Аккумулятор таб как открыть банки
Большая часть свинцово-кислотных аккумуляторных батарей обеспечивает около 2000 циклов зарядки. Разумеется, данные условия будут соблюдаться при правильном режиме эксплуатации и надлежащем обслуживании.
Существует несколько основных задач технического обслуживания аккумуляторных батарей, которые обеспечивают их бесперебойную работу: мойка батарейного отсека, своевременный долив воды, проведение выравнивающего заряда.
1. Мойка батарейного отсека.
Мойку аккумулятора рекомендуется осуществлять специальным оборудованием. После мойки необходимо произвести откачку воды специальным отсасывающим устройством во избежание повреждений кофра.
2. Своевременный долив воды.
Рекомендуемая частота долива воды: раз в неделю. Чем старше батарея, тем больше и чаще требуется производить данную процедуру. Постоянная потребность в доливе воды может являться признаком каких-либо неполадок с батареей или зарядным устройством. В таком случае требуется произвести тщательный осмотр аккумулятора и зарядного устройства.
Используйте чистую, дистиллированную воду.
3. Проведение выравнивающего заряда.
Выравнивающий заряд проводится специальным зарядным устройством, при наличии данной опции.
Данная функция позволяет выравнивать плотность аккумулятора, а также напряжение. Рекомендуется проводить данную процедуру не реже раза в месяц.
После каждого заряда аккумуляторной батареи рекомендуется проводить проверку плотности электролита ареометром. Показатели должны быть в пределах 1.29-1.30.
При наличии установленной на АКБ системы АКВАМАТИК, ежеквартально нужно проверять работоспособность поплавковой системы. Может произойти «залипание» пробки и в этот момент вода перестаёт подаваться в элемент. Последствия: выход из строя, замыкание элемента.
Дата изготовления и расшифровка аккумулятора Tab
Аккумуляторы, как и многие другие изделия, при длительном простое способны значительно утратить свои эксплуатационные свойства. Если обычные батарейки при хранении необратимо теряют электрический ток, то в перезаряжаемых источниках тока просто снижается ёмкость.
Приобретая новый аккумулятор Tab необходимо быть уверенным в том, что изделие не слишком утратило способность накапливать электрическую энергию. Для этой цели производитель наносит маркировку на каждую батарею, по которой не составит труда определить точную дату изготовления АКБ этого типа.
Как узнать дату выпуска аккумулятора Tab
Маркировка словенских аккумуляторов Tab состоит из 6 или 7 символов. Они выжжены прямо на корпусе под плюсовой клеммой. Расшифровывается следующим образом:
- 1 и 2 символ — номер производственной линии.
- 3 и 4 символ — год.
- 5 и 6 знаки — неделя.
Например маркировка F41719 расшифровывается так: Батарея сделана на линии F4 в 2017 году на 19 недели.
Если срок хранения изделия ещё не истёк, то важно также посмотреть другую информацию, нанесённую на этикетку. На корпусе батареи обязательно должна быть указана информация о производителе. Оригинальность продукции может быть подтверждена только в том случае, если нанесённые сведения будут полностью совпадать с реквизитами, указанными на официальном сайте компании.
Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.
Какие варианты крышек встречаются
Содержимое любого автомобильного аккумулятора заключено в корпус. Обслуживаемые АКБ отличаются возможностью получить доступ к банкам и при необходимости долить электролит или дистиллированную воду. Необслуживаемый аккумулятор закрытого типа характеризуется гладкой поверхностью корпуса. Чтобы избежать любых загрязнений, верхняя часть батареи убирается под крышку. Она может быть съёмной — на защёлках или монолитной — приваренной термосваркой к корпусу. Чаще всего на аккумуляторе закрытого типа есть монокрышка.
Как вскрыть необслуживаемый аккумулятор
Способов открыть источник питания закрытого типа не так много, и зависят они о поставленной цели. Если необходим свинец (для охоты или рыбалки), то можно не переживать, как открыть аккумулятор, и просто разбить его корпус.
Внимание! Предварительно следует слить кислотный раствор!Для того чтобы продлить срок использования батареи, надо проделать отверстия, которые дадут доступ к банкам.
- Снимите наклейки с поверхности АКБ.
- Внимательно осмотрите корпус. Так как аккумулятор герметичный свинцово-кислотный заливался на заводе, осталась штамповка пробок.
- Возьмите шило, отвёртку или дрель и аккуратно сделайте отверстия на месте заливов.
Эта несложная процедура требует аккуратности, но позволяет не приобретать новый источник питания, а восстановить работоспособность имеющегося.
Техника безопасности
Внимание! Герметизированный аккумулятор содержит в себе кислотный раствор. Попадание его на незащищенную кожу может привести к ожогам.- Мы настоятельно рекомендуем использовать средства защиты при осуществлении разбора источника питания. Категорически нельзя переворачивать или встряхивать банки. Это может привести к замыканию.
- Если крышка аккумулятора фиксируется с помощью застёжек, постарайтесь их не сломать. В случае поломки деталь придётся приклеивать, а это не гарантирует безопасной эксплуатации источника питания.
- Желая расколоть АКБ с помощью инструмента, выберите специальные средства, которые помогут защитить глаза от осколков.
Как открыть необслуживаемый аккумулятор самостоятельно
Современные источники питания для автомобилей всё меньше требуют участия человека в процессе эксплуатации. АКБ необслуживаемого типа весь срок работы не нуждаются в доливе воды или электролита. Если владельцу нравится батарея, но индикатор говорит о том, что ресурс исчерпан, можно ли восстановить АКБ? Как вскрыть аккумулятор и достать свинцовые пластины для рыбацких дел?
Можно ли разобрать необслуживаемый аккумулятор?
Не обслуживаемость источника питания привлекательна для тех, кто не хочет лишний раз переживать о состоянии источника питания. Вместе с тем многие привыкли контролировать все элементы автомобильной системы. Традиционно считается, что АКБ закрытого типа нельзя открыть. Действительно, на корпусе таких батарей нет технических отверстий. Однако если вы хотите сделать автомобильный аккумулятор обслуживаемым или достать из него свинец, то разобрать необслуживаемый источник питания можно. Для этого понадобятся некоторые инструменты и знание правил безопасности.
Обслуживание АКБ — Tab Polar Blue 60
Первый мой опыт полноценного обслуживания аккумулятора. До этого обходился просто зарядкой.
В этот раз купил ареометр, дистиллированной воды и приступил. На машину поставил аккумулятор с ниссана тёщи, так как она уехала на неделю.
Вот в таком виде его снял с машины.
Каждый раз такое запотевание. Вроде плотно все пробки закручены.
В январе аккумулятору будет 4ре года. Проблем с ним не было. При съёме с машины напряжение 12.6В.
Инструмент и оборудование:
1. Уровень электролита нормальный только в одной банке, в крайней минусовой. В плюсовой крайней катастрофически низкий уровень электролита.
2. Долил дистиллированной воды в один уровень и после проверил плотность электролита. Естественно, там, где долил воды, он ниже нормы. Особенно в крайней плюсовой. Электролит прозрачный, пробки чистые, особой сульфатации пластин не рассмотрел, не знаю с чем сравнивать.
3. Начал процесс зарядки сначала с простого режима напряжением 15 В. Плотность не изменилась. В крайней плюсовой банке около "1.20", в остальных "1.22-1.23".
4. Сделал несколько циклов разряда и заряда аккумулятора таким же напряжением. Вроде как это должно способствовать десульфатации пластин батареи. Плотность не изменилась. Разряжал обыкновенной лампой 21W. До 12В разряжался около 10 часов.
5. Эмпирическим методом выяснил, что ареометр брешет на 2-2.5 десятых деления. Брал у соседа ареометр сравнить. У него внутри даже бирка с ГОСТом. Понял, что не так всё плачевно и аккумулятор должен пережить зиму)
6. Погонял аккумулятор на 16 вольтах. Довёл сначала до кипения, дал отстояться пару часов, а потом на третьем алгоритме заряжал (качели). Понизил напряжение до 15.4 вольт и ещё погонял качелями.
7. Заряжал в основном токами 2-3 А.
В общем, плотность выровнять во всех банках и довести до нормы не удалось. Напряжение выдаёт такое же как и до заряда)
Планирую ещё несколько циклов заряда провести до морозов. Думал, что если в день наматывать 30-50 км и иногда кататься по трассе, то это способствует поддержанию заряда в аккумуляторе 100%. Оказывается нет.
Восстанавливаем необслуживаемый аккумулятор
Слегка теории
Аккумулятор, с номинальным напряжением в 12 вольт состоит из независимых друг от друга аккумуляторов (банок) меньшего напряжения (обычно 6 по 2 вольта каждая), собранных в одном корпусе и соединенных последовательно друг с другом. Банка аккумулятора представляет собой набор разно полюсных пластин, которые изолированы друг от друга кислотоупорными сепараторами. Корпус аккумулятора изготавливается из кислотоупорных пластмасс или эбонита. В корпусе имеется отсеки для установки банок аккумулятора. Полюсная пластина изготавливается из свинца и имеет вид решетки, в ячейки решетки впрессовывается специальный состав (активное вещество) пористой структуры, для увеличения площади соприкосновения с электролитом. Активное вещество изготавливается из свинцового порошка, с добавлением серной кислоты. В отрицательные пластины добавляется еще сернокислый барий. Во время формирования аккумулятора пластины заряжаются, и активное вещество в плюсовых пластинах превращается в диоксид свинца, а в отрицательных – в губчатый свинец. Электролит заливается в банки аккумулятора и служит для движения заряженных частиц от полюса к полюсу. Изготавливается из серной кислоты и очищенной воды (дистиллированной).
При эксплуатации, особенно в жаркую погоду, происходит испарение воды из электролита, или количество воды в электролите уменьшается при перезаряде за счёт электролиза, что увеличивает его плотность, увеличивая напряжение на аккумуляторе. При существенной потере воды уровень электролита в банках может упасть ниже верха электродов, что снижает ёмкость. Поэтому необходимо следить за уровнем электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду.
Если аккумулятор обычный, то проблем с этим нет, а если звезды так стали, что вам достался необслуживаемый? Многие «эксперты» скажт, что ВСЬО. Так ли это? Ну им виднее- они же Эксперты Главное аккумулятор отдайте ;)
Осматриваем
Итак представим себе, что нам достался неослуживаемый аккумулятор. С чего начинаем? Конечно же с осмотра.
Снимаем верхнюю наклейку.
Под ней мы видим планку и аккуратно поддеваем ее отверткой. Если нам повезет, то она пойдет вверх и мы увидим обычные пробки. Вот, например, эта Centra только маскировалась под необслуживаемую.
А что делать если планка не подделась и она приклеена? Как у вот такой Varta?
Есть конечно варварский способ: отломать планку, залить дисцилят и потом пытаться приклеить планку на место. Можно конечно, но не факт, что получится, да и мы ведь люди интеллигентные, поэтому делаем по другому.
Примеряемся
Если мы внимательно посмотрим на планку, то увидим контуры окна, через которое заливался электролит на заводе.
Берем обыкновенное шило и протыкаем в этом месте планку. Опускаем шило, покачивая его из стороны в сторону, до тех пор, пока кончик шила не начнет цеплятся за пластины.
Отмечаем это место (можно просто упереться ногтем) и вытаскиваем аккуратно шило из банки. Измеряем штангенциркулем отмеренную шилом длину. У меня вышло Н= 58 мм – это расстояние от верхнего края крышки аккумулятора до пластин.
Можно прийти в аптеку прямо со штангелем, но в этом случае возможно прийдется быстро убегать, не дождавшись санитаров .
Заодно, пока санитары не приехали , покупаем литровую бутылку дистилированной воды (дистиллята).
Заливаем
Наливаем в шприц дистиллят и выдавливаем его в отверстие в банке, после чего, не вынимая шприц, тянем шток назад – если он тянет воздух, то повторяем заливку, если дистиллят — то значит, что промахнулись и «отсасываем» электролит шприцом пока не «пойдет» воздух.
Залив одну банку, переходим к следующей.
Так нам нужно залить все 6 банок, после чего несколько раз встряхиваем аккумулятор, чтобы электролит перемешался, и даем ему отстается минут 15-20.
После «отстоя» проверяем шприцом уровень, возможно доливаем дистиллят в некоторые из банок.
Заклеиваем герметиком пробитые шилом отверстия
Как из необслуживаемого аккумулятора сделать обслуживаемый
Приходит время и автовладельца перестают устраивать характеристики аккумуляторной батареи. Если у вас есть АКБ закрытого типа не стоит её выбрасывать и приобретать новую. Вы можете сделать её обслуживаемой, если осуществите вскрытие крышки тем способом, который мы описали выше. Это позволит осуществлять ряд процедур, необходимых для поддержания работоспособности источника питания.
Возможность проверки и изменения уровня электролита — один из признаков обслуживаемости аккумулятора. АКБ закрытого типа оснащены индикатором, который позволяет увидеть уровень электролита. Некоторые корпуса сделаны из полупрозрачных материалов или характеризуются наличием меток, что помогает следить за количеством раствора во всех банках. Уровень электролита можно проверить с помощью специальной трубки или шприца, введя их в отверстия, сделанные в крышке. Нормальное количество раствора соотносится со значениями 10–12 миллиметров жидкости над пластинами.
Не стоит забывать, что не только уровень кислоты, но и её плотность являются важной характеристикой работоспособности батареи. Получить данные о плотности раствора можно с помощью ареометра. Возьмите шприц, введите его в отверстие на крышке и осуществите забор электролита из банки. Влейте в ареометр и посмотрите показания. Слишком низкая плотность (менее 1,22 г/см3 при температуре до +6) не даёт возможности аккумулятору полноценно работать и говорит о малом количестве электролита и необходимости его восполнения. Повышенная плотность или недостаточный уровень раствора требует доливки дистиллированной воды.
Ареометр для аккумулятора.
Подробнее о процессе корректировки плотности читайте в нашей статье: Как правильно пользоваться ареометром.
Проверка уровня электролита при попощи прозрачной трубочки.
Обращаем ваше внимание, излишняя концентрация электролита приводит к печальным последствиям — сульфации и разрушению пластин.
На рисунке представлены значения плотности электролита при различных условиях.
После завершения работ по доливу воды или кислотного раствора, отверстия в крышке необходимо замазать герметиком.
Какие инструменты нужны для вскрытия
Для получения доступа к заливным отверстиям, даже если они залиты на заводе до уровня поверхности корпуса, необходимо снять крышку с батареи. Как открыть крышку аккумулятора? Если она на пазах, то аккуратно расщёлкните крепёж и снимите элемент. Возможно, понадобится плоская отвертка.
Деталь, напрессованная горячим способом, не снимется легко. Во время её демонтажа высока вероятность поломки детали. Поэтому мы не рекомендуем снимать элемент этого типа. Однако при желании можно попробовать нарушить целостность детали с помощью шила, отвёртки или дрели. Вы не снимите крышку полностью, но сможете проделать отверстия для дальнейших операций.
Обслуживание аккумуляторов TAB при эксплуатации на автомобиле
Тему, связанную с обслуживанием автомобильных аккумуляторов, начнем с того момента, когда АКБ был уже заряжен и установлен в моторный отсек. Об установке уже подробно говорилось в отдельном выпуске, отметим лишь следующий момент: если батарея была установлена по всем правилам, а бортовая электросеть автомобиля исправна и не перегружена, то на ближайшие несколько месяцев об АКБ можно не вспоминать.
Конечно, многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина. Если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически (например, во время заправки бачка стеклоомывателя) проверять внешнее состояние АКБ. Тут действует одно непреложное правило: чистота аккумулятора – залог его долголетия, естественно, при условии его своевременной подзарядки и, что весьма существенно, отсутствия неисправностей бортовой электросети.
Почему для любого автомобильного АКБ так важна чистота? Все просто - в подкапотном пространстве всегда, пусть и малом количестве, присутствуют испарения различных технических жидкостей, а также моторного масла, смазок, топлива. Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя тонкую маслянистую пленку, создавая таким образом паразитный токопроводящий мостик между плюсовой и минусовой клеммами.
Возникающие при сильном загрязнении утечки тока через такой мостик существенно превышают нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд батареи, особенно во время длительной стоянки. К слову, если вы оставляете машину на долгое время в гараже или паркинге (скажем, перед отъездом в отпуск), то у батареи рекомендуется обязательно снять минусовую клемму, а также тщательно очистить крышку АКБ (особенно у основания клемм). Для этого можно использовать ветошь, смоченную в 10-процентом растворе кальцинированной соды, или же специальный спрей для чистки автомобильного электрооборудования.
Отдельно стоит поговорить о надежности крепления АКБ в гнезде моторного отсека. Даже если при первичной установке батареи она была плотно закреплена на крепежной площадке, все равно, из-за периодической вибрации и тряски во время езды может произойти ослабление прижима. Поэтому надо регулярно, раз в три-четыре месяца проверять надежность крепления аккумулятора в гнезде, а также надежность контактного соединения силовых проводов на его клеммах. В случае ослабления прижима надо немедленно затянуть все контактные соединения силовых проводов. При длительной эксплуатации автомобиля на бездорожье проводить проверку надежности крепления АКБ следует чаще.
Случается, что иногда, из-за ослабления контакта силовых проводов с клеммами батареи и проникновения влаги, на них появляется ржавчина или коррозионный налет. Подобные дефекты также следует устранять немедленно, поскольку они ведут к росту токов утечки, снижению пускового тока и ускоренному разряду аккумулятора. Следы коррозии, а также мелкие царапины на поверхности клемм можно аккуратно удалить с помощью мелкодисперсной шкурки, затем протереть тампоном, смоченным в WD-40. Напоследок, уже после плотного закрепления силовых проводов на зажимах АКБ, надо тщательно обработать наконечники и открытые участки клемм специальной жировой смазкой, предохраняющей их от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, от коррозии.
Поскольку эффективность заряда АКБ в машине напрямую зависит от исправности бортовой электросети, рекомендуем периодически, хотя бы раз в год, проверять напряжение на клеммах батареи с помощью мультиметра. Проверка эта очень простая и производится при двигателе, раскрутившем 2000 оборотов. Так вот, при исправном генераторе и включенных системах мощного бортового энергопотребления (дальнем свете, вентиляторе печки, обогреве зеркал) напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 13,2-14,4 В. Конкретная величина напряжения зависит от марки-модели автомобиля и установленного на нем штатного оборудования. Если она больше или меньше отмеченных значений, следует обратиться в авто-сервисный центр на предмет проверки исправности бортовой сети или генератора.
Где находится маркировка аккумуляторов Tab
Код, в котором зашифрована информация о дате изготовления аккумулятора Tab наносится на верхнюю крышку изделия. Обнаружить обозначение можно возле положительной клеммы батареи. Такое обозначение позволяет легко обнаружить маркировку и расшифровать её.
Учитывая значительный вес батарей, устанавливаемых даже на легковые авто, расположение в верхней части исключает необходимость в подъёме и перемещении аккумулятора. Кроме значительной неудобств, связанных со значительной массой батареи, такое изделием может быть случайно опрокинуто.
Механические повреждения крайне негативно сказываются на состоянии элемента питания, и даже если внешне такое изделие будет казаться полностью исправным, после падения с высоты могут быть существенно повреждены внутренние части АКБ.
Только посмотреть и увидеть номер на положенном ему месте недостаточно, чтобы узнать точную дату изготовления батареи. Такая информация закодирована, поэтому необходимо уметь правильно расшифровывать обозначение.
Для чего нужно знать маркировку аккумулятора
Каждый автомобильный аккумулятор, вне зависимости от марки и мощности изделия, имеет определённые показатели саморазряда. При длительном хранении количество электроэнергии может значительно уменьшится, что приведёт к образованию оксидной плёнки на внутренних пластинах изделия.
Сульфатный слой имеет очень большие показатели электрического сопротивления, поэтому будет являться эффективной преградой на пути накопления и отдачи электрического тока. Чем больше прошло времени с момента изготовления аккумулятора, тем толще будет «барьер».
Это правило справедливо для любого типа АКБ, но если обычная кислотная батарея существенно потеряет в ёмкости уже после 6 месяцев предпродажного хранения, то современные виды химических источников тока способны размещаться на складе или на прилавке магазина без потерь в течение полутора лет.
Получение точной информации о дате выпуска и типе химического источника электроэнергии позволит принять правильное решение ещё до момента покупки нового аккумулятора. Чтобы не возникло затруднения с поиском информации необходимо точно знать расположения кода на корпусе элемента питания.
Каким напряжением надо заряжать кальциевые аккумуляторы TAB
Тема, связанная с необходимостью заряда автомобильных стартерных батарей (АКБ), довольно актуальна для российских автомобилистов. Обусловлено это тем, что многие автовладельцы, особенно в регионах, предпочитают самостоятельно обслуживать свои машины и их бортовое оборудование, включая батареи. Неудивительно, что в настоящее время на наш рынок для этих целей поставляется масса разномастных зарядных и пуско-зарядных устройств (ЗУ), предназначенных для батарей любых типов и имеющих различные режимы работы, начиная от ручных и заканчивая автоматическими.
Напомним, что одним из спорных моментов, обсуждаемых в автомобильном Рунете, стал вопрос о том, какое максимальное напряжение должно быть при заряде так называемых кальциевых аккумуляторов. Одни утверждают, что оно не должно превышать 14,6 В, другие говорят, что его значение может быть и 14,8 В, а третьи и вовсе считают, что заряжать АКБ надо при напряжении не менее 16 В. Так кто же прав?
Начнем с того, что подавляющее большинство словенских источников питания – как раз кальциевые АКБ, о чем говорят соответствующие символы Ca/Ca на этикетках этих батарей. Что же они собой представляют?Итак, кальциевые стартерные аккумуляторы – наиболее распространенный сегодня тип автомобильных АКБ. Их используют в большинстве современных легковых автомобилях, легких грузовиках, минивэнах, микроавтобусах и других видах транспорта. По сути, это разновидность традиционных кислотно-свинцовых аккумуляторов, пластины которых изготовлены из свинца, легированного кальцием. Поэтому правильнее стоило бы называть такие АКБ как «свинцово-кальциевые батареи».
Однако в обиходе используется упрощенная бытовая формулировка «кальциевые», под которой подразумевают обычные современные АКБ с обозначением Ca/Ca, у которых кальцием легированы как положительные, так и отрицательные пластины. Что касается конкретно словенских аккумуляторов, то решетки батарей изготавливают из свинцовой ленты по технологии Expanded Metal Technology (ЕМТ), которая позволяет существенно улучшить их антикоррозионые и прочностные свойства.
По типу использования все современные автомобильные батареи делятся на обслуживаемые и необслуживаемые. Банки обслуживаемых АКБ в ходе эксплуатации и при зарядке приходится периодически открывать, проверять плотность электролита, доливать в них воду. Необслуживаемые АКБ (обозначаются индексом SMF), которые оснащены герметичной лабиринтной крышкой с системой возврата конденсата, при правильной эксплуатации вообще не требуют долива воды. Подробнее об этом можно узнать из видеоролика, в котором показаны особенности заряда кальциевых батарей.
В ролике, кстати, отмечены и обязательные правила, касающиеся этой процедуры. Одно из них состоит в том, что заряд АКБ должен проводиться при плюсовой (оптимально – это +20…+25 градусов) температуре, причем в хорошо проветриваемом пожаробезопасном помещении. Очевидно, что заряжать автомобильные АКБ проще всего с помощью автоматического зарядного устройства. Его зажимы закрепляются на клеммах АКБ согласно полярности, после чего устройство подключают к бытовой электросети. В качестве таковых себя хорошо зарекомендовали ЗУ популярных брендов "Кулон" фирмы "Новые технологии", а также "Вымпел".
В случае применения автоматических или ручных «зарядок», имеющих режимы предустановки максимального зарядного тока и напряжения, на аппарате нужно сначала выставить требуемые значения этих параметров. Такая настройка необходима для обеспечения оптимального алгоритма заряда. Для традиционных (то есть с жидким электролитом) свинцово-кальциевых батарей максимальное значение зарядного напряжения не должно превышать 14,8 Вольт, а максимальное значение зарядного тока – одной десятой емкости батареи, указанной на ее этикетке.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 23
Добрый день. Заряжаю по Вашей инструкции Tab magic 75, куплен менее года назад. Добиться напряжения на клеммах больше 12.6 В не могу. В гарантийке сказали, что АКБ исправна. Можете прокомментировать?
1. "Одни утверждают, что оно не должно превышать 14,6 В, другие говорят, что его значение может быть и 14,8 В, а третьи и вовсе считают, что заряжать АКБ надо при напряжении не менее 16 В. Так кто же прав?"
2. "Для…свинцово-кальциевых батарей максимальное значение зарядного напряжения не должно превышать 14,8 Вольт, а максимальное значение зарядного тока – одной десятой емкости батареи, указанной на ее этикетке. То есть, если емкость АКБ равна 60 А*ч, то максимальный ток заряда должен быть выставлен на значение 6 ампер."
— — — — — —
Проблема в том, что напряжение и ток напрямую не связаны. Да ещё в этом процессе "участвует" плотность электролита. Посудите сами: зимой (пишу по памяти, не уверен, что всё полностью точно) время заводки немного увеличилось, проверил аккумулятор — никакой плотности, где-то около 1,2; заряжаю-заряжаю правильным напряжением, а плотность не растёт, тогда (начитавшись советов) поднимаю его до 16 В и только тогда часов за восемь-десять плотность смог довести где-то до 1,26 (а аккумулятору не более двух лет). Больше не росла.
Сейчас — то же самое: решил ПРОСТО ПРОВЕРИТЬ как там и что, хоть и хорошо заводится, но езжу-то мало; и вот СНОВА: плотность 1,2; начинаю зарядку на 14-ти Вольтах — ток всего 3 А и плавно падает, переключаю зарядник через две позиции до 15,6 В — ток 2,8 А, ещё через час на следующую: 15,9 В — 3,5 А. (За три часа плотность поднялась всего на одну десятую)
НУ И ГДЕ при 14,8 В можно получить 6 А?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, почему ваши аккумуляторы не соответствует заявленным характеристикам?
Заражать не больше 14.8 чем меньше ток тем лучше.
Если пластины посыпались, хоть обзарежайся !
На официальном сайте нашел только ваши контакты, не могли бы вы уточнить или прокоментировать данные с вашего сайта по напряжению зарядки ваших батарей, тем более там ссылки идут на автоматические зарядные устройства :
1. В случае применения автоматических ЗУ с ручной установкой максимального зарядного тока и напряжения на аппарате необходимо сначала выставить требуемые значения этих параметров. Это необходимо для достижения оптимального алгоритма заряда. Для традиционных кислотных («кальциевых») батарей TAB максимальное значение зарядного напряжения составляет 14,8 Вольт
2. Для EFB-батарей TAB максимальное значение зарядного напряжения составляет 14,8 Вольт,
3. Для AGM-батарей TAB максимальное значение зарядного напряжения составляет 14,2-14,4 Вольт,
Хотя к примеру автоматическое зарядное :
1. ЗУ CTEK MXS10 имеет четыре основных режима работы: зарядка стандартных аккумуляторных батарей с конечным напряжением 14,4 В, зарядка батарей AGM (с окончательным напряжение 14,7 В), режим восстановления, при котором добавляется этап зарядки АКБ повышенным напряжением 15,8 В (производитель рекомендует использовать его раз в год для восстановления стандартных батарей и чаще – для работы с аккумуляторами Ca/Ca).
2. Battery Service Expert PL-C010P —
Заряд стандартных свинцово-кислотных батарей — обычные свинцово-кислотные батареи, а также АКБ с гелевым электролитом. Три тока зарядки (2,5, 6 и 10 А) и конечное напряжение 14,4 В, при котором батарея считается заряженной.
Заряд батарей AGM
В этом режима аккумуляторы заряжаются при одном из трех значений силы тока (2,5, 6 или 10 А), но напряжение доводится до 14,7 В.
Заряд кальциевых батарей (Ca/Ca)
Режим отличается от перечисленных выше конечным напряжением. При его включении окончание цикла заряда АКБ происходит при достижении на клеммах 16,0 В
3. зарядное устройство Bosch C7 предназначено для зарядки стандартных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, гелевых батарей и батарей с абсорбированным электролитом (AGM) напряжением 12 В
Режим заряда автомобильных батарей.
Режим предназначен для подзарядки АКБ в нормальном режиме. Максимальное напряжение здесь составляет 14,4 В
Режим зарядки батарей AGM или холодных батарей.
При включении этого режима аккумуляторы заряжаются также максимальным током 7 А, но при этом напряжение доводится до 14,7 В. Это позволяет полностью зарядить аккумуляторы с абсорбированным электролитом и заряжать АКБ при минусовой температуре.
4. Optimate 7 Select TM250.
Кнопка позволяет выбрать напряжение окончания заряда – 14,4 или 14,7 В. Первое необходимо для работы со стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами, второе – для зарядки батарей AGM.
Во всех четырех вышеперечисленных автоматических зарядных устройствах максимальное напряжение для обычных батарей 14,4 в. у вас на сайте 14,8В. Для AGM батареи соответственно 14,7в у вас на сайте 14,2-14,4 вольта.
Особенности заряда стартерных аккумуляторов TAB
Кальциевые стартерные аккумуляторы – наиболее распространенный тип автомобильных АКБ. Их используют в большинстве современных легковых автомобилях, легких грузовиках, минивэнах, микроавтобусах и других вариациях малого коммерческого транспорта. Это разновидность традиционных кислотно-свинцовых аккумуляторов, пластины которых изготовлены из свинца, легированного кальцием. Его доля в общей массе пластины составляет всего доли процентов, поэтому правильнее стоило бы называть такие АКБ как «свинцово-кальциевые батареи». Однако в обиходе используется упрощенная бытовая формулировка «кальциевые», под которой подразумевают обычные современные АКБ с обозначением Ca/Ca, у которых положительные и отрицательные пластины легированы кальцием.
Решетки пластин фирменных «кальциевых» батарей TAB изготавливают по прогрессивной технологии Expanded Metal Technology (ЕМТ), которая позволяет свести к минимуму разброс геометрических и физических параметров пластин, а также улучшить их антикоррозионные и прочностные свойства. Достоинство ЕМТ еще и в том, что он позволяет делать свинцовые пластины аккумулятора как можно более тонкими и прочными. Решетки делают из тонкой ленты, сначала методом специальной перфорации, а затем путем растягивания. В итоге получают решетчатые пластины-электроды с требуемой конфигурацией ячеек, отличающиеся высокой прочностью и коррозионной стойкостью.
По типу использования батареи делятся на обслуживаемые и необслуживаемые. Банки обслуживаемых АКБ в ходе эксплуатации и при зарядке приходится периодически вскрывать, проверять плотность электролита, доливать в них воду. Необслуживаемые АКБ (с индексом SMF), которые оснащены герметичной двойной лабиринтной крышкой с системой отвода газов, при правильной эксплуатации вообще не требуют доливания воды. Соответственно, и порядок заряда обслуживаемых и необслуживаемых АКБ по некоторым моментам различается.
Но есть и общие, причем обязательные правила, касающиеся этой процедуры. Самое главное же в том, что заряд АКБ должен проводиться при плюсовой температуре (оптимально – это +22….+25 градусов), причем в хорошо проветриваемом пожаробезопасном помещении. Аккумулятор считается полностью заряженным, если через двенадцать часов после завершения заряда и отключения ЗУ напряжение на его клеммах будет составлять не менее 12,7 В
Понятно, что проще всего заряжать необслуживаемые АКБ. Если используется автоматическое ЗУ, то его зажимы согласно полярности закрепляются на клеммах АКБ, после чего производится его подключение к бытовой электросети. Контроль заряда осуществляется в соответствии с инструкцией к ЗУ. Как правило, для этой цели в устройствах предусмотрено светодиодная индикация, меняющая свой цвет при достижении заряда.
В случае применения автоматических ЗУ с ручной установкой максимального зарядного тока и напряжения на аппарате необходимо сначала выставить требуемые значения этих параметров. Это необходимо для достижения оптимального алгоритма заряда. Для традиционных кислотных («кальциевых») батарей TAB максимальное значение зарядного напряжения составляет 14,8 Вольт, максимальное рекомендуемое значение зарядного тока – одной десятой емкости АКБ, указанной на ее этикетке. То есть, если емкость АКБ равна 60 А*ч, то максимальный ток заряда должен быть выставлен на значение 6 ампер. Окончанием заряда можно считать момент снижения тока до 0,5-0,8 А и его стабилизацию в течение двух часов. Подробнее об этом смотрите в ролике ниже.
С обслуживаемыми АКБ процедура заряда будет более трудоемкая. Перед началом процедуры надо выкрутить пробки из заливных отверстий и оставить их в своих посадочных гнездах. Далее проверяется плотность и уровень электролита, который должен быть указан производителем для каждой модели АКБ. При плотности электролита менее 1,26 батарею следует зарядить.
В ручном режиме начинать заряд следует током, равным 5% от емкости (например, 3 Ампер для АКБ емкостью 60 А*ч) в течение двух часов, затем ток увеличивают до 10% от емкости (6 Ампер для АКБ емкостью 60 А*ч), контролируя при этом температуру электролита (она не должна быть выше 45 градусов) и его плотность. Критерием полного заряда можно считать достижение плотности электролита до значения 1,28, а также стабилизация тока заряда в течение двух часов на уровне 0,5-0,8 А.
После завершения заряда каждую пробку поочередно, перед тем как закрутить, следует вынуть из отверстия, чтобы скопившиеся под крышкой газы (они всегда образуются при заряде) вышли наружу. В таком положении АКБ должен постоять не менее 15 минут, затем пробки заворачиваются, а крышка тщательно протирается насухо.
Skoda Fabia 2013, двигатель бензиновый 1.2 л., 69 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Skoda Fabia, 2012
Skoda Fabia, 2013
Skoda Fabia, 2011
Skoda Fabia, 2012
Комментарии 33
Электролит доливают только в самых крайних случаях. В годовалый аккумулятор не стоит заливать.
После зарядки дома аккумулятор вел себя хорошо, вчера, в морозец, тоже неплохо, но смотрю — последняя заводка (ездил по магазинам) — что-то плоховато, и это на тёплом движке.
Снял, принёс домой, а сегодня занялся "манипуляциями": напряжение — в норме, 12,6 В, а плотность … охренеть, другого слова не вижу, 1,18.
Заряжаю: уже через пару-тройку часов при 14,5 В перестаёт принимать зарядку; плотность — ни с места.
Какие будут мнения?
Не знаю почему годовалый аккумулятор так себя ведёт. Плотность во всех банках одинаковая? По хорошему плотность нужно измерять, когда аккумулятор немного покипел, после зарядки. Электролит должен перемешаться как следует. У меня только в -15 немного дольше заводил машину этой зимой. Только моему уже 5 лет. Первые пару лет подзаряжал его 2 раза в год обычной зарядкой, которая заряжает на 14.4 В. Заряжался очень быстро. За час примерно. Плотность тогда не измерял ещё. И уровень электролита тоже не проверял кажется.
Плотность меряю уже два дня и она одинаковая везде. Электролит и сам перемешается, и прокачкой ареометром перемешивал. (Точность замеров где-то +-0,1, т.к. ареометр "прилипает" к стенке.)
— — — — — —
Стоковый необслуживаемый аккумулятор прослужил 5 лет, вообще без подзарядок, потом зелёный глазок "погас", емкость упала (судя по заводке) и купил вот этот.
Ареометр с биркой ГОСТа внутри? Я покупал первый ареометр, так у него неправильные показания были. Он был без ГОСТовской бирки внутри. Заряжаете при каком напряжении и силе тока?
Про ареометр — см.выше.
— — — — — —
Зарядка (з/у простое, самодельное, с амперметром и регулировкой тока, напряжение контролирую авометром-"цешкой"):
сначала — ток 4…5 А (напряжение будет ниже 14,5, где-то 13,5…14), затем напряжение плавно растёт до 14,5 и уже с этого момента регулирую по напряжению, ток, естественно, плавно уменьшается.
— — —
Принцип постой — не превышать рекомендуемые токи и напряжения, а пониженный ток даже приветствуется. Можно заряжать и по принципу 1/10 ёмкости, можно даже и больше ток — в начале, но тогда нужно сидеть рядом.
После зарядки дома аккумулятор вел себя хорошо, вчера, в морозец, тоже неплохо, но смотрю — последняя заводка (ездил по магазинам) — что-то плоховато, и это на тёплом движке.
Снял, принёс домой, а сегодня занялся "манипуляциями": напряжение — в норме, 12,6 В, а плотность … охренеть, другого слова не вижу, 1,18.
Заряжаю: уже через пару-тройку часов при 14,5 В перестаёт принимать зарядку; плотность — ни с места.
Какие будут мнения?
В Вашем случае, думаю, нужно 1-2 раза в месяц, особенно когда морозы ниже 20 градусов по ночам, заряжать аккумулятор по всем правилам. Не просто на 14.4 В. Во время зарядки нужно чтобы аккумулятор несколько раз покипел немного. Мой начинает кипеть примерно на 15.4 В.
Вот полностью вся ситуация :
аккумулятор TAB POLAR 60Ah довольно новый, около года, зарядка на машине нормальная (замерял напряжение — 14,2 В), индикатор горел всегда зелёный.
Сейчас зима, смотрю — стартер не быстро заводит. Замеряю напряжение — около 11,8 В. Приношу на зарядку: индикатор чёрный, заряжаю небольшим током (4…3 А), причём недолго, постоянно контролирую ток и напряжение (чтобы не превышало 14…14,5 В), и в течении примерно 6-ти часов зарядка почти прекращается (т.е. через 6 часов при напряжение до 14,2 В зарядный ток упал до 1 А). Индикатор по прежнему чёрный, если аккумулятор слегка покачивать, виден подвижный зелёный шарик. Проверяю уровень электролита: в двух крайних банках — 47 мм от уровня верха корпуса, во второй банке, где индикатор — 43 мм, в средних — 42 мм. Какие отметки на корпусе показывают мах и мин уровня — не знаю, возможно — какие-то сдвоенные "выступы" на боковых стенках; если они, то уровень (в средних) как раз по ним. Уровень электролита (в средних) над пластинами — 19 мм.
Ареометра нет.
Через час после зарядки — 12,8 В.
Характер зарядки сильно напоминает старый аккумулятор перед заменой (5 лет прослужил), только тот переставал принимать зарядку ещё быстрее, часа за 4, кажется. И индикатор у старого вёл себя точно так же. Уж подумал грешным делом: а не кинул ли меня Шинторг, подсунув точно такой аккумулятор, какой я им сдал, только малость подремонтированный (десульфатация и прочее). Внешне-то сдаваемые аккумуляторы никаких дефектов не имеют.
— — — — —
Что случилось интересного при снятии аккумулятора: снял его, а потом вспоминаю — надо же закрыть машину с ключа, снова подключаю его, а там: с штатного ключа (т.е. иммобилайзера) НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ, слышен двойной щелчок (закрыл-открыл) и всё. С сигнализации — закрывается.
Проверяю "цешкой" ток, потребляемый машиной при подключении аккумулятора: НИЧЕГО СЕБЕ — стрелка зашкаливает при 2,5 Амперах (а на стоянке, полагаю, из потребителей только сигнализация да ещё какой-нибудь мизерный потребитель). Переключаю на предел в 5 А — снова зашкаливает!
— — — — — —
За 2 недели до этого: выхожу из машины — свет не выключился. Вставляю ключ, поворачиваю вперёд и назад. ОППА — ОТКРЫВАЕТСЯ БАГАЖНИК! Это же глюк!
И вот что это всё: аккумулятор плохой или электрооборудование испортилось?
Похоже действительно что-то с электрикой. Может быть из-за сигналки.
Замеры уровня электролита (от верха корпуса) :
обе крайние банки — 47 мм,
остальные — 42 мм. Над пластинами — 19 мм электролита.
Получается, уровень (средних банок) совпадает с выступающими на боковинах "сдвоенными" выступами. Эти выступы — указатель уровня электролита?
Индикатор не светится.
— — — — —
Аккумулятор свежий, около года.
"Эти выступы — указатель уровня электролита?" — Я так предположил.
Очень важно и срочно:
как определять уровень электролита, корпус-то не прозрачный?
Без выкручивания пробок никак. Когда наклонял аккумулятор относительно продольной плоскости, то электролит касался пластиковых хвостиков внутри банок. Не знаю как они называются. По ним и ровнял. Главное правило при выравнивании уровня электролита, я так понимаю, чтобы электорлит был выше верхнего уровня пластин. " Уровень электролита над верхним краем пластин должен быть в пределах от 18 до 45 мм (в зависимости от модели АКБ). Минимально допустимый уровень электролита 10мм. Важно помнить, что при понижении уровня электролита в процессе эксплуатации, в батарею следует доливать исключительно дистиллированную воду, а не электролит. "
Если плотность в норме, то в 23мм ничего страшного. Ну и 10-15мм…это не менее.
Во время (перед зарядкой ) я перемешиваю электролит с помощью ареометра. Серная кислота имеет большую плотность, её концентрация на дне выше. Показания ареометра двух последовательных проб (до перемешивания ) будут разными.
Читайте также: