Отдых на границе с монголией
Этот текст написала читательница в Сообществе Т—Ж. Бережно отредактировано и оформлено по стандартам редакции.
Аня Швадченко жила в юрте в МонголииМонголия — очень популярное направление среди моих друзей-иностранцев. Истории о том, как туристы покупали там лошадь и путешествовали на ней по стране, всегда казались мне забавными.
Но мной двигал другой интерес: в моей копилке 54 страны, и я никогда не упускаю возможности посетить еще одну. В 2018 году у меня были билеты в Иркутск с 9 по 21 мая. Я подумала: почему бы не посмотреть Монголию, когда она так близко.
В Иркутске ко мне должен был присоединиться крестный. С ним мы собирались в небольшой поход вдоль Байкала от Листвянки до пункта Большие Коты. Когда я покупала себе билеты по 500 Р , решила, что это будет хороший подарок и для него. Крестный до этого ни разу не летал на самолете. Он признался, что 6 часов туда и 6 обратно не отрывался от иллюминатора — перебирал в голове, над какими городами, реками и горами он сейчас.
До его приезда у меня было много свободного времени, и я поехала в Монголию, где провела шесть дней.
Как победить выгорание
Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее самиБаня в горах Алтая
Баня – это 50% впечатлений от нашей поездки. К слову сказать, это была лучшая баня в моей жизни. Маленькая постройка из черных бревен, высотой, что не разогнуться в полный рост, без света и водопровода. Но какой в ней был жар и дух! Настоящие березовые веники и запах от них принесли море позитива и энергии. Но самое главное, что придало бодрости, был чан (на улице) с водой из той самой маленькой горной речушки. Непередаваемое ощущение получаешь при погружении в ледяную воду после настоящей русской бани!
Напившись чая после баньки, мы двинулись в путь. До цели оставалось несколько часов. И здесь взгляду стали доступны места, которых не видно на более низкой высоте: горы, зеленые снизу, покрытые шапками и языками ледников. Продолжая движение к ним, становилось заметно холоднее. Когда мы добрались до Ташанты (на границе), на улице было всего 7 градусов тепла.
Цель достигнута, разворачиваемся и едем домой с остановкой на ночь на той же базе. Путешествие получилось необычным, за два дня мы побывали в лете и глубокой осени, в цивилизации и старине.
Переезды по Монголии
Из Сухэ-Батора в Улан-Батор я тоже ехала на такси. Тут начались сложности: к сожалению, таксисты видели во мне зажиточного туриста и пытались выманить мои деньги всяческими способами, даже обманом. Например, таксист на автостанции стал уверять меня, что все автобусы и поезда на Улан-Батор уже уехали и единственный выход из ситуации — ехать с ним за 1800 Р , что почти в три раза выше реальной цены.
Я ему не поверила, так как знала, что поезд из России прибудет через два часа. Кстати, сесть в этот поезд в Иркутске и доехать до Улан-Батора — плохая идея. В этом случае вся поездка тарифицировалась бы как международная и стоила бы дорого. Поэтому всегда берите за правило ехать до границы, выходить из поезда, пересекать ее и продолжать движение уже по новому билету в пределах одного государства.
В итоге мы разговорились с женщиной, которая озвучила реальную стоимость такси. Я дождалась, когда водитель набрал четырех человек и повез их по заранее оговоренному маршруту. Это распространенный способ передвижения в Монголии. В итоге поездка до Улан-Батора стоила 660 Р с человека.
На следующий день я еще раз воспользовалась такси, когда сильно устала. Не уверена, что существует приложение для заказа такси, — мне машину просто поймал местный. В столице Монголии еще ездят по таксометру — не бойтесь быть обманутыми.
Из Улан-Батора в город Мурэн я поехала на автобусе, билет стоил 860 Р . На автовокзале мне помог стюард автобуса: он довел меня до кассы, объяснил кассиру, куда мне нужен билет.
Из Мурэна я планировала доехать до Ханха — поселка на озере Хубсугул рядом с границей России. Но мы не смогли найти расписание транспорта заранее даже с моими знакомыми из Монголии. На месте мне сказали, что автобуса сегодня не будет. Я снова решила использовать старый добрый метод — автостоп.
Ко мне пару раз подъезжали местные и предлагали подбросить за деньги до Хатгала — это другой поселок на озере. Я перевела в рубли и подумала, что это слишком дорого. Потом местные рассказали мне, что водители предлагали цену в три среднемесячные зарплаты. В итоге я смогла доехать на автобусе с группой детей, которых везли на турбазу у озера.
Где отдохнуть за рубежом в 2021 году?
Укажите свои предпочтения, и мы подберем подходящие вам страны, в которые пускают российских туристовКак я добиралась до Монголии
На весь транспорт из Воронежа через Москву в Иркутск, потом в Монголию и обратно я потратила 6412 Р . В планировании маршрута по Монголии мне очень помог друг моего друга и его жена — тогда они жили в этой стране. Ребята нашли мне расписание автобусов, помогли разобраться с сайтом на монгольском языке. Поэтому я путешествовала с готовым графиком транспорта.
Я использую автостоп только в крайних случаях, когда общественный транспорт неприлично дорогой или его попросту нет. В остальных случаях передвигаюсь на поездах, самолетах, автобусах, изредка на такси.
Карта моего путешествия из России в Монголию и обратно Карта моего путешествия из России в Монголию и обратноПоезд из Иркутска в Улан-Удэ идет по красивому маршруту, часть его лежит вдоль Байкала. Я пару месяцев мониторила сайт РЖД, чтобы поймать эти билеты дешевле обычного.
На маршрутке из Улан-Удэ я съездила на день в Иволгинский дацан. А из Улан-Удэ отправилась на ночном поезде до поселка Наушки. Отличный способ сэкономить на хостеле — спать в поезде. Там были и сидячие места, но я заплатила на 150 Р больше, чтобы выспаться.
Из Наушек в Кяхту, ближе к монгольской границе, меня подвезли мои соседи по поезду — они вдохновились моим планом путешествия. Оттуда до границы я доехала на такси за 110 Р .
Границу нельзя перейти пешком, поэтому надо ловить машину и переезжать вместе с ней. Стоит это около 200 Р . Мне не повезло: я села в машину к женщине, которая возила китайские вещи в Россию. Провезти вещи в одном направлении она смогла, а вот на обратном пути у таможни возникли вопросы. Я потеряла полтора часа, пока не нашла новую машину. Денег с меня не взяли.
Траты на транспорт в 2018 году — 6412 Р
| Поезда Воронеж — Москва и Москва — Воронеж | 1716 Р |
| Перелет Москва — Иркутск — Москва | 1017 Р |
| Автобус Улан-Батор — Мурэн | 860 Р |
| Поезд Иркутск — Улан-Удэ | 714 Р |
| Такси на четырех человек из Сухэ-Батора в Улан-Батор | 660 Р |
| Поезд Улан-Удэ — Наушки | 530 Р |
| Такси в Иркутске | 250 Р |
| Такси по Улан-Батору | 170 Р |
| Маршрутка Улан-Удэ — Иволга — Улан-Удэ | 160 Р |
| Маршрутка из аэропорта в Иркутске | 115 Р |
| Метро в Москве | 110 Р |
| Такси Кяхта — граница | 110 Р |
Мобильная связь и интернет
Алтай до Монгольской границы. Что ждать от поездки.
Без фильтров и фотошопа. От зеленых вершин до снежных гор к монгольский степям и марсианским горам на автомобиле. Ночлег в юрте и граница с Монголией.
Прошлогодний отдых на Алтае вдохновил нас на поездку до Монгольской границы. Благо муж любит рулить, а меня не пугает долгая дорога на комфортабельном автомобиле.
Сказано сделано. Отдали детей бабушкам и поехали.
До Чемала доехали.
Я только сделала одну ошибку - не настояла на том, чтобы остаться отдохнуть на Чемале. а потом с утра ехать. Но что сделано, то сделано. Поехали без остановок.
Красота, конечно, по дороге фантастическая. Дорога почти идеально ровная.
Семинский перевал. Высота 1894 м (по другим данным 2200 м) над уровнем моря. Подъем начинается от деревни Топучи и имеет длину 9 км, а спуск 11 км.
Тот редкий случай, когда завидуешь людям в кабриолете и это не в Европе.
Еще забавная машинка, подходящая для здешних мест.
За Семинским перевалом следует Чике-Таман (пер. Плоская подошва). Высота перевала 1295 м над уровнем моря, особо храняемый объект природного наследия. Хоть и пониже Семинского, но более крутой и не менее красивый.
Вид с верхней точки.
На вершине оборудована смотровая площадка, есть рынок с изделиями из кашемира (настоящего или нет. не знаю, но цена за простую шапочку 3000р меня не вдохновила), сувенирами.
Здесь делают дорогу и огромные глыбы техника скидывает вниз. Ремонт дорог ведется постоянно, но организовано все отлично.
Постояли, подождали, когда разрешат движение и поехали дальше. Небольшие деревеньки, редкие турбазы. Но, надо сказать, что все активно строится, так что еще немного и будет как на Чемале. А перед нами возникли снежники Актру.
Как добраться
Как поехать в Монголию? Инструкция для авто путешественников
Прямых границы с Россией несколько. Можно заезжать через Алтай, Тыву, Иркутскую область или Бурятию.
В летний сезон на Алтайском и Бурятском направлении очереди. Придется потратить несколько часов на переход, но можно попасть в пустое окно, как было у нас.
В Монголии безвизовый въезд по загранпаспорту. На границе проходишь стандартную процедуру досмотра и оформления.
С оформлением автомобиля относительно просто. На досмотре нужно достать и показать большую часть вещей. Но без фанатизма, никто машины не вытряхивает.
Монгольские пограничники лояльны к туристам. Частично из-за языкового барьера, им проще пропустить, чем пытаться объяснить.
На границе оплачивается экологический сбор. Сумма не большая и принимают только в местных тугриках.
Водительское удостоверение подойдет российское, нового образца.
Потребуется свидетельство о регистрации ТС. Страховка на авто не обязательная. Хотя полицейские или пограничники могут попросить оформить, но по факту это добровольно.
В стране в обиходе наличка. Берут только местные тугрики. Пластиковые карты виза/мастеркард принимают редко. Картой можно расплатится в крупных ресторанах или гостиницах. На крупных автозаправках.
Внутри страны свои банковские карты, иностранцу такая не нужна.
Деньги можно обменять в банках крупных поселений или у менял.
Снимать наличку с российской банковской карты возможно в некоторых банкоматах. Большинство из них заточены на местные карты.
Местная сотовая связь хорошая. Есть несколько операторов, более качественный считается Unitel. Иностранцу легко купить несколько симкарт в любом салоне связи.
Список запрещенного к ввозу:
Нельзя ввозить видеозаписи порнографического содержания. Свежие мясопродукты, живых птиц, диких животных, сырую кожу, шерсть и различные меха.
С недавних пор запрет на металлоискатели во избежание несанкционированных раскопок. Нельзя перевозить публикации, фильмы, любые рисунки и отчеты, направленные против устройства жизни в Монголии. Но по факту никто это не проверяет.
Цена на топливо выше на 20-30%. При этом качество ниже, чем в России.
Дизельное топливо продается на всех АЗС, наравне с бензином, а АИ-98 придется поискать, дефицит. Так же мало газовых заправок, газ менее популярен.
На границе провоз топлива в канистрах не контролируется. Хотя завозить в страну запрещено.
Полиции на дорогах практически нет. Если и встречаются, то с удовольствием тормозят автотуристов наравне с местными.
Штрафы невысокие, но если нарушили, не посмотрят, что вы турист и попросят оплатить на месте. Никаких поблажек приезжим нет.
Машин на дорогах мало, поэтому можно ехать спокойно. Но встречающиеся местные водители водят опасно, едут по центру дороги и не умеют переключать ближний свет фар.
Самая высокая концентрация транспорта в столице, Улан-Баторе. Там бесконечные пробки и всегда кто-то сигналит, но при этом аварий не встречал.
Навигацией пользовался OsmAnd и Maps.Me. Но лучше купить местные бумажные карты в магазине, они отображают все степные дороги.
Появилось много асфальтированных дорог в крупных городах и между ними. На периферии тотальное бездорожье. Много каменистых направлений, пригодится крепкая А/Т резина.
Основные продукты в обиходе – мясо и кисломолочка. Все натурально, но с непривычным привкусом. Цена примерно такая же, как в России.
Придорожных кафе и ресторанчиков мало, преимущественно в крупных городах. На трассе кафе встречали всего пару раз.
Со стороны местного населения к туристам отношение лояльное, если надо помогут и угостят. Хотя к русским относятся с некоторым пренебрежением. Больше любят европейских туристов, они щедрые.
Гостиницы хорошего качества только в Улан-Баторе. В остальных городах жилье низкого качества. Можно бронировать через Букинг.
P.S. Информация актуальна на начало 2020
Подписывайтесь на мой Дзен канал , будет продолжение. И отмечайте понравилась статья или нет.
Жилье
Ночевки в поезде позволяли не платить за жилье в хостелах. Для меня это экономия денег и времени — я одновременно и отдыхаю, и перемещаюсь. Душ можно принять на вокзале за 100 Р .
Потом был хостел в Улан-Баторе за 330 Р , который тоже можно было легко заменить на ночь в поезде Сухэ-Батор — Улан-Батор . Из-за моих приключений на границе и в Сухэ-Баторе я приехала в столицу Монголии около полуночи. На «Mэпс-ми» мой хостел был отмечен неправильно — в соседнем доме, я никак не могла его найти.
Но мне повезло: подъехало такси, оттуда вышла женщина, которая жила в соседней квартире. Мы начали стучать, кто-то из постояльцев проснулся, но дверь открывать не хотели, хотя по мне явно было заметно, что я туристка, пришла одна и никакой опасности для них не представляю.
В итоге они все-таки меня впустили, и я переночевала на диване в прихожей. Утром пришла администратор, приготовила нам завтрак и снова ушла. Стало понятно, почему у меня возникли сложности с заселением накануне.
Следующую ночь я спала в автобусе Улан-Батор — Мурэн. Не самое комфортное место для сна, плюс ко всему мой веселый сосед-лама играл на гармошке прямо над моим ухом.
Путешествие в соседнюю Монголию к берегам «младшего брата» Байкала — озера Хубсугул
Вот и свершилась моя давняя мечта посетить оз. Хубсугул, что находится в соседней Монголии, совсем недалеко от нашей Восточной Сибири.
Хубсугул — самое глубокое озеро в Монголии. В него впадает 96 рек и ручьев и вытекает река Эгийн-Гол (бассейн Селенги). Посещение этой страны стало еще доступнее в связи с отменой виз.
Собралась нас большая компания. Изначально перед поездкой ищем турбазы в интернете, где мы можем остановиться и провести запланированный отдых.
Самые известные из турбаз на ХубСугуле — «Край земли» и «Серебряный берег». Обе находятся рядом. Мы отдыхали не там, но в эти турбазы вроде бы предлагают благоустроенные юрты. По факту не проверяли. Все зависит от ваших пожеланий и финансовых возможностей.
Наш выбор пал на турбазу «МонголСибирьАян», т.к. с нами ехал человек, который уже там бывал, и полностью доверяя его выбору, мы поехали туда. Бронируем юрты. Забегая вперед, расскажу: сутки проживания в нашей турбазе с трехразовым питанием нам обошлись в 1200 р. за взрослого человека. Дети до 7 лет бесплатно, после 7 — 800 р. В юрте стоит 4 кровати, умывальник, есть розетка 220 В и буржуйка в центре.
Туалет находится на улице, и он неблагоустроенный. Баня есть, но она не работала. Всего на базе стоит пять юрт, мы забронировали четыре, но в пятую за весь наш отпуск никого не подселили. Столовая, которая также имеет вид сдвоенной юрты, располагается в 20 метрах от основных юрт. Более подробную информацию можно найти в интернете.
Итак, настал день, и мы двигаем из Иркутска в сторону солнечной Монголии.
Маршрут совсем несложный, протяженностью порядка 340 км от г. Иркутска до п. Ханх. По топливу получилось два бака туда-обратно (80 л) с учетом покатушек по местным достопримечательностям.
Выехали в 5:00, для того чтобы быстрее пройти границу. Ехали все утро в густом тумане. От Иркутска до п. Монды лежит отличный асфальт. Проходится без проблем.
Подъезжая к п. Монды, нас останавливает пограничный пост для проверки загранпаспортов. Забирают паспорта, мы ждем минут 10-15, отбиваясь от огромных паутов. После чего нас пропускают дальше.
Заправка эта, правда, не очень, по слухам, поэтому можно «до полного» заправится в п. Кырен, который находится километрах в 20, не доезжая п. Монды.
Заправляемся и едем в гору через перевал порядка 10 км по не очень хорошему, но все-таки асфальту и доезжаем до границы с Монголией.
Колонны машин по 5-7 шт. пропускают по очереди. Сначала с одной стороны границы, потом с другой. Время прохождения у нас получилось 2-2,5 часа.
Досматривается все: бардачки, багажники, вплоть до всех внутренних отсеков. Специально обученная собака нюхает салон авто и вещи на наличие запрещенных препаратов.
С зеркалом заглядывают под дно авто, и все это на русской таможне. Далее после осмотра вносятся данные в БД таможни, ставят печать о выезде из России и пропускают на Монгольскую территорию.
На монгольской границе заполняли регистрационный лист. Водитель дополнительно заполняет листок, в котором ставят отметки таможня и пограничники. Потом платится пошлина в размере 70 рублей — ее оплачивают все водители.
Пассажиры ничего не платят. Просто заполняют регистрационные карточки. Потом платится страховка (что-то типа нашего полиса ОСАГО) в размере 1340 р., если более 150 л.с., то размер страховки увеличивается. Причем не важно, на день или месяц вы туда заезжаете.
Таможенные ограничения: ввозить можно 1 литр водки, 3 литра пива, 2 литра вина на одного человека (алкоголь можно купить в Ханхе по достаточно сносной цене, с этим там проблем нет).
Вывозить рыбу, мясо, камни — нельзя! Можно попытаться спрятать, но если найдут, штраф 100% обеспечен. Так что лучше не экспериментировать.
КПП на границе работает с 9 до 17 часов без выходных до октября, после вроде бы как с выходными, точно не помню, врать не буду.
Спустя 2,5 часа отъезжаем от границы, и через 2 км еще одно КПП со шлагбаумом. Люди в форме собирают по 100 рублей за посещение нацпарка и выдают карту местности и красивые билеты.
Если на обратном пути не предъявите эти билеты, то снова придется платить. Еще один немаловажный момент — регистрация. При въезде или выезде нужно зарегистрироваться в администрации поселка за 180 рублей с человека.
Где-то читал, что бывали люди, не знающие про эту регистрацию, и им приходилось платить штраф в размере 1500 р. на обратном пути при выезде с Монголии либо возвращаться в Ханх, регистрироваться, ехать обратно на КПП, а это порядка 40 км не самой лучшей гравийки.
После этого КПП до Ханха нас уже никто не останавливал и не собирал больше денег.
От границы идет гравийка — сносного качества протяженностью 20 км. Сильно быстро ехать не получится, но ехать можно.
И вот после преодоления этого 20-километрового отрезка перед нами предстает господин ХубСугул.
Заселяемся в юрты, обедаем и едем смотреть местные достопримечательности.
Первым делом нам советуют посетить Обо — священное монгольское место.
Взято из Интернета:
«Обо (по монг. — «овоо») — древнее святилище, местопребывание духов-хозяев местности, место, где надлежит поклоняться духам, сооружается в священных местах, где духи явили себя или где они действуют.
С годами обо увеличивается в своих размерах за счет жертвенных камней во время ежегодных обрядов и от проходящих мимо путников. Обо часто возникает в местах поклонения духам на перевалах, где проходят караванные тропы, или вершинах почитаемых гор, в святых местах и вблизи буддийских храмов. Груды камней на перевалах часто являются единственным ориентиром для путешественников в пустынной местности. Каждый бурятский и монгольский род, каждый монгольский сомон и каждый буддийский монастырь имели свое обо.
Шаманское святилище Арван-Гурван-обо, дословно переводимое на русский язык как «13 обо», находится на выступающем скалистом Хангинском мысе, по преданию здесь постоянно камлали шаманы на протяжении последних 400 лет.
Ученые отмечают на этом мысе местонахождение древнего комплекса жертвенных очагов. Следы 13 старых обо, если внимательно приглядеться, видны на земле и сейчас с восточной стороны, рядом с новым обо.
Согласно традиции монгольского мира 13 тэнгриев являлись главными хранителями мира. В древних преданиях рассказывается о 13 северных нойонах — сыновьях божественных тэнгриев, которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Культ «Арван гурван Атаа тэнгэри», согласно древним обычаям сопровождается Великим тайлаганами один раз в год проводимым на обо, где совершается жертвоприношение «зулдэ» — головой жертвенного животного, для увековечивания жизни рода.
Древнее шаманское святилище было освящено летом 2005 г., в это же время было сложено 13 новых обо из крупных белых валунов. Шаманские обряды практикуются на этом месте и в настоящее время, свежие кострища и черепа жертвенных животных можно увидеть рядом с центральным обо».
Цвет воды просто невозможно описать словами! Фото не может передать всей насыщенности этого цвета. Если сравнивать с Байкалом, то в нем вода голубая, но с зеленоватым оттенком, а в Хубсугуле — голубая с ярко выраженным бирюзовым оттенком. Я даже не знаю, как описать. На это действительно хотя бы раз в жизни нужно посмотреть.
Посетив это уникальное место, мы отправляемся назад в юрты.
К вечеру, несмотря на середину июля, становится прохладно. Мы надеваем кто кофты, кто куртки. Местный монгол заходит в каждую юрту и затапливает в них печки.
Вечером в юрте было жарко, а ближе к утру стало холодно. Выйдя на улицу, я удивился тому, что изо рта идет пар. Градусник в машине показывал 11 градусов тепла.
Вообще на ХубСугуле климат такой: если солнце выходит — становится жарко, как только заходит за облако, хочется сразу надеть кофту. В целом очень похоже на байкальский климат, но солнечная активность намного больше, т.к. высота над уровнем моря на Байкале около 500 м, а на ХубСугуле 1650 м. Вода холодная настолько, что если зайти в воду голыми ногами, то через минуту начинает их сводить.
От кого-то слышал, что раньше за сильную провинность у местных монголов было наказание: человека раздевали и по грудь загоняли в озеро на шесть часов и заставляли стоять неподвижно. После этого детей человек точно не мог ни зачать, ни родить, в купе со всеми вытекающими от переохлаждения болезнями. Наш Байкал не намного, но все-таки теплее, однако мы-таки решились искупаться, но очень недолго, я бы сказал, даже очень быстро. )))
Второй день начался с рыбалки. Мы думали, что пойдем рыбачить в озеро, но, к сожалению, по приезду оказалось, что для передвижения по озеру на борте с мотором нам нужно было брать бензин. В итоге — не срослось, и мы взяли гида, для того чтобы он нам показал, где можно порыбачить без лодки. Предварительно накупив кучу блесен, мух и дополнительных спиннингов, мы наивно полагали, что они нам обязательно понадобятся. По пути до места делаю пару кадров местной природы.
Но приехав на речку, к которой нас привел местный монгол, мы сильно были удивлены.
Ширина этой речки была на полметра меньше, чем длина 230-см спиннинга. Поначалу расстроившись, мы спросили у товарища гида, точно ли туда мы приехали. И вообще, как тут ловить? Тыкая пальцем в воду, он показал на плавающего косяками хариуса.
Все-таки достав спиннинги, мы пытались запихать рыбе прямо в рот блесны, мухи и все то, что зачем-то было накуплено, но рыба ни на что клевать не хотела. После часа наших попыток выловить хоть одного хариуса наш монгол сказал, что это бесполезная затея и нужно ловить руками (!). Я надел сапоги, зашел в реку, запихал руку под берег, и в ямке нащупал хвост. Схватил, вытащил, выбросил на берег, тут шесть хвостов, там пять хвостов, и в итоге за 15 минут полпакета было уже поймано. Да. Такой рыбалки мы еще никогда не видели. В итоге провели весь день на этой речушке, наловили рыбы, покоптили, посолили и остались довольными.
Вечером нас ждал хорхог — национальное монгольское блюдо.
Для приготовления используется баранина. Мясо на косточке режется на кусочки. От десяти до двадцати гладких камней размером с кулак кладутся в огонь. Мясо и горячие камни помещаются в металлический сосуд, в качестве которого используется 40-литровая фляга, добавляются соль, специи. Часто готовится с овощами (морковь, капуста, картофель). Далее добавляется необходимое количество воды, сосуд закрывается крышкой и ставится на огонь. Тушение происходит теплом от огня и от горячих камней. Блюдо готовится 1,5-2 часа. Содержимое сосуда раскладывается по порциям, а гостям дают в руки горячие камни. Они в процессе приготовления впитывают жир и становятся чёрными.
Едят хорхог обычно руками. За приготовление целого барана с нас попросили 7000 рублей.
На этом наш второй день закончился.
Забыл рассказать про не очень приятный момент. Есть там маленькие монголята, которые все три дня ходили мимо нас, прямо по территории турбазы и попрошайничали. Кто просил денег, кто просил семечек, кто апельсины. Переворачивали мусорки и смотрели, не оставили ли мы что-нибудь там ценного. Если что-то оставлено без присмотра, может сказочным образом исчезнуть вообще.
Третий день мы так же посвятили рыбалке на «руки». Пока народ рыбачил, я убежал на берег озера, дабы запечатлеть это удивительное по своей красоте озеро.
Сделав несколько снимков и покушав вкусного копченого монгольского хариуса, мы отправились на турбазу, где нас опять ждало знакомство с национальной кухней — хушурами.
Хушуры — это чебуреки по-нашему, однако в отличие от наших чебуреков в хушуры добавляется ячье мясо, что придает им необыкновенно нежный вкус.
Так прошел еще один день. Вечером, сделав еще пару кадров красивейшего заката, мы развели пионерский костер, чем привлекли внимание местных маленьких моноглят.
На обратном пути по направлению к дому фотографируемся с грозным ЧингисХаном. И делаем несколько кадров величайшего пика Мунку-Сардык — высшей точки Восточных Саян с монгольской стороны. Нам очень повезло, так как редкий раз он открывает свою седую голову из-за плотных облаков.
На этом я хочу завершить сове повествование про Монголию. Озеро Хубсугул — это суровое, дикое и несомненно красивое место.
Хотел бы я вернуться туда? Однозначно да! Только на этот раз с лодкой и мотором для обследования водного пространства и все-таки традиционной рыбалки спиннингом.
Посоветовал бы я съездить на ХубСугул? Снова всеми руками за! Хотя бы для того, чтобы посмотреть на эту дикую природу, страну, быт и сформировать свое мнение об этом горном и чистейшем озере.
Акташ
Замечательная база в окружении гор. Новые домики с отоплением, есть общая кухня, большая баня, гостеприимная хозяйка. Стоимость: 2000 руб./сутки за домик. Баня 1000 руб/час. Бонусом был бесплатный проход к гейзерному озеру.
Здесь можно просто гулять по тропам, совершить восхождение на небольшую вершину самостоятельно или под руководством инструктора. Давно мечтала попасть сюда, но у погоды были другие планы. В день отъезда из Акташа начался снегопад, все вершины завалило снегом, дороги до базового лагеря не было. Сезон автозабросок к базовому лагерю зависит от погодных условий, обычно он длится до 10 сентября. Мы не успели.
Ночевки в юртах и дорога домой
В Хатгале меня обрадовали новостью, что автобусов сегодня не будет. Тогда я снова начала автостопить. Я шла пешком минут сорок, прежде чем увидела хоть какую-то машину, — она и остановилась. В ней был мужчина лет семидесяти со своей дочерью. Они навещали его жену в городе и возвращались домой. У них своя турбаза в нескольких километрах от дороги.
В Монголии часто можно встретить людей старше сорока, которые говорят по-русски. Мне повезло с этой семьей. Я объяснила им ситуацию, поэтому они решили оставить меня в юрте у дороги дожидаться вечернего автобуса и не взяли за это денег.
Монголы живут в одной-трех юртах. В одной жили мать со взрослым сыном, в другой — ее зять, дочка и внучка. Когда я была у них, дочь находилась в городе: она скоро должна была родить ребенка. Еще у семьи было огромное стадо овец — кажется, около 200 голов.
Юрта условно разделена на две части. Одна застелена коврами, на них сидят, отдыхают, едят. Другая часть — хозяйственная, там разуваются, моются, готовят еду. У моих монголов была солнечная батарея, от которой в юрту тянулась лампочка. Еще был телефон.
Мне выделили отдельную кровать с кучей одеял, но это все равно не спасало. Примерно к часу ночи все дрова в печке-буржуйке прогорали и становилось дико холодно. Один раз я выходила ночью на улицу. Было около −10 °С, задержаться там не удалось, но это было лучшее звездное небо, которое я видела! Отсутствие искусственного освещения и крупных городов в радиусе сотен километров делают небо абсолютно ясным.
Автобус не пришел ни в этот день, ни на следующий. Я уже хотела идти пешком до следующей юрты, но меня остановили словами «Аня, у-у-у, мням-мням-мням», что означало «куда ты идешь, глупышка, тебя же съедят волки».
Потом в лесу, в 200 метрах от юрты, я и правда видела останки барашка, а когда мы ехали к следующей юрте — несколько волков.
Только через два дня мы услышали звуки машины. Хозяин моей юрты усадил меня на мотоцикл, и мы быстро спустились к дороге, но автомобиль свернул, даже не заметив нас.
На следующий день нам все-таки удалось остановить машину. В ней были три монгола, они ехали на охоту к хозяину другой юрты. Он согласился, чтобы я у него переночевала. От юрты было примерно 40 километров до Ханха, а этот город совсем рядом с российской границей.
Я думала дождаться там автобуса, но он снова не приехал из-за того , что выпал снег, и я осталась в юрте еще на одну ночь. На следующий день мы увидели два джипа с иркутскими номерами. Они и довезли меня до Ханха. Там мы ночевали, мне выдали спальный мешок. Ночью тоже было очень холодно, но нам подкладывали дрова в печки-буржуйки. Потом мы доехали до Иркутска.
Мне кажется, что за время путешествия по Монголии я съела целого барана. Там все блюда с мясом. Особенно мне приглянулись хушур — монгольские чебуреки. Стоят примерно 90 Р за три штуки. И козье молоко с соком облепихи — 20 Р за бутылочку 0,5 литра.
В хостеле в Улан-Баторе был включен завтрак: обычная яичница с салатом, тосты с маслом и джемом. Причем все продукты были российские.
Самый интересный опыт, как меня кормили в юрте. Монголы полноценно в нашем понимании едят только один раз в день. Обычно это суп с самодельной лапшой. Тесто раскатывают на блинчики, обжаривают прямо на печке-буржуйке , потом крошат и бросают в кипящую воду. Туда же добавляют сушеное или свежее мясо.
В остальное время они едят пресные пряники, запивая их прессованным зеленым чаем с добавлением соли и жирного молока. Несколько литров чая всегда есть в доме в термосе.
Они едят много молочных продуктов, поэтому даже у 80-летней бабули в Монголии голливудская улыбка.
Ребята из экспедиции, которые подвозили меня на джипах, готовили на полевой кухне и угостили меня кашей с тушенкой, а в Иркутске и Улан-Удэ я ела позы, или буузы, байкальскую рыбу.
Автотрип: по Чуйскому тракту до Монголии в сентябре
Поверьте, посетив Алтай однажды, Вам будет сниться он вновь и вновь. Мы с супругом давно перестали отдыхать на комфортабельных базах туристического Алтая и предпочитаем активные самостоятельные путешествия далеко за Чемал. В сентябре 2018г. мы отправились в путешествие на Алтай к леднику Актру, но погода внесла свои коррективы в нашу поездку.
Скажу сразу, Алтай в сентябре прекрасен! Золотые леса отражаются в бирюзе Катуни, поскольку только осеню река приобретает свой знаменитый насыщенный бирюзовый цвет. Погода переменчива на протяжении всего дня, мы застали и промозглые холодные дожди, и летнюю палящую жару, и даже снег с минусовой температурой!
Горные перевалы
Достопримечательности
Музей монгольских динозавров. Их окаменелые останки находят там с начала прошлого века. За Улан-Батором есть парк динозавров с их фигурами в натуральную величину. О нем, кажется, даже рассказывали в «Орле и решке». Но туда сложно добираться, и я ограничилась музеем, посмотрела на скелеты и останки. Билет стоил 3000 MNT (75 Р ).
Дворец Богдо-гэгэна построен на рубеже 19—20 веков. Это музей в китайском стиле. Я не была в Китае, только в Гонконге, и не видела такой архитектуры. Мне было интересно на него посмотреть. Он деревянный, поэтому выглядит древнее своего возраста.
Музей искусств Дзанабадзара. Первый зал впечатляет, там много статуй Будды. В другом зале я увидела работы совершенно потрясающего художника. Его имя Балдугийн Шарав, кто-то назвал его монгольским Босхом. Его картины состоят из множества миниатюр с монгольским бытом, юртами. В сувенирном магазине я потом купила тарелку с репродукцией его картины или подражанием ему — на ней изображены разные типы юрт и других жилищ. Этот художник мне очень понравился.
Озеро Хубсугул называют младшим братом Байкала. Я читала, что по составу воды, флоре и фауне они очень похожи. В один из дней я встала рано утром и пошла к озеру. За ночь на нем образовалась корка льда, которая начала трескаться. Я услышала необычные звуки, будто кто-то стреляет из лазерных ружей. Очень странный звук, я думала, что сошла с ума, но на самом деле так звучит это озеро. Если посмотреть в Youtube видео «Голос Байкала», можно услышать точно такие же.
Я передвигалась вдоль восточного берега Хубсугула. Там относительно ровная местность и холмы, а с западной стороны — очень красивые горы со снежными шапками. Именно с восточного побережья открывается шикарный вид на эти вершины, поэтому, на мой взгляд, путешествовать лучше по этому берегу озера. Там есть минимальная инфраструктура: три юрты и хоть какая-то дорога. Но проехать по ней могут только УАЗы-«буханки» и джипы — нужно быть к этому готовым.
Местные, которые живут, как 500 лет назад, в юртах, ведут натуральное хозяйство, носят национальные костюмы, — это самое интересное, что вы найдете сейчас в Монголии.
Там я чувствовала особое отношение к себе. Например, пока мы ехали в автобусе, ко мне никого не подсаживали, постоянно спрашивали, все ли со мной хорошо. Потом ко мне все-таки сел монах, стал рассказывать что-то на монгольском. Его совсем не смущало, что я его не понимаю. Показывал фото Далай-ламы , лошадей и детей. А ночью я проснулась от того, что он решил поиграть на губной гармошке.
Мне понравилось, как радушно меня принимали люди в юрте. Там никогда не оставят человека в беде, ведь кругом — дикая природа, хищные звери и суровый климат. Они были искренне заинтересованы мной, пытались объясняться, хотя я и не говорю на монгольском языке, подарили подарки.
По приезде домой я отправила им небольшую посылку со сладостями, духами для хозяйки юрты — она очень просила, — карандашами и раскраской для ребенка. Причем старалась выбирать понятных для них животных.
Слон на моем кошельке вызвал у них недоумение: они никогда не видели его раньше.
Иногда я чувствовала себя белой вороной из-за того , что постоянно ощущала повышенное внимание, но это играло на руку: всегда можно найти помощь.
Автопутешествие к границе с Монголией в горах Алтая
Несколько лет назад я и муж совершили автопутешествие и доехали до границы с Монголией в Горном Алтае. Ехали мы из Барнаула, останавливались в живописных местах, фотографировали красоты, покупали фрукты, чаи и орехи в лотках по дороге.
Кош- Агачский район
Немного погрустив, приняли решение на следующий день доехать до границы с Монголией. Началась степь, привлекательных пейзажей здесь нет, но, по-прежнему, ощущается сильная энергетика этих мест. Расстояние от Акташа до Кош-Агача около 100 км. Поселок по местным меркам крупный. В центре есть рынок с товарами из Монголии (чулочно-носочные изделия, головные уборы, жилеты из верблюжьей шерсти). Цены ниже, чем в туристическом Алтае. На въезде в Кош- Агач есть несколько кафе. В них можете отведать блюда алтайской и монгольской национальных кухонь. Цены низкие, комплексный обед на двоих вышел около 500 руб.
Сувениры
Из Монголии везут кожаные изделия, кашемир, шерстяную одежду: носочки, варежки. В Улан-Баторе на тот момент был один торговый центр — State Department Store, где на последнем этаже работал сувенирный магазин. Я купила друзьям носочки из верблюжьей шерсти. Видела потом такие, кажется, в Кисловодске, но они были дороже в 10 раз. Еще я искала что-нибудь интересное на рынке. Но единственный отдел с предметами местного производства там был для лошадей. Только амуниция и товары для лошадей были вручную сделаны в Монголии. Остальное поставляют из Китая.
Что в итоге
Все мои перемещения и проживание обошлись мне в 6992 Р . Развлечения и еду я никогда не считаю, потому что всегда можно питаться на 100 Р в день и развлекаться бесплатно или спустить бюджет всей поездки за один вечер.
Это было путешествие во времени за небольшие деньги. Моя большая удача — оказаться в Улан-Баторе , который сопоставим с нашими девяностыми, и в юрте, в укладе которой почти ничего не менялось с 16 века.
Читайте также: