Как открыть сплит систему dexp

Обновлено: 24.01.2025

Сплит-система кондиционирования воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Характеристики

Модель: DEXP AC-P08MA/W;
Мощность в режиме охлаждения: 8000 BTU /2.34 кВт;
Рабочая зона: 20 м²;
Потребляемая мощность: 900 Вт;
Осушение: 2.1 л/ч;
Воздушный поток: 286 м³/мин;
Уровень шума: 52.3 дБ;
Диапазон температур: 17-30° С;
Габариты: 355×345×703 мм;
Вес: 25.5 кг.

Установка

Конструкция выпускного шланга с креплениями предполагает отвод воздуха через окно типа «слайдер» - открывающиеся по горизонтали или вертикали. У нас такие окна редкость, и приспособить вывод воздуха можно только через классическую форточку. Основная проблема в том, что они находятся в верхней части окон.

Второй вариант установки стационарный, он предусматривает сверление отверстия в стене. В квартире такой вариант непрактичен, а вот для гаража, дачи или мастерской вполне подойдет.

Автор для тестирования вывел трубу через форточку, установив кондиционер на возвышенность. В дальнейшем предполагается его использование на летней веранде, где возможна стационарная установка.

Дренаж воды возможен в двух вариантах. Можно сразу вывести дренажный шланг в слив или наружу, через туже форточку. Также предусмотрен сбор воды в нижнем лотке, откуда придется периодически сливать воду вручную. При заполнении лотка устройство отключится и оповестит вас звуковыми сигналами и символом Р1 на дисплее. Сливается вода через нижнюю пробку.

Использование по назначению

Все общение с кондиционером осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Хотя, на крайний случай, есть и альтернативный способ включения кондиционера – под передней панелью расположена кнопка, с помощью которой устройство можно включить, если с пультом что-то случилось. Правда, установить температуру с помощью этой кнопки невозможно и кондиционер после включения будет поддерживать ту температуру, которая была выставлена ранее.

Пульт – абсолютно стандартный, производства Midea, который применяется с множеством кондиционеров различных марок. Ничего необычного в нем нет, разобраться со всеми его функциями можно буквально за пять минут.

Режим охлаждения никаких вопросов не вызывает – управление интуитивно понятно, кондиционер команды с пульта отрабатывает четко. В этом режиме скорость вентилятора устанавливается вручную – автоматика кондиционера управляет только компрессором, включая его при росте температуры в комнате и отключая при достижении заданной.

За охлаждением идет режим осушения. Как известно, при одной и той же относительной влажности в холодном воздухе содержится меньшее количество водяного пара, чем в теплом. Это явление и используется для осушения воздуха – в этом режиме сплит-система работает на охлаждение, но вентилятор внутреннего блока при этом крутится на минимальной скорости. Комнатный воздух охлаждается в теплообменнике внутреннего блока, теряет влагу, и – за счет медленного воздухообмена – прогревается на выходе из блока до комнатной температуры. Излишек влаги выводится по дренажной трубке наружу. Режим может быть полезен в районах с влажным климатом или в помещениях, где надо поддерживать пониженную влажность. В резко континентальном климате надобность в этом режиме возникает реже.

Третий режим – обогрев. Он работает аналогично охлаждению, но – наоборот – перенося тепло не из дома на улицу, а с улицы в помещение. Однако при низких температурах возрастает нагрузка на наружный блок кондиционера, поэтому пользоваться эти режимом можно только при температуре на улице от -5°С.

Управление режимом происходит так же, как при охлаждении – выставляется требуемая температура и скорость вращения вентилятора, а электроника кондиционера старается нагреть воздух в комнате до требуемой температуры.

В автоматическом режиме требуется только задать нужную температуру – нагрев/охлаждение и скорость вращения вентилятора электроника установит сама. Менять скорость вращения вручную в этом режиме невозможно, но если кажется, что нужная температура достигается слишком медленно, можно нажать кнопку «TURBO» - это приведет к максимальной скорости вращения вентилятора и, соответственно, ускорению охлаждения (или нагрева).

В режиме вентиляции компрессор и система охлаждения отключены, работает только вентилятор внутреннего блока, перемешивая воздух в помещении. Этот режим – скорее дань традиции, особой надобности в нем нет. Освежающий «ветерок» намного проще и дешевле создать мобильным вентилятором, чем закрепленным на стене блоком сплит-системы.

Приятная особенность данной модели – наличие ночного режима. Вам случалось засыпать с включенным кондиционером и просыпаться от холода посреди ночи, хотя вечером температура казалась вполне комфортной? Это вовсе не потому, что комната остыла, а потому, что во время сна организм вырабатывает меньше тепла, и комфортная температура в это время на 2-3 градуса выше. Ночной режим учитывает эту особенность – в этой модели после нажатия кнопки «SLEEP» кондиционер через час поднимет температуру на 1 градус выше заданной, а еще через час - еще на 1 градус. Далее кондиционер будет поддерживать комфортную для сна температуру в течение 5 часов.

Еще одна маленькая, приятная опция, улучшающая комфорт сна – отключение светодиодов панели.

Из минусов эксплуатации можно отметить невнятное управление шторкой. Согласно руководству, должно быть два режима управления – при одиночном нажатии шторка должна смещаться на 6°, при продолжительном – начать автоматически двигаться вверх-вниз. Однако в испытываемой модели работает только автоматический режим и то – не с первого нажатия кнопки.

Еще один минус – довольно заметный низкочастотный шум, излучаемый компрессором. Днем, на фоне городского шума, он едва различим, но вот ночью может вызывать определенный дискомфорт.

Этот недостаток не относится конкретно к этой модели, он присущ большому количеству кондиционеров с подобными компрессорами. Поэтому их не рекомендуется крепить к резонирующим плитам лоджий и балконов – особенно, если вы не выносите посторонних шумов во время сна.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

набор гаечных и шестигранных ключей;
отвертки;
труборез или бокорезы;
ручные слесарные тиски;
плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
К ниппелю подсоединяют коллектор.
Включают кондиционер на максимальный «холод».
Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
По манометру контролируют давление.
Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Обзор сплит-системы DEXP AC-R07OMA/W

Под торговой маркой DEXP ретейлер DNS (владелец марки) предлагает покупателю большой ассортимент оргтехники и бытовой техники, отличающийся разнообразием и невысокой ценой. В этом обзоре будет рассмотрена очередная новинка DEXP в секторе климатической техники – сплит-система DEXP AC-R07OMA/W на комнату до 20м2.

Внутренний блок

Внутренний блок похож на все внутренние блоки разом, но, в то же время, полного аналога среди моделей других марок мне не встречалось. Похоже, это новая разработка. Выглядит блок лаконично и, пожалуй, уже немного старомодно, но стильно.

Снаружи к качеству сборки никаких претензий – щелей нет, все плотно подогнано, корпус сидит плотно, не скрипит и не дребезжит. Твердая «пятерка». Посмотрим, что внутри.

Передняя панель блока откидывается и фиксируется на пластиковых защелках, открывая доступ к фильтрам.

Фильтры – простейшие: обычная мелкая сетка. Впрочем, другого тут и не ожидалось. Под панелью приклеена еще одна схема, на этот раз – устройство внутреннего блока и его соединения. Опять все подробно и понятно. Клеммы для соединения с вешним блоком распложены с правой стороны корпуса.

Со снятым кожухом внутренний блок теряет всю индивидуальность – теперь его не отличить от других подобных блоков.

Слева виден двигатель привода шторки, справа - электроника, «спрятанная» под металлическим кожухом, собранным на защелках и одном саморезе. Хотя есть отверстие под второй саморез, но самого самореза почему-то нет.

Сняв крышку, получаем доступ к электронике. У самого края расположена плата управления, причем – не самая распространенная. CE-KFR-26G/Y-AF.D встречается не так часто, как, например, CE-KFR-26G/Y-Т6. Надеюсь, не придется столкнуться с проблемами, если её вдруг однажды потребуется заменить.

Тонкая белая линия поперек платы – не дефект фотографии, а ниточка клея для клеевого пистолета – некоторые разъемы на плате почему-то зафиксированы «соплями». Зачем? Непонятно. Практическая выгода неясна, а красоты сборке это явно не добавляет.

На заземляющей шине одно отверстие свободно. Возможно, в этой комплектации так и должно быть, но если вспомнить о пустующем отверстии под саморез на металлическом кожухе (рядом с которым есть, кстати, значок заземления), то появляется подозрение, что сборщики просто забыли установить один из заземляющих шлейфов. Других клемм на кожухе нет, так что получается, что металлический кожух остался без заземления.

Также некоторое недоумение вызывает способ крепления амортизирующих лент к блоку – они прижаты скобами, буквально забитыми между пластин радиатора. На эксплуатационные качества это, наверное, не влияет, но вот выглядит довольно кустарно.

В целом – тоже «четверка», но с жирным минусом за забытый шлейф заземления.

Внешний вид

Поставляется сплит-система в двух картонных коробках, содержащих внутренний и внешний блоки. Вес коробки с внутренним блоком – 8 кг, коробки с внешним блоком – 25 кг. Впрочем, несмотря на приличный вес, переноска внешнего блока затруднений не вызывает – картон прочный, ручки-отверстия наличествуют.

В комплект поставки входят:

1. Внутренний и внешний блоки.

2. Документация в составе:

руководства по установке (весьма приличного, с ним вполне реально провести установку сплит-системы самостоятельно – конечно, если у вас есть все необходимые материалы и оборудование);
руководства по эксплуатации сплит-системы с её общим описанием и характеристиками;
руководства к пульту с описанием режимов работы;
наклейки с классом потребления (С);
гарантийного талона;

2. Пульт с батарейками

3. Патрубок для отвода дренажа из наружного блока в режиме нагрева (если по каким-то причинам недопустимо стекание его прямо вниз)

4. Крепеж для внутреннего блока

5. Непонятный прямоугольный кусок черного поролона, про который в перечне (приведенном в документации) почему-то не упомянуто.

Путем вдумчивого изучения одного из руководств удалось найти его изображение на схеме, после чего стало ясно, что это – «освежающий фильтр». Как следует из схемы, он крепится к основному фильтру и освежает воздух. Хотя при соотношении его площади к площади всего фильтра где-то в 1:10, не совсем понятно, как он это делает.

А вот чего в комплектации нет, так это крепления пульта. В документации написано, что это опциональный элемент. Удивлен, честно говоря – вроде бы не настолько дорогая деталь, чтобы только в люксовые комплектации ее включать. Я думаю, что если бы вместо «освежающего фильтра» в комплекте было крепление пульта к стене, это вызывало бы меньше вопросов.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Обзор мобильного кондиционера DEXP AC-P08MA/W

В данном обзоре мы рассмотрим кондиционер мобильный от компании DEXP. Рассчитан он на площадь до 20 кв. м. и кроме охлаждения поддерживает режимы осушения и вентиляции. Управляется прибор посредством пульта ДУ.

Сплит-системы для кондиционирования воздуха имеются почти в каждой городской квартире. Но бывают ситуации, когда стационарный вариант установки просто неудобен. В этих ситуациях оправданным будет приобретение мобильного кондиционера. Особенно это актуально в частном секторе.

Его можно переставить в другое помещение, или даже перевезти на дачу, а по окончании сезона увезти без опасения кражи. Также такие системы удобны для использования в хозяйственных помещениях – гаражи, мастерские, веранда или летняя кухня.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

герметизация штуцеров трубопроводов;
отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Демонтаж наружнего блока

Есть два способа:

Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

снимают крышку корпуса;
отсоединяют кабели и провода;
обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
«отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
снимают блок и откручивают со стены пластину.

Внешний блок

Внешний блок уже при первом взгляде выглядит очень знакомо, при пристальном рассмотрении все вопросы отпадают: да это же Lessar! Совпадение с внешним блоком Lessar серии Rational настолько полное, что становится ясно – это не подражание, это изготовлено на том же заводе.

Впрочем, DEXP в этом не первые – такой же блок можно увидеть не только под маркой Lessar, но и Beko, Kentatsu, Equation, Zanussi и даже Fujitsu general. Глобализация, как она есть. Впрочем, новость, определенно, хорошая: массовый блок, выбранный множеством марок в качестве основы для своей сплит-системы – это явно лучше, чем мелкосерийная поделка какого-нибудь небольшого китайского заводика. Осталось только убедиться, что его начинка соответствует внешнему виду.

Под крышками правого бока скрыты электрические разъемы и патрубки подключения труб хладагента. Здесь придраться не к чему – всё подробно промаркировано, на крышке блока электрических соединений продублирована схема из руководства, цвета проводов соответствуют.

Кожух собран на нескольких саморезах, снимается легко и быстро.

Компрессор обернут шумоизоляционной войлочной прокладкой. Расстегнув «липуны» прокладки, можно получить доступ к компрессору – здесь стоит ротационный компрессор Midea (он же Toshiba), стандартный для подобных внешних блоков.

Над компрессором расположен отсек для электронных элементов.

Справа находится четырехходовой реверсивный клапан, переключающий движение хладагента на обратное при смене режима с охлаждения на обогрев (и наоборот). Слева – пусковые конденсаторы двигателя компрессора и вентилятора.

Сборка выглядит немного неряшливо – сходящиеся под разными углами трубки, потеки припоя на их стыках, неаккуратно сожгутованные провода, надрезанная внешняя изоляция на одном из проводов. Но непосредственно на надежность и работоспособность это все не влияет, да и техника не Daikin и не Mitsubishi.

Пластины радиатора, легко повреждающиеся при малейшем касании даже пальцем – практически в идеальном состоянии. В целом по сборке – «четверка».

Сплит-система DEXP AC-S12IMA/W

Британская термическая единица, использующаяся в английской системе мер для измерения тепловой энергии. Это количество тепла, которое понадобится для нагрева одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.

Максимальная площадь помещения

Рекомендуется подбирать кондиционер таким образом, чтобы площадь помещения была примерно на 20% меньше, чем максимальная обслуживаемая площадь кондиционера.

Инвертор

Сплит-система инверторного типа способна автоматически изменять частоту вращения электродвигателя компрессора, поддерживая ее на оптимальном уровне. Основные преимущества инверторных кондиционеров – увеличенный ресурс, более высокий коэффициент полезного действия (и, как следствие – сниженное энергопотребление) и пониженный уровень шума.

Фильтры

Хладагент

При помощи хладагента кондиционер переносит тепло или холод из одного места в другое. В сплит-системах это газ, постоянно переходящий из жидкой в газообразную форму, циркулируя в системе.

Теплый старт

При работе в режиме обогрева исключается подача холодного воздуха. Кондиционер запускает вентилятор только после того, как становится возможным нагнетание теплого воздуха.

Дистанционное управление

Поскольку зачастую сплит-система устанавливается практически под потолком в помещении, возможность удаленной настройки параметров ее работы попросту необходима. Большинство моделей комплектуется пультом дистанционного управления. Некоторые сплит-системы имеют поддержку Wi-Fi, благодаря которой вы сможете управлять устройством из любой точки мира.

Мощность при охлаждении

В отличие от потребляемой мощности, мощность кондиционера при охлаждении является параметром, получаемым опытным путем. Эта величина, выражаемая в Вт, характеризует тепловую энергию, которую кондиционер способен «выводить» из помещения при работе в режиме охлаждения. 1 Вт в данном случае приблизительно равен 3.414425 BTU/ч, где BTU (Британская тепловая единица) – это количество тепла, необходимого для повышения температуры 1 фунта воды на 1° по Фаренгейту. Требуемую мощность охлаждения кондиционера необходимо выбирать, исходя из суммарной тепловой энергии, генерируемой в помещении людьми, животными, оборудованием (в том числе – осветительными и отопительными приборами) и солнечным светом (через окна). Источниками тепла (естественно – опосредованными) также являются стены, потолок и пол.

Мощность при обогреве

Показатель, характеризующий рассеиваемое кондиционером тепло в режиме обогрева.

Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения

Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева

Класс энергопотребления (охлаждение)

Характеристика сплит-системы, базирующаяся на общепринятом показателе энергоэффективности ERR (Energy Efficiency Ratio). ERR рассчитывается как отношение мощности при охлаждении к потребляемой мощности. Наивысший класс – А+++, самый низкий – G. Между ними процент экономии может достигать 50%. То есть, кондиционер класса А будет потреблять в два раза меньше электроэнергии в режиме охлаждения, чем кондиционер класса G. Но польза от них будет одинаковая.

Класс энергопотребления (обогрев)

Характеристика сплит-системы, базирующаяся на общепринятом показателе энергоэффективности COP (Coefficient of Performance). COP рассчитывается как отношение мощности при обогреве к потребляемой мощности. Наивысший класс – А+++, самый низкий – G. Между ними процент экономии может достигать 50%. То есть, кондиционер класса А будет потреблять в два раза меньше электроэнергии в режиме обогрева, чем кондиционер класса G. Но польза от них будет одинаковая.

Самодиагностика

Функция, позволяющая информировать пользователя о виде возникших неполадок или о том, какие плановые работы (например – очистку фильтра) необходимо произвести.

Система против образования льда

Кондиционер защищен от образования льда и инея на поверхности внешнего блока. Система функционирует в автоматическом режиме.

Потребляемая мощность при обогреве

Потребляемая мощность при охлаждении

Напряжение питания

Потребляемая мощность в спящем режиме

Мощность в выключенном режиме

Модель потребления

Уровень шума наружного блока

Внешний блок обычно шумит сильнее внутреннего, и его уровень шума тоже может иметь значение. Если он располагается близко к окнам комнаты, его может быть слышно из самой комнаты. Также уровень шума внешнего блока будет важен, если он располагается рядом с открытым балконом или лоджией – находиться рядом с источником шума от 50 дБ - весьма некомфортно.

Минимальный уровень шума внутреннего блока

Диаметр газовой магистрали

Диаметр жидкостной магистрали

Максимальная длина трубопровода хладагента

Показатель, обуславливающий максимально допустимое расстояние между внутренним и внешним блоком сплит-системы.

Внешний вид

Конструкция кондиционера в виде призматического вытянутого корпуса. Изготовлен он из белого пластика с глянцевым эффектом.

С лицевой стороны, в верхней части панели размещено окно для вывода охлажденного воздуха. В виде жалюзи сделаны горизонтальные направляющие. Вертикальная направляющая одна. Вся их регулировка осуществляется вручную.

Изнутри данное окно наполовину закрыто пластиком, другая половина закрыта решеткой. За ней просматривается синий вентилятор турбинного типа.

На боковых панелях имеются ромбовидные углубления для удобства переноски устройства. На правом боку находится наклейка с характеристиками. С левой стороны выводится кабель питания длиной 1.8 м.

Тыльная панель корпуса вся в решетках.

Сверху съемная решетка-фильтр закрывает воздухозаборник.

Средняя решетка воздуховыпускная, именно к ней крепится шланг для вывода воздуха. Рядом находится дренажное отверстие закрытое пробкой.

Снизу над радиатором также находится решетка воздуховыпускная.

В самом низу корпуса находится лоток для сбора воды и дренажное отверстие закрытое пробкой.

Снизу, по углам находятся четыре пластиковых поворотных колеса.

Сняв верхний пластиковый кожух, мы видим стальную раму, к которой прикручены все комплектующие.

Через верхний радиатор идет забор воздуха. Его ребра отличаются своим цветом – это антикоррозийное покрытие. В качестве хладагента в контуре используется пропан R290.

Через нижний радиатор с серебристыми ребрами воздух выходит наружу. Трубки в радиаторах располагаются в три ряда.

По центру мы видим синий вентилятор турбинного типа, он выгоняет теплый воздух через гофрированный шланг.

С другой стороны мы видим компрессор, именно он занимает наибольшее место внутри корпуса.

Под ним разводка трубок контура охлаждения по радиаторам. Здесь же мы видим и пусковой конденсатор.

Демонтаж зимой

Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).

Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.

Особенность работы в зимнее время в этом режиме в том, что есть нижний предел температуры, на который влияет тип хладагента, вид кондиционера и дополнительное оснащение. Эта зависимость еще связана с особенностями устройства компрессора — он масляный, а масло загустевает при низких температурах. У обычных кондиционеров нижняя рабочая температура лежит в пределах от +5°C до -5°C, у инверторных — до «минус» 15-25°C.

Перед демонтажем сплит-системы надо учитывать эти нюансы. И если температура ниже указанного предела, а кондиционер не оснащен «зимним комплектом» с подогревом картера компрессора, то чтобы снять наружный блок надо использовать станцию откачки и сбора фреона (у него стоит безмасляный компрессор).

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

герметизация штуцеров трубопроводов;
отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Демонтаж наружнего блока

Есть два способа:

Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Компрессор

Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

снимают крышку корпуса;
отсоединяют кабели и провода;
обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
«отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
снимают блок и откручивают со стены пластину.

Выводы

DEXP AC-R07OMA/W – недорогая сплит-система с неожиданно богатым для своей цены набором функций. Она способна значительно увеличить уровень комфорта в помещении, как в теплое, так и в холодное время года.

Плюсы:

- наличие всех основных климатических режимов (охлаждение, нагрев, осушение, вентиляция, авто)

Как снять кондиционер своими руками

Упаковка и комплектация

Кондиционер поставляется в картонной коробке обтянутой транспортировочными лентами. Внутри он зафиксирован бамперами из пенопласта.

Гофрированный воздуховыпускной шланг;
Адаптер для присоединения шланга к кондиционеру;
Два адаптера для подсоединения шланга к стене, один с заглушкой;
Дренажный шланг 60 см;
Пульт ДУ с батарейками 2×ААА;
Шурупы и дюбеля – 4 шт;
Инструкция, гарантийный талон и наклейка.

Воздуховыпускной гофрированный шланг в сложенном состоянии длиной 30 см, в растянутом положении увеличивается до 150 см.

Управление

Управление устройством осуществляется как кнопками на панели самого кондиционера, так и с помощью пульта ДУ.

На панели управления можно включить/отключить устройство, выбрать режим работы и настроить температуру. На дисплее демонстрируется только установленная температура.

Более гибкие настройки возможны с пульта ДУ. Здесь дополнительно доступна регулировка скорости вентилятора, включение режима сна, установка таймеров включения и отключения. Кнопка управления жалюзи присутствует, но в данной модели она не активна.

Также имеется кнопка быстрой настройки, с ее помощью можно сбросить все настройки по умолчанию, восстановить предыдущие настройки или включить режим «авто».

Заключение

Если взвесив все плюсы и минусы в эксплуатации мобильного кондиционера, вы убедили себя в необходимости его приобретения, то вполне можете рассмотреть к покупке модель DEXP AC-P08MA/W.

При доступной цене мы получаем весь необходимый функционал, кроме режима обогрева. Сборка качественная, внешний вид приятный. Имеется пульт ДУ.

Со своей работой справляется отлично, тихим его не назовешь, но это проблема всех мобильных кондиционеров.

Предосторожности

Подготовка

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

набор гаечных и шестигранных ключей;
отвертки;
труборез или бокорезы;
ручные слесарные тиски;
плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
К ниппелю подсоединяют коллектор.
Включают кондиционер на максимальный «холод».
Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
По манометру контролируют давление.
Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

После этого можно разъединять блоки.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Демонтаж зимой

Тестирование

Вначале оценим дополнительные возможности прибора. Сразу отметим отсутствие функции обогрева.

В режиме «AUTO» мы выбираем желаемую температуру в помещении. Скорость вентилятора будет регулироваться автоматически в зависимости от разницы температур в помещении и желаемой.

В режиме «COOL» также выставляем температуру и дополнительно выбираем одну из трех скоростей вентилятора.

В режиме «FAN» заданная температура не отображается на дисплее.

Режим осушения «DRY» в моем случае мало актуален. В данном режиме также выбирается температура, но настраивать работу вентилятора нельзя.

Таймер можно настроить на включение или отключение в течение 24 часов, в промежутке до 10 часов с шагом в полчаса, от 10 до 24 часов с шагом в час. Таймер работает непосредственно на пульте, поэтому он должен быть включен и находится недалеко от кондиционера.

Включение режима сна приводит к повышению заданной температуры на 1° С через полчаса, и еще на градус через час. Такая температура поддерживается в течение 7 часов.

Для тестирования возможностей кондиционера запустим его в помещении 20 м2 примерным объемом 54 кубических метра. Изначальная температура в комнате 22.5° С, влажность 28%.

Желаемую температуру выставим минимально допустимую в 17° С, работа вентиляторов на авто.

Через час работы кондиционер снизил температуру в помещении до 20.7° С. влажность увеличилась до 29%, но связано это не с кондиционером, а с изменением влажности и температуры на улице (верхняя строчка на погодной станции). Все это время вентилятор работал на максимальных оборотах.

По ощущениям в комнате было значительно холоднее, чем показывает термометр, видимо из-за мощного потока холодного воздуха. На выходе из кондиционера воздух был всего 8°С. Уже после отключения кондиционера, через полчаса термометр демонстрировал температуру еще на градус ниже.

Самое большое разочарование мы получили от уровня шума, издаваемого вентилятором. Кондиционер очень шумный, спать во время его работы не каждый сможет.

Значения измерялись в каждом из трех режимов скоростей вентилятора с расстояния два метра от прибора.

Читайте также: