Как переехать в венецию
Друзья, продолжаем рассказывать о том, как девушка Майя переехала жить в Венецию. История — от первого лица. Начало вы можете найти тут : почему Майя решила переехать в Италию, как искала квартиру, с какими сложностями столкнулась и как разрешила их.
Сколько стоит жизнь в Венеции Скидки на водное такси для местных и цены на недвижимость в городе, где нельзя строить новые дома
Венеция разделена на две части — островную, куда обычно едут за открыточными видами каналов, и материковую — с аэропортом, вокзалом и нефтеперерабатывающим заводом. Самые большие доходы экономика города получает благодаря рыболовству, промышленности и, конечно же, туризму — ежегодно в Венецию приезжают около 20 миллионов гостей. Но такой большой поток туристов не только приносит прибыль, но и портит качество жизни. Сейчас молодежь все чаще переезжает на материк, где условия более комфортные, а цены ниже. Предпринимательница и местная жительница Юлия, которая проводит прогулки по Венеции вместе с сервисом Localie, рассказала нам, почему город скоро может остаться без жителей, сколько здесь стоит снять квартиру и куда можно сходить, помимо Дворца дожей.
Низкий доход
1 000 евро
Средний доход
2 000 евро
Высокий доход
10 000 евро
Я переехала в Италию, наверное, по одной из самых распространенных для россиян причин — я вышла замуж за итальянца. Можно еще поступить в местный вуз или найти здесь работу. Последний путь намного сложнее: я до сих пор не встречала ни одного человека, переехавшего сюда работать. В последние годы в Италии не предоставляются квоты российским работникам.
Мы поженились в России, в Италию мы вернулись с уже легализированным свидетельством о браке, и здесь меня ждало знакомство с итальянской бюрократией. Нужно было собрать и подать документы для вида на жительство, которое я получила спустя восемь месяцев. ВНЖ по семейным мотивам, то есть после вступления в брак, выдается на пять лет, но спустя два года после замужества резиденты страны могут подавать документы на гражданство. По новым правилам теперь ждать его придется не два, а четыре года.
Город, в котором ни заработать, ни прославиться. Чем живут русские в Венеции
– Вот холодильник. В нем какая-то еда. Вино на столе. Разбирайтесь.
Роман Черпак дает указания на кухне жилого дома, до которого от туристического центра Венеции – несколько остановок на пассажирском катере. За день до открытия Венецианской биеннале здесь постоянно появляются гости, многие остаются ночевать. Кроме восьмилетнего Яши, который родился в Венеции, все говорят по-русски.
Кажется, что русских в городе очень много. Это не так. «Одно дело тусоваться, другое — жить. Венеция слабо соответствует русскому темпераменту. Тут веселье не постоянно. Местные живут медленно, вне времени, вне политики, вне новостей. Тусовка присутствует концентрированно на открытиях карнавала, кинофестиваля и биеннале. Но она мимолетная и улетная. Русских, которые здесь живут круглый год, можно по пальцам пересчитать», – объясняет хозяин дома. И уточняет: «Мы же говорим про людей интересных?»
Роман Черпак — профессиональный фотограф, переехавший в Венецию из Израиля больше десяти лет назад. Его студию на улице Гарибальди британская The Guardian поставила на первое место в списке самых удивительных мест в Венеции, где можно приобрести что-то на память. В студии развешены черно-белые изображения каналов, домов, гондол, обнаженных женщин. Это фотографии, но больше похожие на гравюры. Несколько лет назад Черпак разработал метод художественной печати Venexian monotype. Любую цифровую фотографию с помощью клея, лака и краски он перекладывает на лист шелковой бумаги, и утверждает, что такой оттиск проживет тысячу лет, не тускнея и не выцветая. Со временем он научился переносить цифровые изображения на керамику и кожу — теперь в его студии продается также посуда ручной работы и клатчи.
За первые три года жизни в Венеции Черпак не сделал ни одной фотографии. Прикинув, сколько снимков здесь ежедневно нащелкивают туристы, он решил, что не готов множить это «бессмысленное количество». Работал переводчиком, воспитывал сына. Первую после долгого перерыва фотографию сделал с моста Риальто, одной из самых посещаемых точек города, и снимок получился не похожим ни на какой другой. Тогда Черпак решил вернуться в профессию. Наверное, это было неизбежно: «Здесь все настолько эстетически красиво и правильно, что тебя каждое утро радует, – говорит Черпак. – Я здесь хожу, и это как кардиостимуляция, такая красота вокруг, что постоянный приток крови к голове. А потом я возвращаюсь в свою студию и делаю что хочу. Сейчас вот сижу и слушаю время».
Звук времени в Венеции — это треск соли, выступающей на каменных стенах зданий. Город стоит на воде, а вода наполовину морская. Всю жизнь говорят, что Венеция скоро уйдет под воду, но местные называют это маркетинговой уловкой, необходимой, чтобы завлечь туристов.
На 50 тысяч жителей города приходится около 30 миллионов туристов в год. Коренное население из Венеции уезжает, сдавая приезжим комнаты и квартиры.
«Давай я расскажу тебе, как познакомилась со своим бойфрендом!» — предлагает художница Ирина Озаринская из Одессы. Шесть лет назад они с подругой ехали на открытие биеннале, но перепутали даты и оказались в Венеции, когда предпоказы уже закончились и художники уезжали в аэропорт. Знакомых у них в городе не было, денег тоже. Девушки рассматривали вариант ночевки на улице, но выяснилось, что это невозможно из-за чаек и крыс. Под утро, познакомившись с интернациональной толпой кураторов, все же смогли куда-то вписаться, а на следующий день на выходе из садов Джардини Озаринскую окликнул венецианец, игравший на мандолине: «Bella, bella! Сan I kiss you?» Озаринская тогда толком не говорила по-итальянски, но с помощью подруги они познакомились, погуляли по городу, и вечером девушки напросились в его крошечную комнату на ночлег.
Сегодня Озаринская продолжает жить в этой комнате. Миммо все так же играет на мандолине, она подрабатывает рисунками. Хотя и играть, и продавать рисунки официально запрещено. «Рисовать в общественных местах можно, но только так, чтобы не мешать потоку людей, а он везде огромный, — объясняет Озаринская. — Продавать работы ты не можешь. Чтобы их продавать, нужно специальное разрешение, которые невозможно получить априори. Таких разрешений очень ограниченное количество, и, чтобы его добыть, нужно ждать, пока умрут те художники, у которых оно уже есть». У Миммо несколько раз полиция забирала мандолину, но потом возвращала, и сейчас, кажется, не обращает на музыканта внимания.
Продавать работы ты не можешь. Чтобы их продавать, нужно специальное разрешение, которые невозможно получить. Нужно ждать, пока умрут те художники, у которых оно уже есть
Ирина очень высокая, почти 190 сантиметров. «Потолки такие, что меня касаются», — рассказывает она про свою комнату. В комнате раньше продавали вино. Окна выходят на канал. Сначала Ирина любила свешивать с подоконника ноги. Сейчас стесняется выходить раздетой из ванной: гондольеры все видят. Канал небольшой, но гондолы на нем скапливаются постоянно. Чтобы умещаться в комнате вдвоем, приходится постоянно «играть в пятнашки». Но о своем выборе Озаринская не жалеет. В Венеции она нашла и вдохновение, и любовь.
Елена Баринова живет на острове Святой Елены, от которого до исторического центра Венеции 20 минут пешком. Археолог, доктор наук, защитившая степень в Сорбонне, про Венецию она говорит влюбленно и страстно. Хотя в отличие от большинства приезжих, это не она выбирала город, а город выбрал ее: еще в середине 1990-х ей предложили место консультанта по раскопкам в городской администрации. Какое-то время она жила между Венецией и Парижем, а в начале 2000-х окончательно перебралась на остров. Сегодня она составляет образовательные программы для городских музеев и водит частные экскурсии. Чтобы получить сертификат гида, Баринова сдавала сложный экзамен на знание истории, географии, живописи и итальянского языка. Не так давно экзамены упразднили, а новую систему сертификации гидов пока не ввели.
Массовый туризм в Венеции Баринова называет «укусил и побежал». Понять атмосферу города, пробежавшись по набережным, мостам и сувенирным лавкам, невозможно. Но вокруг все красивое, необычное, интересное; романтика, ажитация, эйфория. Этим Венеция и пользуется. Несколько лет назад Елена оказалась в центре громкого скандала. С ее подруги гондольер взял за поездку 400 евро, что в несколько раз выше официального тарифа. Баринова написала об этом в своем фейсбуке, и историю подхватили итальянские журналисты. Подключился русский посол и начальник гондольеров. По мотивам этой истории национальное телевидение выпустило программу, в которой подставные, дорого одетые девушки катались по Венеции на гондолах. Ни один гондольер не назвал им официального тарифа, все завышали цены. Началась вторая волна скандала, после которой на всех остановках гондол в Венеции появились таблички с тарифами.
Отношение Венеции к иностранцам, приезжающим в город жить, иное. «Венецианцы всегда были космополитами, — говорит Баринова, — и этот город интернациональный до сих пор. Дружба здесь складывается не по этническому принципу, ее определяет круг интересов». Как венецианец вместе с людьми из Франции, Голландии, Англии, Венесуэлы Баринова участвует в двух сообществах. Одно на добровольных началах очищает фасады храмов от граффити. Другое выкупило старинный корабль, предназначенный на слом, и теперь его реставрирует. Планируется, что уже летом корабль будет спущен на воду, и на нем можно будет устраивать костюмированные вечера и другие мероприятия.
– Жители и туристы — как масло и вода, они не смешиваются, — говорит художница Катя Марголис, сидя во внутреннем дворике своего небольшого дома. — Венеция существует в двух ипостасях. С одной стороны, это светская дама: бывалая и очень красивая. Такой ее знают туристы. С другой — она простая и деревенская. По сути, это маленький провинциальный город.
Катя наливает чай и смеется: «Уже все соседи знают, что я даю интервью. Просто выглянули в окно». Среди соседей: семья пианистов, работники городской администрации, адвокат, плотник, владелец булочной, таксист. «Город медленный. Зайдешь в банк оплатить квитанцию — в очереди перед тобой будет стоять старушка и обсуждать с работником банка внуков. Здесь не принято торопить и давить».
Когда еще в юности, в начале 1990-х, Марголис впервые попала в Венецию, ей казалось, что она уже здесь была и все знает: «Я почувствовала это на уровне пространства и света». Венеция напомнила ей дачу ее родственника Бориса Пастернака в подмосковном Переделкине, где Катя часто бывала в детстве: «Это было ощущение райского и очень настоящего места, которое было утеряно, но вдруг вернулось». Много лет спустя после первой поездки ей предложили приехать в Венецию на три месяца и сделать серию офортов. «Три месяца продолжаются до сих пор», — шутит она. Сегодня Марголис преподает в художественной школе в Венеции, оформляет книги, пишет свои. После дебютного романа «Следы на воде» к публикации в московском издательстве готовится ее вторая книга.
Мама четырех девочек, Марголис много лестных слов говорит о безопасности города. Но все же советует подросших детей отправлять учиться куда-то еще, чтобы они могли получить о мире более широкие представления.
– Жить в Венеции — значит перейти в совершенно иную систему существования, — считает Анна Рудак, театральный режиссер, переехавшая в Венецию из Петербурга. – Это как оказаться внутри произведения искусства. Многим оно непонятно, но тех, кто к нему готов, Венеция уже не отпускает.
Жить в Венеции — значит перейти в совершенно иную систему существования. Это как оказаться внутри произведения искусства. Многим оно непонятно, но тех, кто к нему готов, Венеция уже не отпускает.
В начале 2000-х Рудак оказалась здесь по обмену (ставила спектакль как режиссер из России), потом окончила факультет искусствоведения Венецианского университета и осталась жить. «Здесь все иначе, – говорит она. – Нет машин, не получится съездить в супермаркет и загрузить багажник еды, придется тащить тележку с продуктами через полгорода по мостам. Пассажирские катера ходят не прямо, а зигзагами, связывая остановки на двух берегах. Когда попадаешь на материк, первое время глохнешь от шума машин и забываешь смотреть на светофоры».
С непривычки Венеция удивляет, но саму ее удивить сложно, она все видела. Вспоминая самые безумные перформансы современных художников, Рудак приводит типичную реакцию венецианцев на любую странную вещь: «Ну это же биеннале!»
Главное, для чего Венеция, как считают ее русские обитатели, не приспособлена, — это зарабатывание денег. Разговаривая о правилах местного бизнеса, московско-израильский предприниматель Арсен Ревазов практически переходит на мат: «Запрещено почти все, остальное зарегламентировано. Торговать нельзя. Действует средневековое законодательство. Система налогообложения ужасная. Я был уверен, что хуже налогов, чем в Израиле, не бывает. Оказалось, еще как бывает. Итальянские налоги невыносимы, они переваливают за 60%. Но их никто не платит. Все платят налоговым консультантам, которые помогают от налогов уйти».
Система налогообложения ужасная. Налоги переваливают за 60%, но их никто не платит. Все платят налоговым консультантам, которые помогают от налогов уйти
– И почему же вы здесь живете?
– Города красивее пока не построили. Когда построят, я туда сразу перееду.
Выпускник исторического факультета МГУ и иезуитского университета Ватикана, Смирнов — один из тех, кто «общался с Бродским». В Венеции он живет с конца 1990-х. Пишет книги, водит экскурсии, преподает. Говорит, что к Венеции нужен правильный подход: «Надо взять ее за талию, уметь ее соблазнить, не всем людям дается роман с этой дамой». Со всего мира к Смирнову приезжают туристы. Сам себя он называет сводником, который может познакомить с Венецией в «интимном контексте»: «Я не гид в классическом понимании. Гуляя по каналам Венеции, мы можем обсуждать Пушкина». А Венецию сравнивает с «большой коммунальной квартирой»: «Еcли правильно здесь жить, ты не чувствуешь себя не дома, это все твое. Каждая площадь является большой комнатой. Площадь Сан-Марко — бальный зал, где по ночам можно вальсировать. Каждая улица — коридор».
Для многих русских настоящая Венеция начинается с «крыши Глеба Смирнова». К ней ведет старинная лестница, по которой, вероятно, ходил сам Данте (в этом доме раньше размещался орден тамплиеров, к которому поэт был близок). Сегодня на крыше пьют вино, глядя на черепицу соседних крыш. А когда отпускной сезон идет на спад, Смирнов начинает активно работать над книгами: «Я месяцами никого не вижу. Три раза в год происходит какая-то тусня, все остальное время я живу один. Получается концентрироваться. Здесь очень тихо, ночью мертвая тишина. Ты можешь сидеть перед открытым окном, и не будут орать ни люди, ни звери, ни чайки. Только мигают звезды».
В Венеции не хватает секса. В XVII–XVIII веках это была столица всяческих наслаждений. Еда, казино, трата денег, веселая жизнь — то, чем станет потом Париж. Но это время ушло, и искусственно его не восстановишь
Ночной жизни в Венеции нет. Кухни закрываются максимум в полночь, а последних посетителей баров окончательно выгоняют в два. Прихватив в китайском ресторане бутылку пино гриджо, Смирнов с приятелями встают из-за стола и идут вдоль каналов. По пути небольшая компания прирастает новыми спутниками: арт-дилеры, коллекционеры, чьи-то знакомые и друзья. До крыши Глеба доходят человек десять: из Москвы, Лондона, Парижа, Иерусалима, Софии. Смирнов рассказывает, как слушал днем на кладбище симфонию Малера в исполнении оркестра, которым дирижировал Теодор Курентзис: «Я сидел ровно посередине оркестра — между двумя арфами и шестью виолончелями. Я слышал музыку изнутри, подо мной пол дрожал. Имеет смысл жить, чтобы это с тобой случилось».
Ближе к утру он еще полнее формулирует смысл своей теперешней венецианской жизни: «Попытаться перезнакомиться с максимальным количеством гениев, которые были до нас, и с гениями, которые живут сегодня. Первые все оставили: музыку, кино, книги, архитектуру. Так что остается общаться с интересными людьми нашего времени, сталкивать их лбами и смотреть, какие искры летят из их глаз».
Ужин на двоих в рыбном ресторане — от 60 евро (4 200 рублей)
Коктейль в баре — от 2,5 евро (170 рублей)
Венеция — это город-музей под открытым небом, где можно просто гулять и фотографировать достопримечательности. Но развлечений здесь хватает: местные часто ходят в бары, пабы и бакари — небольшие заведения с алкоголем и закусками. Много таких мест находится в Каннареджо, районе Эрбария около рынка Риальто, а в барах района Campo Santa Margherita, где расположен университет Ка-Фоскари, в основном собираются студенты. Клубов в Венеции нет, потому все ходят в бары с террасами. Модным считается бар Skyline Rooftop на острове Джудекка. Коктейль там обойдется от 10 до 20 евро (700–1 400 рублей).
Несмотря на то что Венеция — город на воде, ближайшее место, где можно искупаться, — это остров Лидо
Ни один венецианец не откажется перед обедом или ужином от аперитива в сопровождении традиционной закуски чикетти, небольшие бутерброды с разными начинками. Ужин на двоих в хорошем рыбном ресторане обойдется в среднем в 100 евро (7 тысяч рублей). Но в последнее время среди местной молодежи стало популярно вместо ужина устраивать тур по бакари с коктейлями и закусками.
Несмотря на то что Венеция — город на воде, ближайшее место, где можно искупаться, — это остров Лидо. Но так как у многих есть собственные лодки, летние выходные горожане зачастую проводят в море.
Девушка из Уфы рассказала, каково это — выйти замуж за гондольера и переехать в Венецию
Меня зовут Ольга, и я родом из Уфы. Я всегда любила путешествовать, но никогда всерьез не задумывалась о переезде. Тем не менее судьба распорядилась иначе.
После знакомства с Анжело у нас начался роман на расстоянии: мы переписывались в соцсетях и созванивались по Skype. Но мой темпераментный мужчина решил, что долго так продолжаться не может и приехал ко мне в Уфу, где его ждала температура за окном минус 20 и знакомство со всей моей семьей. Закалка оказалась не слабая по всем показателям.
Затем я летала к нему в Италию. И в одно из таких путешествий мне сделали предложение. Конечно же, я сказала «да», хотя, признаюсь, очень боялась грядущих изменений.
Я переехала в Венецию
По переезде возникло две проблемы. Первая — это финансовая зависимость от мужа: было сложно морально свыкнуться с тем, что теперь о тебе полностью заботится другой человек. Зато сейчас я с уверенностью развенчиваю мифы о скупости итальянских мужчин. Если итальянец вас любит, то кинет весь мир к вашим ногам.
На фото я и моя свекровь Грациэлла. Она готовит божественно вкусный тирамису и рисует прекрасные картины. Сейчас я уже спокойно могу с ней общаться на итальянском.
Второй преградой был языковой барьер. До переезда в Италию язык я не знала, так как с Анжело мы общались на английском и русском языках. Конечно, для полноценной жизни в Венеции этого мало, поэтому я начала учить итальянский. Мне понадобилось полгода для того, чтобы начать понимать все, что мне говорят, и еще через полгода я стала свободно общаться на итальянском.
Когда твой муж — гондольер
Не существует прописанного закона о том, что гондольеры обязаны уметь петь. Однако большинство из них обладает отличными вокальными данными. Вот как поет мой муж.
Мой муж работает гондольером. Сейчас эта профессия стала очень уважаемой среди венецианцев, поэтому и существует ряд требований. Например, чтобы стать гондольером, необходимо сдать специальный экзамен для получения соответствующего сертификата. Экзамен состоит из теории (история города) и практики (управление гондолой). После успешной сдачи теста можно приступать к работе с туристами и совершать стандартные поездки на гондоле.
Эту гондолу изготовили на заказ для коллеги моего супруга, и обошлась она ему в круглую сумму. Вся резьба по дереву выполнена вручную специально приглашенным мастером по индивидуальному проекту заказчика.
Гондольеру тяжело рассчитывать на стабильность заработка, так как тот зависит от многих факторов: погоды, места работы, наличия туристического сезона (с июня по август), выходных и праздничных дней, красоты гондолы и даже привлекательности самого гондольера.
Школьная не-жизнь русской литературы
Андрей Франц Натолкнулся в сети на тест, требующий идентифицировать цитаты из произведений русской классики. Но вместо чтоб его порешать, задумался…
Станки и микросхемы. Появился шанс на возрождение
Судостроение, атомное, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение – это те сферы в России, которые стабильно радуют позитивными…
Помощь итальянской семьи
Итак, я остановилась на том, что меня приняли в итальянскую семью. Мне сдали комнату за помощь с детьми и собаками. А в итоге мы так привыкли друг к другу, что я не могу представить свою жизнь без этих людей.
Моя итальянская семья помогла мне уладить все вопросы с итальянской полицией. Дело в том, что при оформлении ВНЖ, нужно пройти собеседование в полиции. На него нужно записываться заранее, на местной почте, уплатив налог (78 долларов). А почта работает в Венеции не каждый день, а всего дня 3-4. И то, если нет праздников. А в Италии праздники есть всегда…. И если нет никакой забастовки. А в Венеции бастуют часто.
К тому же, на почте есть лимит . Например, они оформляют на собеседование только 5 человек в день. И все. Не успел — приходи в другой день. Это может тянуться бесконечно.
С помощью моей итальянской семья я записалась на собеседование в полицию в сентябре. При этом дата самого собеседования была в конце ноября. И мне пришлось ехать в другой город Италии.
Это было так странно…. Я уже привыкла жить на острове . Деревья, тротуары, дороги и машины, игровые площадки для детей — я привыкла, что всего этого нет. Поэтому когда приехала на материк, во все глаза смотрела на жизнь на «большой земле» . Шла и трогала каждое деревце — так это было необычно.
Как выживала Венеция: Рождение республики. Часть I
Восхитительная Венеция, воплощение изящества и романтики, драгоценная жемчужина Адриатики.
Сегодня это город роскошных палаццо, богатых храмов, памятников, знаменитой площади Сан Марко, ну и, конечно же, каналов со снующими по ним старинными гондолами и современными катерами.
Но в глубоком прошлом город славился отнюдь не как воплощение изящества и романтики. Основанный в V веке н.э. в день Благовещения Девы Марии спасавшимися от грабежей и убийств людьми, он больше напоминал прибежище от Армагеддона в лице Аттилы Разорителя. Сами условия её существования сделали войну против всех и вся неизбежной частью ее истории. Но с чего всё началось?
В период «темных веков», когда Римскую Империю наводнили орды варваров, жители италийских городов искали от них спасения и нашли его на пустынных островах болотистого побережья Северо-Западной Италии. Основанные там поселения больше походили на осажденные крепости. Чтобы выжить, людям пришлось сперва бороться с неприветливой природой той местности, а потом, обжившись, заняться тем, что вдоволь позволяло море – рыболовством и солеварением. Мало-помалу излишки произведенных продуктов продавались, торговля развивалась, в центре лагуны вырос новый город. Затем после короткого периода затишья Италию наводнили орды лангобардов, и жителям города вновь пришлось взяться за оружие.
Лангобарды
Венеция не могла наслаждаться беззаботным миром. Такие суровые условия жизни сделали из древних венецианцев твердых, предприимчивых и знающих себе цену людей. Когда на их владения посягали конкуренты, горожанам оставалось только драться: море – вот главное богатство Венеции, и оно не терпит конкуренции, оно не делится на границы, каждый чужой корабль – твой враг.
Венецианцы знали, как применять силу, когда это требовалось. Они быстро наносили удар, когда представлялась возможность. Одно завоевание приводило к другому завоеванию. В государстве, которое никогда не чувствовало себя в безопасности, состояние мира всегда было опасным. Неудачливых же генералов и адмиралов бросали в тюрьмы, ссылали или убивали.
По этой причине Венеция славилась своими бойцами-мореходами.
Венецианская галера
Картины знаменитого венецианца Якопо Беллини, написанные в середине XV века, содержат множество изображений всадников и арбалетчиков, готовящихся к бою. Половину жизни этот художник провел в битвах за Венецию против других держав. «Этот народ моряков, - писал Петрарка, - был настолько умелым в управлении лошадьми и оружием, настолько энергичным и выносливым, что превзошел все другие воинственные народы, будь то в море или на суше».
Конечно, спартанскими условия жизни здесь нельзя было назвать, но то, что мужское начало проявлялось во всех аспектах, отрицать нельзя. Правительство Венеции было патриархальным во всех своих элементах, а общество Венеции считалось патрилинейным по своей природе. Образ города целиком зависел от осуществления отцовской власти.
Общие военизированные настроения в Венеции доходили до того, что на иконах в этом городе святых часто изображали с мечами в руках. Святой Георгий был архитипичным представителем подобного вида святых-воинов и посему являлся одним из покровителей Венеции.
Рельеф с изображением Святого Георгия, деталь фасада базилики Святого Марка, на площади Сан-Марко
Подобные факты не сильно вяжутся в умах людей с представлением о венецианцах как о сообразительных торговцах или серьезных государственных деятелях. Но рыцарская доблесть когда-то была частью их культуры. Как еще венецианцы могли создать империю?
В начале истории колонии в одноименной лагуне были отнюдь не едины. Меньшие острова имели автономные общины: на каждом острове был свой монастырь и своя церковь. Но довольно скоро они оказались поглощены огромным городом, что рос посреди них. Случилось это по множеству вполне объективных причин: к примеру, остров Торчелло не то из-за мора, не то из-за загрязнения воды обезлюдел и превратился в соляную ферму. Остальные острова либо тонули, либо не переживали конкуренцию, либо подвергались разорительным набегам варваров. Мертвых селений становилось всё больше, и распорядись судьба иначе, они могли бы процветать и становиться сильными. Но самой безмятежной и стойкой оказалась Венеция. Печально лишь то, что позднее по решению властей некогда прекрасные окраинные острова становились местом содержания изгоев: здесь строили госпитали для прокаженных и тюрьмы. Другие же земли использовались в качестве сельскохозяйственных фабрик или портов.
Исходя из вышеназванных условий, сформировалось и правительство города. Дело в том, что близкие к материку острова чаще других подвергались набегам и разорению, это заставляло наиболее состоятельных граждан искать спасения в безопасном центре Венеции. Переехав в город, они постепенно изменили социальные реалии, составив наиболее влиятельный и богатый класс. Жившая на демократических основах Венеция вскоре приобрела аристократический орган управления в лице Совета Представителей, избираемого главу – дожа, - и помощников из видных горожан для него. И хотя в разные периоды менялись и ужесточались законы и порядки избрания, принцип меритократического республиканского устройства оставался неизменным.
Дворец дожей
История Венецианской республики вне лагуны начинается в IX веке. Венеция тогда еще не была ведущей морской державой — эта позиция сохранялась за Византийской империей. Однако островам жизненно необходимы были новые земли и продовольствие для растущего населения. Кроме всего прочего, необходимо было защищать торговые пути. Так Венеция стала расширяться по материку.
К концу IX столетия молодая республика разграбила города-конкуренты на итальянском побережье и взяла под контроль устья рек Адидже и По — они дали им доступ к рынкам северной Италии. Венецианских купцов теперь можно было найти торгующими и в Вероне, и в Кремоне. Венецианцы заняли замок на берегу реки Ливенца, чтобы их товары могли добираться до немецких княжеств близ Альп. К X веку колонии Венеции дошли до Марселя и Тулузы. В этот период венецианцы начали неспешно выкупать материковую собственность и территории: богатые горожане и крупные монастыри приобретали поместья вдоль прибрежной равнины. Это постепенное расширение венецианских владений продолжалось в течение семи веков. Как вы уже могли понять, ключевую роль в вопросах расширения для Венеции играли торговля и поставки зерна.
Как только торговать с Северной Италией и большей частью Европы стало безопасно, губернаторы Венеции обратили свое внимание на море. Хотя венецианские купцы уже промышляли торговлей с Востоком, для эффективности требовалось укрепить и защитить маршруты. Море должно было стать безопасным для массовых перевозок грузов. И им это удалось: к концу X века Венеция фактически контролировала Среднюю Адриатику и приступила к завоеванию Далмации (ныне Хорватии).
Облегчалась задача расширения тем, что многие острова и прибрежные города региона сами сдавались превосходящей силе и численности венецианцев. Некоторые искали спасение от пиратских налетов и сами приглашали дожа с его войсками войти в свои ворота. Другие были измучены капризами мелких деспотов, которые, как правило, жили вне города, и предпочитали их венецианцам. В конце концов торговые города были просто рады вступить в стабильные финансовые отношения с великой морской республикой. Славит венецианцев и то, что все, кто просился под их крыло, рассматривались владыками города, прежде всего, как партнеры и союзники, а не как подданные. Все те, кто мешал спокойной жизни региона, были побеждены или изгнаны новыми владыками морей.
Для увеличения трафика с Египтом и Византией венецианцы открыли несколько новых морских путей. Таким образом Венеция стала единственным важнейшим торговым партнером этих древних государств, отправляя рабов и древесину в обмен на вино, масло и пшеницу. Уже к концу X столетия греческие и арабские посланники приезжали с Востока, чтобы отдать дань уважения новому дожу республики, а год спустя Византия заключила договор, согласно которому византийский базилевс предоставил Венецианским купцам торговые льготы. Взамен республика предоставляла свои корабли в качестве транспорта для византийских армий, пересекающих Адриатическое море.
Венеция стала доминирующей торговой державой Западной Европы, ее коммерческое превосходство поддерживалось энергичным и расширяющимся флотом. Обороняемый сильными моряками и надежным ополчением, город был почти неприступным. Тем не менее, предусмотрительные венецианцы для надежности во время нашествий мадьяр (предков современных венгров) в Ломбардию в конце X века построили каменную стену для защиты своих островов. Была проложена и огромная цепь через гавань, что закрывала вражеским кораблям вход в Большой канал. Такие меры предосторожности кажутся излишними, но жители знали, что только такой дотошный подход позволит Венеции стать великой.
План средневековой Венеции. Со старинной гравюры
Именно таким образом и рождалась новая «империя». К XI веку Венеция стала полностью самостоятельным и влиятельным игроком на международной арене. Теперь ее ждали гораздо большие ставки и грозные противники, и у республики нашелся для них достойный ответ…
Венеция расположена на 118 небольших островках, соединенных между собой мостами, которых больше 400. У города также есть материковая часть — район Местре, который когда-то был отдельным городом. Мост, соединивший острова с материком, был построен только в 1845 году. Сейчас островная Венеция разделена на шесть районов, которые здесь называют sestieri: Каннареджо, Кастелло, Дорсодуро, Сан-Поло, Санта-Кроче и Сан-Марко, где находятся главные достопримечательности города. Рядом также есть несколько крупных жилых островов — Джудекка, Лидо, Пеллестрина, Кьоджа, Мурано, Бурано. Население города — порядка 260 тысяч человек, но на островной части живет меньшая часть, всего 50 тысяч. К сожалению, эта цифра постоянно уменьшается. Высокие цены и потоки туристов вынуждают молодежь искать более комфортные места для жизни.
Проблемой для города становятся огромные круизные лайнеры: они разрушают дно лагуны и загрязняют ее
Средний доход венецианцев держится на уровне 23 тысяч евро (1 620 000 рублей) в год, или примерно 2 тысячи евро (141 400 рублей) в месяц. Обеспеченные горожане, которых здесь, если верить статистике, более 2 тысяч, зарабатывают в год 120 тысяч евро (8 484 000 рублей), а иногда даже больше. Выгоднее всего здесь или иметь свой бизнес, или хотя бы работать на себя, например держать частный отель.
Врач здесь зарабатывает от 2 тысяч евро (141 400 рублей), учитель — от 1 600 евро (113 100 рублей), продавец, уборщик или официант может поучать от 1 200 евро (84 800 рублей). Конечно, очень прибыльной является туристическая сфера. В период карнавала, биеннале и других мероприятий, привлекающих много гостей, в сфере услуг появляется еще больше вакансий. В Венеции хороший доход у отельеров и владельцев ресторанов. А вот у профессии гондольера, которая когда-то была желанной для многих венецианцев, теперь есть свои трудности: в ожидании получения лицензии некоторые гондольеры работают только на замене по десять лет.
Квартира в аренду в центре — от 700 евро (49 500 рублей)
Жилье в собственность — 225 000 евро (15 907 500 рублей)
Венеция является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и потому правила и законы, касающиеся реставрации любого здания, очень строгие. Сейчас в исторической части больше не строят новые дома, а только ремонтируют те, что уже есть, а потому недвижимость достаточно дорогая.
Арендная плата здесь растет из года в год. Если сравнивать цены по всей Италии, то Венеция смело выйдет на четвертое место, уступив только Милану, Риму и Флоренции, потому около 20 % венецианцев предпочитают снимать квартиры совместно с друзьями. Самое дорогое жилье находится в центре, вблизи Сан-Марко, а дешевле всего будет стоить снять квартиру в отдаленных районах, например в Гетто. В престижных местах ежемесячная плата за однокомнатную квартиру начинается от 700 евро (49 500 рублей), за четырехкомнатную придется заплатить порядка 1 300 евро (91 900 рублей). В отдаленных за квартиру придется заплатить от 400 до 700 евро (28 200–49 500 рублей).
В престижных местах ежемесячная плата за однокомнатную квартиру начинается от 700 евро
С покупкой жилья то же самое: чем ближе к Сан-Марко, тем дороже. В самом центре города цены начинаются от 5 700 евро (402 900 рублей) за квадратный метр, на острове Джудекка — от 4 238 евро (299 600 рублей), в районе Кастелло, где живет большинство венецианцев, цена за метр держится на уровне 4 500 евро (318 150 рублей), а в удобном Каннареджо — 4 700 евро (332 290 рублей).
Корзина продуктов на неделю для двоих — 100 евро (7 000 рублей)
Супермаркет можно найти в любом из кварталов. Но настоящих венецианцев всегда можно встретить на рынке Риальто — самом старом рынке в городе и по-прежнему любимом месте для закупок местных. Здесь можно найти все: фрукты и овощи, местную рыбу и морепродукты.
На продукты для семьи из двух человек здесь уходит примерно 100 евро (7 тысяч рублей) в неделю. В меню венецианца, так же как и любого другого итальянца, всегда присутствует паста, а также рыба во всех ее вариациях. Упаковка пасты 500 граммов стоит примерно от 60 центов до одного евро (42–70 рублей), а вот цены на рыбу и морепродукты постоянно меняются в зависимости от сезона и улова. За килограмм помидоров придется заплатить около 3 евро (200 рублей), за литр молока — примерно евро (70 рублей), за килограмм курицы — от 7 до 9 евро (490–630 рублей).
30+ особенностей жизни в Венеции, которые позволят вам взглянуть на этот сказочный город с другой точки зрения
Есть такие города, в которых хочется побывать хотя бы один раз в жизни. Например, Венеция. Со стороны может показаться, что ее жителям сказочно повезло: роскошные дворцы, великолепная архитектура, гондолы и карнавал. Однако в реальности в Венеции, как и в любом другом городе, есть не только плюсы, но и минусы.
Венеция — это не просто город на воде, а целая коммуна, разделенная на 6 самоуправляемых районов. Коммуна включает в себя 118 островов и более 150 каналов. Население большой Венеции составляет около 260 тыс. человек, при этом число жителей островной (исторической) части сокращается, поскольку молодежь предпочитает уезжать в более перспективные места.
Историческая часть построена на сваях из таких деревьев, как лиственница, ольха, дуб, сосна, которые почти не гниют в воде. Однако при соприкосновении с воздухом эти пилоны начинают довольно быстро гнить. Так что причалы всех островов Венеции как бы «замурованы» кирпичными стенами.
Венеция постепенно уходит под воду. Раньше она опускалась на глубину до 5 мм в год из-за промышленного забора воды из артезианских скважин и понижения водоносного слоя земли. Сейчас скважины закрыты, но все равно город опускается на 1–2 мм в год. Постепенный размыв происходит также из-за наводнений в Венецианской лагуне. По-итальянски это называется «аква альта», то есть «высокая вода». Это почти никак не связано с дождями, а происходит из-за приливов и отливов.
За год вода может подняться до 120 раз. Как правило, это случается между октябрем и апрелем. В это время город переживает не лучшие времена: с дворцов осыпается штукатурка, площадь Сан-Марко оказывается под водой, а местные жители достают резиновые сапоги. Кстати, для туристов есть более компактная альтернатива — высокие бахилы из полиэтилена. А если и их не окажется под рукой, на помощь придут обычные целлофановые мешки, которыми можно обвязать ноги.
Также во время «высокой воды» муниципальные служащие устанавливают в городе специальные пешеходные переходы и поднимают деревянные мостки в особо затопленных местах.
При этом для местных жителей аква альта — это совершенно нормальное, обыденное явление, к которому они привыкли. Все равно что солнце или дождь. Это неизменная часть их жизни. Для местных есть специальное приложение, в котором по часам расписан уровень воды и предстоящие затопления районов и зданий.
Самый большой шок у приезжих вызывают сирены. Они действительно могут напугать, если о них заранее ничего не знать. Но на самом деле в них нет ничего страшного: каждая сирена обозначает 10 см поднятия воды. Так что местные считают сигналы и знают, с какого уровня начинает затапливать их дома. Кстати, во многих районах первые этажи уже давно не используются.
В Венеции запрещены автомобили, велосипеды, скутеры и прочие моторные средства передвижения, кроме лодок. Город соединен с материком длинным мостом, по которому могут ездить поезда и машины, а далее можно либо идти пешком, либо садиться на водное такси или вапоретто.
Вапоретто — это речной трамвай и главный вид общественного транспорта островной части Венеции, на котором передвигаются местные. На гондолах ездят только туристы, поскольку это дорогое удовольствие. А стоимость билета на вапоретто в одну сторону на одного человека составляет € 8. Это цена для туристов. Для местных действует особый тариф по карточкам Venezia Unica, и билет по карте обойдется в € 1,5. Данный вид транспорта работает круглосуточно.
Также альтернативой гондоле может служить трагетто. Это такая же лодка, только более крупная и без позолоты и бархата. Также в трагетто вам, скорее всего, придется стоять.
Вообще тут есть лодки на все случаи жизни, например лодки-магазины, лодки-холодильники, полицейские лодки, лодки для пожарных команд, лодки-мусоровозы и так далее.
Обычные каналы в черте города имеют глубину от 1 до 2 м. Но, к примеру, Гранд-канал на некоторых участках достигает 3 м в глубину, а каналы, окружающие Венецию, могут быть более 10 м глубиной. К сожалению, несмотря на штрафы, многие люди все еще бросают мусор в каналы, а приливы уносят его в море.
Вода в Венеции замерзает очень и очень редко. По большому счету, это случалось всего 2 раза: в 1929-м и 2012-м. Сегодня на этот случай есть специальные лодки-ледоколы, которые проходят по каналам и разбивают лед, а вот в XX веке венецианцам приходилось просто ждать, пока вода растает.
В Венецию ежегодно приезжают миллионы туристов, но лишь четверть из них остаются в городе хотя бы на ночь. Местные жители ждут, что приезжие будут уважительно относиться к их родному городу, поэтому очень не любят, когда туристы ведут себя неподобающе. Вот несколько простых правил, которых рекомендуется придерживаться.
Во-первых, мужчинам не стоит ходить по улицам с обнаженным торсом или в расстегнутой рубашке. Венеция — это город, а не пляж. Во-вторых, нельзя плавать в каналах. Даже если очень жарко. В-третьих, не стоит мусорить и тем более кидать что-либо в воду с мостов. Это обусловлено не только защитой окружающей среды, но также тем, что можно ненароком попасть в голову гондольеру. Наконец, запрещено сидеть вне специально отведенных мест в исторической части города. Это делается для того, чтобы люди перекусывали в кафе, а не устраивали пикники в любом приглянувшемся месте. Кстати, также нельзя ночевать под открытым небом и лежать на лавочках.
Поездка на речном трамвае для туристов — от 7,5 евро (530 рублей)
Получасовая прогулка на гондоле обойдется в 80 евро (5 600 рублей), но именно ради таких впечатлений люди едут в Венецию
Самым распространенным видом транспорта в Венеции является вапоретто. Билет на него стоит недешево: 7,5 евро (530 рублей) за 75 минут, 20 евро (1 400 рублей) на 24 часа и 30 евро (2 100 рублей) на 48 часов. Водное такси тоже достаточно дорогое, одна поездка обойдется в 60 евро (4 200 рублей). Во многих местах нет мостов, потому горожане пользуются паромами (трагетто) — это гондолы, курсирующие от одного берега к другому. Стоимость такой переправы для туристов — 2 евро. Местные платят за транспорт по специальным тарифам: вапоретто для венецианцев стоит 1,5 евро (100 рублей), трагетто — 70 центов (50 рублей), а на такси действует скидка 20 %.
Читайте также: