Отдых в секторе газа
Сектор Газа - одна из горячих точек на нашей планете. Новый конфликт между Израилем и Палестиной вспыхнул недавно и уже унес более 1000 жизней. Мой друг и замечательный фотожурналист Сергей Пономарев сейчас работает в секторе Газа. Он прислал фотографии того, что там сейчас происходит. Далее фото и текст Сергея:
Конфликты между Израилем и Сектором Газа разгораются по нескольку раз в десятилетие. В основном, конечно, из-за полного нежелания сторон слышать аргументы друг друга. Израиль считает, что он обороняется, хочет уничтожить инфраструктуру тоннелей и складов с ракетами и лишить группировку Хамас возможности наносить удары по Израилю. А Хамас требует снять экономическую блокаду с автономии, разрешить рыболовство и выпустить заключенных из тюрем.
В этом году война, которая длится больше двадцати дней, началась с инцидента, в котором погибли 3 израильских тинейджера, в ответ праворадикалы убили юного палестинца. И полетели ракеты.
Причем воюют две абсолютно разные нации: израильтяне врассыпную разбегаются при звуке сирены арт.обстрела, прячутся в бомбоубежища. Палестинцы, наоборот - бегом к месту взрыва. Через минуту у воронки может быть толпа людей. Израильтяне воюют высокоточным оружием, дронами, спецназом. Палестинцы делают ракеты из водопроводных труб и роют тоннели.
На прошлой неделе о перемирии пытался договориться Джон Керри, ездил в Египет, Израиль, Францию. Но тишина продержалась не больше суток. Израиль ударил по Газе, в результате чего погибло 7 детей, игравших на детской площадке, а Хамас сделал вылазку из одного из тоннелей в Израиле и убил несколько человек.
За 22 дня Израиль ударил по 3,289 целям в Газе, убив при этом 1,202 палестинца.
Путешествие в Сектор Газа. Взгляд белоруса изнутри
Попасть иностранцу в Сектор так же сложно, как местному палестинцу выехать оттуда. В обоих случаях, израильские власти чаще всего дают отказ из соображений безопасности. Иностранец может въехать в Газу лишь по специальной сервисной визе, которая выдаётся дипломатам, политикам, журналистам и сотрудникам международных организаций.
Сам я впервые пересёк границу летом 2018 года. На пограничном терминале Эрец нужно было пройти паспортный контроль и получить выездной розовый талончик: точно такой же выдают в аэропорту Тель Авива, когда вы покидаете Израиль.
Оказавшись по ту сторону бетонной стены, меня ожидало два палестинских КПП: первый пункт принадлежит Палестинской национальной администрации, которая координирует пересечение границы с израильской стороной; второй КПП принадлежит местным властям ХАМАС, которые не общаются с Израилем напрямую. Палестинские власти никакой визы не требуют, но для посещения Сектора у любого иностранца должна быть «принимающая сторона», которая заранее уведомит местное МВД о его пребывании в Газе.
Мне предстояло прожить в этом непростом крае целый год. Друзья и знакомые спрашивали, не страшно ли мне туда ехать. Скажу честно, тревога была. Но любопытство перевешивало. Ещё будучи студентом, изучавшим арабский язык, я представлял себе Сектор Газа как очень закрытую и недоступную территорию, что-то вроде Северной Кореи арабского мира. А тут подвернулась возможность увидеть его изнутри.
С первых же дней я прочувствовал, насколько контрастно это место. Везде плотная застройка из обшарпаных бежевых и серых домов. Заборы, расписанные броскими патриотическими рисунками и рекламой. Босые дети играют на песчаных переулках. Ослики тянут по дороге телеги с урожаем, а иногда и всех десятерых членов одной большой семьи. Пастухи перегоняют баранов с одного пустыря на другой на месте зданий, разрушенных в ходе прошлых военных конфликтов.
При этом, я также начал замечать много того, чего не показывают по телевизору. Газа оказалась самым обыкновенным палестинским городом, который пытается жить нормальной жизнью. Оживлённые улицы с магазинами, кафешками, офисами, парикмахерскими, банками и пунктами обмена валют. Прямо на тротуарах торговцы расставляют манекены, обувь, бижутерию, мебель и всякую всячину.
Иногда даже встречаются магазины с такими странными названиями:
Про магазин «Hitler 2» я как-то смотрел ролик на Youtube, поэтому не смог сдержаться и зашёл пообщаться с хозяином. Как мне объяснили, название магазина, так же как и манекены с балаклавами и ножами на видео, – это лишь маркетинговый ход; и он сработал, вызвав бурную реакцию во всём мире, что привлекло много внимания и покупателей. Я хотя для меня всё это выглядело дико и неуместно, хозяин заверил меня, что на самом деле он не симпатизирует Гитлеру и даже ничего не имеет против евреев. Никаких экстремистских товаров в этом магазине я не нашёл, а манекены в этот раз были одеты в простые рубашки и джинсы.
Иду дальше. За углом встречаю продавца голубей. Птицы ручные, послушно сидят на земле и не улетают. Цена – 35 шекелей за пару. Голуби, фаршированные булгуром и зеленью, здесь считаются лакомством. Некоторые газавцы разводят их на крышах своих домов в специальных клетках.
Гулять по улицам Газы очень колоритно. На каждом углу шкварчит фалафель и дымит кебаб. На перекрёстках дети подбегают к машинам и предлагают за шекель купить батончик вафли или пучок свежей мяты. Полициейские в это время энергично пытаются регулировать движение (на всю Газу приходится около десятка светофоров и те не работают из-за дефицита электричества). И бедные, и богатые живут в своей повседневной суете, гуляют с семьями по набережной, курят кальян с друзьями, спешат в мечеть на молитву, толпятся у банкоматов, ловят такси, строят дома и планы на будущее.
К иностранцам здесь относятся с нескрываемым интересом, особенно дети. Люди могут останавить прямо на улице и поинтересоваться, откуда и что делаешь в Газе. При этом вполне уместным считается спросить о семейном положении, вероисповедании и размере зарплаты. Многие не прочь подискутировать на политические и религиозные темы, поэтому умение хоть немного говорить по-арабски в такой ситуации будет большим преимуществом, ведь словарный запас английского у местных весьма ограничен.
Нужно также быть готовым проявить особую сдержанность и дипломатичность, когда люди спрашивают ваше мнение о ситуации в Газе. Какая бы у вас ни была точка зрения, необходимо понимать, что у местных нет единогласной позиции по этому вопросу. Можно лишь точно сказать, что все люди очень устали от блокады, экономического кризиса и сложившейся обстановки. И пусть полки супермаркетов сегодня набиты товаром, для многих людей они остаются роскошью, так как уровень бедности и безработицы здесь зашкаливает.
Сотни тысяч людей до сих пор живут в кварталах с тесной, хаотичной застройкой, где нет электричества, воды и какой-либо инфраструктуры. Воду люди вынуждены покупать у фургонов, которые и днём и ночью, под громкий рингтон Бетховена «К Элизе», разъезжают по городу и через шланг закачивают воду в большие чёрные резервуары на крышах домов. Однако по международным стандартам даже эта фильтрованная вода не пригодна к употреблению.
Интересно, что на улице также можно увидеть муниципальных ослов, которые собирают мусор. У каждой телеги, как и у автомобилей, есть свой регистрационный номер.
Гуляя по городу, я никогда не чувствовал какой-либо агрессии по отношению к себе. Люди очень приветливые, а торговцы не пристают, как в Египте, и обманывают редко – ещё не научились, туристов ведь здесь нет. При покупке мне часто предлагали забрать товар бесплатно или заплатить столько, сколько сам захочу. Но в таких ситуациях ожидалось, что я заплачу чуть-чуть сверх нормы. Если же я всё-таки настаивал заплатить как местный, никто не обижался и с радостью отдавал вещь, воодушевлённо добавляя: «Welcome to Gaza».
В целом, общество здесь душевное и сплочённое. Социальная солидарнасть и религия, которая играет основополагающую роль в повседневной жизни, помогают людям преодолевать многочисленные невзгоды. Нередко можно встретить человека, который благодарит Аллаха, что у него есть работа, и который кормит всю свою семью из 5-8 человек, а также помогает семьям братьев и сестёр. Всё из-за того, что больше половины трудоспособного населения Сектора безработные, а большинство госслужащих получает лишь 40-50% зарплаты. Мужчинам сидеть без дела не принято по культуре, поэтому многие страдают именно от отсутствия работы и возможности содержать семью. Большинство молодых ребят, отучившись в университете, не могут трудоустроиться и ищут любую возможность уехать за границу.
Большинство газавцев – консервативные и верующие люди, активно исповедующие ислам. Поэтому многие порядки и законы здесь отталкиваются от религии: отдельные школы для мальчиков и девочек, запрет на алкоголь и проявление романтических чувств в общественных местах. Однако это далеко не Саудовская Аравия или Йемен. Здесь никто не заставляет женщин носить платок, не отрубают руки воришкам и не закидывают камнями неверных. К представителям других религий относятся адекватно, хотя частенько пробуют переманить в ислам.
В Газе живёт около 1000 христиан, есть две полноценно функционирующие церкви. Также действует «Юношеская христианская ассоциация», которая организует образовательные и спортивные занятия для молодёжи. При этом мусульмане также с интересом посещают различные христианские мероприятия. В рождественский период многие магазины украшают ёлками и огоньками. А православная Пасха в этом году вообще была официально объявлена выходным днём для всех.
Культурная жизнь здесь, однако, весьма ограниченная. В театре Палестинского Красного Полумесяца иногда проходят выступления молодёжных танцевальных и музыкальных коллективов. В культурном центре имени Рашада Шауа каждый четверг идут кинопоказы за 10 шекелей. Французский культурный центр и галерея «Шабабик» тоже иногда проводят мероприятия и выставки с участием местной творческой интеллигенции.
Но для большинства жителей главными развлечениями остаются встречи с родственниками, регулярные свадебные торжества и прогулки у моря. Свадебные вечеринки здесь, кстати, тоже раздельные для мужчин и женщин. Женщины обычно празднуют в ресторане, где они могут расслабиться, снять хиджабы и потанцевать. Мужская вечеринка проходит на улице рядом с домом жениха: приглашаются музыканты, которые поют и играют до полуночи, а гости всё время танцуют. Еды, как таковой, не подают, кроме сэндвичей или шаурмы.
Состоятельные семьи по выходным ходят в рестораны и это, должен заметить, далеко не для среднего кармана. Обед в приличном месте стоит около 60-80 шекелей, в то время как дневной заработок у многих не превышает тридцати. В летний период, когда жарко, воды нет, а кондиционеры дома не работают, люди стараются больше времени проводить на улице, в парках, на пляже.
На пляже можно взять стулья и зонт, выпить чаю и полакомиться сладкой ватой, которую торговцы разносят в пакетиках на деревянной палке. Пакет стоит 1 шекель, в каждом – по три комка разноцветной ваты. Также можно покататься на лошади или на верблюде.
Мой год в Газе пролетел быстро и почти незаметно. Друг Хасан, с которым как-то выбрались на ужин, уговаривал задержаться ещё на год, убеждал, мол, что я уже говорю на палестинском диалекте как коренной газавец, обещал найти достойную жену-христианку и шутя грозил «посодействовать» тому, чтобы граница в день моего отъезда была закрыта. Вместе посмеялись. Я был рад, что уезжаю. Но на душе было грустно от мысли, что я уже не смогу сюда вернуться. Так же, как и друзьям не суждено отсюда выехать. По крайней мере, в данный исторический момент.
Этот длинный и, одновременно, короткий год заставил меня задуматься о вещах, которые часто ускользают и принимаются за должное. Периоды эскалации и военных действий научили меня всегда ценить мирное небо над головой, а местные жители – жить сегодняшним днём и находить счастье в простых вещах. Ну а жалобы белорусов о стоимости и процедурах получения шенгенских виз у меня теперь вызывают улыбку.
Я также понял, что Сектор Газа – это такая мозаика, в которой переплетаются большие интересы, жизненные противоречия и истории простых людей. И каждый вправе видеть эту мозаику по-своему. Просто жаль, что для большинства людей этот край так и останется пока маленьким чёрным пятном на карте мира.
Путешествие в Сектор Газа. Часть 3
Бензин здесь стоит около двух долларов за литр, поэтому те, кто победнее, отдают предпочтение гужевому транспорту.
Если отъехать несколько километров от центра Газы, то виды будут совсем иные.
Район Шиджайя на востоке сектора Газа, разрушенный во время войны 2014 года.
Сейчас количество строительных объектов стремительно обгоняет число послевоенных развалин. Через несколько лет это будет район новостроек.
В 2015 году британский художник Бэнкси приехал сюда и оставил несколько своих работ. После поездки он выложил в интернет ролик, посвящённый проблемам жителей сектора Газа. Из видео можно сделать вывод, что Бэнкси попал в Газу через подземные туннели, однако это может оказаться всего лишь особенностями монтажа.
Одной из работ был портрет рыдающей древнегреческой богини Ниобы на двери разрушенного дома. Пару месяцев спустя владелец дома, который понятия не имел, кто такой Бэнкси, продал эту дверь всего за 175 долларов людям, более компетентным в современном искусстве. Позже несчастный араб узнал, сколько в действительности можно выручить за эту дверь, очень расстроился и даже пробовал обращаться в полицию с просьбой вернуть ему имущество.
Во второй раз я покидаю Газу ещё позднее. Даже жадные таксисты, атакующие въезжающих с предложениями ехать в любую точку Израиля, уже разбежались. Я иду на трассу и минут через пять стоплю машину из того самого кибуца у стены. Водитель крайне удивлён, узнав, где я только что был:
— Я даже не знал, что туда можно попасть.
— Можно. Но это не очень легко, — теперь я могу утверждать наверняка. — А вы живёте здесь?
— Нет-нет. Здесь жить страшно. Поэтому я семью перевёз в район Тель-Авива, а сюда приезжаю только на работу.
Мы едем на север. Я оборачиваюсь и последний раз смотрю на стену. Меня всё ещё не покидает ощущение, будто я только что закончил смотреть жуткий и странный артхаусный фильм, по экрану уже бегут титры, а я всё ещё нахожусь под впечатлением и не могу вернуться из кинематографического мира в реальный. По эту сторону стены находится очень благополучная в экономическом плане страна. Родившись здесь, люди получают паспорт, с которым можно ездить практически по всему миру, исключая разве что десяток стран-недругов. Если же тебе не повезло появиться на свет с той стороны границы, то, скорее всего, всю жизнь ты будешь работать за гроши. Если, конечно, найдёшь работу, потому что людей там слишком много, а возможностей — слишком мало. Документ, который выдаст тебе твоё не совсем государство, заставит других видеть в тебе потенциального беженца, террориста и ещё бог знает кого. Но это только если тебе посчастливится выехать из сектора Газа хотя бы на время. Потому что большинство из этих почти двух миллионов людей, населяющих клочок земли размером с небольшой город, никогда за свою жизнь не покинут его периметр и не узнают, что есть места, где общество устроено совершенно иначе.
Путешествие в Сектор Газа. Часть 2
Следующие две недели были похожи на линейный компьютерный квест, когда на каком-то этапе игры ты зависаешь и от безысходности просто начинаешь совать все имеющиеся предметы во все доступные места.
Как оказалось, разрешение журналистам выдают только специально аккредитованные организации. Найти пару из них в Google не составляло труда. Проблема была в том, что делать одно лишь разрешение они категорически отказывались, а в нагрузку предлагали услуги фиксера, переводчика, компьютер в аренду и ещё кучу ненужных вещей. За дополнительную плату, конечно же.
Процедура получения журналистской аккредитации Израиля и сектора Газа показывает пропасть между государствами не хуже, чем архитектурные ансамбли по обе стороны от разделительной стены. У израильтян схема строга и прозрачна: ты платишь небольшую сумму денег, заполняешь подробную анкету, подписываешь своё согласие с условиями работы и шлёшь примеры своих материалов. В секторе Газа ты просто платишь деньги, и никто даже не попытается нагуглить твоё имя, чтобы узнать, не публикуешь ли ты где-нибудь пасквили на ХАМАС. Через несколько недель после моего визита в секторе Газа был большой скандал из-за того, что израильский журналист аккредитовался от ирландского медиа и проник на арабскую территорию.
За забором
Рейсовый автобус привёз меня на уже знакомый перекрёсток в паре километров от пункта пропуска. Я поднимаю руку, и почти сразу останавливается попутная машина.
— Ты в Газу? — слишком догадливый водитель спрашивает меня, едва я сажусь в кресло и пристёгиваюсь. Я утвердительно киваю.
За те минут десять езды, что отделяют нас от сектора Газа, выясняется, что он живет в кибуце прямо около границы:
— Вон видишь зелёный контейнер, — водитель показывает в сторону разделительной стены. — А справа от него мой дом.
— Не страшно жить здесь?
— Ну а что поделаешь… Нам просто не повезло с соседями, — он улыбается, пожимает плечами и добавляет после паузы: — Хотя обычных людей с той стороны тоже жаль. Они очень сильно страдают.
Процедура пересечения границы уже знакома. Проверка документов на израильской стороне. Проверка документов на палестинской стороне. Такси везёт меня через буферную зону ко второму палестинскому блокпосту, где местный проводник уже ждёт меня. В этот раз все проходит гораздо быстрее: паспортный контроль, рюкзак на рентген, хамасовцы приветливо улыбаются — я в секторе Газа.
Учитывая то, что сектор Газа — это довольно-таки полицейское государство, то от поездки я ожидал чего-то, похожего на описание экскурсий по Северной Корее: строго намеченный маршрут, беседы только с определёнными людьми и ни малейшего отклонения от схемы. На самом деле я чувствовал себя намного свободнее как в плане выбора людей для общения, так и в плане выбора мест для посещения. Единственным территориальным ограничением для меня была приграничная зона на юге, где находились — а скорей всего, существуют и до сих пор — туннели между сектором Газа и Египтом. Посещение этого района требовало дополнительного разрешения.
Также мне настоятельно рекомендовали не ходить без сопровождения, чтобы ненароком не сфотографировать какой-нибудь секретный армейский объект и не заработать из-за этого проблем с ХАМАСом — тут перманентно идёт война и любой невзрачный сарай может использоваться в военных целях.
Тот факт, что сектор Газа — это не туристическое направление, не отменяет наличия тут отелей. В том числе и довольно дорогих. Впрочем, выбор мест для ночлега у вас будет ограничен только специальными гостиницами для иностранцев. Якобы опять же только для вашей безопасности. Это правило начало действовать в 2011 году после того, как группа вооружённых исламистов похитила итальянского политического активиста. Вообще подобные инциденты тут случаются не очень часто: два предыдущих похищения европейцев произошли в 2006 и 2007 годах. Однако оба они закончились освобождением заложников, тогда как итальянца убили ещё до истечения назначенного похитителями срока. Более того, похищенный был членом пропалестинского движения, так что его убийство вызвало негативную реакцию и среди простых арабов, и среди властей сектора Газа.
Центр города Газа, который является столицей сектора Газа, выглядит очень даже неплохо. По палестинским меркам даже довольно чисто и ухоженно. Тут есть море и даже пляж с набережной. Все улыбаются и наслаждаются жизнью.
Конечно, не обходится без традиционного ближневосточного хаоса. Достижения современной урбанистики ещё долго будут сюда доходить.
Сильно бросается в глаза обилие пропагандистских билбордов ХАМАСа. На Западном берегу тоже достаточно политической агитации, но Газа тут однозначно впереди и по масштабам полотен, и по их количеству, и по содержанию: уничтожать врага хамасовская пропаганда требует даже ножами и камнями.
Но даже в мирное время и несмотря на пальмы, море и теплый климат, Газа вряд ли будет местом, где захочется жить. Электричество в дома жителей есть в лучшем случае восемь часов в сутки, а обычно не более четырех. Поэтому если вы не являетесь счастливым обладателем солнечных батарей или топливного генератора — а с газскими зарплатами всё это относится к предметам роскоши, — то все свои планы придётся приводить в соответствие с графиком подачи электроэнергии.
Репортаж из ада, или Сектор Газа глазами туриста
Вступление. Признаюсь сразу – ни один человек не отнесся с пониманием к тому, как это в голову более-менее солидного человека, дружащего со своей головой, выходца из интеллигентной семьи преподавате.
Дело происходило в октябре 2001, когда палестинские территории воспылали очередной интифадой, когда улицы израильских городов пестрели полицейскими и солдатами, когда не проходило дня без очередных эксцессов и терактов со стороны палестинских боевиков “Джихада” и “Хамаса”. Время было не самое лучшее не только для беспечного отдыха возле дома, но и для банальных поездок на городском транспорте, в который каждую секунду мог подняться очередной террорист-самоубийца, обвешанный взрывчаткой и страстно мечтающий в глубине своего больного воображения о сорока девственницах, ожидающих его у врат рая.
Сектор Газа – это узкая, богом забытая полоска засушливой земли протяженностью в 40 километров и шириной в пять километров. На этой небольшой территории, вытянувшейся вдоль Средиземного моря, проживают около 2 миллионов палестинцев. Эти территории, в отличии от Западного берега, получили практически полную самостоятельность от Израиля некоторое время спустя, после подписания соглашений Осло. Какое-то время администрация “Раиса” (Ясира Арафата) поддерживала некоторое подобие порядка в своих землях. Однако, очень скоро стало ясно, что новая власть не в силах контролировать свое ситуацию. Сила и влияние террористических организаций росли как на дрожжах, правящая элита проворовалась, гуманитарная помощь европейцев и американцев исчезала в карманах власть-предержащих Арафата и его соратников. И все это – на фоне более, чем 50% безработицы, нерегулируемой рождаемости (одной из самых высоких в мире !) и отчаяния простых крестьян и работяг.
Планирование поездки.
По идее, для посещения Газы требуется специальное разрешение от израильской службы безопасности (“Шабак”). Разрешения выдаются только на КПП Эрез. Иногда разрешение выдается при пересечении КПП, но чаще запрос надо делать заранее и это занимает 2-3 дня. Получить подобное разрешение совсем не просто. Надо иметь более, чем веские причины для того, что бы подать соответствующее заявление в “органы”. Видимо ситуацию можно сравнить с ситуацией в Чечне, куда человеку со стороны в наше время просто не попасть, зато шанс угодить в руки боевиков, или справедливо озлобленных солдат и милиции – очень велик. Последствия же подобного предприятия – это на полной ответственности “горе-путешественника”.
В своё время, я, будучи солдатом в израильской армии, имел честь служить некоторое время в районе Газы и поэтому знал, что между Израилем и Газой действуют три основных КПП: “Эрез” (южнее Ашкелона), “Нахаль Оз” и “Кисуфим.
Мы решили действовать интеллигентно, иными словами, преодолев расстояние в 180 км от Хайфы до КПП Эрез на въезде в Газу, мы припарковали машину на стоянке и направились в сторону пограничного терминала. Десятки палестинских грузовиков, гружённых сельскохозяйственной продукцией, стояли в очереди, ожидая проверки и надеясь, что сегодня им наконец удастся въехать в Израиль. Сотни хмурых и потных смуглолицых усачей в грязных робах – арабских строительных рабочих, толпились на автобусной остановке, ожидая прибытия автобусов, возящих их на работу в Израиль. За ними присматривало несколько солдатиков с автоматами. В случае, если автобус не прибудет – им придется возвращаться назад, в Газу. День потерян – заработка не будет. Дело в том, что палестинские рабочие не имеют права свободно перемещаться по Израилю. Ответственность за них несёт нанимающая сторона (израильский подрядчик), он же обязан их встретить, отвезти на работу, вернуть назад, отчитаться по списку за каждого. Не дай бог, если хоть один из списка въехавших не вернется назад к вечеру ! Подрядчику грозят серьезные неприятности, а самому рабочему – арест.
Эти жесткие меры властей вызваны непрекращающимися попытками боевиков осуществить теракты на территории Израиля. Наиболее простой способ для террористов – это проникнуть под видом рабочих, поэтому, в дополнение ко всему, правом на работу в Израиле обладают лишь те палестинцы, чей возраст старше 35 лет, семейные, имеющие как минимум 2 детей. Этим есть, что терять. Могу констатировать, что меры эти к сожалению оправданы необходимостью борьбы с террором.
…Итак, мы направились к терминалу. На нас пока еще никто не обращает внимания. Мы идем быстрым шагом, глядя себе под ноги. В какой-то момент нам даже показалось, что въезд в автономию стал полностью свободным – иначе бы нам не дали зайти так далеко. И тут, словно прочитав мои мысли, нас окликнули солдаты. Мы остановились, а они подошли к нам. Далее последовал короткий разговор, в ходе которого они подтвердили нам, что свободного прохода здесь нет и без соответствующих документов нас не пропустят. Более того, нам предложили проследовать в здание администрации, где собственно говоря и оформлялись эти самые разрешения.
Выяснилось, что запрет на въезд в Газу распространяется только на израильтян, а вот туристы могут ехать, на свой страх и риск разумеется. Мы оба предъявили наши вторые паспорта – британский (Селы) и российский (мой). Но, это конечно же не помогло, офицер, разговаривавший с нами удрученно покачал головой – “Вот вы вроде серьезные парни, служили в армии, знаете что и как – а делаете такие глупости !”. Он также добавил, что запрет на въезд действует исключительно из соображений нашей же безопасности, хотя, по большому счету он нас предупредил об опасности подстерегающей израильтян в Газе – а выполнять, или не выполнять его предписания дело наше. Он даже объяснил нам, как проехать в Газу другим способом, без всяких спецразрешений. Следовало объяснить пограничникам, что мы едете в одно из израильских поселений (всего их порядка 12 в Секторе Газа). В некоторых случаях въезжающему предоставят конвой из двух джипов.
По прибытии в поселение следовало дождаться, пока пограничники уедут, после чего вы вольны выйти за пределы поселения и ехать в Газу. Но это следовало осуществить на другом КПП, “Нахаль Оз”, что в получасе езды от терминала.
Сразу замечу, что в настоящее время, после внесения поправок в правила пребывания граждан на территории палестинской автономии, подобное классифицировалось бы военными, как нарушение режима особого контроля и соответственно, человек, в голову которому придет пройти по нашим стопам, рискует угодить за решетку как минимум месяца на три, а то и на год.
Так мы и поступили. Пообедав в одной из дорожных кафешек, мы продолжили путь дальше и уже через час были на месте. В отличии от Эреза, этот переход был много более скромен. Никаких терминалов, никаких строений. Просто пограничное укрепление, мешки с песком, бетонные блоки посреди дороги, вагончик пограничников и всё. Нас почти не проверяли, лишь посмотрели наши израильские удостоверения личности, водительские права Селы и пожелали счастливого пути. Напоследок один из солдат предложил нам дождаться сопровождения, но мы, сославшись на отсутствие времени, вежливо отказались. Тот лишь пожал плечами, усмехнулся: “Не боитесь, а ?” и вернулся в свой вагончик.
Сектор Газа.
Метров через 100 мы проехали вагончик палестинских стражей порядка, промелькнул палестинский флаг на длинной, покосившейся жерди. Те дремали, развалившись на капоте своего джипа. Такое впечатление, что они нас даже не заметили.
Дорога петляла среди безжизненных, покрытых сухими колючками дюн. Периодически в стороне от дороги появлялись полуразвалившиеся хибары крестьян, иногда пасущиеся ослы. Контаст с только что покинутым Израилем, словно перенеслись из цивилизации в забытую богом деревню в Африке.
Километров через пять мы оказались на развилке, там же располагался армейский наблюдательный пункт. Чуть правее находилось израильское поселение Кфар-Даром. Туда мы решили заехать с тем, что бы припарковать нашу машину. Ехать в Газу в автомобиле с желтыми израильскими номерными знаками было бы опасно. На въезде в поселение наши документы проверили солдаты и лишь после этого автоматические ворота со скрипом отодвинулись, но не более, чем метра на два – для того, что бы за нами никто не проскочил из “нежданных гостей”.
В поселении живут несколько сот жителей, все – религиозные евреи, судя по их акценту – выходцы из США. Милые коттеджики, клуб, детский сад, бассейн, масса зелени и цветов, новые, дорогие автомобили, беззаботные мамы гуляют с детишками. Рай земной, если на миг забыть о том, что буквально в километре отсюда ютятся миллионы озлобленных и экстремистски настроенных палестинцев. Поселение окружено двойной линией заграждений из колючей проволоки, несколько десятков солдат с автоматами наблюдают за окрестными холмами, сидя в дзотах, раскинутых по периметру Кфар-Дарома. Грустно, увы.
Машину мы поставили на стоянке, но только мы захлопнули двери, как откуда ни возьмись возникло несколько полицейских и поинтересовались нашими документами. Мы показали. Те спросили, с какой целью мы прибыли в Кфар-Даром ? Мы объяснили, что собираемся съездить в Газу, а здесь хотим оставить до вечера наш автомобиль. Те удивленно нахмурились и поинтересовались, всё ли у нас в порядке с головой. Мы переглянулись и дружно кивнули, что да, все вроде как в порядке. Тут я обратил внимание, что один из полицейских – русский, его выдавал акцент. Я тут же обратился к нему по-русски. Парня звали Игорь, он приехал пять лет назад из Новосибирска. Неожиданно выяснилось, что и второй его товарищ – тоже русскоговорящий, только родом из Баку ! Ребята были крайне удивлены встречей с нами. Они сказали, что идея наша бредовая, в Газе сейчас опасно и ехать туда не рекомендуется.
Да разве же нас убедишь ?! Уже через пять минут мы, сопровождаемые удивленными взглядами десятка солдат, покинули поселение и пешком вышли на главную дорогу. Там мы поймали желтое палестинское такси и отправились уже непосредственно в город Газу. С этого момента мы “превращались” в туристов. Наши израильские документы предусмотрительно были оставлены в машине в Кфар-Дароме, а наши вторые – российский и британский паспорта были переложены в карманы брюк на случай теперь уже палестинской проверки.
Пассажиры такси искоса посматривали на нас и мы принялись говорить по-английски, дабы не вызывать у них подозрений в отношении того, откуда взялись эти два типа, посреди дороги и в пяти минутах от израильской базы. Один из пассажиров спросил, откуда мы и мы честно признались, что из России и Англии. Народ успокоился.
Вот мы и въехали в Газу. Огромный город, напоминающий одну большую запущенную стройку. Корявые одно-двух этажные домишки, пыль, разбитые дороги, пасущиеся ишаки и…огромные портреты Саддама Хусейна на стенах домов. Итак, вот он – центр исламского терроризма, будоражащий не только Ближний Восток, но и весь мир. Именно отсюда вышли тысячи террористов-самоубийц, именно тут базируются десятки исламских организаций фундаменталистского толка, проповедующие мрак и зло неверным.
Центр города более современен – пяти и даже десяти этажные дома, преимущественно новостройки. Масса рекламы, толпы народу, множество машин, автобусов. Проехали мимо набережной – вполне цивильно, красивый променад, много ресторанчиков и кафе. К сожалению крайне грязно и пыльно. К слову сказать, ощущение этой вот пыли сопровождало нас во время всего пребывания в городе. Шофер такси указал нам на виллы местных “слуг народа”. Виллы Арафата, Абу-Мазена, Мухаммеда Дахлана расположены на берегу моря и по своему размаху ничуть не уступают виллам голливудовских звезд. На каждом перекрестке города – древние БМП, подаренные Россией Арафату в начале девяностых . На них гордо восседают усатые солдаты с “Калашниковыми” в руках.
Мы вышли на главной улице Газы. Ну, ощущение, как в Египте, как будто очутились на одной из оживленных улиц Каира ! Люди, не привыкшие к туристам, проходя мимо, удивленно смотрят на нас, а пройдя – оборачиваются. Сначала нас это смущало и даже настораживало, однако потом мы перстали обращать внимание. То здесь то там красуются плакаты с портретами героев интифады – замотанными куфиёй (арафаткой) по уши мужчинами с автоматом в одной руке и “Кораном” в другой. На некоторых плакатах красуются совсем еще пацаны и девочки, обвешанные взрывчаткой. Под картинками надписи на арабском, комментирующие столь изуверские картинки “Рожден убивать врага”, “Мама, да простит меня Аллах !” и так далее. Особенно меня поразил весьма распространенный плакат следующего содержания – на фотографии мать в окружении десятка детишек, на каждом из которых, включая младенца на руках матери – пояс смертника со взрывчаткой. Надпись внизу – “Мои дети – воины Аллаха”. Без комментариев.
Мы свернули в боковой переулок и очутились на базаре. Торгуют тут всем, начиная от овощей и фруктов и кончая ношенной обувью и рванными носками. Это отнюдь не туристический базар, как тот куда водят туристов в Наама Бэй в Шарм Эль-Шейхе ! Тут суровая действительность, обыденная жизнь нищих, голодных и отчаявшихся людей. Тут не найти сувениров, зато каждый торговец считает своим долгом вывесить портреты тех, кого палестинцы чтут как своих героев – Саддам Хусейн, Осама Бин-Ладен, Ясир Арафат, Муамар Каддафи и других, менее известных товарищей. В одном месте мне бросился в глаза знакомый портрет бородатого мужчины с носом-картошиной, в военном камуфляже. Где-то, видимо по телевидению, я уже видел это лицо. Как вы думаете, кто это оказался ? Хаттаб ! Да, да, тот самый Хаттаб, что воевал с российской армией в Чечне и был убит не так давно (это забегая вперед, а в ту же пору Хаттаб был живёхонек и творил свои отвратительные действа не покладая рук) ! Нам стало слегка не уютно и это еще мягко сказано.
Мы пообедали в более-менее приличном ресторане на одной из центральных улиц. Порция кебаба с картофелем-фри, салатами и колой обошлась примерно в 3 доллара. И это дорого, ведь то же, но в менее дорогом заведении стоило втрое (!) дешевле. Однако, хотелось поесть в чистоте и с комфортом. За соседним столиком кушали какие-то туристы, прислушавшись к их речи мы поняли, что французы.
Перед уходом мы подошли к ним, поздоровались. Оказалось – канадцы из Квебека. В Газе они работают в миссии ООН по распределению гуманитарных грузов. Мы же, во избежание лишних вопросов, рассказали, что просто туристы. Так было бы спокойнее.
Мы посетили старинную мечеть Газы - древнее строение в глубине старой части города. Следуя через самые настоящие катакомбы узеньких улочек, с текущими по ним помоями, смываемыми из магазинов и подъездов, мы вышли к главному входу в мечеть. Десятки нищих кинулись к нам бормоча свое любимое заклинание “Бакшиш, бакшиш”. Сняв обувь, мы засунули ее в рюкзак (чтобы ее не украли обозленные нашей “щедростью” нищие). Мечеть действительно красивая, правда крайне запущенная и грязноватая. Чрезвычайно пахло нечистыми ногами от утоптанного до дыр покрытия из сотен ковров. Со двора мечети открывается отличный панорамный вид на минарет и фонтан.
Тут к нам подошел какой-то весьма хорошо одетый мужчина в штатском и пожав нам руки начал расспрашивать кто мы, как и откуда. Мы повторили нашу “легенду” о российском и британском туристах. Тот довольно навязчиво шёл за нами и продолжал спрашивать, как нам нравится в Газе, собираемся ли мы тут ночевать и так далее. Мы ответили что нет, что вечером собираемся возвратиться в Израиль, где нас ждет гостиница в одном из киббуцов. Тот с понимание кивнул, но продолжал преследовать нас. В конце концов он вдруг заявил, что если нас интересует ислам, культура мусульман и если мы интересуемся историей, то он будет рад проводить нас в некий центр, где нам многое расскажут о объяснят об исламе.
Мы переглянулись, с одной стороны риск был велик – бог его знает, что это за человек и куда он взялся нас отвести. С другой стороны, вполне вероятно, что он миссионер и просто хочет завлечь нас в исламский центр, причем без всякого криминала. В конце концов мы согласились. Тот радостно пожал нам руки и мы пошли. Идти пришлось не долго, минут пять. Он завел нас в здание, напоминающее школу. Там толпилось множество молодых палестинцев, с интересом глядя на нас с Селой. Нас провели в один из кабинетов, где сидело несколько солидных мужчин. Все они пожали нам руки. На стене висела карта Ближнего Востока, причем Израиль на ней попросту отсутствовал, а на его месте сверху вниз имелась надпись “Палестина”. Примечательно, что захваченные Израилем у Сирии Голанские высоты также попали “под власть” Палестины. Хотя, не исключено, что сгоравший от патриотических чувств палестинский картограф попросту не обратил внимание на это. Ничего, все бывает ! Существующие израильские города на этой карте отсутствовали, либо именовались их арабскими именами.
Далее присутствующие господа представились нам; как я и думал – они были мусульманские миссионеры. Они поинтересовались нашими религиозными воззрениями, а потом – нашими взглядами на Ближневосточный конфликт. Они рассказали, что сионизм – это страшное зло, а Израиль – государство террорист. Признаюсь, что внутри меня все кипело, однако внешне я никак не выдал своих чувств и лишь согласно кивал собеседникам. Возразил я лишь единожды, я сказал, что по-моему мнению террорист-самоубийца, взрывающий себя среди невинных людей, это отнюдь не праведный мусульманин, а воплощение зла, использующее ислам во имя своих интересов. Эти слова вызвали бурную реакцию у присутствующих. Они говорили, что эти люди не террористы, а борцы за освобождение Палестины, жертвующие собой. На этом разговор закончился. Собеседники заявили, что мы поддались израильской пропаганде и говорить с нами бесполезно. Мдда, можно представить, что стало бы с нами, узнай они, что сидящие напротив них мнительные “туристы” – это израильские солдаты в недавнем прошлом ! Да, что и говорить – рисковали мы по крупному.
Мы покинули это малоприятное заведение и поймав такси попросили подвезти нас на перекресток Кфар-Даром. Не знаю, возможно это были излишние страхи, но мне показалось, что дальнейшее пребывание в Газе совершенно необязательно. Не вдаваясь в подробности. Полчаса спустя нас высадили возле израильского поселения, а еще через час мы пересекли границу и вновь оказались в Израиле. Только тогда, откинувшись на спинку кресла я вынул из бокового кармана джинсовой куртки тот самый пистолет “Беретта”, что был со мной весь этот день. Зачем я его брал ? Ведь это был дополнительный риск, найдя у меня оружие, у палестинцев уже не оставалось бы сомнений в том, что мы отнюдь не туристы. Итак – хорошо, что все хорошо кончается и…хочется верить, что наступит час и любой человек сможет побывать в этих местах без оружия и риска для жизни !
Жизнь это то, какой мы ее видим и бла-бла-бла Родился на Урале, по соседству от Ипатьевского дома, где некогда порешили Царя-Батюшку Николая-II. Потом жил неподалеку от пещеры Илии-Пророка в израильской Хайфе. Потом, в течение пяти лет уверенно познавал истиный коммунизм в израильском киббуце Ган-Шмуэль. Служил в армии. Путешествовал. Учился в .
Все публикации автора →
Сектор Газа, Палестинские территории: отдых и отзывы
Сектор Газа Сектор Газа имеет свои границы: восток и север Сектора Газа граничат с Израильским государством. Территории Сектора Газа и Израиля разделены забором, снабжены контрольно-пропускными точками. Другая часть Сектора Газа граничит с Египтом.
Сектор Газа Палестинские территории
Расскажи друзьям
Сектор Газа имеет свои границы: восток и север Сектора Газа граничат с Израильским государством. Территории Сектора Газа и Израиля разделены забором, снабжены контрольно-пропускными точками. Другая часть Сектора Газа граничит с Египтом. Сообщить о неточности в описании Оставить комментарий к месту Транспорт в Секторе Газа Города, курорты, туристические места (всего 3)
Отели Сектора Газа (0 лучших отелей Сектора Газа Бронировать гостиницу в Секторе Газа онлайн )
Путешествия в Сектор Газа Все | Оставить свой отчёт
-
Вифлеем 14 мая 2013 Вифлеем. Был обязательным городом к посещению. Если честно, испытывала некий страх, т.к. Вифлеем находится в Палестинской автономии. Но мне попался замечательный гид, который всё очень грамотно организовал. И вот я оказалась около самых значимых святынь и достопримечательностей. Гробница Праматери Рахели В декабре 2011 года в праздник ХАНУКИ я был на интересной экскурсии. В программу входило посещение захоронений Маккавеев в районе Модиина, гробницы праматери Рахели, расположенной в районе Вифлеема, и, конечно, посещение Иерусалима. В столице мы побывали на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный. Первое знакомство с Израилем 8 сентября 2012 Ночь мы провели в дороге и на границе, поскольку ездили в Иерусалим из Египта. Поскольку это моё первое знакомство с Израилем, то на неудобства совершенно не хотелось обращать внимание. И главным было то, что я плохо себя чувствовал. Думаю, была небольшая температура, заложен нос и болело горло. Да. My Israel,Tel-Aviv май 2013 Как много стран,где хочется побывать, но, как правило,приходится делать выбор. Перед очередным отпуском встал вопрос: куда ехать? И вот, мой выбор пал на Израиль. Долго думала,в какой его части остановится, и решила,что самое оптимальное- Тель-Авив. Тель-Авив- город, по-моему мнению, с непримечательной. Израиль и Иерусалим моими глазами 25 октября 2012 32 тыс. руб за подобный тип отеля жалко (подобный в Турции бы стоил 6-8 тысяч). До сих пор не понимаю за что так они себя оценили? За то, что так далеко находятся от России? Не жалко только 5 тысяч дополнительно за экскурсию в Иерусалим с посещением Храмов, Мертвого моря и Кораллового пляжа.
Рассказы и отзывы об отелях Сектора Газа 3*, 4 и 5 звезд
Вопросы экспертам и советы Все вопросы Спросить
Рекомендуем посмотреть
Люди, побывавшие в Секторе Газа Поиск человека
Сектор Газа имеет свои границы: восток и север Сектора Газа граничат с Израильским государством. Территории Сектора Газа и Израиля разделены забором, снабжены контрольно-пропускными точками. Другая часть Сектора Газа граничит с Египтом.
Форум Винского
со всей ответственностью заявляю:
1) в Газу вас не пустят ни из Израиля, ни из Египта.
2) Лазеек не существует. Периодически находят туннели, но их сразу же взрывают.
3) Даже если проберетесь, не советую. Это не Бангладеш, с которого вы начинали ваши путешествия по миру, это гораздо опаснее. Кстати, почему вас тянет именно в такие места?
Если вы хотите ознакомиться с жизнью палестинцев, поезжайте в Иудею и Самарию. Никаких особых проблем не будет, никаких разрешений для вас не надо. Как это сделать, написано, например, в Как путешествовать по Иудее и Самарии Хотя я писал это почти три года назад, с тех пор ничего не изменилось. Если есть конкретные вопросы, спрашивайте.
Читайте также: