Отдых на полесье беларусь
Так как наш путь из Минска в Национальный припятский парк лежал через Солигорск — грешно было не заценить знаменитые места добычи калийной соли.
Мы подъехали почти вплотную к терриконам, но для этого нам пришлось оставить позади все предупреждающие знаки о том, что дальше въезд запрещен, как и фото/видео-съемка. Никто нас не остановил, хотя, как я позже вычитала, могли бы — иногда нагрядывают патрули. К этой ситуации хорошо подходит фраза нашего случайного прохожего в горах Баварии- 'No risk- No fun' (конечно, в пределах разумного;)
Высота соленых гор может доходить примерно до 160 метров, и на них даже можно забраться, но мы этого не делали (мы ж за разумный риск)
Судя по фото Марса — Солигорск сплагиатил» их некоторые пейзажи и именно поэтому это место определенно стоит увидеть.
1 3Движемся дальше к самому Югу
2. Парк Припятский (Лясковичи- Туров)
Удивительно, но родившись совсем недалеко от Полесья, я никогда там не была. Мне очень хотелось посмотреть -какое оно — Белорусское Полесье и проверить, действительно ли полешуки говорят на своем диалекте.
Первой точкой стал н.п. Лясковичии — где мы заночевали в гостинице «Над Припятью» , которая, как гласит ее название, действительно располагается прям около реки. Место очень живописное, однако уровень туристической организации меня не очень порадовал — с таким месторасположением туруслуги можно было развить гораздо круче. Если сравнить с сервисом в Беловежской пуще — там он на порядок выше — и туристов там куда побольше.
Тем не менее, что можно сделать в Лясковичах:
— Покататься на катере или теплоходе по Припяти (мы взяли часовую прогулку на катере и оно реально того стоило!)
— Посетить музей природы
2Царь-дуб и Сосна-царица
Как гласит сайт Национального парка Припятский, на территории парка есть экотропа, ведущая к самому старому дубу в Беларуси — ему 800 лет! А также к уже немолодой сосне (ей 300 годиков стукнуло).
Планируя путешествие, я была уверена, что тропа стартует из Лясковичей. Но все не так просто. Нет тропы ни в Лясковичах, ни в Турове. Позвонив в турсервис парка, нам сказали искать тропу где-то за Туровом — за деревней Озераны. И якобы прям за деревней должен быть указатель на тропу.
Никакого указателя там нет (ну либо он очень хорошо спрятан). Я поняла, что отыскать дуб непросто, наткнувшись на статью, где женщина из этих краев 3 дня! искала сей дуб (увы, ссылку с ее координатами потеряла).
Тропу на царь -сосну мы таки нашли, просто двигаясь вдоль леса, миновав Озераны. Двигаясь вдоль леса, спустя несколько километров по правой стороне будет мостик — а если присмотреться вглубь леса, то можно увидеть указатель на царь-сосну.
Вот фотка с этого мостика -живописненько!
2Вся соль этой поисковой истории, что до царь-сосны (и дуба) мы так и не добрались. Не едьте в конце июня туда — оводни, слепни, комары и прочая летающая кусачая живость в буквальном смысле загрызет. Даже репеллент не помогал. Может, мы были первые туристы в этом сезоне?)
Царь -дуб, кстати, географически находится по левую сторону дороги (если двигаться со стороны Озеран)
Туров. Туровское княжество. Кирилл Туровский. Когда думаешь о Турове, сразу представляется очень древний город, где все будет дышать историей. В каком то смысле это так и есть, но мои представления об этом городе были иными. Я представляла Туров большим и величественным городом, на деле это скорее поселок городского типа и от былого величия тут осталось не так и много. Обидно даже как-то стало за него — столетия забрали у него былую славу.
Но тем не менее Туров однозначно достоин посещения.
— прекрасный памятник великому просветителю и святому Кириллу Туровскому
— остатки древнего городища (вроде бы 13 века)
— каменные кресты, растущие из-под земли (на Борисоглебском кладбище)
— а еще здесь есть фабрика Бонфесто, которая делает классную продукцию (творожные сыры, моцареллу, маскарпоне и т. п.). А при самой фабрике есть кафе, где можно полакомиться вкусными десертами, сделанными на собственной продукции (берите тирамису и чизкейк малиновый — не пожалеете)
Речной порт «Гранита»
Рядом с карьером есть еще одно интересное место, куда можно ненадолго заглянуть. В конце 1970-х для отгрузки продукции «Гранита» на баржи были построены речной порт и канал, соединивший предприятие с Припятью. Длина этого канала — 6 км, а ширина — порядка 60 метров.
Хороший вид на порт открывается с противоположного берега, где мелкий речной песок, в котором приятно вязнут ноги.
«Падающая» церковь в Кожан-Городке
Голубые церквушки Полесья. Есть в них что-то родное и близкое, от чего на душе становится тепло (независимо даже от отношения к религии). Уникальные памятники белорусского зодчества. Удивительно, как эти деревянные строения, возведенные в XVIII—XIX веках, пережили все войны, ненастья и сохранились до наших дней практически в первозданном виде.
Свято-Николаевская церковь в Кожан-Городке — классический пример самобытной архитектуры Полесья. Она была построена без единого гвоздя в 1818 году, а окончательный вид приобрела в 1876-м с пристройкой трехъярусной шатровой колокольни.
Церковь состоит из пяти срубов. Средний сруб с куполом выделяется своим объемом и высотой, вокруг него симметрично группируются еще четыре небольшие башенки с куполами.
Центральная башня с куполом сильно кренится в сторону колокольни, отчего церковь в Кожан-Городке иногда называют «падающей». Говорят, наклон связан с проседанием грунта. По другой версии, заваливаться на бок башня начала после последнего ремонта, проведенного в 1956 году, когда рабочие меняли фундамент и нарушили оригинальную конструкцию опор (до ремонта здание стояло на деревянных сваях).
Наружная отделка двухсотлетней полесской церкви традиционно проста. А вот внутри — резные элементы, колонны, скульптуры. Мастера потрудились на славу. Жаль, всего этого убранства мы не увидели — церковь была закрыта. Но может, вам повезет.
Церковь в деревне Рубель
Ради еще одного шедевра деревянного зодчества стоит заехать в деревню Рубель, где сохранилась Михайловская церковь 1796 года постройки. Во время войны немцы сожгли всю деревню, а церковь каким-то чудом уцелела в первозданном виде.
Живут в Рубеле очень уж набожные полешуки. Говорят, что с 1980-х годов около 300 местных жителей стали священниками и служат теперь по всей Беларуси и России. А старенький храм, пропитанный запахами воска и кадила, видимо, стал слишком мал для прихожан, и напротив него в 1990-х возвели кирпичный новодел.
«Маленькая Венеция» и «белорусская Скандинавия». Исследуем колоритный маршрут с самыми душевными местами Полесья
Сегодня поспорим с теми, кто считает, что в Беларуси нет национального туризма и по-настоящему интересных мест. Кроме всем знакомых достопримечательностей, которые красуются в буклетах и мелькают в рекламных роликах, по стране разбросаны десятки уникальных объектов, достойных внимания. В очередной раз пытаемся найти этому доказательства и продолжаем охоту за родными красотами. На прошлой неделе мы показывали красивейший маршрут на север Беларуси. Сегодня едем в один из самых душевных и колоритных регионов Беларуси — Полесье. Со смартфоном Huawei P30 Pro показываем скалы в приграничной зоне, древнюю усыпальницу, самое большое болото и много всего интересного.
Полесье — масштабная RPG с открытым миром: в какую сторону ни иди, везде найдется что-нибудь интересное. Поэтому привязываться к обозначенному нами маршруту совершенно необязательно, его можно корректировать и дополнять до бесконечности. Наш путь начался из Минска и растянулся примерно на тысячу километров. Если не отходить от заданных координат, его едва ли удастся преодолеть за обычные выходные — куда комфортнее закладывать на путешествие три, а то и четыре дня.
Проблем с ночлегом или обедами возникнуть у вас не должно: на пути вам встретятся как минимум три довольно больших города, где можно остановиться, не говоря уже об огромном количестве живописных мест для идеального лагеря.
Паромная переправа через Припять
По пути из Микашевичей на Ольманские болота нас ожидает интересный аттракцион для водителя — паромная переправа через Припять. До ее появления, чтобы попасть на машине из Лунинца в Столин, приходилось делать крюк через Пинск, а это плюс 75 км.
Работа паромщика напоминает игру в тетрис. Жестами он показывает водителям, каким образом запарковаться на небольшой платформе, и плотно заставляет ее автотранспортом. Одновременно на пароме могут поместиться около 20 легковых машин. Затем катер-буксир подает сигнал и начинает толкать платформу к противоположному берегу. В этот момент можно выйти из машины и насладиться видами Припяти. Правда, удовольствие длится недолго. Не прошло и пяти минут — и мы причаливаем к пристани.
Паром ходит строго по графику, выполняя за день два десятка рейсов. Зафиксируем расписание, актуальное на июнь 2021 года.
- Отправление со стороны Лунинца: 7:15, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:30, 19:00, 20:00.
- Отправление со стороны Столина: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:00 19:30, 20:30.
Рассчитывайте время, чтобы не потерять в ожидании на берегу часа полтора.
Едем смотреть полесские скалы! Живописный маршрут на юг Беларуси
Возможно, вы даже не догадывались, но в Беларуси есть свои скалы. Правда, скрыты они под землей. Посмотреть на это чудо можно в Микашевичах, где на предприятии «Гранит» уже почти полвека ведется промышленная добыча горных пород. Это будет первая точка нашего нового маршрута в совместном с А1 проекте «Зеленый сезон», где мы путешествуем по Беларуси в поисках природных красот. А после карьера будем продвигаться в таинственную глубь Полесья, где нас ждут старинные голубые церкви, паромная переправа, прогулка на катере по Припяти и тропа на Ольманских болотах. Если вы еще не решили, куда махнуть на выходных, то вот готовый план.
Тайный гость в плавучей гостинице: 85 рублей за микрономер с потрясным видом из окна и навязчивым сторожем
Тайный гость продолжает колесить по Беларуси в поисках самых необычных гостиниц. До этого он узнал, каково это прожить целые сутки в отеле-пузыре с прозрачными стенами. А в следующем выпуске решил исследовать плавучую гостиницу «Полесье» в Турове. О том, действительно ли она такая плавучая, какой ее описывают, а еще о самом лучшем в жизни тайного гостя «Тирамису» и красоте Припяти — читайте в этом материале.
Вездесущий сторож, кваканье лягушек и слишком «тонкие» стены
Вернувшись в отель, мы наткнулись на сторожа, который должен был охранять наш покой и сон, в том числе от жителей соседних городов и сел, которые, по его словам, каждый вечер съезжаются к берегу и громко слушают музыку. «Почему именно сюда?» — поинтересовались мы у мужчины.
— Может, у себя им вера не позволяет, а тут вроде как Бог их не видит… — предположил он.
«А может, все дело в магазине, работающем до полуночи?» — подумал тайный гость. Совместный поиск истины прервало предложение сторожа посмотреть на корабль, где он обитает. После короткого рум-тура мужчина пригласил нас «заходить в любое время на чай или кофе». Это мог быть весьма доброжелательный жест, если бы не одно но: любезность нашего охранника граничила с некоторой навязчивостью. Только мы выходим на палубу перекурить — он тут же материализуется из ниоткуда и начинает пересказывать историю своей жизни. Мы уже готовимся ко сну, как он зачем-то стучит в дверь, ведущую в холл (хорошо, что мы ее закрыли). Короче говоря, полноценно насладиться своим гостиничным одиночеством нам не удалось. Хорошо хоть сельская дискотека на площади так и не состоялась: видимо, деревенские тусовщики в этот день предпочли другую локацию.
Разочарование уже в процессе бронирования
Отыскать в интернете телефон этого отеля — не самая простая задача. Наугад выбрав один из найденных номеров, мы, естественно, попали не туда. К счастью, нас быстро направили куда надо. Экономя ваше время, даем наводку: сразу звоните в гостиницу «Туров» — именно она занимается размещением в «Полесье».
Вопрос, который мы сразу же задали вежливой женщине на том конце воображаемого провода, — можно ли пустить отель в большое плавание? Увы, ответ был отрицательным. Предыдущий капитан корабля ушел на пенсию, и заменить его некем. Поэтому «Полесье» уже год неподвижно. А раньше-то рассекало Припять всего за 210 рублей в час!
Конечно, это известие нас сильно расстроило, но отказываться от затеи мы не хотели, поэтому забронировали номер.
Усадьба На просторах Полесья
Усадьба "На просторах Полесья" расположена в деревне Лаховка. В доме всё сделано для уюта и комфорта, имеется большая действующая русская печь. При желании можно спать на ней.
Предлагаем очень полезный сон на ульях (желтый домик на фото).
На территории помимо большого дома с большим залом, имеется дополнительный домик на два человека или для семьи с ребенком, русская баня. Отличный вариант провести время семьей.
Можем организовать питание: 5 у.е. 1 раз за 1 человека.
На территории есть сад из плодовых деревьев, просторный двор, где можно играть детям, готовить уху или жарить шашлыки.
К вашим услугам разнообразный активный отдых: рыбалка, сбор грибов и ягод, прогулки по лесу и по болоту, сплав на байдарках и плотах, велосипедные прогулки.
Прогулка на катере-понтоне
Преодолев переправу, мы попадаем в деревушку Коробье, где находится эколого-просветительский центр заказников «Средняя Припять» и «Ольманские болота». Там же можно совершить водную прогулку на небольшом катере-понтоне (предварительно забронировав экскурсию).
Еще в советские годы этот катерок служил местному ЖКХ, а сейчас катает вверх и вниз про Припяти туристов. Не стоит ожидать от поездки особых приключений. Это чисто расслабляющий отдых — под легкое тарахтение мотора мы неспешно плывем где-то в прядях «полесской Амазонки», разглядывая ее берега, поросшие буйной растительностью.
Когда уровень воды достаточно высок, катер может входить в затопленные пойменные дубравы. Но сейчас наш капитан уже не рискует — можно наскочить на пень и сесть на мель.
Что еще предлагают туристам в заказнике? Заглянули в прейскурант:
- прокат моторной лодки в сопровождении егеря (1 час) — 60 рублей в выходной день, 50 в будние;
- трехчасовая экстрим-прогулка по Ольманским болотам с проводником — 50 рублей с человека;
- двухдневная прогулка «на выживание» в пойме реки Припять (группа до 5 человек) — 75 рублей с человека;
- прогулка с гидом по экотропе — 55 рублей;
- прокат велосипеда — 10 рублей в час;
- аренда беседки с печью-барбекю в визит-центре — 10 рублей в выходной день и 7 рублей в будние;
- прокат мангала с шампурами — 10 рублей;
- прокат палатки — 20 рублей.
Гранитный карьер в Микашевичах
В 1960-х годах в окрестностях Микашевичей геологическая экспедиция обнаружила большое месторождение строительного камня. Разработка началась в середине 1970-х. Сейчас карьер предприятия «Гранит» представляет собой самую глубокую открытую горную выработку в Центральной Европе. «Воронка» уходит вниз на 150 метров (это как 50-этажный дом) и постепенно растет в размерах. Ее длина уже около 3 км, а ширина — 2 км.
Вот они, полесские скалы. Виды — ух! С высоты смотровой площадки карьер похож на гигантский амфитеатр. Мы насчитали не менее 10 ступеней, которые здесь называют добычными уступами. Карьер настолько огромен, что БелАЗы, бегающие по выщербленным в камне этажам, кажутся спичечными коробками. Работает внизу и другая техника: буровые станки, шагающие экскаваторы, осаждающие пыль поливочные машины.
— Здесь работают в том числе 90-тонные БелАЗы — в Беларуси больше нигде таких не встретите, — говорит сопровождающий группу экскурсовод. — Каждая машина стоит 857 тысяч долларов. За 12 часов смены она проезжает 150 км, сжигая при этом до 700 литров топлива и до 150 литров масла.
По пятницам в карьере проводятся взрывы горных пород. Слишком крупные фрагменты горной породы откладываются в сторону, и их дробит специальная техника. Экскаваторы заполняют кузова БелАЗов, и машины мчатся по серпантину на приемный пункт завода, где горная масса превращается в 57 видов продукции. Щебень пойдет на строительство автомобильных и железных дорог, заполнитель для бетона — на домостроительные комбинаты.
Экскурсовод рассказывает, что в карьере не раз снимали кино. Скалистый ландшафт становился декорациями к фильмам о Чечне и Афганистане, а один американский режиссер даже снимал здесь по ночам документалку о Луне.
Судя по всему, в западной части карьера выработка давно не ведется — каменные уступы живописно покрылись растительностью. Если хорошенько присмотреться, можно увидеть и ручьи, стекающие по 12-метровым ступеням. Это пробиваются грунтовые воды. Особенно четко со смотровой площадки видны два водопада на восточном склоне. Их высота порядка 20 метров. Вероятно, самые высокие в Беларуси. И одновременно самые труднодоступные для туристов.
— На самом дне карьера постоянно работают насосы. Ученые просчитали, что если не откачивать грунтовые воды, то за 20 лет карьер превратится в самое глубокое озеро в Европе. За 6—7 лет заполнятся 6—7 ярусов, а дальше наполнение будет происходить медленнее, — рассказывает экскурсовод. — В Лунинецком райисполкоме лежит план по развитию туризма. Когда прекратится горная выработка, здесь будет дайвинг-центр, теплоход будет катать туристов, по 40-метровым отвалам будут гонять байкеры и горнолыжники. Кто-то уже ждет не дождется.
Когда все это случится? Нескоро. Работ здесь еще минимум на три десятилетия. А в перспективе дно карьера может опуститься еще на 60 метров — до такой отметки предварительно разведаны запасы строительного камня.
Важный момент для туристов. Просто так попасть на обзорную площадку (не говоря уже о прогулках по карьеру) не получится. Все-таки действующее предприятие, опасный объект — есть свои правила. Надо предварительно позвонить в музей «Гранита» и записаться на экскурсию, которые проводятся со вторника по субботу. Стоимость билета на смотровую площадку — 10 рублей для взрослых и 7 для детей. В назначенное время вас пропустят на территорию, посадят в микроавтобус и привезут к месту, откуда открываются захватывающие виды.
Микрономер повышенной комфортности, ресторан из 2000-х и чудо-Припять
В назначенный день мы выдвинулись из Минска и примерно через три часа оказались на месте. По дороге нам несколько раз звонили из гостиницы, чтобы узнать, точно ли мы приедем. Это давало приятное ощущение, что ты желанный, долгожданный гость.
Плавучий отель пропустить сложно: он пришвартован к берегу в самом центре города, на Красной площади. Выглядит немного старомодно, но для нас это не стало сюрпризом. Чисто внешне нас даже больше заинтересовал стоящий рядом с ней корабль — видимо, именно он когда-то толкал гостиницу по волнам.
На палубе отеля нас ждала горничная, тут же осчастливившая нас приятной новостью: сегодня на барже ночуем только мы.
— Люди отказываются, когда узнают, что она не плавает… — вздохнула женщина, протягивая ключи от кораблика и каюты. — Хотя гостей у нас бывает очень много, на завтра все забронировано.
Всего здесь 8 номеров. Есть обычный, с двухъярусной кроватью, стоит 38 рублей с человека. Уместиться в не самой большой постели не каждому будет по силам, так что можно забронировать каюту повышенной комфортности за 85 рублей на двоих — там ждет привычное спальное ложе. Не king size, конечно, но тоже ничего. Мы выбрали именно такой вариант.
С видом из единственного окна-иллюминатора (между прочим, с москитной сеткой!) нам повезло: оно выходило на Припять, а не на береговую линию — там нечего ловить взглядом.
Сама комната обивкой «под вагонку» напоминала то ли балкон, то ли старую деревянную дачу. Помещение довольно компактное, из-за чего в нем вообще тяжело развернуться: чувствуешь себя как никогда огромным и неповоротливым. Хотя мебели здесь не очень много: стол с двумя стульями да шкаф. Ну и «голубой экран» на стене под потолком.
В номере имеются туалет и душ — после ночи в отеле-пузыре это кажется непозволительной роскошью. Да еще и мыло, гель и шампунь положили — наконец-то нормальный сервис!
Своего ресторана в «Полесье» нет, зато есть кухня с холодильником, микроволновкой, электрочайником и даже духовкой — видимо, для тех, кто любит заморочиться. Мы не из таких, так что отправились ужинать в гостиницу «Туров», что через дорогу.
Антураж заведения как будто возвращал в начало разгульных 2000-х: на террасе компания женщин громко пела и пританцовывала под шансон, лившийся из динамиков телефона, рядом несколько мужчин смачно ругались, обсуждая пиво (понять их можно, тема животрепещущая). Меню тоже соответствовало атмосфере — сплошь классика белорусской кухни в лице драников, колбас и «селедочки под водочку» (серьезно, так и называется). Из необычного — кофе с колой, который официантка уговорила не пробовать. Цены приятные: уложились в 25 рублей на двоих. Получили ли удовольствие от еды? Спорно. Салат из реально свежих овощей — топ, драники с красной рыбой — ничего особенного, жаркое — пересолили. Но в качестве быстрого перекуса сойдет. Мы все-таки не желудки набивать приехали.
Так как баржа отказалась нас катать, пришлось искать другие варианты, ведь упускать возможность полюбоваться на разлившуюся реку тайному гостю не хотелось. Еще один гостиничный комплекс (их в Турове на удивление много) предлагал часовую прогулку на моторной лодке за 50 рублей. Взглянув на это не самое впечатляющее судно, мы со вздохом отсчитали купюры, надели рыбацкие жилеты и загрузили туда свои туши. За руль сел молодой человек лет 30, в тельняшке и старомодных очках. Звали его Павел. Сначала он был немного хмурым и не очень разговорчивым. Но мягкость его натуры выдавал один-единственный жест: он заботливо придерживал разболтавшуюся дверцу, чтобы она не стучала под ухом.
«Каб любiць Беларусь нашу мiлую, трэба не ў розных краях пабываць, а на Прыпяцi», — так бы мы перефразировали всем известные строчки. Казалось бы, что такого особенного в здешней природе — вода да зелень? Но до чего же красиво! Сами посмотрите.
Даже Павел, взбодрившись окружающей живописностью, а может, и быстрой ездой, от которой тайный гость чуть не упал с плохо прикрученного кресла (общего впечатления это ничуть не испортило), превратился в отличного собеседника и чуть-чуть экскурсовода. Рассказывал про войну с рыбаками, порой слишком далеко забрасывающими удочки и мешающими плавать. Называл всех пролетавших мимо птиц: так мы узнали, что здесь водятся орлан-белохвост и черный аист. В общем, что называется, дарил настроение. И, пожалуй, у него получилось. Прогулка по Припяти — это точно must do в Турове.
10 главных достопримечательностей Полесья
В эти выходные в деревне Лясковичи пройдет фестиваль «Зов Полесья». Название правдивое. Полесье по-настоящему зовет и манит к себе всякого, кто там не бывал или уже полюбил этот край. Там и тайны болот, и очарование «затерянных» во времени деревень, и история, сохранившаяся повсеместно. Куда стоит съездить, чтобы узнать, что такое Полесье, и прочувствовать его, читайте здесь.
Начать знакомство с Полесьем лучше с его культурного и исторического центра, его «сердца» – города Пинска. С 1097 года (именно тогда Пинск впервые упомянут в летописи) это был город в составе Туровского княжества, центр собственного удельного государства – Пинского княжества, причем целых три столетия. Именно здесь, по легенде, каменные кресты плыли по реке под стенами города и не тонули, что заставило полешуков принять христианство. Именно Пинск выбрал князь ВКЛ как подарок для своей жены Боны Сфорцы. Именно этот город стал в XIX веке торгово-ремесленным центром региона с мощными фабриками и заводами.
Сейчас Пинск – это районный центр с населением больше 130 тысяч человек, со старыми зданиями на узких улицах и речными прогулками по древней Пине.
В первую очередь здесь советуют посетить иезуитский коллегиум середины XVII века. Следующие на очереди достопримечательности – дворец Бутримовича и полотно А. Ремера «Пинская Мадонна» в кафедральном костеле.
А после погружения в историю не забудьте покататься на теплоходе по реке. Ведь Пинск – один из четырех городов Беларуси, где осуществляются пассажирские речные перевозки. И виды отменные. Когда же, насладившись речной прогулкой, пойдете покупать сувениры, купите хотя бы спички «Пинскдрева».
2. Деревня Кудричи
В 20 километрах на восток от Пинска есть небольшая деревня Кудричи, куда добраться не так легко, но если доберетесь, то не пожалеете. Как ее только ни называли! Кудричи – полесский скансен, Кудричи – жемчужина Полесья, Кудричи – полесская Венеция. На самом деле это небольшая традиционная полесская деревня, которой уже больше 450 лет и в которой многое веками не менялось. Три реки и болота скрывают этот «затерянный мир» даже от близкого Пинска. Здесь до сих пор крытые тростником дома, дрова, сложенные в «стожки», оплетенные ивовыми прутьями колодцы, много гнезд аистов и самое главное – это местные жители. Настоящие «люди на болоте» с самыми традиционными полесскими именами. Деревня достаточно популярна у туристов, ищущих места, не тронутые цивилизацией. Не случайно иностранцы, побывавшие в здешних местах, именно Кудричи называли гвоздем экскурсионной программы по Полесью. В 2010 году была даже составлена программа развития Кудрич как туристического объекта. К сожалению, до реализации дело не дошло. В общем, если вы хотите застать этот архаичный уклад жизни, лучше поторопиться. Придать охранный статус деревне так и не удалось. И понемногу местные жители привносят в нее элементы цивилизации, да так, что через пару лет всего того, на что интересно посмотреть, может и не остаться.
3. Столин
Едем дальше, на юго-восток от Пинска, к одному из самых южных городов Беларуси – небольшому Столину. Есть несколько легенд о том, как появилось название города. Некоторые говорят, что на месте города было когда-то огромное озеро, в котором однажды зараз выловили сто линей (сто + линь). А другие уверены, что в этих местах были княжества 12 братьев. И решать все вопросы они собирались всегда за одним столом. Вот на месте сбора (там, где находился стол) и вырос Столин.
Город издавна был еврейским местечком, поэтому не удивительно, что одно из старейших зданий города – Белая синагога. Сейчас от нее остались только руины.
Каждое лето город утопает в зелени садов и парков. Один из самых шикарных – парк «Маньковичи». Основой его когда-то стал дубовый лес. Стиль парка чем-то напоминает парк в Несвиже. Да и история «Маньковичей» тесно переплетается с историей княжеского рода Радзивиллов.
4. Ольманские болота
Чем бы ни славилась Столинщина, болота этого края все равно будут первыми среди достопримечательностей региона. Ведь именно здесь поражают воображение необозримые и фантастические Ольманские болота. Здесь Александр Куприн встретил колдунью Олесю, В. Дунин-Марцинкевич нашел образы «Пинской шляхты», а Владимир Короткевич черпал вдохновение для своих произведений. Болота Столинщины – это сама суть Полесья. Говорят, что Ольманские болота – это самый большой в Европе комплекс верховых, переходных и низменных болот, сохранившийся в естественном состоянии. Его площадь – около 100 тысяч гектаров. А состоит он фактически из двух больших болот – Красного и Гало.
Для того чтобы поближе познакомиться с местностью, можно пройти по экологической тропе «Ольманские болота». Это маршрут в 1,5 километра, проложенный среди болота. Можно подняться на вышку и выйти к озеру. Подробнее про этот маршрут и про другие варианты времяпрепровождения на болоте вы можете узнать в ГЛХУ «Столинский лесхоз».
5. Давид-городок
Движемся 30 километров от Столина и приезжаем в Давид-городок. Угадайте, памятник кому стоит сейчас на главной городской площади? Правильно, Давиду. Точнее, Давиду Игоревичу, внуку Ярослава Мудрого, который основал город и остался в его названии.
Это и правда не город, а городок. Здесь проживает только 6 тысяч человек. Но, несмотря на то, что город небольшой, здесь многое достойно внимания. Деревянная Георгиевская церковь XVII века, церковь Казанской иконы Богоматери, краеведческий музей, в котором расскажут, как Бона Сфорца поселила здесь татар, старинные еврейские кварталы, где жили ремесленники и торговцы, и, конечно же, невысокая Замковая гора, на которой уже нет деревянного замка, но дух истории все же присутствует.
6. Деревня Ольшаны
Продолжаем движение по правой стороне Припяти и ни в коем случае не объезжаем деревню Ольшаны. Заметьте, в предыдущем городе Давид-городок живет 6 тысяч человек, а здесь, в деревне Ольшаны, – все 8 тысяч. Кажется, это место выпадает из административно-территориального деления Беларуси.
7. Туров
И вот наконец маршрут подошел к почти такому же символу Полесья, как и Пинск, – к Турову. Это один из древнейших городов Беларуси. Впервые он упоминается в летописи в 980 году. Это былой центр Туровского княжества. По преданиям, в древности здесь действовало 75 церквей. Туров являлся у восточных славян культурным и религиозным центром. В XII веке здесь жил теолог и проповедник епископ Кирилла Туровский, которому там установлен памятник на Замковой горе. Следы былого могущества города до сих пор хранит Городище древнего Турова. Также на небольшой возвышенности, окруженной болотами, совсем недалеко от города расположено старинное Борисоглебское кладбище. Это место, куда едут христиане со всей Беларуси и других стран, чтобы поклониться чудотворному, растущему из земли каменному кресту. Жители Турова говорят, что крест излучает тепло и растет примерно на 2 см в высоту и ширину каждый год. Ему приписывают исцеляющие свойства.
Возможно, кто-то скажет, что история Турова гораздо богаче, чем его современность. Но нельзя утверждать, что город сдал позиции. Стоит его посетить и убедиться, что там по-прежнему уютно и интересно.
8. Карьер «Гранит» в Микашевичах
Пора уже и на другую сторону Припяти. Переезжаем, переходим или переплываем реку и отправляемся дальше. Точнее, в обратном направлении, но уже чуть севернее. Рабочий поселок Микашевичи не так давно получил городской статус. Интересно погулять по нему, но гораздо больше внимания к себе привлекает карьер возле Микашевичей, где добывают гранит. За последние 40 лет его глубина достигла 120 метров. С высоты он напоминает большой амфитеатр, и огромные машины в нем кажутся игрушечными. Местные жители признают это место чуть ли не самым впечатляющим в районе. Однако сразу стоит сказать, что попасть туда не так просто. Только по согласованию. Так что «по пути» туда не заедешь, нужно заранее пытаться организовать пропуск.
9. Деревня Синкевичи
Буквально 20 километров на запад, и вы в еще одной древней полесской деревне. Это деревня Синкевичи. Село известно еще с 1493 года, оно расположено в живописной местности над рекой Лань. Здесь можно посмотреть на классический полесский деревянный храм, который стоит на песчаном холме сельского кладбища. В местной школе для любителей литературы создан музей Якуба Коласа в память о встречах с писателем, который побывал в школе.
10. Кожан-городок
Интересно, что от Давид-городка до Кожан-городка напрямую километров 20, но так как дороги идут в объезд, к тому же нужно пересечь Припять, придется проделать путь длиною около 120 км. Сейчас этот городок включен в состав некоторых познавательных маршрутов по Беларуси. Возле города много валунов и курганов, которые свидетельствуют о древности Кожан-городка. Один из этих курганов называют Видиуш-горой и связывают, по легенде, с высланным из Рима поэтом Овидием. Здесь обязательно нужно посмотреть на Николаевскую церковь, как изнутри, так и снаружи. Почти двести лет она возвышается над городом. А у подножия холма, на котором стоит церковь, находится бывшая рыночная площадь, куда сбегаются улицы былого местечка.
Экотропа на Ольманских болотах
Приближаемся к финальной точке нашего маршрута. По дороге в Ольманы будет пост пограничников — не забудьте захватить из дома паспорт.
Деревня Ольманы словно последний рубеж цивилизации. Дальше — болота, бескрайняя зеленая равнина со своими озерами, песчаными дюнами и островами. Совершенно безлюдные, дикие и труднопроходимые места, завораживающие и одновременно пугающие своей неведомой силой. На десятки километров ни одного хутора, ни одной деревушки.
В 1962 году решением Минобороны СССР в этих местах был образован Мерлинский авиационный полигон, получивший свое название от имени одной из отселенных деревень. Военные несколько десятилетий упражнялись в метании бомб, а доступ обычных людей сюда был закрыт. Это, видимо, и спасло Ольманские болота от экспериментов с мелиорацией и сельского хозяйства. Природе дали развиваться по ее собственным законам.
Отдых на озерах в Беларуси
С давних времен нашу страну называют синеокой. И это не только благодаря большим и малым озерам, которых в Беларуси насчитывается свыше 10 000, но и многочисленным, около 20 тысяч, рекам и ручьям. В небольшой по площади Беларуси водоемы различаются по происхождению, глубине, прозрачности вод и протяженности. Наиболее необычны и интересны водоемы, относящиеся к Браславскому Поозерью, Припятскому Полесью и Нарочанскому краю.
Часть страны на Северо-западе Беларуси, которая изобилует водоемами, по праву называют Поозерьем или Озерным краем. Кристально чистые озера в этой части имеют ледниковое происхождение, благодаря чему и отличаются большой глубиной и прозрачностью вод. Здесь, на севере, расположилось озеро Долгое, самое глубокое озеро в республике - 53,7 метра. Именно тут находится самая дорогая жемчужина в короне белорусской природы - Браславские озера. Это сеть из более, чем тридцати озер: лабиринт проливов, заливов, мысов и островков, разбросанных у озер и соединенных ручьями, речками, протоками, протяженностью более 300 километров.
Полесье на Юге нашей страны расположилось в бассейне одной из самых полноводных рек Беларуси - реки Припять, и по праву считается речным краем. Однако Полесье нисколько не уступает Северу Беларуси по количеству озер, которые обязаны своей кристально чистой водой многочисленным родникам и протокам. Такие озера обычно небольшие и особенно распространены в бассейнах рек Днепр, Припять и Сож. Большинство из таких водоемов представляют собой остатки огромного древнего водоема, что когда-то покрывал Полесье.
Живописные ландшафты и изобилие водоемов привлекают внимание к Нарочанскому краю. Мало кто знает, но здесь расположено "белорусское море" - именно так называют самое большое озеро в нашей стране озеро Нарочь. В ветреную погоду озеро, которое обычно спокойно, превращается в бурное море, с тяжелыми волнами, бьющимися о берега и пронзительными криками чаек.
В дополнение к естественным озерам Беларуси существуют и искусственные водохранилища, которых насчитывается около 70. Самые крупные из них - Вилейское и Заславское водохранилище или, как его нередко называют, Минское море.
Такое изобилие водной глади, девственной природы и живописных ландшафтов привлекает любителей незабываемого отдыха на озерах в Беларуси. Именно для отдыхающих прямо на берегах водоемов расположились домики охотника и рыбака, гостиницы и базы отдыха с оборудованными пляжами, детскими площадками, беседками, лодочными станциями и пунктами проката на любой вкус. Здесь каждый сможет найти вариант для себя: доступные гостевые домики для любителей порыбачить, уютные номера для семейного отдыха, прекрасные базы отдыха для организованного отдыха детей и взрослых.
Браславское Поозерье
Браславское Поозерье – крупнейший озерный регион Беларуси, расположенный в пределах Национального парка «Браславские озера». Он знаменит ландшафтами и рельефом, которые оставил здесь древний ледник. Из-за ледниковых процессов у большинства Браславских озер сложная форма: изрезанная береговая линия образует множество полуостровов, заливов и бухт, озера отличаются глубиной и прозрачностью вод. Здесь обитают реликтовые беспозвоночные, которые свидетельствуют о чистоте воды, водится более 30 видов рыб, сосредоточено около 35% гнездящихся в Беларуси птиц.
Этот регион насчитывает свыше 300 больших и малых озёр - разных по форме, площади, глубине, составу и прозрачности воды, соединённых рядом малых рек и ручьев, которые относятся к бассейну Западной Двины и её левого притока Дисны. За необычайную красоту их называют «голубым ожерельем» Беларуси.
Припятское Полесье
На юге Беларуси в центре обширной Полесской низменности расположен уникальный географический район - Национальный парк «Припятский», раскинувшееся по обе стороны реки Припять. Этот район характеризуется высокой заболоченностью местности, слабой освоенностью и хорошей сохранностью природных ландшафтов. Эти огромные территории именуют «Белорусской Амазонией», здесь в первозданном виде сохранились природные системы с богатейшим растительным и животным миром – обширные болота, широкие поймы, дубравы, широколиственные леса.
В послеледниковый период Припятское Полесье представляло собой огромный водный бассейн, заполненный талыми ледниковыми водами, который позднее получил название «Полесское море». На средневековых картах эти места обозначались как Геродотово море, ведь знаменитый древнегреческий историк упоминал в своих работах непроходимые полесские болота.
Нарочанский край
Нарочанский край – уникальная природная сокровищница и крупнейший курортный регион Беларуси, охватывающий северо-западную часть Минской области и расположенный на территории Национального парка «Нарочанский». Он известен своим живописным ландшафтом, который образовался при отступлении Валдайского ледника около 15-20 тысяч лет назад, и обусловлен обилием озёр, целебных минеральных источников, малых рек и гидромелиоративных каналов, окруженных нетронутыми лесами с редкими видами животных. Благодаря обилию водоемов и болот здесь обитают 218 видов птиц, среди них более 51 внесены в Красную книгу Беларуси. Именно здесь расположены три озера-«рекордсмена»: Нарочь — самое крупное озеро в Беларуси, Свирь — самое длинное в Беларуси и Болдук — самое глубокое в регионе. Всего насчитывается 43 разнотипных озера, входящих в 3 группы: Нарочанскую, Мядельскую и Болдукскую, более известную как Голубые озера.
Принеманский край
Принеманский край - это край не только прекрасных замков и родовых усадеб, но и сказочных по своей красоте озер. Он расположился на северо-западе Республики Беларусь и граничит с Литвой и Польшей. Этот район характеризуется первозданными живописными ландшафтами и огромным количеством водоемов, которые расположены в бассейне реки Неман.
Более миллиона лет назад на месте Немана существовала древняя река. Позднее эту территорию не раз покрывали надвигавшиеся с севера Скандинавские ледники. Когда они уходили, в результате таяния льдов Принеманье на время становилось дном обширного «Неманского моря». Затем, размывая моренные гряды, река вновь возрождалась и пробивалась к Балтике. В последний раз Неманское море и отступающие ледники оставили после себя многочисленные песчаные дюны и возвышенности, которые со временем покрылись густым лесом.
Березинский край
В центральной части Беларуси в бассейне реки Березина расположился удивительный водный регион - Березинский край. Березина является самой протяженной из рек, полностью протекающих по белорусской территории и несет свои воды по землям единственного в стране биосферного заповедника, названного по имени реки Березинским. Помимо обширных водоемов и полноводных рек, здешние края известны еще и своими дремучими лесами, а также многообразием животных, населявших их. Более 35% бассейна реки покрыто хвойными лесами, большая часть которых сосредоточена в Березинском биосферном заповеднике. Несколько веков назад именно по этой территории проходил знаменитый на весь средневековый мир путь «из варяг в греки». На месте древнего пути по указу императора Павла I был построен Сергучский канал, соединяющей Березину с Западной Двиной, а тем самым – бассейн Черного и Балтийского морей.
Прибужский край
На Полесской низменности в пределах биосферного резервата «Прибужское Полесье» расположилась исключительная водная территория - «Прибужский край». Он расположен в бассейне реки Западный Буг в южной части Беларуси и является частью Малоритской водно-ледниковой равнины. Отличительной особенностью ландшафтов этого удивительно красивой местности является наличие дюн (песчаных холмов) по берегам рек и озер, некоторые из которых достигают высоты до 25 метров. Леса составляют около 60% территории и богаты различными видами грибов и ягод. К водным ресурсам Прибужского края относятся около 130 озер, которые образуют Брестскую группу озер, множество больших и малых рек, кристально чистые родниковые ручьи и мелиоративные каналы. Практически все водные объекты, особенно озера и пруды, являются местом гнездования и обитания свыше 240 видов птиц и 40 видов рыб.
Читайте также: