Сборка двигателя мотороллера турист

Обновлено: 10.01.2025

Тулица (Муравей), ремонт двигателя 1я часть

lượt xem 35 N 2 năm trước

Ремонт двигателя мотороллера, Тулица, Тула, Турист, Муравей. Моя страница в контакте id514925531 Мой .

Не заводится мотороллер (Тулица, Муравей), династартер.

lượt xem 61 N Năm trước

Династартер плохо проворачивает двигатель. Замена щёток решила проблему. Отвечаю на некоторые вопросы по .

Ремонт мотороллера Тулица 02М (Муравей), маятник вилки.

lượt xem 19 N 2 năm trước

Ремонт маятника передней вилки, мотороллера Тулица-02М, Муравей. Задний маятник на Тулице делается так же, .

Мотороллер Вятка ВП-150М (Электрон) замена поршня и колец, ремонт двигателя, Муравей поршневаягруппа

lượt xem 2,8 N 10 tháng trước

Расскажу о ремонте мотороллера Вятка ВП-150М, или Вятка "Электрон", хотя. - это следующая версия мотороллера.

Разборка двигателя мотоцикла «Тула», мотороллеров «Муравей», «Тулица». Часть 1.

lượt xem 14 N Năm trước

В данном видео показан начальный этап разборки двигателя ТМЗ. Подробно описан процесс демонтажа воздухоотвода и .

→ЭЛЕКТРОСХЕМА ТМЗ ➧РАЗБОР, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

lượt xem 35 N 2 năm trước

В этом видео я разобрал электрическую схему мотоциклов ТМЗ по просьбам многих людей. Ссылка на схему: .

Ремонт мотороллера Тулица 02М, центральная подножка.

lượt xem 498 2 năm trước

Ремонт центральной подножки на советском мотороллере Тулица-02М. Моя страница в контакте .

Реставрация муравей (часть 1)

lượt xem 1,2 N 9 tháng trước

Было лето и нам нечем было заняться с другом. И мы решили востановить старесенький муравей при минимальных .

Сайлентблоки в передний маятник. Ремонт маятника мотороллер Муравей

lượt xem 9 N Năm trước

Сайлентблоки в передний маятник. Ремонт маятника мотороллер Муравей. Установка сайлентблоков в передний маятник .

Восстановление мотороллера Турист/ как из хлама сделать ретро аппарат.

lượt xem 7 N 2 năm trước

ПО вопросам рекламы и сотрудничества: .

Сборка коробки от муравья

lượt xem 207 N 7 năm trước

Мотороллер Муравей. Реставрация.

lượt xem 140 N 3 năm trước

Электронное зажигание на Муравья

lượt xem 294 N 5 năm trước

"Мастерская Pit_Stop"─видео инструкции по ремонту мототехники:хитрости,подсказки и тонкости. Мастерская .

Дефектовка и способы ремонта амортизаторов Муравья, Тулицы, Туриста, Тулы

lượt xem 1,9 N Năm trước

В этом видео показаны типичные дефекты амортизаторов, которые устанавливали на мотороллеры «Муравей», .

Схема подключения реле-регулятора на двигателях ТМЗ

lượt xem 16 N 10 tháng trước

В этом видео показана принципиальная схема подключения реле-регулятора на двигателях ТМЗ начиная с моделей 60-х .

Подвеска

Фото переднего колеса "Тулица" Фото переднего колеса "Тулица"

Рама у моторолера "Тулица" сварная, трубчатая.

Спереди подвеска рычажная - вилка толкающего типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами.
Сзади подвеска рычажная, работающая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами.

Фото заднего колеса "Тулица" Фото заднего колеса "Тулица"

Привод цепной на заднее колесо. На передней и задней оси тормоза барабанного типа. Диски и покрышки переднего, заднего колеса взаимозаменяемые. Размер шин 4,00 -10. Нормальное давление шин: спереди 1,2 кгс/см2, сзади 2,5 кгс/см2.

Мотороллер времён СССР. "Тулица" в идеальном техническом состоянии. Запускаем двигатель и слушаем как он работает

Знакомьтесь! Перед вами мотороллер ТМЗ 5.301 "Тулица", серийно выпускавшийся Тульским машиностроительным заводом имени В. М. Рябикова , с 1979 по 1989 год.

Рассматриваемый экземпляр 1983 года выпуска, после капитальной реставрации. Мотороллер не является музейным экспонатом, это техника выходного дня или, правильней сказать, "для души".

Мотороллер "Тулица" вид с левой стороны Мотороллер "Тулица" вид с левой стороны

Мотороллер "Тулица" пришёл на смену мотороллеру " Турист-М" , который в свою очередь был переходной моделью между "Туристом" и "Тулицей" .

Интересный факт . Мотороллер "Турист-М" впоследствии модернизации переименовали в "Тулица" , тем самым оборвали модельную линейку мотороллеров "Турист".

Тулица - название реки, которая протекает в Тульской области.

Управление

Отмечу, что езда на мотороллере намного комфортабельней, чем на мотоцикле, так как есть удобная подставка для ног и дополнительные обтекатели, которые препятствуют попаданию грязи из под колес на водителя и пассажира.

Руль "Тулица" Руль "Тулица"

Что касается органов управление мотороллером, то оно практический не отличается от мотоцикла.

Справа: рычаг переднего тормоза, рукоятка газа и переключатель поворотов.
Слева: рычаг сцепления, переключатель света фар и кнопка включения звукового сигнала.

В центральной части расположен замок зажигания и пара сигнальных ламп (нейтраль и зажигание). Двигатель запускается с ключа династартером или ногой кикстартером.

Педаль переключения передач "Тулица" Педаль тормоза заднего колеса "Тулица" Педаль переключения передач "Тулица"

Органы управления в районе пола:

Слева: педаль выбора скоростного режима. Коробка передач четырёхступенчатая механическая.
Справа: педаль тормоза заднего колеса.

Фото фары на мотороллере "Тулица" Фото фары на мотороллере "Тулица"

Передняя фара с дальним/ближним светом и габаритом.
Задний стоп-сигнал с габаритным огнём и подсветкой номерного знака.
Присутствую световые указатели поворотов.

Напряжение бортовой электросети 12 В.

Под сидением

Как я уже упоминал, на мотороллере "Тулица" инструментальный ящик находится под сидением, кроме того под сидением расположен двигатель и топливный бак объемом 12 литров. Бензин (А-76) перед заправкой в бак необходимо разбавить моторным маслом М-8В, как правило, в пропорции 20/1 или 25/1.

gessor

Хочу сразу предупредить, что эта статья - полная инструкция по переборке тульского двигателя, она предназначена для узкого круга лиц, которым она действительно может пригодиться. Но у меня есть идея написать аналог этой статьи доступным языком и попытаться в нем отобразить принцип работы самого двигателя, коробки передач, сцепления и других узлов так, чтобы даже человек ничего не понимающий в технике начал иметь хоть какое-то представление об устройстве мотора. Если есть какие-то мысли по этому поводу, буду рад услышать!

Наверно я не тот человек, который должен был стать автором этой статьи, но раз это никто не сделал до меня, то пусть будет написано мною, со временем, по советам более опытных товарищей, внесу соответствующие изменения.

Речь пойдет о полной переборке двигателя, которая может потребоваться, если возникли проблемы с коробкой передач, механизмом сцепления, износились подшипники/сальники/коленвал ну или просто что-то внезапно развалилось. Расскажу от самого первого шага и до последнего. Многие неопытные владельцы тульской техники боятся туда лезть и как говорится "половинить" мотор. Я сам был в такой же ситуации, любые подозрения на неисправности внутри двигателя вызывали приступ паники и желание забросить мотороллеры нафиг.

Поэтому я решил написать подробную до безобразия статью, ничего в ней особенного и нового не будет, просто много фотографий и пояснений, и советы из личного опыта. Одна из самых больших сложностей - это правильно разобрать и запомнить что откуда. Я фотографировал весь процесс разборки и положение некоторых деталей (как они закреплены, в каком порядке и т.д).

Если честно, за все время я собрал только один двигатель. Произошло это этим летом, и вот я сразу самоуверенно бросаюсь в написание статьи. Зато двигателей я разобрал аж целых три (по штуке в год), поэтому все таки запомнил что откуда, но другие два двигателя я так и не собрал. В силу разных причин они лежат разобранные по полочкам.

Как я уже писал в своей теме про Тулицу - мотороллер достался мне рабочим, он заводился, ездил, но из положенных 4х передач отсутствовала самая скоростная - четвертая. Это и стало причиной ремонта двигателя.

Если вы хотите сделать все хорошо, чтобы работало и не пришлось потом жалеть и снова все разбирать, советую выполнять ряд простейших правил:

• Не допускать никакой грязи, особенно при сборке и соблюдать чистоту на рабочем месте. Лично я такой чистоплюй, что даже менял тряпки, как только на них не оставалось белого места, а для этого достаточно было провести тряпкой по любой поверхности пару раз.

• Делать все предельно аккуратно, никаких проявлений грубой силы. Конечно можно тупо собрать/разобрать двигатель одним молотком, но все же, несмотря на то, что это советская техника, она работает по определенным законам физики, которые выполняются как для двигателя Хонды так и для тульского. В качестве примера скажу, что если выпрессовывать гильзу из рубашки цилиндра и обратно поместить со смещением на 1 градус по/против часовой стрелки - мощность двигателя может потерять до 2 л.с. из-за неточно совпадения продувочных окон. Неаккуратная запрессовка сальников и подшипников тоже чревата тем, что можно не только повредить их посадочные гнезда, но даже перекрыть отверстия смазки подшипника, в связи с чем он быстро выйдет из строя.

• Не терять мелкие детали, складывать все снятые детали на чистую поверхность или отдельную емкость.

Минимум инструмента который понадобится:

- съемник стопорных колец (если нет - лучше купить, в любом магазине автозапчастей стоит около 200 рублей)
- съемник диностартера (без него никак, 150 рублей)
- отвертки шлицевые
- нож
- киянка
- молоток
- пассатижи
- набор торцевых и накидных ключей (размеры от 8 до 22)
- емкость под мелкие детали
- бензин для промывки и какой-нибудь обезжириватель, можно растворитель 646, но им нельзя протирать резиновые сальники.

Примерные затраты по деньгам (зависит от финансов и причины ремонта или износа деталей):

- набор сальников . . 60 рублей
- набор прокладок . . 45 рублей
- герметик или бакелитовый лак . . 90 рублей
итого минимум . . 195 рублей

максимум (т.е. надо добавить к минимуму):

- новые подшипники (если ставить отечественные - можно уложиться в 500р. Если дорогие японские/австрийские подшипники (SKF, KOYO и т.д.), то придется потратить около 2-3 тысяч.

По желанию можно еще заменить:
- моторную цепь . . 120 рублей
- диски сцепления . . 250 рублей
- коленвал . . . 950 рублей
итого максимум . . от 700 до 3500 рублей

Еще небольшое уточнение на счет фотографий, я не фиксировал полный этап сборки/разборки одного конкретного двигателя. Т.е. фотография, в подписи к которой говорится о разборе того или иного узла, на самом деле может быть изображен этап сборки совсем другого двигателя, но это не важно, главное обратить внимание на конкретную деталь и ее местоположение.

Начну с банальщины. Самое первое, что нужно сделать - это снять мотор с рамы. Что на Муравьях, что на легковых мотороллерах эта процедура совершенно одинакова. Для этого сначала снимаем несущий капот, который закрывает двигатель. Изложенные дальше операции могут идти в любом порядке, за исключением нескольких нюансов на которые я обращу внимание. Снимаем воздушный фильтр, карбюратор (можно снять его целиком, можно отсоединить только тросы, а его оставить на цилиндре. Я например снял лепестковый клапан, не отсоединяя от него карбюратор, но не у всех двигатель с этим клапаном). Удобно сразу снять дефлектор охлаждения (если он имеется) (1 на фото ниже) и улитку охлаждения (2) . Если к улитке присоединена катушка зажигания, то отсоединить от нее высоковольтный провод (3) , т.е. снять колпачок со свечи и затем отсоединить длинный тонкий провод (4) , который приходит на минус катушки. Если катушка висит на раме, то вместо провода (4) отсоединяем другой - идущий от прерывателя на плюс катушки (5) .

1 - дефлектор
2 - улитка
3 - высоковольтный провод
4 - плюсовй провод питания который приходит на минус катушки
5 - провод массы идущий от прерывателя на плюс катушки

Сама улитка крепится с обратной стороны на 4 штырьках с гайками. Открутив гайки, надо аккуратно выбить улитку через длинную деревяшку, т.к. обычно она сидит довольно туго. Потом снять крыльчатку (1) и кулачок (эксцентрик) зажигания (2) . Снимаем крышку которая закрывает цепь (3) (ее можно так и оставить висеть на тросе спидометра). Потом отключаем провод от датчика нейтрали (4) и снимаем его - он крепится 2 винтиками.

Под датчиком нейтрали на валу сидит фигурная медная шайба:

Потом надо поставить мотороллер на скорость и удерживая его тормозом, с помощью съемника как на фото выпрессовать диностартер, предварительно открутив на валу удерживающую его гайку и ек забыть про шайбу под ней:

Это обязательно стоит сделать на еще не снятом двигателе, иначе потом доставит много проблем, т.к. ротор сидит очень плотно и на незастопоренном двигателе будет прокручиваться при повороте съемника. Сразу надо отложить шпонку, чтобы не потерять. Советую поступить как я: совсем мелкие детали складывать в какую-нибудь емкость, а крупные детали - на тряпку вместе с винтами/болтами/гайками на которых они держались, чтобы потом всегда знать откуда какой винт. Или наживить их в то место, откуда они были выкручены.

Так же, не снимая мотороллер со скорости, открутите гайку ведущей звезды (цифра 5 на третьей фотографии) , которая обычно застопорена специальной шайбой. Край шайбы надо аккуратно отогнуть с помощью толстой отвертки или зубила и молотка. Откручивая саму гайку, обратите внимание, что резьба на валу левая, откручивать надо по часовой стрелке. Так же под гайкой стоит большой гровер. Подобные парные детали (звездочка, шайба, гровер, гайка) я скреплял проволокой, чтобы не забыть какая гайка какой стопорной шайбе соответствует и т.п.

От статора отходят 4 провода, самый толстый идет на реле стартера (клемма С на реле-регуляторе). Один, самый длинный провод, идет на клемму Ш, и еще два провода, относительно равных по длине, идут на клемму ЯШ (один из проводов должен иметь предохранитель).

Чистыми руками снимаем статор генератора, он крепится 4 винтами (1) и аккуратно вытаскиваем кембрик с проводами. Обычно для этого надо открутить еще одну планку (2), которая закреплена двумя винтами, эти винты одни из тех, что соединяют половины двигателя. Обычно под статором еще бывает картонное кольцо, я точно не знаю для чего оно, но выбрасывать не спешу.

Снимаем крепление тяги переключения передач (1), рычаг кикстартера (2) и трос сцепления (3).

Последнее что остается, это снять глушитель. В зависимости от цилиндра, надо либо открутить специальным ключом как на фото ниже большую гайку:

либо два болта (1) крепления фланца (2) :

Еще надо слить масло из коробки передач, открутив нижний сливной болт (см фото). Масла в коробке около 1 литра, поэтому советую заранее приготовить соответствующую емкость.

Теперь откручиваются 3 точки крепления двигателя: спереди, сзади и снизу (1), болты аккуратно вынимаются, и после этого двигатель почти всегда без труда вытаскивается. Для удобства на Тулице/Туристе можно ослабить заднее посадочное крепление (2).

у Муравья можно открутить передние и задние уши креплений и снять двигатель вместе с ними.

По поводу мотоцикла повышенной проходимости подсказать не могу, с ним дело не имел.

Цилиндр можно снять как уже с демонтированного мотора, так и с мотора находящегося еще на раме. Все предельно просто, независимо от типа цилиндра, откручиваются 4 гайки головки:

Снимаем головку, поднимаем вверх сам цилиндр. Если поршневая группа не требует замены, то поршень можно так и оставить на коленвале. Если он подвергнется замене, то с помощью утконосных пассатиж вынимаются стопорные кольца пальца. А затем, с помощью конструкции как на фото, удобно выбить поршневой палец. Делается это, чтобы не погнуть шатун и не повредить поршень.

Снимаем втулку сидящую на вторичном валу, которая находится за снятой ранее ведущей звездой.

Откручиваем "ромашку" в которой закреплен правый сальник коленвала (далее КВ).

Она крепится 6 винтами, повторюсь, что для удобства стоит подобные винты закручивать обратно, чтобы потом ничего не забыть и не потерять, а "ромашку" отложить в сторону.

Откручиваем упорный болт кикстартера (1), он застопорен шайбой, которую надо аккуратно отогнуть. В момент откручивания болта, вал должен быть голым (без кикстартера и прочих рычагов!), иначе после откручивания болта он под действием пружины сделает несколько оборотов и может травмировать вас. Теперь можно снимать левую крышку, которая закрывает сцепление, она закреплена 5 винтами (зеленые стрелки).

Советую наклонить двигатель на левый бок и, снимая крышку, придерживать вал стартера, т.к. на более ранних моделях детали на валу не были закреплены и они могут улететь внутрь двигателя. Стоит предупредить, что даже если вы слили масло, все равно после отсоединения левой крышки при наклоне двигателя остатки масла будут вытекать, поэтому подстелите какую-нибудь тряпку или просто будьте к этому готовы. Вал кикстартера лучше целиком, не разбирая, отложить в сторону, если он исправен и не вызывает никаких нареканий.

Теперь надо снять сцепление. Центральный регулировочный винт (зеленая стрелка) можно даже не трогать, чтобы не сбить его настройку. Но помимо него, в зависимости от модели и года мотороллера, сцепление может быть либо на 3х пальчиках с гайками (красные стрелки), которые просто откручиваются:

Либо на 5 пальчиках со стопорными шайбами. Шайбы удобно снять с помощью ключа на 10, поддевая им палец за выступ вверх и вытаскивая освободившуюся шайбу.

После того как крышка снята вытаскиваем все диски сцепления пачкой и наклонив двигатель на левый бок высыпаем из первичного вала КПП 2 штока и шарик. Чтобы снять рычаг сцепления надо открутить вот этот винт:

и аккуратно вытащить рычажок вместе с пружинкой.

Теперь с помощью молотка, отвертки или зубила отгибаются стопорные шайбы гаек звезды коленвала (1) и корзины сцепления (2). Из отверстия (3) перед этим были вытащены штоки и шарик.

После, вся конструкция в сборе снимается (прям все вместе: звездочка, корзина сцепления и цепь), гайки с соответствующими им стопорными шайбами так же аккуратно убираем, чтобы не забыть какая откуда, хотя перепутать их местами при сборке вряд ли получится. Если коленвал старого образца, он будет со шпонкой, которую тоже нельзя терять и стоит сразу отложить, но моя так мертво сидела в канавке, что ее даже не пришлось вытаскивать. У коленвал нового образца звездочка сидит на шлицах. Под корзиной сцепления находятся еще одна шайба и втулка:

Теперь двигатель готов к разъединению половин. остается открутить с правой стороны все соединяющие винты (красные стрелки), при этом нужно обратить внимание, что все винты одинаковой длины, кроме одного (зеленая стрелка):

При помощи киянки или даже тонкой отвертки просунутой аккуратно между половин, начинаем их разъединять. Главное не повредить поверхности стыков обоих корпусов картера. Киянкой можно постукивать с левой стороны по коленвалу. Вообще, стоит придумать как удобнее будет расположить мотор на столе, мне для этой цели хватило двух кубиков бруса.

Когда половины наконец поддадутся, разъединить их полностью не должно составить особого труда. Коробка передач при этом может остаться как в левой половине, так и в правой, зависит от того, в гнездах каких подшипников валы сидят туже. Всего из нутра коробки придется вынуть 2 вала с шестернями, барабан переключения скоростей и вал переключения. Последнее, и порой очень трудоемкое занятие - выбить коленвал. В одном двигателе я вытащил его одной рукой, в другом - не мог выбить кувалдой. Только через несколько десятков ударов он поддался и вылез из подшипников. Ни в коем случае нельзя забывать про аккуратность, но бывают случаи, когда без кувалды не обойтись (вряд ли у вас в гараже есть гидравлический пресс?), поэтому в описаном выше случае надо закрутить обратно гайку КВ и бить по плоскости гайки, чтобы не испортить резьбу на самом валу.

После того как снят КВ у нас должны остаться 2 половины двигателя с сальниками и подшипниками и крышка сцепления с 2 сальниками.

Многое зависит от причины разборки двигателя, если поломка заключается, например, в развалившимся подшипнике вала КПП, или потребовалась замена коленвала, то не всегда при этом меняют другие целые подшипники. Всегда советуют, раз двигатель был вскрыт - поменять хотя бы сальники, т.к. не известно когда придется в следующий раз половинить мотор, а пропускающий сальник может создать огромную головную боль, тем более набор стоит не больше 100 рублей. Подшипники можно проверить по их посадкам на валах и в отверстиях. Если подшипник выпадает из гнезда, предназначенного под него, или не плотно сидит на валу, то его лучше заменить, но бывают случаи, когда проблема в отверстии или уже изношен вал. В таком случае можно поступить как я - воспользоваться фиксатором цилиндрических соединений. Стоит он около 150-200 рублей, прихватывает намертво. Более сложный вариант - цинкование с целью наращивания диаметра вала или подшипника. Если все подшипники очень туго сидят как на валах, так и в гнездах, то это идеальный вариант и трогать ничего не стоит.

В нашем случае мы поменяем все сальники и подшипники. Начнем с крышки сцепления, там всего 2 сальника, которые удобно выковыривать пассатижами или утконосными плоскогубцами. На фото сальник вала переключения (1) уже снят, а сальник вала кикстартера (2) все еще на месте.

Нельзя забывать, что сальник это не просто кусок резины - внутри него металлическое кольцо необходимого диаметра, и порвав края сальника, кольцо останется в гнезде, поэтому надо постараться цеплять его пассатижами с разных сторон и по очереди тянуть вверх. К слову замечу, что в вышеупомянутой крышке есть еще небольшая втулка (см. фото), но вытаскивать ее не стоит.

В левой половине двигателя находится 2 подшипника КПП, 2 подшипника КВ и сальник КВ. Подшипники КПП (1) без проблем выбиваются внутрь, при этом стопорные кольца можно даже не снимать. Втулку (2) можно не трогать, а если сняли, то не забудьте откуда она была.

С подшипниками коленвала все намного труднее. Сначала вытаскиваются все стопорные кольца. А потом советую, например, шляпкой огромного 20 сантиметрового гвоздя стучать по кругу внутренней обоймы подшипника и выбивать его, т.е. внутренний подшипник выбивается внутрь, внешний - наружу. Чтобы вынуть сальник надо стучать по его краям, где находится металлическое кольцо, гвоздем можно будет поцарапать внутреннюю поверхность посадочного места. Поэтому тут лучше обойтись деревянным бруском, размером с отверстие или использовать подходящий по диаметру клапан ГРМ от автомобиля, либо обточить по краям старый подшипник на точиле, чтобы он без натяга пролезал в посадочное гнездо, и уже стуча по нему выбить сальник. А самый лучший вариант - изготовить вот такую втулку, с внешним диаметром диаметром 51 - 51.5 мм, внутренним диаметром

30 мм, а глубиной не меньше 70 мм, при длине втулки около 100 мм. Она также пригодится и при установке новых сальников и подшипников.

В правой половине находится еще 2 сальника и 3 подшипника. Оба сальника без труда вытаскиваются пассатижами, маленький (2) можно подковырнуть даже отверткой (на фото его уже нет).

На месте роликового подшипника коленвала обычно остается только наружная обойма, ее можно выбить все тем же гвоздем.

А вот с подшипниками КПП будет намного сложнее. Если 204 подшипник вторичного вала (1) без проблем выстукивается внутрь, то 202 подшипник первичного вала (2) с одной стороны полностью закрыт и его выстучать уже никак не получится. Вообще, если он сидит плотно, я бы посоветовал его не трогать, т.к. чтобы его снять нужен специальный съемник.

У меня такого не было. В одном случае я поступил по садистски, я разломал металлические скобы, которые держат шарики, потом сдвинул все шарики в одну сторону и вытащил в противоположную от них сторону внутреннюю обойму подшипника.

Вынув все потроха, аккуратно поддевал большой отверткой оставшуюся в гнезде внешнюю обойму подшипника. В другом случае этот подшипник у меня сам выпал из гнезда или просто может выйти так, что на валу подшипник будет сидеть крепче, чем в отверстии и тоже вылезет сам. Так же есть старый дедовский метод: запихивать через центральное отверстие мякоть хлеба или пластилин, и рано или поздно эта смесь выдавит подшипник по краям. Под подшипником обычно находится маслоотражающая шайба:

Свою первую шайбу я испортил и вырезал потом из алюминиевой банки:

Теперь у нас имеется полностью освобожденный от всех внутренностей картер двигателя. Все остальные нюансы сборки будут во второй части, которую я напишу чуть позже.

мотороллер турист ремонт

Восстановление мотороллера Турист/ как из хлама сделать ретро аппарат.

ПО вопросам рекламы и сотрудничества: .

Мотороллер Муравей 1984 гв. Сборка двигателя. Часть 1

Сборщик я необычный, люблю подискутировать. Кому не интересны мои разговоры включайте ускоренный просмотр.

Разборка двигателя мотоцикла «Тула», мотороллеров «Муравей», «Тулица». Часть 1.

Электронное зажигание на Муравья

"Мастерская Pit_Stop"─видео инструкции по ремонту мототехники:хитрости,подсказки и тонкости. Мастерская .

Сборка двигателя Тула ТМЗ Турист Муравей (Реставрация мотороллера тула Т200К) Часть 2

Чугунный цилиндр сейчас наверное и не найти.У меня три тулицы было,только хорошие отзывы о моторошке.Одна проблема была это часто падал в дождливую погоду и песка боялась а так отличная техника.Один ещё стоит в гараже ждёт когда внук подростки.

Mr 6art 4 дня назад

Да уж, за счёт колёс, проблемы в управлении на песке, срывает его моментом. Техника нормальная, если её один раз сделать хорошо. Но долго не ездит, 1500 км, а потом опять ремонт двигателя.

Игорь Сичкарчук 2 месяца назад

Помогите перекинуть звезду на редукторе муравья под китайский движок

Mr 6art 2 месяца назад

как именно помочь?

Elena Novopokrovka 3 месяца назад

Как поджать чугуный целиндр не снимая не чего,ключ на 13 не как не влазит все мешает .

Mr 6art 3 месяца назад

Основание как и головка цилиндра крепится на гайки под ключ 14. Если двигатель стоит на мотороллере, то 2 гайки вполне вменяемо поджать, а две с очень маленьким ходом, нужно переворачивать ключ. Когда менял цилиндры на т200м, вполне хватало место это сделать.

Вадим В 3 месяца назад

Не совсем понял если под внутренний барабан не поставить шайбу то при затяжки гайки нижние болты будут упираться в нижний барабан и сжимать пружины и сцепления будет вести да и фиксаторы держаться не будут так как болты выйдут высоко , у меня так , я подкладывал шайбу .

Mr 6art 4 дня назад

@Вадим В если хорошо собрать двигатель, мощный аккумулятор, то не 1500 км хватит его. Что бы вопросов не было. А потом всё поновой. Переборка.

Вадим В 5 дней назад

@Mr 6art Понятно выбросил я этот двигатель , поставил от Альфы на 125 кубов тянет лучше , и работает без проблем .

Mr 6art 5 дней назад

Добрый день. Подобное выстречал, что ставят шайбу. Но данной проблемы лично у меня не было. Хотя в разбираемых в двигателях, в которые лазили до меня, встречал шайбу. Но по книге её не должно быть. Видимо стиралось основания у корзины и внутренний барабан присаживался, поэтому приходилось шайбу ставить. Корзины обычно новые ставлю себе.

Петр Рогожин 4 месяца назад

А пыльники под зажигание где брали??

Mr 6art 4 месяца назад

Это родной такой, в вашем случаи во втором видео показывал какой родной на т200м.

Петр Рогожин 4 месяца назад

Сколько зубов максимальная звездочка??

Mr 6art 4 месяца назад

Я 17 ставлю, родные, слышал что в продаже есть с большем количеством, но ничего сказать не могу, ставлю родные, с запасов.

Сергей Костючик 5 месяцев назад

Здравствуйте. Подскажите, подшипники какие то специальные нужны или любые подойдут.

Mr 6art 4 месяца назад

@Петр Рогожин Спиливал буртик надфилем, думаю о надобности этого. Счас хочу на другом двигателе не спиливать. Или все же лучше спиливать?

Петр Рогожин 4 месяца назад

@Mr 6art А на порщневых кольцах спиливали буртик или только на окнах горизонтальные??

Mr 6art 5 месяцев назад

Ставил такие, от безнадёги, с ними все нормально должно быть.

Сергей Костючик 5 месяцев назад

@Mr 6art хочу поставить ZVL словакия. Как вы думаете подойдут? Заранее спасибо

Mr 6art 5 месяцев назад

Я ставлю оборотистые подшипники. Япония, но когда лет 10 назад собирал для покатушек мотороллеры, ставил самые простые российские. До сих пор техника на ходу и по пару тысяч накатала.

аlеxs 6 месяцев назад

Этот цилиндр случайно не с пускача т-40

Петр Рогожин 4 месяца назад

@Mr 6art так и есть я на таком езжу,цилиндр от пускового двигателя т-40 ПД-8

Mr 6art 6 месяцев назад

@аlеxs в руках такой цилиндр не держал, но судя по фото поршня, все одинаковое, кроме фланца глушителя.

аlеxs 6 месяцев назад

@Mr 6art а по продувочным окнам и размеру гильзы подходит?

Mr 6art 6 месяцев назад

Много задают подобный вопрос, у цилиндра от пускача, фланцевый выхлоп.

влад череп 8 месяцев назад +1

Подскажите пожалуйста где можно купить такой набор болтов колец и шайб?

Mr 6art 4 месяца назад

@Петр Рогожин Возвратная пружина или нажимная?

Петр Рогожин 4 месяца назад

@Mr 6art А пружины на храповик нет?

Mr 6art 8 месяцев назад

Не смогу вам ответить на этот вопрос, Я родной крепёж снимал, чего не хватало с других двигателей снимал и оцинковывал по новой. Если что-то конкретное нужно, то могу посмотреть у себя. Много остатков разных.

Виктор Замятин 8 месяцев назад

Не дождался взвода пружины кик стартера.При таком положении зуба храповика, заводная ручка будет работать не адекватно.

Петр Рогожин 4 месяца назад

@Mr 6art надо угол немного между двух болтов нацеливать влево,,как у Рыжего Лиса блогера!

Mr 6art 8 месяцев назад

Я в видео про новые проект уже сказал об этом, что не хватает натяга для неё и на больших кочках шестерни цеплялись. Был неприятный хруст, уже это поправил, но рассказать не успел ещё.

anton gavrilov 9 месяцев назад

Супер! Так здорово смотреть за работой настоящего профессионала-эстета! Вы - большой молодец! У меня в детстве был Турист, в деревне он очень меня радовал!

Mr 6art 9 месяцев назад

Моя история началась с мотороллера Электрон, дедовский, катался на даче. :) А теперь прилипло и дальше со мной идёт.

Айгуль Акчалова 9 месяцев назад

Дядька ещё вопрос коленвал трёт об стенку и зажимает что можно сделать в общем клинит атак корпус блока вроде целый подскажите пожалуйста

Александр Т 8 месяцев назад

@Айгуль Акчалова скорее всего сальник слева поставили без обоймы алюминиевой, а он узкий вот подшипник и проваливается влево и трет. Было такое, пришлось проставку точить, подбирать.

Айгуль Акчалова 9 месяцев назад

@Мятежный Гараж Хасавюрт да это все есть но коленвал проваливается я думал поставить шайбу перед подшипником сколько разбирал мотор там шайбы не было как-то дал мастеру на ремонт так после него коленвал клинит ладно братан что небудь придумаю спокойной ночи

Мятежный Гараж Хасавюрт 9 месяцев назад

@Айгуль Акчалова ваалейкум ассалам. Там на валу сидит подшипник 205,потом идет стопорное кольцо, потом сальник, потом еще одно стопорное кольцо, потом опять подшипник и затем звездочка со шпонкой в зависимости от года выпуска. Так вот если исходить от вала то после подшипника который идет первым там кокраз таки должно быть стопорное кольцо которое не дает валу треться об крышку картера, посмотри есть ли оно там. Кстати это всë делается не разбирая крышки мотора.

Айгуль Акчалова 9 месяцев назад

@Мятежный Гараж Хасавюрт асаламуалейкум ва рахматулахи ва баракату я не понял какой штопорный кольцо,там под сальником есть,на звездочке шпонка , шайба стопорная и гайка ,а так рахмат за внимание , там по советовали шайбу поставить может получится асаламуалейкум ва рахматулахи ва баракату

Мятежный Гараж Хасавюрт 9 месяцев назад

Возможно ты забыл стопорное кольцо на левой стороне которое не дает подшипнику касается корпуса крышки когда ты закручиваешь маленькую звездочку которая приводит в движение сцепление.

Айгуль Акчалова 9 месяцев назад +1

Здравствуйте у вас целиндр от пускача там крепления для карбюратора косое как установить обычный карб

Алексей Кравченко 7 месяцев назад

Так и устанавливай. У меня к65 немного наискосок стоит проблем нет, работает нормально.

Mr 6art 9 месяцев назад

Нет, это цилиндр от т200 и т200м, они все с косыми фланцами были, поэтому и переходники стояли. У пускачей тоже были косой фланец, но и глушитель подругому прикручивался, не на резьбу. Поэтому это родной цилиндр. А уже с прямы фланцем пошли дальше, на туристах, муравьях.

Обзор мотороллера "Тулица"

Мотороллер тулица вид с правой стороны Мотороллер тулица вид с правой стороны

Мотороллер "Тулица" двухместный. Сухая масса 140 кг. Рассчитан под максимальную нагрузку 170 кг.

длина - 2080 мм
ширина по зеркалам на руле - 950 мм
высота - 1200 мм.
Дорожный просвет 125 мм.
Колёсная база 1400 мм.

Заглянем под капот

"Тулица" с открытым капотом "Тулица" с открытым капотом

Мотороллер "Тулица" оборудован бензиновым, двухтактным, одноцилиндровым двигателем с принудительной системой охлаждения. Объем двигателя 199 куб. см, мощность 14 л.с. Воздушный фильтр инерционно-масляный. Карбюратор К-62 Г. Система зажигания батарейного типа.

Максимальная скорость - 100 км/ч. Расход топлива на 100 км при постоянной скорости движения 50 км/ч - 3.2 литра, при скорости 75 км/ч.- 4.5 литра.

Тормозной путь при скорости 30 км/ч - 7 метров.

У рассматриваемого в публикации моторолера зажигание переделано на электронное.

Подытожу: надеюсь, вам понравился мой обзор на мотороллер "Тулица" . Как всегда стараюсь только для вас. Если хотите побольше подобных обзоров, подписывайтесь на канал, а так же не забывайте поставить лайк нажатием на большей палец, это меня очень сильно мотивирует создавать интересные публикации. На этом у меня всё! До новых встреч.

Сборка двигателя Тула ТМЗ Турист Муравей (Реставрация мотороллера тула Т200К) Часть 1

Добрый день. Имеете ввиду роликовый подшипник можно ли заменить на шариковый?

Dima Runets Месяц назад

Практически прямо сейчас пользуюсь как методическим пособием! Смотри и повторяй! Спасибо большое за проделанную работу!

Mr 6art Месяц назад

Рад, что пригодилось Вам.

Игорь Сичкарчук 2 месяца назад

Где взять двухсторонний вал на редуктор муравья

Mr 6art 2 месяца назад

У меня есть один редуктор в разборе, какой это именно вал?

Андрей Егоров 2 месяца назад

Здравствуйте. Пожалуйста, можно номера всех подшипников перечислить в коменте. Спасибо.

Андрей Егоров 2 месяца назад

@Mr 6art а его размер не знаете случаем?

Mr 6art 2 месяца назад

@Андрей Егоров может быть такое, на поздних двигателях обычный подшипник ставили.

Андрей Егоров 2 месяца назад

@Mr 6art спасибо огромное. А может быть, что у меня нет роликовых подшипников? Я разбирал и что то не заметил.

Mr 6art 2 месяца назад

Коленвал два 205 и один 42305, первичный вал коробки 202 и 203, вторичный вал коробки 204 и ролики 4х6 15 штук

Петр Рогожин 4 месяца назад

Т 200 у меня 1967 года такой мотор стоит

Mr 6art 4 месяца назад

т200м значит у вас. Мотор чуть-чуть отличается, но несущественно, поэтому по жтмоу видео можно будет собрать. Я счас тг200 собрал двигатель. Как раз видео выложу. У вас не будут стоять шайбы на вале переключения передач и на барабане переключения. Стопорное кольцо коренного подшипника может по-другому уже стоит. А все остальное точно так же.

Назар Антонюк 4 месяца назад

У меня в месте там где шток сцепления всовывается, застрял шарик, подскажите пожалуйста что делать

Mr 6art 3 месяца назад

@Алексей Семенов Не понял вас, что имеете ввиду. Какую деталь?

Алексей Семенов 3 месяца назад

@Mr 6art как ставица шТака какой стороной

Назар Антонюк 4 месяца назад

@Mr 6art пробовал фоткать, не получилось , но вы объясните как выглядит целый, я пойму

Mr 6art 4 месяца назад

@Назар Антонюк блин, фото бы не помешали, понять целый или поломаный.

Назар Антонюк 4 месяца назад

@Mr 6art и выжимник толи лопнувший то ли что, но там только половинка стенки выжимной не знаю это норма или нет

Алексей Филиппов 5 месяцев назад

Чем так отмыл половинки?

Mr 6art 5 месяцев назад

Они после стеклоструя. Вначале в ванне отмачивались, потом в стеклоструй.

Алекс К 5 месяцев назад

Как отмыли так чисто детали алюминиевые?

Алекс К 5 месяцев назад

@Mr 6art Спасибо

Mr 6art 5 месяцев назад +1

Отмачивал в растворителе, что бы после того как достались, он испарился сам, потом в стеклоструй. Так что они обратобанные.

Денис Денисов 6 месяцев назад

Мясник! Бить кувалдой по коленвалу. Это же недопустимо! Про пресс, наверное, и не слышал🤔

Mr 6art 6 месяцев назад

И Я не учу людей как делать, а всего лишь показать хочу, что дорога открывает идущему, коленвал пусть стал кривым, но мотороллер ездить и выигрывает выставки. А ваш дизлайк, что поделать. Кому-то делать, а кому-то критиковать.

Mr 6art 6 месяцев назад

Почему сразу мясник. Архитектор, не защищённая диссертация, на шаге от кандидата наук. Пресса есть два, винтовой и гидравлический с маслоподготовочной станцией, 80т. Но не в прессе смысл, Я специально сделаю выпуск, по своим же ошибкам и покажу как запрессовать коленвал без пресса и кувалды.

Сборка двигателя Тула ТМЗ Турист Муравей (Реставрация мотороллера тула Т200К) Часть 1

Добрый день. Имеете ввиду роликовый подшипник можно ли заменить на шариковый?

Dima Runets Месяц назад

Mr 6art Месяц назад

Рад, что пригодилось Вам.

Игорь Сичкарчук 2 месяца назад

Где взять двухсторонний вал на редуктор муравья

Mr 6art 2 месяца назад

У меня есть один редуктор в разборе, какой это именно вал?

Андрей Егоров 2 месяца назад

Здравствуйте. Пожалуйста, можно номера всех подшипников перечислить в коменте. Спасибо.

Андрей Егоров 2 месяца назад

@Mr 6art а его размер не знаете случаем?

Mr 6art 2 месяца назад

@Андрей Егоров может быть такое, на поздних двигателях обычный подшипник ставили.

Андрей Егоров 2 месяца назад

@Mr 6art спасибо огромное. А может быть, что у меня нет роликовых подшипников? Я разбирал и что то не заметил.

Mr 6art 2 месяца назад

Коленвал два 205 и один 42305, первичный вал коробки 202 и 203, вторичный вал коробки 204 и ролики 4х6 15 штук

Петр Рогожин 4 месяца назад

Т 200 у меня 1967 года такой мотор стоит

Mr 6art 4 месяца назад

Назар Антонюк 4 месяца назад

У меня в месте там где шток сцепления всовывается, застрял шарик, подскажите пожалуйста что делать

Mr 6art 3 месяца назад

@Алексей Семенов Не понял вас, что имеете ввиду. Какую деталь?

Алексей Семенов 3 месяца назад

@Mr 6art как ставица шТака какой стороной

Назар Антонюк 4 месяца назад

@Mr 6art пробовал фоткать, не получилось , но вы объясните как выглядит целый, я пойму

Mr 6art 4 месяца назад

@Назар Антонюк блин, фото бы не помешали, понять целый или поломаный.

Назар Антонюк 4 месяца назад

@Mr 6art и выжимник толи лопнувший то ли что, но там только половинка стенки выжимной не знаю это норма или нет

Алексей Филиппов 5 месяцев назад

Чем так отмыл половинки?

Mr 6art 5 месяцев назад

Они после стеклоструя. Вначале в ванне отмачивались, потом в стеклоструй.

Алекс К 5 месяцев назад

Как отмыли так чисто детали алюминиевые?

Алекс К 5 месяцев назад

@Mr 6art Спасибо

Mr 6art 5 месяцев назад +1

Денис Денисов 6 месяцев назад

Мясник! Бить кувалдой по коленвалу. Это же недопустимо! Про пресс, наверное, и не слышал🤔

Mr 6art 6 месяцев назад

мотороллер турист ремонт

Восстановление мотороллера Турист/ как из хлама сделать ретро аппарат.

ПО вопросам рекламы и сотрудничества: .

Мотороллер Муравей 1984 гв. Сборка двигателя. Часть 1

Сборщик я необычный, люблю подискутировать. Кому не интересны мои разговоры включайте ускоренный просмотр.

Разборка двигателя мотоцикла «Тула», мотороллеров «Муравей», «Тулица». Часть 1.

Электронное зажигание на Муравья

"Мастерская Pit_Stop"─видео инструкции по ремонту мототехники:хитрости,подсказки и тонкости. Мастерская .

Читайте также: