Плато путорана погиб турист
Огромный край нетронутой человеком суровой северной природы спрятался в Восточной Сибири в Красноярском крае. Плато Путорана — это обширное базальтовое плоскогорье, которое часто сравнивают с Норвегией и Исландией благодаря необычному и разнообразному ландшафту. Горы, ущелья, ледники и каньоны здесь сменяются озёрами и водопадами.
Географически плато находится на северо-западе Среднесибирского плоскогорья, вблизи полярного круга и граничит с Таймыром. Горный массив покрыт лавовыми потоками из базальта ступенчатой формы, и если смотреть сверху, плато как будто вдоль и поперёк усеяно то ли венами, то ли шрамами. Внутри огромных расщелин спрятались реки, озёра и водопады. Не случайно эту местность ещё называют «краем десяти тысяч озёр и тысячи водопадов», а название «путорана» с эвенкийского переводится как «озёра с крутыми берегами». На севере и западе плато действительно заканчивается резкими обрывами высотой до 800 метров.
История
Необычный рельеф образовался в результате тектонических движений земли. Сначала из недр нашей планеты произошло излияние раскалённых базальтов, образовавших огромное плато. Со временем оно поднялось на поверхность, в результате чего и появились гигантские разломы, которые затем частично наполнились водой. Так здесь появились реки и озёра разной величины. Самые крупные и живописные озёра — Лама, Кета, Глубокое, Хантайское. Впервые эти края были изучены и описаны в середине 19-го века Александром Миддендорфом. Нынешний вид плато сформировался около 12 тысяч лет назад.
Природа
Те, кто видит фотографии плато Путорана впервые, не сразу верят, что они сделаны в России. Горы с плоскими вершинами очень напоминают Столовые горы в Кейптауне и Ирландии, а пейзаж озера Лима похож на альпийский. Больше нигде в нашей стране нет такого количества водопадов, здесь же расположен самый высокий из них. Часто рекорд приписывают Тальниковому водопаду, высота которого по разным данным от 482 до 700 метров. Он расположен у озера Дюпкун на юге плато. Но сотрудники Путоранского заповедника настаивают, что это не совсем водопад, а сезонный каскад от разлива рек. Тем не менее, выглядит он впечатляюще и достоин посещения. А рекордсменом официально является Кандинский водопад, его высота 108 метров. Он находится на реке Канде. Если смотреть на каскад со смотровой площадки, вдалеке можно увидеть еще один стометровый водоток — у реки Хибарбы.
В этом краю сформировался своеобразный микроклимат. Путорана находится вблизи Полярного круга, поэтому весна, лето и осень здесь укладываются июнь, июль и август, все остальное время — зима. При этом, если само плато расположено в резко континентальном климате, то на некоторых участках — в ущельях и долинах — он более мягкий. Этим объясняется не характерное для столь сурового края богатое разнообразие природы. Еловые и лиственные леса здесь сменяются лавовыми полями, каменистым плоскогорьем и ледниками. А в окрестностях рек даже растёт малина!
Одним из главных природных достояний Путорана являются его озёра с чистейшей ледниковой водой. Глубина водоёмов до сих пор до конца не изучена. Но известно, что это второй по объёму резервуар пресной воды в России. На первом месте знаменитый на весь мир Байкал.
Горный массив расположен на границе тайги и тундры, поэтому на его территории обитают животные обеих природных зон. Есть и уникальные жители — снежные бараны, которых учёные выделили в отдельную популяцию и занесли в Красную книгу. Более 15 тысяч лет назад этот вид оказался оторван от своих собратьев и развивался изолированно. Из редких птиц можно встретить кречета, всего здесь гнездятся около 140 видов птиц. Кроме того, через плато проходит миграционный путь дикого северного оленя.
Плато Путорана называют центром России, и это не ради красного словца — озеро Виви действительно является географическим центром нашей страны, о чём свидетельствует установленный здесь знак. Точные координаты — 66°25′ с. ш. 94°15′ в. д.
Чтобы сохранить всю эту красоту, и в первую очередь популяцию барана, в 1988 году на территории плато был создан Путоранский заповедник, который в 2010 году был признан ЮНЕСКО памятником всемирного значения.
Туризм
Плато Путорана манит отчаянных туристов и фотографов не только своей красотой, но и неприступностью. Из-за сурового климата горный массив непригоден для жизни. Несмотря на многочисленные экспедиции и исследования, здесь практически нет следов цивилизации, а в каньонах легко заблудиться. Поэтому отправляться в поход лучше с проверенным экскурсоводом и в полном обмундировании.
Есть в заповеднике оборудованные турбазы и тропы, но они расположены на краю плато и позволяют увидеть очень ограниченную часть Путорана. Самая красочная, и соответственно — популярная, «цивилизованная» площадка расположена у озера Лама. Но главные сокровища спряны далеко в глубине горного массива и открываются лишь самым настойчивым.
Территория разделена на охранную и рекреационную, в последней разрабатываются пешие тропы и маршруты для сплавов. Для посещения охранной зоны необходимо подать заявку в Объединённую дирекцию заповедников Таймыра ( официальный сайт ), либо обратиться в администрацию заповедника по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, д.22, подъезд 2.
Туристов забрасывают сюда на вертолётах или снегоходах, экспедиции, как правило, длятся от нескольких дней до недель и месяцев. По территории Путорана сравнимо с размерами Великобритании, маршруты пролегают через горы, ледники и реки, погода при этом может меняться по несколько раз в день. И самое главное: полеты вертолётов сильно зависят от метеоусловий. Поэтому отправляясь на плато, нужно быть готовым провести в экспедиции больше времени, чем планировалось.
Так как девять месяцев в году Путорана покрыто снегом и льдом, путешествие лучше планировать в летние месяцы, когда вся природа оживает, а маршруты становятся более доступными для человека.
Загадки
В 1990-х годах на северо-западе плато были обнаружены две небольшие железные дороги общей протяжённостью 5 км. Находка удивительна тем, что никакого производства или строительства здесь не было, а сами пути расположены в труднодоступном месте. По одной из версий во времена Второй мировой войны на этом месте располагался секретный аэродром.
В долине рек время от времени находят языческих идолов и старинные предметы быта. Несмотря на суровость этого края, скорее всего, в определенное время здесь все же жили люди. Стойбища могли находиться на берегах озёр, до которых можно добраться с «большой земли» по воде.
И, конечно, подобные малоизученные места притягивают любителей мистики. Вокруг плато сложилось много легенд, на берегу озера Лама даже создана база уфологов, которые утверждают, что видели здесь НЛО.
Как добраться
Ближайший к плато крупный населённый пункт город Норильск, сюда летают самолёты из большинства регионов России. Далее нужно обратиться в одну из местных турфирм или в администрацию заповедника, так как автомобильной дороги до плато нет, добраться самостоятельно не получится. Обычно туристов доставляют на место на вертолётах, снегоходах или катамаране. В качестве промежуточного пункта можно использовать базу «Путораны».
С 1 июля по 1 сентября — официальный срок, когда добраться до плато можно по воде. Обычно туристов привозят на катерах до озера Лама, откуда можно продолжить путешествие пешком.
Роковая ошибка
Внизу, вольготно раскинувшись в широкой долине, текла река. Отсюда, с плато, река выглядела многообещающе — широкая и полноводная, она обещала освободить порядком измотанных путников от пеших мучений , приняв на свою широкую ладонь катамараны, имеющиеся в группе. Это хорошо, и хорошо весьма — путоранские горы оказались сложнее , чем предполагалось, и группа изрядно отставала от графика.
Плато Путорана — дикая красота. На фото совсем другая река, но общая картинка дает возможность оценить сложность движения по плато. Фото Андрей Подкорытов Плато Путорана — дикая красота. На фото совсем другая река, но общая картинка дает возможность оценить сложность движения по плато. Фото Андрей ПодкорытовСаша еще раз взглянул на карту, точнее на ее бледную копию, контрабандно отэренную кем-то из норильских туристов, и подаренную ему перед маршрутом — как раз в месте, где они предположительно находились , на копии карты раскинулось расплывчатое пятно, поверх которого карандашом были отмечены нитки нескольких рек. Ах как жаль! Но что поделать — найти более вменяемую карту до выхода на маршрут Саше не удалось, поэтому приходилось довольствоваться вот этими карандашными набросками , сделанными на основании беседы с бывавшим здесь раньше туристом, который, к тому же, не был до конца уверен в точности своей памяти.
Еще один вид сверху — внизу разлив реки Иркингда перед водопадом Китабо-Орон. Фото Андрей Подкорытов Еще один вид сверху — внизу разлив реки Иркингда перед водопадом Китабо-Орон. Фото Андрей ПодкорытовЕсли не ошибся турист, если Саша правильно проанализировал имевшиеся данные, если верно сумел сопоставить их с этой горе-картой — перед ними лежала долина реки Яктали, притока Курейки. А следовательно, пешие мучения закончились и впереди водная часть похода , богатая на пороги и приключения, но все же без утомительных, выматывающих спусков и подъемов, бесконечных курумников и прочих путоранских прелестей.
Переходы по плато Путорана — серьезное испытание даже для бывалых туристов Переходы по плато Путорана — серьезное испытание даже для бывалых туристовРебята, умотавшиеся за дни пешки по плато , сидели рядом на огромных рюкзаках, наслаждаясь неподвижностью и в мечтах уже собирали катамараны. Однако до реки еще идти и идти, и после спуска в зону тайги, предстоит им пройти еще одно испытание — продраться к берегу сквозь тальниковые заросли, имеющие дурную славу за свою дикую непроходимость.
Пересмотрел все свои фотоархивы, но так и не смог найти фотографий путоранских тальниковых джунглей. В интернете тоже нет фото. Видимо, когда ты враскоряку, с рюкзаком, цепляющимся за переплетенные ветви кустарников, пытаешься передвигаться в этих джунглях, всякое желание к фотографии пропадает. Остаются лишь маты — много громкого мата, которого даже не всегда ожидаешь от себя Пересмотрел все свои фотоархивы, но так и не смог найти фотографий путоранских тальниковых джунглей. В интернете тоже нет фото. Видимо, когда ты враскоряку, с рюкзаком, цепляющимся за переплетенные ветви кустарников, пытаешься передвигаться в этих джунглях, всякое желание к фотографии пропадает. Остаются лишь маты — много громкого мата, которого даже не всегда ожидаешь от себя—Ну что, ребзя, двинули! — скомандовал Саша и принялся надевать тяжеленный, изрядно надоевший за последние несколько дней рюкзак. Ребята нехотя поднялись и тоже стали впрягаться в лямки.
К реке пришли уже по ночи (правда, ночь здесь весьма условна — над самыми горами висит оранжевый солнечный диск — в Путаранах царит Полярный день), до изнеможения вымотанные спуском с плато, и чертовыми кустарниками вблизи реки.
Проснулись поздно — Саша решил, что несмотря на серьезное отставание от графика, всем им стоит хорошенько отоспаться . После быстрого завтрака, занялись сборкой катамаранов — надо спускаться на воду и наверстывать упущенное время. К вечеру катамараны собрали, погрузили скарб и отчалили — река в этом месте довольно спокойная, но течение таково, что грести до кровавых мозолей точно не придется.
После нескольких часов причалили к берегу, поставили палатки — на завтра продолжим сплав вниз по реке, а сейчас надо спать.
Глубокая ночь на плато Путорана выглядит так. На фото — конец июля Глубокая ночь на плато Путорана выглядит так. На фото — конец июляПроснувшись и позавтракав, погрузились на катамараны и продолжили сплав — если верны прикидки, скоро должны выбраться из мутного пятна на карте , а впереди широкие плесы, перемежающиеся со стремнинами, так что будет время и позагорать, если позволит погода, и покататься на водных горках.
Водопад на реке Нерал. Именно здесь погибли 6 из 8 горьковских туристов . Судя по воде — на фото июль Водопад на реке Нерал. Именно здесь погибли 6 из 8 горьковских туристов . Судя по воде — на фото июль А это он же осенью — вода значительно упала. Фото Сергей Карпухин А это он же осенью — вода значительно упала. Фото Сергей КарпухинЧерез пару часов течение начало ускоряться, а берега реки поднявшись вверх, образовали каньон. Ох и пришлось же всем помаслать веслами на быстрой воде , чтобы не кильнуться на порожистом участке!
Но вот течение успокоилось, берега раздались в стороны — опять более-менее спокойная вода. Со второго катамарана прокричали, что причаливают для подкачки баллонов , Саша ответил, что ждать их не будут — пусть догоняют.
Широкий плес, по которому шел катамаран, внезапно закончился, течение мгновенно разогналось так, что все силы уходили на удержание катамарана по течению . И вдруг впереди послышался рев водопада.
Памятник погибшим туристам у водопада на Нерале, установлен в 1991 году. Мы пересеклись с родственниками и друзьями погибших, установивших этот памятник в августе 1991 на озере Дюпкун Памятник погибшим туристам у водопада на Нерале, установлен в 1991 году. Мы пересеклись с родственниками и друзьями погибших, установивших этот памятник в августе 1991 на озере Дюпкун31 июля 1983 года, группа горьковских туристов, из-за паршивой копии карты и связанной с этим ошибки руководителя в определении местоположения, попала в 20-метровый водопад на реке Нерал . В слив водопада угодили оба катамарана. Из 8 человек, выжить удалось лишь двоим, и то лишь потому, что их выбросило с катамаранов до слива. Чтобы добраться до людей и сообщить о случившемся, им пришлось пройти около 300 км по заполярному плато практически без еды.
Черно-белые фото — с того самого похода. Фотоаппарат был найден в районе трагедии.
Дневник Енисейской экспедиции. Часть 2: Плато Путорана и "дорога смерти"
После пешеходной экскурсии по селу Туруханск мы провели оставшийся день до ужина в SPA на корабле.
На солнечной палубе теплохода имеются прекрасно оборудованные SPA и фитнес-зона с панорамными окнами. Их посещение во время круиза бесплатно, но по предварительной записи. Дополнительно мы оплатили массаж и посещение соляной комнаты. Релакс-день удался. Завтра нам понадобится много энергии.
SPA-зона на теплоходе "Максим Горький" SPA-зона на теплоходе "Максим Горький"День седьмой. Ермаково. Штаб 503-й стройки ГУЛАГа. Игарка-город на вечной мерзлоте.
Преодолев 1 км по сибирскому лесу, мы добрались до остатков самой северной в стране железной дороги, которая так и не была достроена. Ермаково — административный центр, штаб 503-й стройки ГУЛАГа. В период строительства Северной железной дороги численность населения поселка доходила до 20 тысяч человек, большую часть из которых составляли заключенные и ссыльные, вольнонаемных рабочих было значительно меньше.
Сталинская дорога смерти Сталинская дорога смертиВеликая стройка, унесшая жизни более 300 000 человек и получила название «дорога смерти». Вся история сталинских репрессий безмолвно застыла в фрагментах колеи. Экскурсия и осмотр объектов Стройки 503 (ГУЛАГ) впечатляют жестокими историями прошлого, которые надо знать, помнить и никогда не повторять.
Заброшенный паровоз на остатка северной железной дороги Заброшенный паровоз на остатка северной железной дорогиСупруге хватило основной экскурсионной программы, и она вернулась на теплоход. Я же взял дополнительно услуги егеря и отправился за 8 км на территорию «Депо», где было еще два заброшенных паровоза.
В поселке Ермаково также можно порыбачить на щуку или окуня, заказав рыбалку за дополнительную плату. Енисей называют рыбацким раем. Из-за уникального географического положения он изобилует рыбными ресурсами. Сварить настоящую таежную уху из своего улова будет полезно любому современному городскому мужчине.
В этот же вечер мы прибыли в городское поселение за полярным кругом, построенное на вечной мерзлоте - Игарку. Летом здесь 2 месяца длится полярный день, а зимой в течение 2-х месяцев царит полярная ночь. Глубина промерзания земли здесь достигает 35 метров, а максимальная глубина мерзлоты составляет 50-60 метров.
Музей вечной мерзлоты в Игарке Музей вечной мерзлоты в ИгаркеЯ конечно подустал от экскурсии по объектам великой стройки «503», но все же не мог пропустить посещение единственного в России «Музея вечной мерзлоты». Музей представляет собой подземное хранилище на глубине 7-14 метров, с постоянной температурой -7 С. Зимой, когда на улице температура доходит до - 45 С, люди заходят сюда отогреваться.
С 30-х по 90-е годы здесь располагалась Игарская научно-исследовательская мерзлотная станция (основана в 1936 г.). На станции изучали поведение многолетних мерзлых грунтов. Знания такого рода нужны были людям, ведь в то время полным ходом шло освоение Крайнего Севера, на вечной мерзлоте строились здания и создавались производства.
Музей вечной мерзлоты в Игарке Музей вечной мерзлоты в ИгаркеСтены пещеры похожи на морозильную камеру советских холодильников — все покрыто толстым слоем льда и инея. В вечномёрзлом грунте можно найти захоронения деревьев, которым около 50 тысяч лет. Ледяные прослойки чередуются с грунтом и достигают в некоторых местах толщины в 15 см. В общем, если будете в Игарке, одевайтесь потеплее и обязательно спускайтесь в пещеру изучать вечную мерзлоту, которая вызывает вечное изумление.
Пресс для измерения физико-механических свойств грунтов в музее вечной мезлоты Пресс для измерения физико-механических свойств грунтов в музее вечной мезлотыДень восьмой. Этностойбище Тыяха
Тыяха в переводе с ненецкого означает «оленья река». Этноэкскурсия в стойбище оленеводов Тыяха познакомила нас с еще одним коренным народом Крайнего Севера — ненцами. Численность ненцев в России всего 45 000. Пожалуй, это одна из самых ярких и колоритных этнографических остановок всей экспедиции.
Чум оленеводов в Тыяхве Чум оленеводов в ТыяхвеЗа 5 часов остановки в Тыяхе мы прочувствовали на себе всю уникальность жизни за полярным кругом и прикоснулись к быту и традициям настоящих оленеводов. Как построить чум за 15 минут? Как сплести и правильно метать маут (ременной аркан)? Как выделывать оленью шкуру? Все это нам показали коренные народы Таймыра. Общение с «Крыльями севера», именно так называют северных оленей, просто переполнило нас нежностью. После всех ремесленных дел гостеприимные оленеводы кочевники пригласили нас в чум, где под звуки баргана и под ароматный чай севера мы окунулись в мир легенд и сказаний ненецкого народа.
Загон оленей в стойбище Тыяхва Загон оленей в стойбище ТыяхваДень девятый. Затерянный край - плато Путорана .
Вертолетный тур на плато Путорана стал эпичным завершением нашей экспедиции. Путорана — на языке эвенков означает «озера с крутыми берегами». Горная страна Путорана скрывается за неприступной стеной скал. Мы как будто прибыли на звездолете на другую планету: загадочные ущелья, звенящие водопады, каньоны и озера с хрустальной водой — все это великолепие находится под защитой всемирного наследия ЮНЕСКО.
Плато Путорана Плато ПуторанаПлощадь Путоранского заповедника сравнима с площадью Великобритании и составляет 2,5 млн га. Это второе в мире по величине базальтовое плато, после индийского плато Декан. Здесь человек до сих пор может почувствовать себя первопроходцем. Путоранский заповедник является официальным географическим центром России. Буквально, если взять карту России и сложить ее пополам, то линия сгиба пройдет как-раз по территории плато Путорана. Запасы воды здесь постоянно пополняются за счет таяния ледников и осадков, которые приносят циклоны с ледовитого океана. А вкус воды просто космический!
Вертолетная экскурсия на плато Путорана Вертолетная экскурсия на плато ПуторанаДень десятый. Крупнейший порт Сибири – Дудинка.
«Город, где швартуются сердца», именно так местные жители любя называют Дудинку за то, что здесь находится крупнейший в Сибири порт. На самом деле в переводе с ненецкого Дудинка— место, где хранят боеприпасы. Основан город был стрелецким пятидесятником Иваном Сорокиным в 1667 г. как ясачное зимовье.
Этно-комплекс "Таймыр Моу" в городе Дудинка Этно-комплекс "Таймыр Моу" в городе ДудинкаВ Дудинке мы посетили потрясающий этно-комплекс под открытым небом «Таймыр Моу», а в краеведческом музее познакомились с мамонтом Женей. Он ждал встречи с нами долгие 45 000 лет.
Именно в Дудинке завершился наш экспедиционный круиз по Енисею. Мы преодолели более 2000 км, наблюдая, как за окном меняется пейзаж от густой тайги Южной Сибири, до Заполярной тундры.
Угощение строганиной Угощение строганинойНа одиннадцатый день после раннего завтрака на борту, нас отвезли в аэропорт Норильска, откуда мы уже вернулись в Подмосковье.
Фирменная закуска из оленьей печени в ресторане "Улов дня" на борту т/х "Максим Горький" Фирменная закуска из оленьей печени в ресторане "Улов дня" на борту т/х "Максим Горький"За время нашего путешествия было еще много чего интересного. И посвящение в полярники, и приготовление на борту блюд с сибирской тематикой, и этнографические лекции о коренных народах севера и рассказы о крутом характере Сибирской тайги. Мы проходили самый опасный участок на Енисее со светофорным регулированием движения судов - Казачинский порог. В фирменном ресторане теплохода «Улов дня» мы по достоинству оценили вкусы Сибири. Было много чего увлекательного, душевного, волнительного, но не будем спойлерить.
Плато Путорана, убившее министра Зиничева, хранит другие мрачные тайны
Недавняя трагическая гибель министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева и кинорежиссера Александра Мельника привлекла всеобщее внимание к одному из загадочных и негостеприимных районов на севере России — плато Путорана. Это громадное плоскогорье называют самым безлюдным местом на территории нашей страны. Его абсолютно необжитые просторы скрывают немало тайн и следов случившихся здесь трагедий.
В переводе с эвенкийского Путорана — «озера с крутыми берегами». Эта удивительная, ни на что не похожая каменная страна находится за Полярным кругом и протянулась более чем на 600 километров с севера на юг и с запада на восток. Площадь — почти с Великобританию, но оседлого населения — ноль.
«Белые великаны»
У многих жителей сибирского севера плато Путорана издавна пользовалось сомнительной репутацией. Ненцы, долгане, нганасаны поколение за поколением называли его страной вечного мрака. Представители этих народов — оленеводы, охотники — старались без крайней необходимости не заходить туда. Впрочем, другие северные аборигены, эвенки, более оптимистично смотрели на возможность «погостить» среди пустынных просторов плато, многочисленные реки и озера которого изобилуют рыбой, а на их берегах можно удачно поохотиться.
Первые научные описания плато Путорана были сделаны менее 200 лет назад. В середине 1840-х известный путешественник А.Ф.Миддендорф подготовил материалы об исследовании этой территории.
Среди коренных кочевников-северян сохраняются предания о том, что в далекой древности Путорану населяло некое могучее племя. Путешественник, антрополог Георгий Сидоров написал по этому поводу следующее: «Подлинные сенсации поджидают ученых… на плато Путорана… Ханты и ненцы из Западной Сибири знают, что… за Енисеем в горной стране долгое время жили «белые великаны», там остались руины их поселений у горных озер. По легендам хантов, горные великаны с восточной заенисейской земли очень давно ушли куда-то на юг… И ненецкие, и эвенкийские легенды указывают на то, что в горах Путорана до сих пор под слоем земли и щебня можно встретить каменную кладку стен древних городов, и площадь таких руин огромна. Якобы далекие прапрадеды некоторых ненцев видели эти развалины, когда они были еще на поверхности, и находили в них бронзовые наконечники стрел, копий и различные украшения. Таким образом, плато Путорана является одним из интереснейших мест, где находятся… артефакты древней цивилизации, обнаружение которых позволит нам приблизиться к разгадке тайны подлинной истории человечества».
В рассказах тех, кто побывал на плато Путорана, порой встречаются упоминания о странных объектах и явлениях природы, с которыми там довелось встретиться.
Среди этой безлюдной пустыни кое-где можно увидеть каменные фигуры — изваяния, считавшиеся у кочевников священными. Но путешественникам попадались здесь на глаза и совсем иные следы присутствия человека: фрагменты стен, сложенных из огромных камней, остатки колоннад… Есть и пещеры, имеющие, возможно, рукотворное происхождение. По преданиям, сохраняющимся среди оленеводов, где-то в такой же пещере спрятана прежними обитателями Путораны их главная реликвия — Золотая Баба.
А вот что записал уже упомянутый антрополог Г.Сидоров со слов пастуха-эвенка из Туры Чапогира. Воспоминания аборигена относятся к событию, произошедшему в августе 1978 года, когда он охотился на снежных баранов в верховьях реки Виви на плато Путорана.
«…Баран после попадания пули… упал в небольшое ущелье. Охотник… стал спускаться вниз, цепляясь руками за ветки карликовой березки, которая росла между камнями. …Он спрыгнул на осыпь и подошел к добытому барану. Но когда случайно взглянул на каменную стену, которая по мере его спуска становилась все выше и выше, то обомлел: перед ним была стена, сложенная руками человека. По его словам, огромные каменные блоки, напоминающие формой кирпичи, густо заросшие лишайником и мелкими кустами, были хорошо видны при свете заходящего солнца… Сверху на стене лежал слой почвы примерно в рост человека. Кладка была видна только снизу, от ручья… Эвенк убежден, что увидел место, где когда-то стоял город горных бородатых богатырей…»
Справедливости ради следует отметить, что у версии о существовании на плато Путорана некой древней цивилизации есть немало противников. Все эти мегалиты, колонны, тоннели они считают творчеством матушки-природы.
Неподалеку от озера Агата расположен один из немногих путоранских «населенных пунктов» — мест, где постоянно обитают люди. Это метеостанция, на которой вахтовым методом несут службу метеорологи. Один из ее ветеранов вспоминал, что в самые темные дни года ему и его товарищам доводилось неоднократно наблюдать странное явление. Вдруг возникают в воздухе вращающиеся световые круги, они постепенно поднимаются от земли к небу, образовав через несколько минут светящуюся спираль. Такое «световое представление» продолжается около 15 минут, после чего свечение спирали постепенно слабеет, и она в конце концов растворяется в темноте полярной ночи.
Жертвы страны вечного мрака
Никто никогда не узнает, сколько человеческих жизней оборвалось в этом суровом краю. Можно лишь с уверенностью сказать, что на протяжении последних нескольких десятилетий основная часть погибших здесь — туристы.
Один из самых популярных видов путешествий по Путоране — водный. Искатели приключений и ценители первозданных красот в период короткого северного лета пересекают озера, сплавляются по рекам на рафтах, катамаранах, каяках… Удовольствие недешевое, ведь забрасываться на место старта и сниматься с финишного рубежа приходится на вертолетах.
Увы, не всегда количество стартовавших и вернувшихся оказывалось одинаковым. Некоторые группы теряли участников. Особенно часто это происходило во времена «развитого социализма».
— Подробные топографические карты тогда добыть было очень трудно, их же засекречивали, — поясняет ветеран-водник Владимир Богданов. — Поэтому, собираясь на маршрут в столь дикие края, руководители групп зачастую располагали только «слепыми» фотокопиями старых военных карт. А то и вовсе кроками, нарисованными кем-то из бывавших здесь ранее коллег по увлечению. Такие материалы далеко не всегда содержали полную информацию об опасных участках. Поэтому туристов на маршруте поджидали сюрпризы, даже смертельно опасные.
Довелось слышать рассказ одного из «покорителей Путораны». Он за несколько лет до этого лишь по счастливой случайности избежал смерти. «Спасителем» туриста оказался… его любимый нож. Мужик уронил его в воду, а поскольку река в этом месте мелководная, решил попробовать найти пропажу на дне. Предупредил других членов экипажа: мол, я здесь останусь, свой ножик отыщу, а потом по берегу догоню, и во-о-он у того приметного склона, что впереди виден, вы меня вновь на рафт посадите.
Никаких сложностей на этом участке русла туристы не ожидали встретить: ни перекатов, ни быстрин, течение медленное, спокойное. Поэтому просьба не вызвала возражений. Парень спрыгнул с «корабля», быстро нашарил на дне оброненный нож, без проблем добрался по берегу до намеченного места встречи. Но только встреча эта не состоялась — товарищей, продолживших сплав, подстерег не указанный на карте водопад. Туристы его до последнего не замечали: резкий перепад высот, когда спускаешься по течению, издалека не заметен, шум падающей воды уходит вниз, в каменный провал… В итоге эти ребята слишком поздно увидели препятствие на своем пути, выгрести к берегу не успели, и потоком их рафт понесло к сливу. Полет со «ступеньки» высотой несколько метров в бурлящую чашу водопада, где во многих местах выступают над водой большие камни, оказался роковым. Ни тел, ни обломков так и не нашли.
Летом 1983-го при попытке преодолеть водопад на реке Нерал погибло сразу 6 человек из группы туристов, сплавлявшихся на катамаранах.
В 2013-м плато Путорана забрало жизнь 35-летнего туриста-экстремала Андрея Добрынина, рискнувшего совершить сверхсложное путешествие — впервые в истории за один раз пересечь пешком все громадное плоскогорье. Надеясь найти попутчиков на этот уникальный маршрут, он разместил в Сети объявление, которое наверняка для многих выглядело как антиреклама: «Поход будет проходить в очень тяжелых условиях. Большую роль будет играть его продолжительность и недостаток еды. Весьма возможен голод. …Особо хочу отметить, что имеется в виду не обычное для пешеходника слегка голодное существование, а настоящий голод с его общей заторможенностью, «падежом» от обессиливания и, возможно, голодными обмороками. При неблагоприятном стечении обстоятельств возможен летальный исход как непосредственно от голода, так и от связанных с ним осложнений…»
Что называется, накаркал. Желающих испытать столь рискованное приключение не нашлось. В итоге Добрынин вынужден был пересекать самые удаленные участки плато в одиночку. Он вышел на маршрут 17 июля. А 31 августа по спутниковому телефону связался с региональным отделом МЧС и попросил срочно организовать эвакуацию. Из-за плохой погоды вертолет смог добраться до места, указанного путешественником, лишь на следующий день. Увы, к моменту прибытия спасателей Добрынин был уже мертв — одолеть столь сложный автономный соло-марафон оказалось выше человеческих сил.
Среди тех «гостей» Путораны, кого там настигла смерть, были не только приезжие туристы, но и подневольные «покорители севера».
В начале «лихих» 1990-х в потоке многочисленных криминальных новостей затерялось известие о страшной находке, сделанной участниками одной из групп туристов-пешеходников. Спустившись на дно каньона, они обнаружили в его склоне грот. Это естественное углубление оказалось настоящей братской могилой: под сводами лежали останки более чем десятка людей.
Кирилл Семенов работал тогда в спасательном отряде. Вместе с несколькими коллегами по службе он вылетал на место происшествия.
— Там сохранились человеческие кости, обрывки одежды, кое-какие инструменты… Ясно было, что погибли очень давно. Над трупами успело «поработать» зверье: почти все скелеты оказались «раздерганы». Но нас удивило, что среди крупных костей некоторые имели странные повреждения — они явно разрублены топором.
После обследования всего этого места сделали вывод: в гроте погибли беглые зэки. Подсказкой стали обнаруженные обрывки тюремных бушлатов и шапок из «свиного меха». Трагедия наверняка произошла в сталинские времена, когда в расположенном километрах в двухстах Норильске и его окрестностях существовали многочисленные «острова» архипелага ГУЛАГ — Горлаг, Норильлаг. Тогда бывали случаи побегов, в том числе и массовых. Зачастую, если «уходили» уголовники, они брали с собой в побег еще и «консервы» — несколько человек из числа работяг. Путь к «большой земле» предстоял неблизкий, и, когда запасы еды кончались, урки убивали таких попутчиков и использовали их в пищу. Именно этим ужасным фактом можно объяснить то, что некоторые кости, обнаруженные в гроте, оказались разрублены: трупы несчастных попросту разделывали топором на части.
Удалось ли найти в архивах информацию о времени и обстоятельствах именно этого группового побега, о его участниках, неизвестно. Однако некоторые конкретные выводы можно сделать и без наличия таких документов.
Большинство бежавших из норильских лагерей двигались на юг вдоль Енисея — самый удобный и короткий путь. Однако лагерное начальство тоже об этом знало. А потому на «магистральном» направлении была налажена довольно эффективная система для перехватывания сбежавших. Видимо, группа зэков, о которой идет речь, решила обмануть своих тюремщиков и рискнула пробираться на свободу по нетрадиционному маршруту — в обход, через плато Путорана. Честно говоря, непонятно, на что они рассчитывали. Ведь это же тысячи километров без дорог, по глухим тундровым и таежным местам: болотная топь, многочисленные реки и ручьи, обрывистые склоны и овраги, бурелом… Но, видно, так допекла их лагерная жизнь, что решились уйти в побег, даже понимая: шансов на успех — один из тысячи.
И этот единственный шанс им не выпал. Судя по всему, беглецы пытались устроить себе временное пристанище в гроте, чтобы переждать непогоду, и там умерли от истощения и холода.
Невероятная «железка»
Среди прямо-таки доисторической природной девственности Путораны можно обнаружить следы деятельности людей — не легендарных «белых великанов», а жителей Страны Советов. Встречаются даже оставленные ими транспортные коммуникации.
В северо-восточном районе плато, где протекает река Амбардах, изумленные исследователи не так давно обнаружили… заброшенные участки железной дороги. Упоминаются в описаниях два «обрывка» сильно деформированного природой рельсового пути протяженностью около 5 километров.
Впервые информация об их существовании появилась в конце прошлого века. Нашлись экстремалы, которые сумели добраться до этих удивительных для сибирского Крайнего Севера объектов и даже сфотографировать их. По крайней мере, в Интернете нашлись кадры с загадочными железками.
— Может, это просто туристский «прикол», сделанный при помощи фотошопа? — спрашиваю у знатока истории отечественных железных дорог Михаила Егорова.
— На самом деле существование таких давно брошенных «мини-магистралей» в Заполярье вполне реальная вещь. Как пример могу привести бывший поселок Нордвик на берегу залива моря Лаптевых — по сибирским масштабам это буквально наискосок от упомянутого участка плато Путорана, но еще севернее его. Там в сталинские времена решили открыть добычу угля для нужд Севморпути, завезли зэков, те построили шахты, поселок… Через несколько лет проект закрыли, людей вывезли, но до сих пор на безлюдном берегу ржавеют старые машины, механизмы… И остатки узкоколейной железной дороги!
— Но здесь-то, на Путоране, зачем было строить железку? Никаких документов, которые объяснили бы — кто? когда? для чего? — пока в архивах не найдено. Люди, знающие об этом техническом парадоксе, высказывают гипотезу, что в тех местах в годы войны строили промежуточные аэродромы для самолетов, которые перебрасывали в СССР из Америки по ленд-лизу. Вот, мол, и понадобилось среди всего прочего проложить рельсовые пути между аэродромовскими объектами…
— По поводу постройки на плато Путорана так называемых аэродромов подскока, которые обслуживали бы АЛСИБ — летящие с Аляски через Сибирь в европейскую часть России группы самолетов, передаваемых американцами Советскому Союзу по ленд-лизу, — очень сомнительно. Ведь этот «коридор» проходил значительно южнее, через Красноярск. Хотя нельзя полностью исключить, что в то время готовили и запасные маршруты для такого воздушного моста.
На мой взгляд, все-таки куда более реальной выглядит версия о том, что в этих местах когда-то пытались организовать разработки полезных ископаемых. В таком случае могли проложить для обслуживания будущих шахт и выработок «островные» железные дороги, связывающие их между собой. А что касается безрезультатного поиска документов о строительстве этих объектов, здесь нет ничего удивительного. Наверняка такими проектами занимался ГУЛАГ или какой-нибудь «спецстрой» и все архивы до сих пор остаются под грифом «секретно».
Кому-то может показаться утопией сама идея — прокладывать железку в арктических сибирских широтах. Однако автору этих строк известно «из первых рук», что подобные проекты в СССР существовали.
Еще в конце прошлого века мне довелось много заниматься историей трансполярной рельсовой магистрали Салехард — Игарка, которую начали прокладывать в конце 1940-х. Успел застать в живых Бориса Георгиевича Степанова — бывшего главного инженера восточного «плеча» строительства (так называемая «стройка №503»). Он рассказывал, что на исходе Великой Отечественной Сталин «заболел» идеей создания межконтинентальной железной дороги Москва — Нью-Йорк, которую ему подкинули американцы во время встреч.
По предварительным прикидкам эта трасса должна была протянуться по нашему северу от Урала до Чукотки, а дальше «перепрыгнуть» через Берингов пролив на американскую Аляску. Правда, с началом «холодной войны» проект был похоронен, однако российскую часть такой супермагистрали Иосиф Виссарионович хотел все-таки построить. Одним из ее участков как раз и стала дорога Салехард — Игарка, прокладывавшаяся в приполярных районах. От Игарки ее предполагали дотянуть до Норильска, а дальше… Степанов еще в бытность свою сотрудником Главного управления лагерного железнодорожного строительства (ГУЛЖДС НКВД СССР) лично видел красиво нарисованную для какого-то совещания в верхах «Схему развития железных дорог СССР». Так вот на ней «нитка» будущей трансполярной магистрали тянулась от Норильска на восток, к Чукотке. И проходила как раз через плато Путорана! Ветеран железнодорожного строительства даже обратил мое внимание на это: «Конечно, рельеф местности там очень сложный, зато кругом камень, значит, на этом участке не пришлось бы бороться с коварством вечной мерзлоты. А что касается многочисленных ущелий, рек, скальных террас — в ту пору считалось, что советские инженеры при помощи многочисленных «ударных» отрядов заключенных могут проложить дорогу в любом месте…».
Как знать, возможно, обнаруженные на этом плато коротенькие куски старой рельсовой колеи — это пробные участки железнодорожных путей, созданные под будущую чудо-магистраль.
«Даже скалы трясутся»: как погиб глава МЧС Зиничев
Детище древнего вулкана, «стопка блинов», испещренная множеством водопадов — так описывают путешественники плато Путорана, где сегодня погибли глава МЧС Евгений Зиничев и известный режиссер Александр Мельник. Дикое и опасное, но в то же время манящее место силы постоянно притягивает сотни туристов. Что из себя представляет плато Путорана и какие опасности таят его водопады, рассказал опытный путешественник, инструктор Андрей Пашкевич.
Смельчаки идут туда в пешие походы высшей категории сложности. Простые смертные — летят в таинственное сердце Сибири на туристических вертолетах.
Евгений Зиничев прилетел в Норильск на арктические учения МЧС. Режиссер Александр Мельник искал точку для съемки и упал со скалы, Зиничев бросился его спасать. Оба получили несовместимые с жизнью травмы. По данным источников, это произошло у водопада Китабо-Орон (Большой Инкирдинский).
- Андрей, что это за места?
- Плато Путорана представляет собой слоистую породу, образованную извержением древнего вулкана. 500 км в диаметре - такой был разлив лавы. Много миллионов лет эта лава разливалась, а потом началось оседание пепла. Эти процессы сменяли друг друга: лава, затем пепел, потом снова лава и так далее. В результате образовался слоеный пирог. Что-то вроде стопки блинов, до 40 слоев толщиной полтора километра.
- А как там появились водопады?
- Со временем этот «пирог» потрескался. Образовались каньоны глубиной до километра. Рельеф имеет структуру ступенек. По этим ступенькам вниз стекают реки, поэтому там много водопадов. Их тысячи, когда на плато тает снег. Летом и осенью остаются только крупные водопады.
- Водопад Китабо-Орон, на котором произошла трагедия, как раз относится к таким большим водопадам?
- Да, это мощный водопад. К нему возят туристов на вертолетах. Он считается одной из достопримечательностей плато Путорана. Это плоская скала и слив на 30 метров. Конечно, к краю этого водопада подходить нельзя. Сейчас там дожди, холодно. По сути на плато Путорана уже начинается зима, выпал первый свежий снег. Сейчас там примерно +5. Ледяная вода, скалы мокрые. Хотя само по себе сцепление с ботинками там хорошее - края скал острые, поверхность породы шершавая.
- Когда вы водите путешественников в те места, даете им какие-то особые советы по безопасности?
- Я всегда говорю, что нельзя подходить ближе пяти метров к обрыву. Дело в том, что от самой по себе мощи воды около водопада начинает кружиться голова. Возможно, с погибшим оператором именно так и случилось. Я сам замечал это по себе. Возникает ощущение, что даже скалы трясутся - такая мощь. Хотя, например, ветра сегодня там не было, всего 2-3 м/с. Но и без этого головокружение возле водопада случается часто.
- С какими еще опасностями может столкнуться путешественник на этом водопаде?
- Около русла реки бывают участки скользких камней. Вообще, там же брызги воды повсюду, все камни мокрые. Но вода еще и протачивает камень, поэтому он становится гладким и скользким.
- Судя по фото с места трагедии, возле водопада нет никаких ограждений.
- Их там нет. Там вообще места очень дикие. В общем-то туда люди пешком-то и не ходят. Туда идти дней 10-15, а то и 20. Туристов туда возят на вертолетах. Привезли, выпустили, люди с инструктором там походили, сделали фотографии, сели в вертолет и улетели.
Читайте также: