанта снимал геныча. Более проблемных машин у меня не было. С пробегами 300+ткм они продавались с исправными генами.
Надо снимать шкив. Сам шкив сделан под головку на 10, Гайка под 22 головку. пытался зажать, WD и все такое бесполезно. Нужны тиски либо пневмогайковерт, либо накидной S образный 22-й о 10-м шкив фиксировать, либо есть такой спецсъемник. Нет у меня такого глюча или тисков.
По ходу как я его колбасил он стал крутиться, тяжеловато, но потом расходился. Люфтов нет, гула нет. Странно. Что это было? В общем работает да работает, почистил от грязи, пыли и собрал на место. Может контрактный надо будет, т.к. смета такая:
Подшипник передний -700р
Подшипник задний — 700р
Щеточный узел — 700р
До простоя он работал прекрасно, заряжал АКБ отлично вобщем жалоб не было.
С ремнем ситуация такая — стоял 4-хклиновый Mitsuboshi по каталогу 5-клиновый, пересчитал на шкиву клины и вправду 5. Заказал, пришел (180р японцкий). Пока шел ремень генератор лежал и опять чувствуется маленькое сопротивление, но как покрутишь разрабатывается. Может ржавчина в подшипниках?
Собрал на машине, запустил двигло все отлично. свистов нет заряд гаснет сразу. Вобщем будем кататься дальше.
Как снять генератор с тойоты дюна
Геныч как обычно Nippon Denso. Кат номер 27060-72320 TOYOTA 028 10.12.11 2220.
Порадовала цена нового на Exist — 94 500 р. 🙂
Пока ковырял шкив на 180 начал проворачиваться и стопориться. Взад-вперед и стопорится. Не понятна природа, хотя очевидно что подшипник задний.
Снял кожух выпрямителя, щеточный узел, реле-регулятор.
Щетки с хорошим остатком. Коллектор не изношен. Колеи нету.
Начал располовинивать — никак. бил, стучал, вклинивал в щель половинок — нифига. Вероятно держит шкив. Последний раз я в 1998м году с Галанта снимал геныча. Более проблемных машин у меня не было. С пробегами 300+ткм они продавались с исправными генами.
Надо снимать шкив. Сам шкив сделан под головку на 10, Гайка под 22 головку. пытался зажать, WD и все такое бесполезно. Нужны тиски либо пневмогайковерт, либо накидной S образный 22-й о 10-м шкив фиксировать, либо есть такой спецсъемник. Нет у меня такого глюча или тисков.
По ходу как я его колбасил он стал крутиться, тяжеловато, но потом расходился. Люфтов нет, гула нет. Странно. Что это было? В общем работает да работает, почистил от грязи, пыли и собрал на место. Может контрактный надо будет, т.к. смета такая:
Подшипник передний -700р
Подшипник задний — 700р
Щеточный узел — 700р
До простоя он работал прекрасно, заряжал АКБ отлично вобщем жалоб не было.
С ремнем ситуация такая — стоял 4-хклиновый Mitsuboshi по каталогу 5-клиновый, пересчитал на шкиву клины и вправду 5. Заказал, пришел (180р японцкий). Пока шел ремень генератор лежал и опять чувствуется маленькое сопротивление, но как покрутишь разрабатывается. Может ржавчина в подшипниках?
Собрал на машине, запустил двигло все отлично. свистов нет заряд гаснет сразу. Вобщем будем кататься дальше.
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Находим в интернете схему зарядки на Тойоту дюну и узнаём что оказывается реле регулятор напряжения на ней стоит внешний, механический. Вот схема генератора тойота дюна.
Ищем в машине регулятор напряжения и оказывается что штатного регулятора нет, а есть вот такой, собранный из старинного отечественного реле регулятора РР362-Б1 и двух пятиконтактных реле.
Не стал разбираться с этой красотой, решил всё это демонтировать и заменить на более современный регулятор от ваза. Кстати у РР362-Б1 не было шансов работать так как даже масса к нему не была подключена. Хотя при правильном подключении он должен работать. Но какой-то он допотопный, поэтому в мусорку.
Обмотка возбуждения у генератора дюны одним концом соединена с массой, значит нам нужен регулятор который управляет плюсом. Отлично подойдёт 121.3702 от жигулей. Подключаем его по такой схеме.
Теперь осталось заставить работать контрольную лампу зарядки. Для этого подключаем пятиконтактное реле по такой схеме.
Жёлтый провод это контрольная лампа, к нему подключаем нормально замкнутый контакт реле. Белый с синей полосой это средняя точка обмоток генератора, при работе генератора там присутствует переменное напряжение около 7 вольт, к нему подключаем один конец обмотки нашего реле. Второй контакт обмотки реле и перекидной контакт реле подключаем на массу, к белому с чёрной полосой проводу.
Ну и вобщем то и всё, всё работает, зарядка в норме, контрольная лампа работает. Электрика это просто.
Приветствую, комрады.
Пишу, мало-ли кому пригодится.
Осенью менял в генераторе уставшие подшипники и обратил внимание, что одно из токосъёмных колец имеет достаточно большую выработку. В каталогах типа Exist отдельно детали такой нет, т.е. предполагается замена ротора целиком. Цена на оригинал ротора не гуманна, от слова совсем. Стал изучать интернет на предмет замены колец, не одного же меня жаба душит на замену исправного ротора.
И вот, что я нашел. Есть такая компания HC-Cargo, которая занимается производством комплектующих для стартеров/ генераторов и т.д. На сайте есть каталог продукции, взять можно тут (на англ.языке). Генератор в TLC-80 с мотором HZ стоит хоть и Toyota, но Denso. У меня стоит 80А генератор Toyota 27060-1717O.
На англ.языке токосъёмные кольца зовутся Slip ring, вот и ищем в каталоге запчасти к генератору Denso, деталь Slip ring. В своё время я сделал фото колец и сделал замер, т.ч. подбирал по внешнему виду и размеру.
Съёмник я прикупил в авто магазине за 200 рублей, компактный и удобный.
В общем разбираем генератор до состояния, как на картинке.
Четко виден сильный износ верхнего кольца.
Для примера, поставил сверху новые. Интересно, нижнее кольцо шире (по высоте), чем верхнее. Теперь цель расковырять места соединения обмотки и самих колец.

Проверил проводимость между кольцами, всё в норме. Потом залил место пайки полиэфирной смолой (у меня не было эпоксидки). Делать это обязательно, изоляция должна быть.
Потом всё собрал в обратном порядке, поставив новый щёточный узел. Что интересно, щетки не сильно износились, но раз были в запасе, то и поставил. При сборке обратите внимание, чтобы провода обмотки не задевали ни за что (периодически крутите генератор вокруг оси).
Вернул генератор в машину, на холостых+ДХО+печка на второй скорости = 14,4В на аккумуляторах, что и требовалось.
Удачи на дорогах и вне оных.
Снятие-установка генератора двигатель 2.3L ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики
Когда появилась проблема с генератором прочитал темы по этому поводу, но по двигателю 2.3 не нашел инфы, поэтому купил книгу и сделал по другому.
По схеме от Мазды понял что при выкл. движке нагрузка только генератор, значит он все таки неисправный(при выкл. движке дает нагрузку и сажает АКБ, при заведенном движке убивает АКБ перезарядом, проверил по Экзисту код гены и код релюшки. Узнал у генераторщика что релюшка, диодные мосты и проче запчасти на такой генератор есть в его магазине за нормальные деньги (чуть дешевле чем на экзисте), решил снять гену и отдать в ремонт для замены реле.
Там не написано что еще и колесо надо снять.
У меня машина стоит на стоянке, ямы нет, решил обойтись без домкрата, так как между машинами растояние небольшое и домкратом орудовать не удобно да и руки длинные решил снимать через верх.
Внимание: при этом способе нельзя проконтролировать в каком положении стоит натяжитель.
зыж Снятие гены по книге(снизу) дольше и требует ямы/поднятия машины, но зато можно проверить положение натяжителя и использовать обычный ключ для ослабления натяжителя.
PS не стал писать в тему про МПВ2000, так как там про движок GY 2.5 расписано.
Снятие-установка генератора двигатель 2.3L
Снятие-установка генератора двигатель 2.3L ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики
Когда появилась проблема с генератором прочитал темы по этому поводу, но по двигателю 2.3 не нашел инфы, поэтому купил книгу и сделал по другому.
По схеме от Мазды понял что при выкл. движке нагрузка только генератор, значит он все таки неисправный(при выкл. движке дает нагрузку и сажает АКБ, при заведенном движке убивает АКБ перезарядом, проверил по Экзисту код гены и код релюшки. Узнал у генераторщика что релюшка, диодные мосты и проче запчасти на такой генератор есть в его магазине за нормальные деньги (чуть дешевле чем на экзисте), решил снять гену и отдать в ремонт для замены реле.
Там не написано что еще и колесо надо снять.
У меня машина стоит на стоянке, ямы нет, решил обойтись без домкрата, так как между машинами растояние небольшое и домкратом орудовать не удобно да и руки длинные решил снимать через верх.
Внимание: при этом способе нельзя проконтролировать в каком положении стоит натяжитель.
зыж Снятие гены по книге(снизу) дольше и требует ямы/поднятия машины, но зато можно проверить положение натяжителя и использовать обычный ключ для ослабления натяжителя.
PS не стал писать в тему про МПВ2000, так как там про движок GY 2.5 расписано.
Сахалинский форум
14 дек. 2015 17:44
14 дек. 2015 17:44
14 дек. 2015 17:46
автор темы
14 дек. 2015 17:46
14 дек. 2015 18:12
14 дек. 2015 18:12
14 дек. 2015 18:13
автор темы
14 дек. 2015 18:13
14 дек. 2015 17:33
14 дек. 2015 17:33
14 дек. 2015 17:36
автор темы
14 дек. 2015 17:36
14 дек. 2015 17:45
14 дек. 2015 17:45
25 Сентября вчера
Пожскажите куда можно подключить видеорегистратор в авто? Не хочу больше подключать в прикуриватель, хочется чтоб он имел постоянную точку подключения где-то под панелью, через предохранитель. Кто куда подключал? Спасибо
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Находим в интернете схему зарядки на Тойоту дюну и узнаём что оказывается реле регулятор напряжения на ней стоит внешний, механический. Вот схема генератора тойота дюна.
Ищем в машине регулятор напряжения и оказывается что штатного регулятора нет, а есть вот такой, собранный из старинного отечественного реле регулятора РР362-Б1 и двух пятиконтактных реле.
Не стал разбираться с этой красотой, решил всё это демонтировать и заменить на более современный регулятор от ваза. Кстати у РР362-Б1 не было шансов работать так как даже масса к нему не была подключена. Хотя при правильном подключении он должен работать. Но какой-то он допотопный, поэтому в мусорку.
Обмотка возбуждения у генератора дюны одним концом соединена с массой, значит нам нужен регулятор который управляет плюсом. Отлично подойдёт 121.3702 от жигулей. Подключаем его по такой схеме.
Теперь осталось заставить работать контрольную лампу зарядки. Для этого подключаем пятиконтактное реле по такой схеме.
Жёлтый провод это контрольная лампа, к нему подключаем нормально замкнутый контакт реле. Белый с синей полосой это средняя точка обмоток генератора, при работе генератора там присутствует переменное напряжение около 7 вольт, к нему подключаем один конец обмотки нашего реле. Второй контакт обмотки реле и перекидной контакт реле подключаем на массу, к белому с чёрной полосой проводу.
Ну и вобщем то и всё, всё работает, зарядка в норме, контрольная лампа работает. Электрика это просто.
Приветствую, комрады.
Пишу, мало-ли кому пригодится.
Осенью менял в генераторе уставшие подшипники и обратил внимание, что одно из токосъёмных колец имеет достаточно большую выработку. В каталогах типа Exist отдельно детали такой нет, т.е. предполагается замена ротора целиком. Цена на оригинал ротора не гуманна, от слова совсем. Стал изучать интернет на предмет замены колец, не одного же меня жаба душит на замену исправного ротора.
И вот, что я нашел. Есть такая компания HC-Cargo, которая занимается производством комплектующих для стартеров/ генераторов и т.д. На сайте есть каталог продукции, взять можно тут (на англ.языке). Генератор в TLC-80 с мотором HZ стоит хоть и Toyota, но Denso. У меня стоит 80А генератор Toyota 27060-1717O.
На англ.языке токосъёмные кольца зовутся Slip ring, вот и ищем в каталоге запчасти к генератору Denso, деталь Slip ring. В своё время я сделал фото колец и сделал замер, т.ч. подбирал по внешнему виду и размеру.
Съёмник я прикупил в авто магазине за 200 рублей, компактный и удобный.
В общем разбираем генератор до состояния, как на картинке.
Четко виден сильный износ верхнего кольца.
Для примера, поставил сверху новые. Интересно, нижнее кольцо шире (по высоте), чем верхнее. Теперь цель расковырять места соединения обмотки и самих колец.

Проверил проводимость между кольцами, всё в норме. Потом залил место пайки полиэфирной смолой (у меня не было эпоксидки). Делать это обязательно, изоляция должна быть.
Потом всё собрал в обратном порядке, поставив новый щёточный узел. Что интересно, щетки не сильно износились, но раз были в запасе, то и поставил. При сборке обратите внимание, чтобы провода обмотки не задевали ни за что (периодически крутите генератор вокруг оси).
Вернул генератор в машину, на холостых+ДХО+печка на второй скорости = 14,4В на аккумуляторах, что и требовалось.
Удачи на дорогах и вне оных.
Ремонт и замена генераторов Toyota Dyna (Тойтота Дюна) в Москве
Ремонт и замена генераторов Toyota Dyna (Тойтота Дюна) будут выполнены качественно и недорого, если вы клиент Техцентра Toyota Dyna (Тойтота Дюна) «МИГ Автосервис». До осуществления восстановительных мероприятий, будь то ремонт генератора или автокондиционера, мастера проводят диагностику на специализированных стендах.
Сервисный центр пользуется популярностью среди автовладельцев в Москве. Каждый клиент получает здесь низкие цены и индивидуальный подход в решении задач любой сложности. Получить ответ на любой текущий вопрос, согласовать дату и время визита к мастеру можно по телефону или через форму обратной связи.
Снятие-установка генератора двигатель 2.3L ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики
Модераторы: LeskovIG, BMV
Автор темыКогда появилась проблема с генератором прочитал темы по этому поводу, но по двигателю 2.3 не нашел инфы, поэтому купил книгу и сделал по другому.
Однажды с утра завел машину и через минуту загорелась лампа зарядки, причем подсветка приборов и сигнальные индикаторы горели ярче чем обычно, заглушил движок, открыл капот взял тестер и снова завел, замерил напряжение на клеммах АКБ - 18В.
заглушил чтобы не убить АКБ.
По всему начал грешить на реле-регулятор, позвонил знакомому мастеру-генераторщику, тот посоветовал проверить контакты на клеммах генератора, клеммах АКБ, зачистить их, и попробовать заменить АКБ.
Я пришёл вечером и хотел снова завести машину, но даже двери с брелка (штатный ЦЗ, без сигналки) не открылись - проверил напряжение на АКБ - 7В, АКБ сел. Проверил все клеммы, поставил АКБ с другой машины завел машины, проверил напряжение на клеммах - плавает от 14 до 15.5 но выше не поднимаемся, решил что может все таки сдох родной яповский АКБ и из-за него напруга была высокой. Съездил купил новый АКБ поставил его - напряжение снова стало 18 с лишним вольт. Ушел убитый домой, на след. день снова не смог открыть машину, т.к. новый АКБ за ночь сел - замерил сопротивление между + и - в борт сети - оказалось 3 Ома, проверил на Нексии жены - там сопротивление очень большое(хотя стоит сигналка)
По схеме от Мазды понял что при выкл. движке нагрузка только генератор, значит он все таки неисправный(при выкл. движке дает нагрузку и сажает АКБ, при заведенном движке убивает АКБ перезарядом, проверил по Экзисту код гены и код релюшки. Узнал у генераторщика что релюшка, диодные мосты и проче запчасти на такой генератор есть в его магазине за нормальные деньги (чуть дешевле чем на экзисте), решил снять гену и отдать в ремонт для замены реле.
Алгоритм снятия гены описанный на этом форуме( со снятием шруса) мне не подходит так как движок другой и расположение гены другое, решил разориться на 1рубль и купить книгу.
В книге написано:
1. Снять клемму - с АКБ
2. Снять правый подкрылок
3. Снять нижнюю балку (под движком крепиться в 4 точках), для ее снятия надо либо домкратить машину и лезть под нее, либо на яме.
4. Ключом на 14 ослабить натяжитель и снять ремень
5. Открутить ключом на 10 два болта крепления воздуховода генератора.
6. Окрутить ключом на 14 три болта крепления генератора к блоку.
7. Вынуть разъем с генератора.
8. Окрутить ключом на 12 плюсовой провод с генератора.
Там не написано что еще и колесо надо снять.
У меня машина стоит на стоянке, ямы нет, решил обойтись без домкрата, так как между машинами растояние небольшое и домкратом орудовать не удобно да и руки длинные решил снимать через верх.
Так вот пункт 2 и 3 из книги я не выполнял, остальное сделал как описано - на снятие ушло 1 час.
Внимание: при этом способе нельзя проконтролировать в каком положении стоит натяжитель.
На стенде у генераторщика генератор выдал 40В без нагрузки.
Заменили реле проверили на стенде - не работает, поставили другое такое же реле- не работает, решили проверить на машине, поставил генератор - не работает, щас погоню машину на проверку гены прямо на тачке, говорят возможно придется менять в сборе.
Устанавливается гена в последовательности обратной снятию, все получается быстро, единственное ключ на 14 для ослабления натяжителя надо длинный (рожковый или накидной), у меня был обычный примерно 20 см, поэтому удлинил его трубкой тоже примерно 20-25см - ослабил до упора и поставил ремень.
зыж Снятие гены по книге(снизу) дольше и требует ямы/поднятия машины, но зато можно проверить положение натяжителя и использовать обычный ключ для ослабления натяжителя.
PS не стал писать в тему про МПВ2000, так как там про движок GY 2.5 расписано.
Ремонт электрооборудования Toyota Dyna (Тойота Дюна) в Москве
Своевременный ремонт электрооборудования Toyota Dyna (Тойота Дюна) вернет работоспособность осветительных приборов и автомобильных систем. Восстановление электрооборудование связано с массой нюансов. Проведение работ возможно только под контролем специалистов в стенах специализированного сервиса.
Восстановят работу электрооборудования специалисты расположенного в Москве техцентра Toyota Dyna (Тойота Дюна) «МИГ Автосервис». В сервисе есть высокоточное оборудование для обнаружения причины неисправности, устранения проблем в работе электросистем. Опытные мастера на протяжении многих лет занимаются обслуживанием Toyota Dyna (Тойота Дюна). Прекрасно разбираются в устройстве автомобилей и качественно выполняют ремонт.
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего 🙂
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Открываем капот и смотрим на генератор 🙂
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Читайте также: