Путешествие по великобритании на автомобиле
В бурную перестроечную юность мог мечтать, но не имел возможности. В возрасте зрелом возможности появились. И вот передо мной земля английских лугов и шотландских гор, средневековых замков и древних соборов, гордых рыцарей и чопорных джентльменов, старинных баллад и викторианского романтизма…
Из Москвы мы едем втроем — я, жена Аня и наш товарищ с помпезным именем Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited, взятый на длительный тест. Трасса Москва — Брест хороша, но скучна. Хвала аудиокнигам: они занимают мой мозг сюжетом. А жена под них спит — тоже способ скрасить монотонность дороги. Вечером нас (просвещенного и выспавшуюся) встретил Брест с шашлыками, рюмочкой и дружеским общением.
Граница отняла не более часа. Здесь еще чтут традиции внеочередного пропуска мотоциклистов. Дороги в Польше плохие — узкие, с многочисленными «населенками». Перепробовав разные способы пересечения этих ворот в Европу, подытожу: особой разницы нет, все равно задолбаешься. Даже навигатор не мог определиться, какой же маршрут самый быстрый. В итоге 650 км от Варшавы до Праги — полноценный ездовой день. К тому же нам «повезло»: Польша активно осваивала деньги, выделенные Евросоюзом на обустройство дорог. Сплошной ремонт! Но удалось получать удовольствие и от такой дороги. Деревеньки со шпилями готических костелов, красные от маков поля, а на юге за горизонтом — Татры. Я могу без устали наслаждаться величественной красотой гор, впитывать ее вместе с чистейшим воздухом.
Под впечатлением от гор расслабился, доверившись навигатору. А он, зараза, сглюкнул и потащил нас огородами вместо автобана. Зато мы прикоснулись с повседневной жизнью сельской Чехии — и не пожалели. И еще засветло добрались до Ларисы, нашей доброй знакомой, владелицы небольшой семейной гостиницы под Прагой. За несколько лет знакомства мы стали добрыми друзьями. Приезжать к ней — праздник, уезжать — душевная мука. И дело даже не в теплом уюте ее дома, похожего на замок, и не в красоте и спокойствии места, а в самой хозяйке. Шикарный ужин, разговоры до полуночи и обещания на обратном пути задержаться хотя бы на пару дней.
Мы вновь в дороге. Нас ждут изрезанная автобанами Германия и новый знакомый Влад. Скоростные трассы центральной Европы скучны — лес, поле, поле, лес, а примыкающие к ним городки прикрыты антишумовыми щитами. Вся инфраструктура — на заправках и паркингах. Весь день «Харли» ровно тарахтит мотором, я вникаю в сюжет аудиокниги, а Аня, как обычно, спит. Уже затемно въехали на пустынные улицы курортного городка на юго-западе Германии с забавным названием Бад-Кройцнах. Меня всегда поражал распорядок жизни европейцев: в 6 утра все на ногах, а в 8 вечера все уже спят. А для нас жизнь только начинается! Влад, член клуба Black Bears MC, с широченной улыбкой встречает нас у порога дома. Эмигрант со стажем, женат, две дочки, дом, работа… Казалось бы, счастливая размеренная жизнь бюргера, но… Русский получает от старушки Европы материальные блага, спокойный уют бытия, уверенность в будущем и… одиночество. Мультикультура — это миф. И мы там чужие. Разве что дети и внуки растворятся в пестрой европейской семье. Дефицит общения, нашего, русского, душевного. К тому же он байкер. Мне кажется, эти два фактора и вносят диссонанс в его, казалось бы, устроенную жизнь. Ко всему, потребности байкера тяготят его жену Аню. Может, это возраст, может, женская тяга с семейственности, а, может, европейская ментальность — забиться в свою нору. Но теплая уютная норка для байкера — склеп! Реальная жизнь там, на дороге, в свете мелькающих встречных фар, в сладковатых запахах цветущих полей и холодных ветрах горных серпантинов, на улицах чужых городов, в пьяном веселье мототусовок, во встречах и расставаниях, и вновь в дороге, дороге…
Влад предложил потратить следующий день на мотопрогулку по долинам Рейна и Мозеля. Живописнейшие места! Мы едем вдоль берега Рейна, где склоны гор расчерчены четырехугольниками виноградников и усеяны замками. Это рай для любителя вин, но мы с Аней предпочитаем «что покрепче» и просто наслаждаемся окружающей красотой. В живописнейшем городке Кохем у подножия скалы с самым красивым из виденных замков остановка на перекус. Турецкий кебаб уступает нашей шаурме, хотя, возможно, более безопасен. К вечеру в городе Трир Влад передает нас своим друзьям — Славе, Владу и Свете, веселым и общительным молодым ребятам. Утром они устроили нам экскурсию по старому городу с главной достопримечательностью Порта Нигра — хорошо сохранившимися античными воротами из почерневшего от времени песчаника, которым почти 2000 лет.
После полудня стартуем дальше. Бельгию проскочили единым махом и поняли, что уже в Голландии, по пологому ландшафту и многочисленным мельницам. На подъезде к Амстердаму небо затянули тучи, похолодало. Намеченный кемпинг находился на острове в черте города. Жить в палатке не хотелось, а домики сдают минимум на 2 ночи. Что ж, задержимся. Аня тут не была, а я — 13 лет назад. Изменилось ли что-нибудь? Тогда для моего приятеля, который был «в теме», Амстердам казался раем. Мне же — клоакой рода человеческого. Грязные каналы, обшарпанные стены. По загаженным улицам шарились толпы обдолбаной молодежи со всех концов света. В каждом кафе продавались, анаша, гашиш, грибы. А на улице каждый третий торговал всем остальным. Ощущения — как от бомжатника…
Поверив рекламе, гласящей «15 минут до центра!», решили прогуляться. Оказалось, что 15 минут — это на трамвае, а пешком мы брели около полутора часов. Ночной Амстердам приятно удивил чистотой и спокойствием, лишь на улице Красных фонарей кипела жизнь, да и то куда тише, чем в конце 90-х.
Утром я отправился в порт Эймейдена, откуда ходят паромы до Ньюкасла, что на востоке Англии. У меня принцип — не бронировать ничего заранее. Во-первых, Европа — места обетованные, по-любому без крыши (или парома) не останешься, а во-вторых, не хочу привязываться ни к месту, ни ко времени, ибо суть: «Есть примерный план, а там как ветер подует». И жизнь вновь подтвердила сей принцип: проблем с билетами нет, а цена «на завтра» почти в полтора раза дешевле, чем загодя. Вторую половину дня мы вновь посвятили Амстердаму, теперь уже дневному. Насколько же лучше стал этот старинный город, когда с его улиц исчезли толпы наркоуродов! Как власти этого добились? Говорят, что в кофе-шопах запретили продавать наркоту туристам, но у барыг на улице всякого дерьма достаточно… Не важно, главное, что получилось. Молодцы!
Завтракали мы уже в портовом кафе Эймейдена, а перед нами синела гладь Северного моря, отделявшая нас от загадочной Британии. Погрузка проходила архидолго, но наконец паром отчалил. Аня патологически боится плавать, хотя это далеко не первый раз («Мото» № 09–2010). Поэтому нырнула в магазинные недра судна, а я остался на задней палубе созерцать удаляющийся берег. Волны поблескивали бронзой в лучах заходящего солнца, а фарватер полукругом, точно арка, опоясала радуга. Зрелище мистическое! Вернувшаяся Аня извлекла из сумочки бутылку рома… На нижней палубе пара десятков подростков, размахивая пивными баночками и делая вид, что они «такие пьяные-пьяные», нестройным хором распевали то ли арии, то ли псалмы. Когда литровая бутылка обсохла наполовину, моя душа не выдержала, и я взревел: «Из-за острова на стрежень. » Молодежь притихла, а Аня утащила меня в каюту.
Загадочный Туманный Альбион встретил нас банальной портовой суетой и абсолютно ясной погодой. Мы прибыли! Вот она, «Страна величия, обитель Марса, Трон королевский, сей второй Эдем…» (как там дальше у Шекспира?). Меня пугали левосторонним движением. Да бросьте! Ничего сложного — все так же, только наоборот, как в зеркале. Я «вкурился» практически сразу.
Итак, мы едем «по встречке», а кругом раскинулись ярко-зеленые поля, усеянные белым горохом овечек. Наш путь ведет на север, в городок Вест Келдер, где обосновался приятель и одноклубник Марис. Он из Латвии и уже несколько лет работает лесником в Шотландии. Напрямки это менее 200 км. Но время есть, посему едем кругом, вдоль побережья, наслаждаясь пейзажами и чуднОй погодой, которая за несколько часов успела поменяться раз десять. Граница Шотландии отмечена флагом, памятным камнем и вагончиком фаст-фуда, где мы торжественно испили по стаканчику кофе под Scotland the Brave. Сейчас граница номинальна, и многовековое противостояние кануло в лету, но если копнуть историю, глобальные противоречия двух разных народов гораздо глубже, чем между русскими и украинцами. Ученые даже считают, что в эпоху единого материка Пангея Шотландия была отделена от Англии, их геологическая структура отличается друг от друга.
Успев раз десять слегка намокнуть и вновь обсохнуть, въезжаем в Вест Келдер, где нас встречает Марис на раздолбанном до неприличия «Лэнд Ровере». Еще минут 15 вихляний по сельским дорожкам, и мы в поместье с романтичным названием Whistle Lodge (поместье мистера Уайстла, но если переводить дословно — «Свистящий домик», англ.). «Поместье» — классический сельский одноэтажный домик с двумя комнатами, гостиной и кухней. Небольшой гладковыбритый палисад, по которому деловито расхаживают дикие фазаны. Он его арендует на пару с приятелем, тоже латышом. Еще с ним живет старший сын, получающий тут образование, а заодно и приглядывающий, чтобы отец не увлекался алкоголем. На время прибытия гостей «сухой закон» был отменен, и мы, рассевшись перед камином, предались возлияниям и неспешным беседам. Вот она, старая добрая Британия!
Следующий день был посвящен отдыху и прогулкам по окрестностям. «Вам повезло с погодой» — сообщил Марис, жаря яичницу из наворованных из гнезд фазаньих яиц. «Повезло» — это плюс 15–18 и каждый час то туча, то солнце. Вечером за стаканчиком доброго виски составили диспозицию: у нас два дня на покорение Шотландии, а потом у Мариса выходной, и он везет нас в Эдинбург.
Первый на пути Стерлинг — один из старейших городов и бывшая столица Шотландского королевства. Замок, расположенный на холме, стал свидетелем двух основных битв англо-шотландской войны XIII-XIV веков. В 1,5 км от города на холме красуется монумент героя тех событий Уильяма Уоллеса, сооруженный в 1869 году — 67-метровая четырехгранная башня в стиле неоготики. После выхода фильма «Храброе сердце» число его посещений утроилась. Недаром местные жители считают его аттракционом для английских туристов.
Плюс старушки Европы — плотность интересных для посещения мест. Максимум впечатлений за минимум пути. Не прошло и часа, как мы в Киллине — маленькой деревушке в верховье озера Лох-Тей, с одной из крупнейших вершин Хайленда Бен Лоерс (1214 м) на берегу. Прямо через деревушку протекает река с каскадным водопадом, через который построен арочный каменный мост. С него хорошо виден круг менгиров — стоячих камней древнего захоронения.
Чем дальше вы уходим на север, тем малолюднее вокруг, лишь редкие машины оживляют величественное спокойствие горных долин. Хайленд — это нечто совершенно особенное. Я видел разные горы, от сопок Кольского полуострова, до покрытых снегом Альпийских кряжей. Но шотландское высокогорье не похоже ни на что. Безлюдный, открытый всем ветрам край со скудной растительностью и покрытые вереском горы… Откуда-то из глубин памяти всплыла шотландская баллада:
«Из вереска напиток
А был он слаще меда,
Горьковатый запах вереска повсюду. Что-то связывает меня с этим растением, что-то сакральное. Может, память из другой жизни…
По Англии за рулем. Путешествие в страну антиподов
Поскольку программа нашего пребывания в Англии была весьма плотная, и разъездов намечалось очень много, то вопроса брать или нет напрокат автомобиль даже и не стояло. Это было понятно априори, точно так же, как и то, что брать мы будем однозначно автоматный «овощ». Опыт езды за правым рулем у предполагаемых водил имелся, а вот опыта езды по улицам с левосторонним движением отсутствовал: решили на первый раз не рисковать.
Дважды мы потом об этом очень круто жалели - на стрипе в Санта Под и на автодроме в Бедфорде, зато в остальных ежедневных ситуациях чувствовали себя вольготно.
Итак, все по порядку.
Rent-a-car
Автомобиль мы арендовали в компании Alamo еще из Москвы. На проверку там оказались самые низкие цены при прочих равных условиях. За семь дней пребывания мы уплатили порядка 12 тысяч рублей (это с учетом стоимости страховки франшизы: если ты попадаешь в ДТП и с тебя удерживают определенную сумму из франшизы, то по возвращению в домой ее возвращают). При этом мы оформили полную страховку на все случаи жизни - не хотелось попадать на деньги, если при выезде из поворота случайно посмотрим не в ту сторону.
Прилетали мы в аэропорт Хитроу. Во всех других зарубежных странах, где нам доводилось побывать, терминалы компаний, сдающих автомобили в аренду, располагаются непосредственно в здании аэропорта. Здесь же нужно было выйти на улицу, сесть на шаттл и доехать (минуты три) до огромного паркинга рент-э-кара. С тем, насколько это неудобно, мы столкнулись на обратном пути, когда, сдав автомобиль обратно мы 15 минут ждали нужного шаттла, чтобы доехать со всеми вещами до аэропорта. А если бы мы опаздывали?
В общем, это был первый звоночек о том, что мы попали в страну антиподов.
Кстати, нужно иметь ввиду, что стоимость «дополнительного водителя» - 6,5 фунтов в день. Но если вы оплачиваете полное страхование - 8,5 фунтов в день - то в него «дополнительный водитель» уже включен.
Удивительно было, что среди прочих менеджеров компании индийско-пакистанской наружности мы попали к девушке вполне себе европейского вида. Но самое приятное было, когда услышав, как мы переговариваемся между собой на русском, она заговорила на нашем родном языке :)
. Достался нам то самый автоматный Nissan Note василькового цвета, о котором я рассказывала в одной из предыдущих статей.
Платный Лондон
Первый день у нас был свободным и мы решили посвятить его краткому изучению Лондона. Один из участников нашей «экспедиции» знал, что въезд в центр города - платный, однако, мы забыли уточнить этот момент в рент-э-каре, а больше нигде доступной информации найти не смогли. Платный въезд в центр Лондона ввели еще в 2003 году, однако в 2007 зону расширили, а въезд подорожал до 8 фунтов в день. Это в том случае, если вы оплачиваете накануне или в день посещения. Если на следующий день, то стоимость возрастает до 10 фунтов, во всех других случаях вас ожидает 60 фунтовый штраф.
Чтобы у вас не было сомнения, находитесь вы в платной зоне или нет, все они отделены красной линией и значком С. Так что будьте внимательны! Мы вот до сих пор ждем штрафа, ибо до сих пор не знаем, пересекли мы «тонкую красную линию» в наш первый день или нет - так были заняты ориентированием и левосторонним движением.
Вообще, центральные мостовые Лондона несут на себе массу полезной информации, в том числе на всех пешеходных переходах под ногами для туристов из «правосторонних» стран написано: "Look Left" или "Look right". Очень полезно, кстати.
Что касается Лондона, то есть еще две вещи, про которые надо сказать:
Лондонские кэбы далеко не все красные, желтые или черные. В основном они яркие, расклеенные или разрисованные разноцветной рекламой.
А подземные парковки - катастрофически дорогие: от 12 до 20 фунтов за 4 часа. Естественно - чем дальше от центра, тем дешевле.
Зато метро относительно дешевое - за 5,2 фунтов можно ездить весь день внутри зон 1 и 2 (а это почти весь интересующий туристов Лондон, включая такие отдаленные станции, как Гринвич) - и очень живописное, особенно так называемое «легкое метро», которое использует проложенные на высоте порядка 10 метров рельсы.
Первые впечатления
Поскольку я привыкла бросаться головой в прорубь, то первое, что я сделала по прибытию в Англию, я отодвинула все и сама села за руль. Облегчало ситуацию то, что в отличие от японских автомобилей, в английских все рычажки и кнопочки расположены по-европейски, а не в зеркальном отображении. Именно поэтому народная примета «если в солнечный день водитель включил дворники, значит, он недавно сел за правый руль» здесь не срабатывает :)
Движение в Англии, а особенно в Лондоне, насыщенное, автомобилей много и, что самое характерное - к ПДД относятся довольно свободно. В пробке тоже могут повести себя по-разному: если могут объехать - объедут, особенно этим отличаются мотоциклисты. Скоростной режим нарушают не особо задумываясь, хотя за превышение скорости свыше 20 км/ч штрафы высокие и растут в геометрической прогрессии. На красный, конечно, не ездят. Но больше всего нас поразило то, как свободно они паркуются: на любой стороне улицы, неважно, в какую сторону мордой, лишь бы не на тротуаре - за это штрафы просто космос! Кстати, и к пешеходам никакого уважения нет: если ты переходишь улицу перед едущим автомобилем, то лучше постараться сделать это побыстрее!
На магистралях водители ведут себя вежливее. Если ты выезжаешь - обязательно подвинутся, если обгоняешь - пропустят. Естественно - медленные ряды расположены слева, а скоростные справа. Об этом тоже не нужно забывать. Да, и на платных магистралях Англии мы обнаружили забавное ноу-хау. Для тех водителей, кто оплачивает проезд без сдачи, есть отдельные терминалы, оборудованные специальной корзинкой-уловителем. В ее широкое отверстие бросаешь горсть мелочи, которую она автоматически определяет, считает и после этого открывает шлагбаум. Сам процесс занимает несколько секунд: это помогает не скапливаться очередям.
Перед поездкой меня очень интересовал вопрос кругового движения в Англии. Знакомые запугивали тем, что круги там состоят из центральной клумбы и еще нескольких на каждом въезде. Но такой перекресток в Англии только один - в промышленном городке под названием Свиндон, недалеко от Лондона. Похоже, что этот перекресток неземного происхождения строила та же личность, что наяривает космические круги в колосящихся полях. Все остальное круговое движение вполне человеческое, только едет в другую сторону.
Но, конечно, самый интересный автомобильный опыт ждал нас впереди.
Евротоннель
Как мы знаем, Объединенное королевство Великобритании расположено на островах, а это значит, что связь с Европой до недавнего времени была возможна либо по воде, либо по воздуху. А в эпоху до самолетостроения и вовсе - только по воде. Паромы, обеспечивавшие связь между островами и континентами, во многом зависели от погоды: в шторм связь обрывалась, а от этого страдал и бизнес, да и просто человеческие отношения.
Немного истории
Наверное, мало кто знает, что первая идея построить тоннель под Ла Маншем возникла в 1802 году и принадлежала французскому инженеру. По его проекту тоннель должен был освещаться масляными лампами, вентиляция - осуществляться через специальные отдушины, ведущие к морскому дну, а ездить по нему предстояло на конных экипажах. Стоимость постройки такого тоннеля приближалась к 1 миллиону английских фунтов стерлингов (примерно 66,4 миллиона в ценах 2005 года). Но из-за войны Наполеона проект был отложен. Потом было еще несколько попыток реализации проекта, но каждый раз что-то случалось. Последним препятствием стала Вторая мировая война. После этого дело пошло в гору. В 1957 году была сформирована исследовательская группа, в 1973 - проект, наконец, одобрили и запустили. Но через несколько лет из-за финансового кризиса опять заморозили. И вот в начале 1987 года его снова извлекли из архивов и ратифицировали. 15 декабря того же года заработал первый проходческий щит.
Бурили с обеих сторон, и вот наконец 1 декабря 1990 года обе стороны встретились в намеченной точке. Погрешность составляла всего лишь 358 мм по горизонтали и 58 мм по вертикали.
6 мая 1994 года Евротоннель торжественно открыли.
Стоимость всего проекта составили порядка 10 миллиардов фунтов стерлингов. Длина тоннеля - 31 миля.
Весь проект состоит из трех тоннелей. Два из них - крайние - предназначены для поездов, и между ними - служебный тоннель, по которому могут передвигаться автомоибли различных служб. Именно через него эвакуировали людей во время двух известных случаев возгорания. Все обошлось без жертв.
Руководство к действию
Пересечь ЛаМанш по Евротоннелю можно, во-первых, купив билет в пассажирский поезд, действующий между лондонской железнодорожной станцией Сент-Панкрас, парижским Северным вокзалом (Gare du Nord) и станцией Midi/Zuid в Брюсселе с остановками в Эшфорде, Кале и Лилле, или загрузившись вместе с автомобилем в специальный вагон. Естественно, мы выбрали второе!
Для того чтобы воспользоваться Евротоннелем, нужно знать несколько исходных. Во-первых, на арендованном авто можно пересекать Ла Манш только имея специальное разрешение от прокатной компании на выезд за пределы Британии. Стоит такое разрешение 58 фунтов и действует на весь срок аренды.
В-третьих, не забудьте, что для пересечения Ла Манша вам нужно минимум 2 визы: английская и европейский Шенген!
Въезд в тоннель расположен задолго до берегов ЛаМанша - и это понятно: поезду нужно спуститься на серьезную глубину и сделать это довольно плавно. Вокзал, с которого уходят грузовые поезда, представляет из себя огромную станцию с большим количество платформ. Служащие направляют автомобили на ту или иную платформу в зависимости от того, откуда стартует поезд.
Внутри поезда - 2 палубы, верхняя и нижняя, каждая из них разделена на герметично закрывающиеся отсеки, рассчитанные на 10-12 автомобилей. Между отсеками есть шлюзовые вакуумные двери, а также есть лестницы с палубы на палубу и, конечно же, туалетные комнаты.
В принципе, во время движения поезда ходить по палубам не рекомендуется, но все обычно плюют на эти рекомендации. И хотя поезд едет всего лишь 30 минут, народ набирает с собой термосы и бутерброды - чтоб не скучно было ехать.
Впрочем, если у вас есть фантазия и достаточно смелости, вы найдете, чем заняться в полумраке движущегося поезда :)
Личный опыт
Нам было интересно абсолютно все: путешествие по тоннелю под Ла Маншем представлялось необыкновенным приключением. И хотя до этого мы прилично покрутились по Дувру в поисках рент-э-кара для получения «разрешения на выезд», настроения нам это не испортило.
Проехав специальный контроль и получив свой билет «туда-обратно» (Мы сделали одну глупость, указав точное время возвращения. Как мы поняли позже, можно покупать билет в два конца с «открытой датой») мы оказались в очереди страждущих попасть на поезд. Однако, как только подошло время «посадки», очередь стала двигаться весьма быстро: никаких пограничников не было, несколько будок, символизирующих границу, были глухо закрыты. Перед нами открылась станция, и девушка в ярком жилете давала отмашку прибывающим машинам в сторону верхней или нижней палубы.
Мы заехали в длинный отсек, парковщик поставил нас практически вплотную к другой машине - так, что оставалось немного места, чтобы мог пройти человек. После того, как все загрузились, краткий инструктаж по радио - что можно, и что нельзя, и - поезд трогается.
Знаете, сидя в автомобиле, испытываешь странное ощущение. Ты - за рулем; если смотреть в окно поезда - там движущиеся пейзажи, но автомобиль стоит. Сознание отказывается воспринимать сей факт :)
. 30 минут пролетают довольно быстро. Поезд тормозит и всех выгружает из вагонов в той же последовательности действий. Вы - во Франции.
Выезжая с вокзала, мы все искали глазами зону паспортного и таможенного контроля. Но ничего такого не было: английские туристы никого не интересовали. Здравствуй, Европа!
Франция, и обратно в Дувр
Еда была на удивление вкусной (не в пример британцам французы понимают толк во вкусной пище), погода - теплой, а бензин - дорогим. Если в Британии самое дорогое топливо (кстати, на BP) стоит 1.04 фунта (что в переводе примерно 1.10 евро), то во Франции 1.25 - 1.30 евро. Для бедных туристов сумма довольно ощутимая :)
Обратный путь представлялся точно таким же - спокойным и беспроблемным. Однако, это оказалось не совсем так. Если французам глубоко безразлично, кто приедет к ним из Дувра, то англичане к этому вопросу подходят иначе. Пассажиры каждого автомобиля были проверены на паспортном контроле, а мой товарищ даже допрошен с пристрастием: так получилось, что в аэропорту в его паспорт не поставили штамп о пересечении границы.
Путешествие по Великобритании на автомобиле
Самолет Таллинн-Лондон. С учетом часового пояса полет длился всего час, конечно, объективного времени прошло три. Англия с высоты птичьего полёта выглядит как всегда необычно зелёной (по-крайней мере, на замыленный эстонскими пейзажами взгляд). Еще каждый раз удивляет, что вся видимая суша поделена на аккуратные лоскутки. Ни пяди безхозной земли, у нас оно не так.
В аэропорту нас встретили, довезли до дому, напоили, накормили и выгуляли по маршруту Трафальгарская лошадь — Биг Бэн. Ночной Лондон это, конечно, хорошо, но душа стремилась за пределы суетной столицы. Впрочем, душу подвело бренное тело, и весь следующий день я проболела, но это уже совсем другая история.
«Банкхолидей» — понедельник, но никто не работает. Вроде и не официальный праздник, но официальный выходной. Где-то после обеда выехали из дома на восток, к самому синему морю. Никакой определенной цели поездки не было, хотелось просто поглядеть на восточное побережье. Погода не подкачала и была просто выше всех похвал. Остановку сделали, когда уже доехали до берега. Залив Кингсгейт (Kingsgate Bay, Broadstairs, Kent) очаровал белыми скалами и видом на одноименный замок.
6 замок КингсгейтОстановились у придорожной кафешки (Captain Digby pub), выпили по пивку и осмотрелись. Построенный в 1760 году замок Кингсгейт выглядит просто роскошно, жал внутрь не пускают, частная территория видители. Но по берегу можно гулять сколько душе угодно, а берег с белыми скалами выглядит не менее захватывающим. Собственно, именно за эти скалы Англию и назвали Туманным Альбионом. Похоже, был отлив, потому что метра два от основания скалы были покрыты слоем ярко зелёных водорослей и каждое мало—мальски подходящее углубление густо заселено ракушками.
6
Нагулявшись вдоволь, решили ехать вдоль побережья дальше. Буквально через несколько километров остановились в центре городка Бродстейрс (Broadstairs).
Малюсенький городишко, всего около 25 тысяч жителей, но известен уже лет 700. Знаменит городок так же тем, что здесь достаточно долго жил Чарльз Диккенс, в частности «Давид Копперфильд» был написан именно здесь. Мы приехали в город уже в пятом часу, в это время здесь как раз проходила толи ярмарка, толи еще что-то в этом роде, но в центре города были установлены аттракционы, ларьки и все к этому прилагающееся. Правда, заметно было, что деятельность начинают сворачивать. Прогулявшись вдоль главной улицы, которая, само собой, идёт параллельно береговой линии, мы остановились поужинать в местной забегаловке с видом на море. Отужинав, решили сделать небольшой круг почета по городу и двигать обратно в сторону Лондона. Пока прогуливались по городу, у меня сложилось стойкое впечатление, что городок пользуется успехом у местных (читай английских) туристов — много было домов, похожих на пансионаты и объявлений о сдаче жилья. Еще бросилось в глаза необычное украшение заборов. Обыкновенный забор, выложенный из небольших камней, и местами вставлены большие ракушки — выглядело очень красиво.
BroadstairsПо дороге домой уговорила заехать в Кентербери (Canterbury). Уж очень хотелось посмотреть на знаменитый собор, и было по пути.
Кентербери сравнительно маленький городишко (45 тысяч жителей), но один из самых старинных в Англии. Известен на весь мир тем, что именно здесь находится главная резиденция главы англиканской церкви — архиепископа Кентерберийского. И собственно собор, которому уже почти тысяча лет, и который включен ЮНЕСКО в список объектов мирового наследия.
В Кентербери мы добрались уже в восьмом часу, и городок уже опустел, да и собор был уже закрыт. Мы попетляли по узким улочкам и полюбовались собором снаружи. Величественное здание, что тут еще сказать. Именно здесь я обратила внимание на скамеечки с табличками: «В память того-то и того-то», «На этом месте любил сидеть тот-то». Такие скамеечки мы видели потом по всей Англии, мне эта традиция понравилась.
На улице стремительно темнело, а у наших английских хозяев назавтра был рабочий день, так что мы взяли прямой курс на Лондон.
Программу нашего первого дня самостоятельного путешествия по Англии я выбрала насыщенной и главным словом было „Замки“. Еще до поездки заранее отобрала несколько замков недалеко от Лондона, вид которых мне понравился. Уж чего-чего, а замки в Англии встречаются на каждом шагу, можно найти практически на любой вкус, и в различной степени сохранности. Поэтому выбирала я исключительно по принципу „красивая картинка“ и „более-менее по дороге“.
Первым пунктом значился замок Лидс (Leeds Castle).
3
Находится он всего в 70 км восточнее Лондона. Выехав с утра пораньше, в 10 были уже на месте. Парковка была еще почти пустая, но работник на парковке уже стоял и указывал куда ставить машину – сразу видно, место туристами не обиженное. По парковке разгуливал павлин, откормленный, очень в себе уверенный и абсолютно не пуганный. Подошел к нам почти на метр, чем больше напугал меня, птичка всё-таки не маленькая, еще клюнет. Но так от нас ничего и не дождавшись, павлинчик гордо и не спеша удалился по своим делам. Билеты в замок и на прилегающую территорию стоили достаточно дорого 15 фунтиков на нос, но зато действовали в течение года. Нам оно, конечно, не надо было, но зато можно было билеты отдать нашим английским друзьям. С этой мыслью мы и согласились оторвать от сердца денежку.
Замок Лидс впервые упоминался еще в девятом веке, первый каменный замок был построен в 12-ом столетии. Знаменит тем, что в течение нескольких веков являлся резиденцией английских королев. Замок стоит на островке посреди маленького озера, окружен ухоженным садом с прудом, где живёт много разных водоплавуюших. Еще у замка есть большой птичий вольер, где можно найти много экзотических птиц.
Замок в прекрасном состоянии, внутри замка проводятся экскурсии (естественно только на английском). Экскурсия входит в цену билета. В замке все приведено в порядок, востоновлены интерьеры королевской спальни и ванной комнаты, другие комнаты отделаны в стиле ХIХ века и начала ХХ. Фотографировать можно везде и сколько угодно.
Что еще примечательно, рядом с замком есть площадка с воздушным шаром, на котором при наличии денег и желания можно покататься. Но цены кусаются, так что мы не решились. Пробыли мы на территории замка где-то два часа, но что бы увидеть всё нужно было, по-крайней мере, еще два. Одним словом, очень хорошее место для отдыха, особенно с детьми.
Следующим пунктом по плану был замок Бодиам (Bodiam Castle). От замка Лидс до него примерно 60 км на юг и примерно час времени в пути.
5 замок БодиамОчень живописный замок. Не удивительно, что замок периодически служит декорацией в фильмах на исторические темы. Построен был примерно в ХИВ веке, с четырёх сторон окружен рвом, заполненным водой, к замку ведет достаточно узкий деревянный мост. К сожалению, внутренняя часть замка не сохранилась. Что бы попасть внутрь, надо заплатить „символическую“ плату 5 фунтов. Мы пожадничали и бесплатно любовались внешним видом. Примерно пол часа нам хватило, что бы обойти замок и пофотографироваться. А дальше нас ждал Брайтон.
Брайтон (Brighton) достаточно крупный город на южном побережье с полумиллионным коренным населением. Меня в Брайтон тянуло посмотреть на Королевский Повильон.
4
Дворец был построен в начале ХIХ века принцем и будущим королём Георгом ИВ для своей любовницы. Во дворце однажды останавливалась королева Виктория, но позже продала его местным властям. Дворец построен в стиле Тадж-Махала и очень необычный для Англии. Билет внутрь стоил 8.8 фунтов. Посетителям выдаются аудио-гиды. На русском аудио-гида, к сожалению, не было, зато был выбор между „нормальным английским“ и „упрощенным английским“. Интерьер дворца выполнен тоже в индусском стиле. Хотя аудио-гид нам поведал, что архитекторы ни разу на востоке не были. Особенно роскошный банкетный зал. Кстати, дворец можно снимать для провидения торжеств и свадеб. О цене за это удовольствие задумываться не хочется. Внутри, к сожалению, фотографировать запрещено. Осмотр занял примерно час.
Побывать в Брайтоне и не сходить на пляж было бы кощунством.
2
Пляж в Брайтоне не песчаный, а из гальки, но камешки очень гладкие и приятные на ощупь. Народа на пляже было много, но купались всего несколько оптимистов, поскольку, несмотря на теплую погоду, вода в проливе Ла-Манш в начале мая холодновата. Время было уже вечернее и пора было задумываться о ночлеге. И тут проявились недостатки в подготовке. Ни карты, ни адресов кемпингов у нас не было, понадеялись на слова наших английских друзей, что у южного побережья кемпингов, как грибов после дождя. Но по закону подлости мы так ни одного и не нашли, а далеко уезжать на ночь глядя не хотелось. Поэтому мы решили вернуться и переночевать в Лондоне, благо не далеко было, всего-то километров 100, а там уже запастись адресами и на следующий день рвануть дальше на запад.
Выехали мы из дома еще до девяти, но допустили огромную ошибку, поехав на запад через центр. Пробивались мы через пробки часа три, устав, как после десяти часов за рулём. Вырвавшись из пробок, мы помчались по М3 на юго-запад к достопримечательности мирового значения Стоунхенджу (Stonehenge).
3 СтоунхенджЭкскурсия, а скорее прослушивание аудио-гида взяло примерно час времени. После мы решили ехать на юг, к морю.
По дороге в Солсбери (Salisbury) наткнулись на указатель Олд Серум (Old Sarum) – развалины древней крепости, остатки крепостного вала и стены.
В принципе делать там серьезно нечего, но зато можно размять ножки и полюбоваться на Солсбери, который лежит, как на ладони.
Поехали дальше на юг через Солсбери, осматривать собор поленились, поскольку со временем итак была неувязка. Но в магазин за продуктами завернули.
Проехав через Пул (Poole), решили остановится поесть у развалин замка Корфе (Corfe Castle).
2 замoк КорфеТоже очень старинные развалины – больше тысячи лет. Внутрь не попали, поскольку было уже всё закрыто, но побродили вокруг, посмотрели на лохматых быков и стадо не менее лохматых козлов, которые паслись на крутых склонов.
Было время задуматься о ночлеге и мы поехали на запад вдоль побережья в поисках указателей на кемпинги. Примерно через час мы уже были в Вест Бае (West Bay). Уютненкий маленький городишко на самом берегу Ла-Манша. Территория кемпинга была обеспечена всеми условиями, включая ночной бар и крытый бассейн. Палатку разбирали в первый раз и потратили почти два часа. К тому времени уже стемнело. Вест Бай нам как-то особенно понравился и мы заранее решили, что останемся здесь еще на сутки.
С утра, оставив палатку в Вест Бае, мы поехали в Корнуолл. Но по пути было решено заехать в Дортмурский Национальный Парк (Dartmoor National Park), который служил декорациями для известной повести Конан Дойла Собака Баскервиллей. На моем навигаторе, конечно, никаких указаний на место под названием Гримпенская трясина не было. Зато было место Гримспаунд (Grimspoung) - памятник каменного века. Помня о том, что в рассказе упоминались доисторические пещеры, я решила, что это как раз то, что нужно.
По большим дорогам мы проехали довольно быстро, а когда заехали в национальный парк, то скорость передвижения существенно снизилась. Во-первых, частично дороги были шириной на одну машину, конечно, периодически встречались расширения, где можно было пропустить встречных. Потом, когда заехали чуть подальше, максимальная допустимая скорость стала 50 км в час. И не даром, поскольку дороги ограждены не были, и овцы, которых там итак можно встретить на каждом шагу слонялись по дорогам, валялись на дороге, и вообще всем своим видом показывали, кто здесь хозяин.
Дартмур меня впечатлил сильно, огромное голое пространство, насколько только хватает взгляда.
2 Dartmoor National ParkВскоре мы добрались и до Гримспаунда. Не то я совсем ожидала от этих мест, в книге все это описывалось как унылые болотистые места с вечным туманом. А тут погода лучше не придумаешь, ни болотами, ни туманом и не пахло в округе, а от огромных свободных пространств, лично у меня дух захватывало, но от восторга.
Решили пешком забраться на холм. Дорожку искать само собой поленились. И были за это наказаны. То, что издалека выглядело как низкая сухая трава, на деле оказалось сухим колючим верескам сантиметров 30 в высоту. Я была в шортах, и после этой прогулки ноги мои выглядели так, словно их драли десять кошек, которым я всем и сразу наступила на хвосты. Примерно час пошло на лазанье по холмам и разглядывание доисторического поселения, на удивление хорошо сохранившегося. Туристов там, кстати, было немало, но все, понятно, местные. Думаю, заграничные туристы в тех местах не самые частые гости.
Обратно в цивилизацию мы продирались по каким-то козьим тропам, и на сотню километров потратили два часа. А ехали мы в Иден Проджект (Eden Project). Иден Проджект место примечательное не только в местном, но и в мировом масштабе. Это огромный ботанический сад, с самым большим парником в мире (1,5 гектара).
Eden ProjectТерритория громаднейшая, от парковки до главного здания курсирует автобус. Мы потратили на обход часа три, и это достаточно бодрым шагом, но думаю по уму, так надо на это место выделять целый день и гулять себе там потихоньку. На улице грядки-клумбы были разбиты по периодам развития растительного мира, от древнейших к более юным, но самым интересным конечно были парники, один с климатом тропических лесов, второй с климатом средиземноморья. Меня, как человека северного, тропические леса „завели“ больше. Внутри тропического парника максимально сымитированы естественные условия для растений, дорожки расположены на трех уровнях, есть даже вполне приличных размеров водопад. В средиземноморье прохладней и культурней. Мы еще попали на конец сезона тюльпанов, так что успели полюбоваться морем тюлпановых грядок, хотя некоторые уже успели отцвести.
Eden ProjectПримерно в пять мы выехали обратно к месту нашей палатки. Приехав на место, поняли, что совершили еще одну ошибку, расположив палатку на вершине холма. Вид конечно обалденный, но ветер. Одним словом, палатку нам немного потрепало, что-то даже оторвалось, но не смертельно, Хуже было, что днем здесь шел дождь, а поскольку завтра хотелось съехать, то мы вознесли к небу молитву, что бы к утру все высохло.
Небо откликнулось, и утром на местном ветру мы уже сложили сухую палатку. Следующими пунктами на моей карте значились два места: Чеддер, а на пути к нему аббатство Гластенбери (Glastonbury Abbey).
5 Aббатство Гластенбери (Glastonbury Abbey)Аббатство это очень живописные развалины, поэтому место притягивает много туристов. К тому же, по легенде здесь похоронен тот самый Король Артур с супругой. А само место насчитывает уже 2 000 лет истории.
Примерно в получасе езды от Гластенбери находится небольшой городок, а вернее большая деревушка, Чеддер (Cheddar), знаменитый на весь мир своим сыром.
4 Чеддер (Cheddar)А еще известны пещеры Чеддера, вот именно туда меня и тянуло. Чеддеровские пещеры расположены в одноименном ущелье, самом большом на всей территории Англии. Место пользуется популярностью с очень давних времен (Поздний Палеолит 12-13 тысяч лет до нашей еры). На месте открыты для посещения музей, посвященный первобытным людям, три пещеры и смотровая площадка на вершине горы. Самое-самое, это пещеры. Тем более, я совсем не искушенный посетитель пещер. Самая большая доступная для посещения пещера Gough's Cave (глубина 90 м, протяженность более 2 км).
3 Пещеры Чеддерa 2 Пещеры ЧеддерaПримерно 800 метров открыты для туристов: сталагмиты, сталактиты, маленькие озерца, целые каменные водопады подсвеченные электричеством. Чем дальше от входа, тем тяжелее воздух, в самой дальней пещере находится местный работник-гид, видимо, на случай если кому-то станет плохо. Мне, слава богу, плохо не стало, но мужику было видимо совсем тоскливо и мы, как могли, пообщались на ломаном английском. Мужичек показал нам их „знаменитую“ кошку – это тень от камня на стене. Если честно, мне показалось, что кошку там можно было увидеть только надышавшись местных испарений и с большой тоски.
2 Пещеры ЧеддерaВторая пещерка небольшая, всего 18 м глубиной и 100 м протяженности, но и там можно полюбоватся на причудливую природную архитектуру. Третья пещерка это аттракцион для туристов – рассказывается какая-то сказка про хрустальный шарик, который кто-то злой украл и надо спасти. Идешь себе, а вдруг в углу вспыхивают чи-то красные глаза, или задвигаются механические скелеты, или даже не механические. В общем забавненько так.
На вершину холма мы тоже взобрались, само ущелье, в котором расположена деревушка глубиной до 140м, поэтому подъем довольно крутенький. Из меня это высосало все последние силы, поэтому пообедав и закупившись местными конфетами и сыром, мы поехали обратно в Лондон.
Следующую неделю мы планировали провести в Шотландии вместе с нашим английским другом. Выехать должны были в воскресенье, так что оставался один свободный день. Но наши друзья решили провести этот день насыщенно и предложили смотаться на денек в южный Уэльс, а точнее в Кардифф. За нами дело не встало и утром мы взяли курс на запад.
Кардифф - столица Уэльса, портовый и промышленный город с населением примерно 300 000 жителей. Но, забегая вперёд, в туристической ценности города я была несколько разочарована. Посетили Кардифский замок (Cardiff Castle), но он на меня особого впечатления не произвел, причем на мой вкус снаружи он выглядит гораздо интереснее, чем внутри. Внутреннее убранство - это по сути ляпистое смешение разных стилей, что мне показалось хоть и богатым, но безвкусным.
Читайте также: