Заброшенный курорт на гавайях
Лекс - молодая писательница, что одержима тематикой паранормальных явлений. На её день рождения трое друзей устроили подарок - совместное путешествие в заброшенный курорт на Гавайях. Там есть пальмы, пляжи, чудесная погода и все удобства, однако по какой-то загадочной причине совсем нет людей. Такой расклад друзей более чем устроил и они, сначала вдоволь насладившись природой Гавайев, а потом отправились в заброшенный отель. Там, когда начало вечереть, стали возникать паранормальные явления, призраки и прочие страшные вещи.
"Запрещённый Остров" на Гавайях, где нет асфальтовых дорог, телефонной связи и куда почти не пускают туристов
Ниихау - самый маленький из обитаемых островов Гавайского архипелага, но с отдельной интересной историей. Сами по себе Гавайи долго не были единым государством, так что остров в какой-то момент пришлось завоёвывать в объединительной войне. Для того, чтобы потом продать за 10 тыс. долларов.
Остров Ниихау, вид сверху Остров Ниихау, вид сверхуВ 1810-м году вождь Камехамеха закончил объединение островов Гавайского архипелага под своей властью именно взятием острова Ниихау. Это была не первая попытка, но вождь по имени Каумуалии, который владел острова Ниихау, решил на сей раз избежать кровопролития - до этого он несколько раз отражал атаки воинов Камехамеха.
Когда же король Камехамеха I - а объединённые Гавайи стали королевством - скончался в 1819-м году, Каумуалии снова начал бороться за независимость острова, но был похищен вдовой короля, а затем и женился на ней - насильно. Так Гавайи окончательно стали едиными.
Жители остров Ниихау Жители остров НиихауПрошло вроде бы не так много времени, но уже король Камехамеха V в 1864 году продал остров Ниихау женщине по имени Элизабет Синклер, дочери богатого шотландского купца. На тот момент она осталось вдовой и искала, где бы остаться жить с пятерыми дочерьми на руках.
На острове площадью 179,9 квадратных километров она планировала разводить овец - непонятно, выбрала ли она остров для того, чтобы не особо переживать, что овцы сбегут, или по какой-то другой причине.
Остров Ниихау, вид с воды Остров Ниихау, вид с водыИзвестно, что король предлагал ей также земли в районе одной из гаваней на острове Оаху - там, где затем появилась база Тихоокеанского флота ВВС США, которая известна нам как Перл-Харбор.
Таким образом, прими тогда Элизабет Синклер другое решение, может история развивалась бы по-другому. Но она выбрала Ниихау, а представители гавайской монархии получили 10 тысяч долларов чистым золотом. Так будущий "Запрещённый остров" стал частным.
Путеводитель по Ниихау :) Путеводитель по Ниихау :)Умерла владелица острова в 1892-м году, но владения её перешли в наследство детям. В общем-то, семья владеет островом до сих пор, правда, под иной фамилией, достаточно символической для такого случая - Робинсоны. Случилось это по той причине, что одна из дочерей-наследниц вышла замуж за некоего Чарльза Робинсона.
Известно, что в 1876-м году на острове жило 350 аборигенов и 20 тысяч овец. Жителей стало гораздо меньше и тут тоже есть своя особенность.
Озёра острова Ниихау Озёра острова НиихауЧисло жителей явно уменьшилось и одновременно этот период ознаменовался упадком плетения гавайских циновок, которым также славился остров. Секрет был в том, что для их изготовления использовалась осока, растущая на берегах островных озёр. Озёра эти являются высыхающими - то есть наполняются только осадками, а в случае засухи воды в них не остаётся. А так Ниихау является вообще единственным островом Гавайского архипелага, где есть озёра.
История с налётом японской авиации на американскую базу в любом случае не обошла стороной жителей острова - на Ниихау вынуждено сел один из подбитых японских самолётов.
Тот самый японский лётчик и его самолёт Тот самый японский лётчик и его самолётПосле чего там была целая "гражданская война", потому что когда стало понятно, что конкретно случилось, то местные японцы стали ему помогать, а другие жители - остались на стороне США, если можно так сказать.
В итоге были жертвы, а лётчик всё равно погиб. Но "инцидент Ниихау" - такое название получила эта история - привлёк столько внимания потому, что ещё в 1915-м году наследники Элизабет Синклер закрыли доступ на остров посторонним, так что появление чужака само по себе стало событием, которое ещё и получило столь драматичное продолжение.
Кадр из фильма "Враг внутри" (2019 год), основанного на реальных событиях, произошедших на острове Ниихау Кадр из фильма "Враг внутри" (2019 год), основанного на реальных событиях, произошедших на острове НиихауПро эту историю в США недавно сняли фильм, который называется "Враг внутри". Что интересно, его режиссёра и сценариста зовут Габриэль Робинсон, но тут надо спрашивать знатоков кино - является ли он представителем тех самых Робинсонов. Совпадение на уровне одинаковых фамилий было бы, конечно, удивительным.
Так или иначе, но жизнь местного населения и сейчас остаётся на уровне отшельников. Людей здесь не так много, меньше пары сотен - все живут в одной деревне. Японцев, судя по всему, не осталось - по крайней мере, во время переписи населений десятилетней давности все были гавайцами и разговаривали на одном из диалектов гавайского языка.
Красивая фотография Ниихау Красивая фотография НиихауТут стоить заметить, что это единственный остров архипелага, где языком общения остался гавайский. Ещё тут нет телефонной связи, практически не работает телевидение (кабеля нет, а антенны не ловят), также нет асфальтовых дорог. Зато есть солнечные батареи, которые обеспечивают жителей электричеством.
Сложно сказать, в курсе ли местные жители существования интернета, скажем, но примечательно, что Ниихау - единственный остров архипелага, которого нет в сервисе Google Street (ездить-то негде), так что судить об острове можно только по редким фотографиям туристов. Недаром второе названии Ниихау - "Запрещённый остров".
Туристы на острове Нихау Туристы на острове НихауUPD. После публикации этой статьи необычная история острова вызвала ряд вопросов - скажем, как он стал частным и за счёт чего живут его жители и владельцы. Так что на нашем канале вышла ещё одна публикация про Ниихау, с новыми интересными фактами и подробностями - её можно прочитать, кликнув на ссылку.
Уникальный остров на Гавайях, на который запрещен доступ туристам
Несмотря на то, что Гавайи состоят из более чем 100 островов, только 8 из них считаются основными островами. Один из них- Ниихау, который находится в частной собственности, и его история отличается от других.
Ниихау более известен, как "Запретный остров", и доступ на него строго ограничен - семья, владеющая островом, устанавливает правила, кто может находиться на острове, а кто - нет.
Богатая шотландка купил его у Гавайского короля за 10 000 долларов золотом
В 1864 году Элиза Хатчинсон, вдова шотландского морского капитана Фрэнсиса Синклера, заплатила королю Камехамеа IV $ 10 000 золотом, чтобы купить остров Ниихау. Хатчинсон также купила участок земли в районе Макавели на острове Кауаи, где она построила семейный комплекс. Именно на этой территории вырос ее правнук Лестер Робинсон.
Ниихау отверг колонизацию Гавайев в 1893 Году, и его жители до сих пор говорят на запрещенном языке
Элиза Хатчинсон и ее семья остались в близких отношениях с королевскими особами после покупки Ниихау у короля Камехамеха IV в 1864 году. Она выступала против американского захвата и сохранила гавайский язык и культуру на острове. По сей день Ниихау является одним из немногих мест, где гавайский язык остается общепринятым языком.
На острове живет совсем мало людей
По данным переписи населения США, общая численность населения Ниихау составляет 170 человек. Хотя по факту, на острове проживает не более 5-ти семей, т.е. примерно 25 человек.
В Ниихау нет сантехники, автомобилей, магазинов, интернета, асфальтированных дорог и полиции
Ниихау описывается как осторов, который остался в 1864 году. Там нет мощеных дорог, а дома максимально примитивны - одноэтажные, с жестяными крышами и большими дворами. На острове водятся дикие индюки, свиньи и рыба, которых местные жители ловят самостоятельно. Полиции не существует, любой конфликт решает местный священник.
На острове запрещен алкоголь и оружие
Семья Робинсонов, владеющая островом Ниихау, создала строгий свод правил, которым должны следовать жители. Они воздерживаются от употребления алкоголя, а также запрещены любые виды оружия.
Жильцы не платят арендную плату, но в любой момент могут быть выселены
Семья Робинсон является единственным поставщиком услуг для жителей Ниихау. Хотя некоторые жители получают государственную помощь, семья предлагает всем бесплатное питание и жилье, что также означает, что в любой момент они имеют право забрать его. Людей, которые нарушают строгие правила острова, выгоняют владельцы или священники.
На остров можно попасть по приглашению или через эксклюзивный тур
Можно посетить остров за $ 440 на вертолете. Когда Робинсоны купили вертолет в 80-х годах, они начали предлагать туры, чтобы компенсировать затраты. Вертолет в основном предназначен для чрезвычайных ситуаций и транспортировки жителей на близлежащие острова, если это необходимо.
Туристы могут прокатиться на вертолете за небольшую плату. Пилот кружит вокруг Ниихау, а затем приземляется на одном из самых северных пляжей острова, где посетители могут остановиться на несколько часов.
На тропическом курорте нашли заброшенный 30 лет назад отель, который когда-то любили голливудские звезды
Некогда здесь снимались голливудские фильмы, а в номерах жили Элвис Пресли и Фрэнк Синатра, но мирская слава этого отеля на Гавайях давно осталась в прошлом. Тридцать лет назад после сильного урагана его забросили, и с тех пор тропическая природа вернула свое.
Гостиницу Coco Palms Hotel на гавайском острове Кауаи открыли еще в 1953 году, и она быстро стала популярным местом курортного отдыха. Отель в традиционном гавайском стиле насчитывал более 400 номеров и в итоге превратился в место съемок голливудских фильмов. В 1950—60-е годы здесь побывали Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Рита Хейворт, Бинг Кросби, Рита Морено и другие американские актеры и певцы той эпохи. Кто-то из них приезжал сюда по работе, другие — в отпуск.
«Туристов здесь от души ненавидят» Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Гавайи считаются райским курортом и одним из самых желанных мест отдыха у жителей США. Роскошные отели, чистейшие белые пляжи, тропические заросли, яркие зеленые леса, вулканы и дружелюбная атмосфера притягивают сюда многих искушенных туристов. Однако редкому россиянину удается попасть на этот клочок земли — лететь туда дорого и долго, а отдых на самом курорте обычно обходится в копеечку. Россиянка Екатерина Новикова, переехавшая в Калифорнию, побывала на «островах Алоха» и описала свои впечатления от поездки. Ее гайд по Гавайям — в материале «Ленты.ру».
О способах добраться
Гавайи находятся в 3,7 тысячи километрах от материковой, то есть основной части США. У 50-го штата множество своих собственных правил, которые касаются в том числе и перелетов сюда. Так, например, Гавайи — единственный штат, перед прилетом в который обязательно нужно сдать ПЦР-тесты или быть привитым от COVID-19.
Мой же путь до острова Мауи был достаточно простым, поскольку живу я в Кремниевой долине — всего пять часов прямого перелета из аэропорта Сан-Франциско. Лететь из других стран гораздо сложнее. Например, из Москвы придется перетерпеть долгий и сложный 12-часовой перелет до Лос-Анджелеса, а уже оттуда ловить пересадочные рейсы до одного из островов, попутно привыкая к неприятным ощущениям от джетлага. Забавно, что от Камчатки до Гавайев всего пять тысяч километров, но при этом прямых рейсов с российского Востока просто нет.
По прилете на острова каждый путешественник сталкивается с множеством проверок, особо тщательным досмотром багажа и заполнением анкет, подтверждающих, что турист не привез на остров никакой необычной флоры или фауны. Дело в том, что природный состав Гавайев уникален и самобытен и «посторонним» сюда вход воспрещен.
Зато добравшись до райских пляжей и джунглей с потрясающей природой, каноническими пейзажами и расслабляющим климатом, точно понимаешь, что все старания были не напрасны.
О ценах на еду
На Гавайях очень дорого. Мне, только привыкшей к заоблачным ценам Кремниевой долины, жить на Гавайях было больно в сердце и кошельке. Набор базовых продуктов на несколько дней в обычном супермаркете обходился где-то в 300 долларов. Ладно, признаюсь, что среди наших базовых продуктов было еще и вино, но не самое дорогое.
Примерная картина выглядит так: простой хлеб можно купить за шесть-девять долларов, плохого качества помидоры — три доллара за штуку, авокадо — пять долларов и небольшой кусок мяса — за 15. Не заметила разницы с другими штатами только в ценах на молочные продукты: молоко, сыр, творог, йогурты и так далее.
При этом рыба и морепродукты здесь куда дешевле, чем в той же Москве: можно объедаться свежими лобстерами по десять долларов за два больших хвоста или стейком лосося за пять долларов. Это спасает от голода!
в такую сумму обойдется свежий лобстер на ГавайяхЦены в кафе и ресторанах тоже кусаются. Не могу сказать насчет столицы Гавайев — Гонолулу, но на острове Мауи, который по праву считается пристанищем для влюбленных парочек (местные даже говорят Let’s get Mauied вместо Let’s get married), ужин в очень простом заведении с деревянными стульями и вентилятором вместо кондиционера обойдется примерно в 100-130 долларов на двоих. Одно блюдо в среднем стоит от 18 до 30 долларов. Такие цены более-менее привычны жителям Калифорнии, где ситуация схожа, но зато невыгодно отличаются от расценок в центральных штатах.
Кроме того, в здешних ресторанах — обязательная очередь и лист ожидания столика минимум на 40 минут. Некоторые заведения даже не принимают брони: желающим посетить их нужно обязательно прийти в заведение, внести свое имя в лист и дальше мучительно гулять до 1,5 часа, ожидая свой стол.
О транспорте на острове
Гавайи разные. За одну поездку можно увидеть и тропические леса с чистейшими водопадами, и засушливую вулканическую пустыню, и полуразрушенные фермы местных с меланхоличными лошадками, и, конечно, знаменитые белоснежные пляжи с пальмами. Все это в получасе езды друг от друга, на острове, который можно обогнуть по периметру всего за восемь часов на машине.
Без автомобиля на Мауи будет сложно: общественный транспорт состоит из двух автобусов, которые курсируют по неудобному маршруту и графику. Многие арендуют байки или трициклы (это взрослая версия трехколесного велосипеда, который у многих был в детстве)Но я бы советовала арендовать машину, хотя цены на прокат этим летом наводили уныние. Нам удалось найти новенькую иномарку за 100 долларов в день и это было лучшее решение: с помощью нее мы обогнули буквально весь остров и посмотрели все главные достопримечательности, а в какой-то день изучили и заброшенные нетуристические маршруты.
К слову, бензин на Гавайях стоит примерно четыре доллара за галлон (один галлон равен 3,7 литра). То есть при переводе на привычные россиянам единицы измерения получится где-то 70 рублей за литр.
О главных достопримечательностях
Среди первых обязательных к посещению мест хочется отметить не саму достопримечательность, а дорогу — шоссе на Хану. Хана — это ничем не примечательный городок на востоке Мауи, и туристический интерес представляет сам путь к нему из-за своей красоты и разнообразия флоры. Вся поездка занимает около четырех-пяти часов, если останавливаться только на некоторых объектах. Найти их легко по припаркованным машинам и туристам с камерами. Если же кому-то захочется посмотреть каждую локацию на маршруте — боюсь, не хватит и дня.
В целом, можно сделать остановку у одного из водопадов, искупаться в идеально чистой прохладной воде, а затем поехать к саду Кахану, который ранее использовался в качестве сахарных плантаций и пастбищ для выпаса скота. В 1974 году потомки великого гавайского вождя Кахану пожертвовали эту землю для создания сада, который сегодня занимает впечатляющие 484 акра естественной гавайской красоты, истории и культуры. Когда полинезийские поселенцы впервые прибыли на Гавайи на своих каноэ около 1800 лет назад, они привезли с собой много экзотических растений, которые с заботой выращиваются по сей день в этом саду. В общем, идеальное место для тех, кто любит поглазеть и поизучать одновременно.
Отправившись по дороге на Хану, стоит учесть, что связи на всем пути нет, поэтому расплатиться карточкой в придорожном кафе или палатке с фруктами невозможно, соответственно — лучше запаситесь наличными, перекусом и водойКак только туристическая часть заканчивается, и туристы выезжают из города Хана, перед ними открываются пейзажи, которых от тропических островов точно никто не ждет. Во-первых, на этом участке дороги вместо идеального американского асфальта начинается адский горный серпантин с ямами и без каких-либо разметок, указателей и надежды на сохранность машины. Вокруг — мертвая засушливая пустыня, покрытая вулканическими камнями, и ни единой живой души на протяжении часа. Ни домов, ни ларьков, ни машин, ничего вообще.
Изредка попадаются черные горные козлики, непонятно какое пропитание ищущие в этом заброшенном месте. Единственные следы бывшей здесь когда-то жизни — брошенные разбитые тракторы и старые пикапы на обочине.
Еще одной стоящей локацией является парк Халеакала, который назван так в честь одноименного вулкана, расположенного в центре острова. Согласно легендам, которые рассказывают местные жители, здесь полубог Мауи выковал Солнце и пролил свет на гавайские острова. Забравшись на вершину вулкана, действительно ощущаешь себя если не полубогом, то царем горы, с которой открывается захватывающий вид на рассвет или закат солнца поверх густых розоватых облаков. Незабываемо.
Кстати, одеваться сюда нужно тепло и приезжать заранее: мы добрались до въезда в 6:30 вечера и еле успели застать закат в 19:00, поскольку подъем на гору на машине занял почти час. Стоимость входа: 30 долларов с автомобиля.
стоит въезд в парк Халеакала на острове МауиТретья достопримечательность в моем списке довольно очевидная. Это пляжи. Те самые прекрасные песчаные береговые линии с возвышающимися пальмами, которые обычно выскакивают первыми при поиске по слову «Гавайи» в Google. Таких пляжей по всему острову бесчисленное множество, перечислять их все не имеет смысла — если ехать по западному побережью Мауи, можно остановиться почти в любом месте и получить те эталонные виды, а также идеально теплую воду, правда, с сильными волнами. Мой личный фаворит: пляж Капалуа, так как он самый красивый и наиболее удобен для купания из-за расположения внутри бухты.
Рядом с Мауи есть также закрытый остров Молокаи — если ухитриться попасть туда, можно испытать настоящий культурный шок. Там жизнь застыла: по острову не гуляют толпы туристов, нет высоких зданий, дорог и даже ни одного светофора. На этом фоне и без того величественная природа Молокаи способна просто лишить дара речи. Нам удалось застать ее только с вертолета, но и это было потрясающе: высоченные водопады посреди зеленых нетронутых человеком гор, океан, цвет которого смешался в разные сочетания синего и зеленого, пустынные пляжи и громадные булыжники у берегов.
Райский островок пустует не просто так: раньше здесь была основана колония для прокаженных Калаупапа. Гавайцы, у которых была диагностирована проказа, были сосланы на изолированный маленький клочок земли. Об этой колонии известно не так много, но некоторые записи свидетельствуют о том, что не менее восьми тысяч человек были насильственно изгнаны из своих семей и переселены в Калаупапу в течение столетия, начиная с 1860-х годов. Почти все они были коренными гавайцами.
О менталитете гавайцев
Местные жители Мауи показались мне высокомерными и напомнили наших сочинцев. Складывается ощущение, что туристов они от души ненавидят, показывать это не стесняются, но квартиру сдают с радостью, поскольку нужно чем-то кормиться. На Гавайях, что свойственно отдаленным территориям, слабо развита медицина, например, и местные очень переживают из-за наплыва туристов, ведь госпиталь на острове всего один, и в случае вспышки коронавируса мест для всех заболевших не хватит.
Движимые этим страхом, они не стесняются высказывать людям в магазинах, на улицах или в кафе о необходимости ношения маски — мы были свидетелями того, как один локал устроил жуткий скандал в продуктовом магазине и упрашивал кассира «выкинуть вон» не соблюдающих порядок посетителей.
Жители Гавайев не очень радушно настроены к приезжим по стандартным курортным причинам: шумят, мусорят, занимают и без того лимитированное место. При этом чистокровных коренных гавайцев — так называемых kanaka — осталось не более ста тысяч человек. История их отношений с материковым населением сложная, до сих пор ведутся работы по восстановлению культурных реликвий местных, которые в результате завоеваний были практически уничтожены.
К слову, многие из тех, кого можно принять здесь за местных, — филиппинцы, а большую часть местного населения составляют белые американцы (они, по моим наблюдениям, при случае возмущаются громче всех). Кстати, тот, кто по национальности не коренной гаваец, но живет здесь, называется kamaʻāina (дословно: «дитя земли»).
Зато гавайцы трепетно заботятся о своей природе, причем не только в частном порядке, но и на государственном уровне. Например, этим летом одна туристка сняла видео, на котором она гладит на пляже тюленя. Животное оказалось редким вымирающим видом — тюлень-монах. Трогать его запрещено властями островов. В результате поднялся большой скандал, и теперь горе-блогерше грозит штраф до 50 тысяч долларовКроме того, на Гавайях призывают использовать только солнцезащитные крема со специальной пометкой Reef safe, так как химический состав других средств разрушает рифы и кораллы. Хотя пока не существует единого научного определения безопасного для рифов солнцезащитного крема, этот термин часто используется для описания продуктов SPF, изготовленных без оксибензона или октиноксата. Солнцезащитные химические вещества могут обесцвечивать, деформировать и уничтожать коралловые рифы, нарушать рост водорослей и фотосинтез, снижать плодовитость рыб и вызывать врожденные дефекты у других морских обитателей.
Вернемся на сушу. Еще одной отличительной особенностью Мауи является то, что по всему острову свободно гуляют петухи, курицы и цыплята. Главы семейств обычно очень громко кричат, так что городской житель в полной мере понимает, что такое «проснуться утром с петухами». Ловить и есть их нельзя, поэтому пернатые чувствуют себя полноправными хозяевами местности.
Если кто-то не переносит ползучую живность — на Гавайи ему нельзя. Ведь здесь легко можно проснуться посреди ночи, потому что по ноге будет ползти огромная бордовая сколопендра. Испытав это на собственной шкуре, я настолько оцепенела от страха, что едва могла пошевелиться. От дикого чудовища меня спас полусонный супруг, меня же потом трясло еще полночи.
О национальных особенностях
Серфинг, или хее-налу, — визитная карточка гавайцев, часть их культурного кода. Для коренного населения это не просто спорт, а единение с океаном, с родной природой. Катаются даже маленькие дети или старики, на островах регулярно проходят соревнования по разным видам серфинга, повсюду — тематические магазины, а на Олимпийских играх гавайцы стандартно берут золото в этом виде спорта. Даже на бутылках местного пива изображены серферы, покоряющие волну.
Отдельный очень популярный вид развлечения — бодиборд (bodyboard) — катание на доске лежа. Особенно его любят местные дети, для них такой вид досуга, как для русского ребенка — ледянка зимой. Борд — это укороченная мягкая гибкая доска с квадратным носом размером от 33 до 46 дюймов (80-115 сантиметров). Гавайцы говорят, что, лежа на ней, лучше чувствуешь волну, чем на серфе. Лучший пляж на Мауи для бодибординга — Макена.
Отдельно хочу отметить, что знаменитые гавайские рубашки на самом деле называются Aloha shirts. Кстати, алоха — это и «привет», и «пока», так что понять, поздоровались с тобой или попрощались, невозможно. Рубашки получили широкую известность по всему миру, но частью национальной одежды они совсем не являются — их начали производить гавайские японцы в начале XX века.
Из национальных особенностей, к слову, нельзя не упомянуть и такое любимое москвичами «поке» — гавайское блюдо из сырой маринованной в специях рыбы, вареного риса и водорослей. Варианты его подачи могут различаться, мне же лично в Москве было вкуснее, чем здесь.
Среди других особенностей культуры я отметила то, что у островитянок до сих пор негласно сохранилась традиция вплетать белые цветы лей (Plumeria) в волосы: если цветок над левым ухом, значит, девушка уже занята, а над правым — свободна и открыта к знакомствам. Узнала я об этой детали уже под конец отдыха и мысленно отдала дань уважения седой гавайке лет 70-и, которую однажды увидела с заплетенным за правое ухо цветкомВажно учесть, что режим дня у гавайцев поистине пенсионерский — если в Калифорнии жизнь кипит часов с восьми утра, то на Гавайях никто не спит уже в шесть. Соответственно, вечером бесполезно искать каких-то приключений после 19:00 — у меня было стойкое ощущение, что уже в 20:00 наступает глубокая ночь и каждый уважающий себя гаваец спит и видит красочные сны про серфинг.
В заключение хочется сказать, что лично меня больше всего в этой поездке будоражило понимание того, насколько далеко я забралась. Смотришь на карту, видишь себя где-то посреди Тихого океана, на островке, оторванном от всего остального мира, капитально далеко от родной Москвы, и не веришь, что ты здесь — в краю буйных волн, пугающих вулканов и прочей бесконечной красоты, которую так стараются беречь местные жители. И этому стоит у них поучиться.
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
Загадочный и таинственный остров Итуруп, входящий в состав Большой Курильской гряды, хоть и труднодоступен для большинства туристов, однако все же пользуется у них завидным спросом. Еще пару лет назад эти сахалинские земли многим российским путешественникам казались абсолютно недосягаемыми, но благодаря пандемии и закрытым границам стали все чаще попадать в объективы известных фотографов и маршруты искушенных путешественников. О том, как провести отпуск на Итурупе и чем он может удивить гостей, — в репортаже «Ленты.ру».
Влюбиться и остаться
Большинство туристов неспроста выбирают остров Итуруп первым для путешествия по Курильскому архипелагу. Во-первых, он самый большой и здесь действительно есть чем разбавить семидневный отпуск, а во-вторых, именно на Итурупе делаются знаменитые снимки с белыми скалами, которые за последние пару лет облетели все социальные сети.
Руководствуясь этим, в середине июля я с двумя детьми отправилась с Сахалина на теплоходе на самый крупный остров Курильской гряды. До Итурупа также можно добраться на самолете, однако билет обойдется дороже — примерно 12 тысяч рублей с человека за перелет в обе стороны. При этом за авиаперелет из Москвы до Южно-Сахалинска и обратно в разное время года придется отдать еще 20-40 тысяч рублей. Поэтому направление считается далеко не бюджетным.
тысяч рублей стоит билет с Сахалина на Итуруп туда-обратно«Итуруп» в переводе с айнского (айны — древнейшее население Японских островов — прим. «Ленты.ру») значит «медуза», хотя на карте своими очертаниями остров напоминает скорее большую рыбу, распластанную в океане. Курилы протянуты на тысячи километров от Камчатки до японского Хоккайдо и прикрывают вход в Охотское море со стороны Тихого океана.
— На Итурупе нет змей, ежей и пчел, зато очень много медведей и крыс, — поделился своими знаниями пассажир-итуруповец на теплоходе, пока мы разглядывали очертания приближающегося берега.
Погода стояла ясная, и в облаках было видно даже снежную шапку вулкана Богдана Хмельницкого, который не всегда открывается любопытным посетителям. А спустя час мы уже ехали в сторону этого вулкана — на итурупский полуостров Чирип, к лавовому плато Янкито.
Когда-то здесь можно было наблюдать настоящее извержение — лавовые потоки стекали прямо в Охотское море, образуя то, что теперь называют лавовым плато (серо-красные острые скалы причудливых форм, обрывающиеся прямо к раскатистому берегу моря). Кстати, самое красивое время для наблюдения за этим пейзажем — конец дня, поскольку на закате скалы, море и берег утопают в невероятных рыжих оттенках.
Ставить палатку на самом берегу, несмотря на всю романтичность затеи, оказалось плохим решением. Как объяснил смотритель единственной в этом месте гостиницы «Янкито», медведи здесь на каждом шагу. Позже сердобольный итуруповец пригласил нас переночевать на своей даче прямо за отелем — жилище представляло собой благоустроенный морской контейнер за неприступным частоколом.
Вечером он принес нам тарелку свежей икры и поделился интересными историями из своей жизни. Оказалось, наш новый знакомый когда-то был таким же приезжим, как мы. Много лет назад смотритель отправился сюда на заработки, но остров так полюбился ему, что он остался здесь навсегда.
Белые скалы, черный песок
Долгожданная встреча с Белыми скалами случилась на второй день поездки. Это невероятное по красоте геологическое чудо Итурупа — пять километров белоснежных величественных стен, которые время, ветер и эрозия одарили многочисленными складками и каньонами, — тянется вдоль побережья залива Простор.
Дорога к ним идет по отливу и нескольким переправам, туристов сюда возят на внедорожниках. Контрасты вокруг поражают: сначала едешь по мерцающим на солнце молочным пескам, потом — по угольно-черным. Но какими бы идиллическими ни были эти пейзажи, природа тут все-таки дикая. Водитель периодически останавливался, чтобы группа могла выйти и поразглядывать медвежьи следы.
«Хороший мишка, килограммов на двести», — констатировал он, и мы двигались дальше. Несмотря на обилие следов и примятой травы, медведя мы так и не увидели. Тем не менее их незримое присутствие ощущалось повсюду — на обратном пути на песке красовались уже свежие следы хищников. К счастью, медведи не искали встречи с нами и, заслышав гул машин, бесшумно уходили.
Когда подъезжаешь к потрясающим белоснежным каньонам, невольно хочется подойти поближе и разглядеть каждую деталь. На ощупь скалы оказались очень хрупкими, камушки истирались в крошку прямо в руках. Дело в том, что они состоят из пемзы, мягкого белого вулканического минерала, который появился на Итурупе во время очередного древнего извержения подводного вулкана. Горячая лава, насыщенная газами, быстро охлаждалась морской водой, и появился этот пористый материал, который впоследствии поднялся на поверхность.
Пока наш водитель рассказывал нам о происхождении пород, навстречу из ущелья выскочили испуганные туристы. «Медвежата», — закричали они, и все попрыгали по машинам. «Значит, где-то здесь медведица бродит, медвежат укрыла в каньоне, а сама пошла искать, чем покормиться», — заметил гид, захлопывая дверь.
Итуруп — второй Сочи, солнце светит, да не очень
Полюбоваться океанской стороной острова можно, проехав по Ветровому перешейку, самому узкому месту на острове шириной всего семь километров, но мы решили посмотреть на Тихий с другой стороны — у бухты Касатка. Для этого за Курильском (столицей острова) нужно выехать в сторону поселков Горное и Горячие Ключи. Здесь асфальт быстро заканчивается, и на смену ему приходит единственная трансостровная грунтовая магистраль — стратегичка.
Спустя несколько часов лесники высадили нас посреди Касатки, у новой местной достопримечательности — корабля-буксира, выброшенного на мель несколько лет назад. Буксир круглосуточно охраняется одним сторожем, с которым мы немедленно познакомились. Оказалось, зовут его Серегой. Серега три года безотлучно сидит на берегу Тихого океана в небольшом контейнере, приглядывая за кораблем. У него неплохая зарплата и полное обеспечение, но общения ему явно не хватает, поэтому он очень обрадовался нам, приезжим с Большой земли.
Неискушенным посетителям здешние пейзажи могут показаться крайне мрачными: океан на Касатке штормит, погода стоит тучная, кричат гигантские вороны, берег усеян водорослями, трупами чаек и другим неожиданном мусором — от самолетных покрышек до обуви на любой цвет, размер и фасон. Все это выбрасывает океан.
Во время японского владычества на Касатке располагалась военная база. Именно отсюда в 1941 году японская эскадра авианосцев с самолетами на борту отправилась к Гавайям — бомбить Перл Харбор. Но погода в этом месте отнюдь не гавайская — вечные туманы, ветер, холод, сырость. Говорят, японцы часто специально выбирали такие районы для аэродромов своих пилотов-камикадзе — из-за постоянной плохой видимости взлетевшие самолеты уже не возвращались.
Серега пригласил нас в свой контейнер на чай, присели на диван, смотрели в окно-телевизор, по которому показывает всегда один канал — штормящий Тихий. За окном прошмыгнул жирный котик, вместо хвоста у него — помпончик. Это бобтейл — местная порода котов.
«Кошку завел от местных зверских крыс, — рассказал наш собеседник, — в первую зиму они меня так донимали! Прогрызли контейнерную обшивку, падали с потолка чуть ли не в кастрюлю с супом. А Муська их всех передушила». Про себя Муську мы прозвали кошечкой-убийцей: на вид пушистая, вальяжная и спокойная, а по ночам выходит на охоту и уничтожает всех грызунов в окрестностях.
В конце бухты по берегу можно дойти до Чертовки — пещеры в скале с комплексом подземных тоннелей и сквозных проходов, которые японцы тоже использовали под военные нужды. Говорят, в самой большой пещере располагался госпитальКроме того, в нескольких местах на скалах попадаются гильзы, въевшиеся в камни, позеленевшие и окислившиеся. А за Касаткой расположено еще одно заброшенное японское здание — бетонный прямоугольник с высокой трубой. Сперва здесь жили японские строители, потом военные. Позже, уже с новыми пристройками, их использовала советская и российская армия.
Сохранившиеся японские постройки отличает нетипичный для нашей страны бетон и плотные ставни — они, как правило, герметичны и даже устойчивы к цунами: на случай большой волны металлические ставни плотно затворялись.
Забытое прошлое
Село Горное — это, можно сказать, конечная станция Итурупа, а также самый дальний из обитаемых поселков на океанской стороне острова. Горное стоит немного вдали от побережья и пугает не меньше хорошего японского триллера. Про такие места обычно говорят, что это готовые декорации к фильмам ужасов.
Здесь в один ряд стоит с десяток уродливых трехэтажных домов. Балконы, двери и окна в них заколочены каким-то тряпками, фанерками, а входы в подъезды завалены бытовым мусором. Большинство этих домов заброшены, так что со всех сторон на редкого посетителя взирают пустые глазницы панелек с обвалившимся балконами, поросшие шиповником.
Горное — в прошлом военный городок. В 1990-х, после расформирования воинских частей и землетрясения 1994 года, из него уехали большинство жителей. С тех пор про Горное, кажется, забыли. Единственное, что здесь напомнило о XXI веке, — новая остановка на въезде, в обход которой почему-то проложены бетонные плиты. Центр поселка — деревянная сцена, магазин-контейнер и звенящая тишина. Самое странное в Горном было увидеть на фоне развалин редких, но вполне себе обычных людей — в современной одежде, с гаджетами и на дорогих внедорожниках.
Вдоволь насмотревшись на грустную российскую реальность, на следующий день на местном автобусе-вахтовке мы отправились обратно в Курильск. Когда на океане на отливе зашли в наш транспорт, бегущая строка сообщила, что следующая остановка — «Площадь Советская». А ведь до города километров 70 бездорожья, вдоль океана и по тайге. И «Площадь Советская» на фоне местных пейзажей выглядела каким-то недоразумением на этом табло.
Дыхание преисподней
Путешествие наше завершалось поездкой из Курильска к подножию вулкана Баранского, самого легкодоступного для гостей и жителей острова. К слову, всего на Итурупе их двадцать, девять считаются действующими. У подножия вулкана течет кипящая серная речка. В ней можно искупаться, прыгнув в благоустроенные платные «ванночки», или просто прогуляться вдоль.
Сначала тропинка идет по бетону, потом — по примятому пружинящему бамбучнику, далее и вовсе приходится прыгать по камням в кипящей воде (температура в речке около 82 градусов Цельсия, но ближе к истоку она повышается).
От водоема при этом валит густой белый пар, видимость местами просто нулевая, сверху печет солнце, под ногами земля тоже раскаленная, а под носом нестерпимый запах сероводорода. Кажется, что это и есть настоящая преисподняя, где в буквальном смысле чувствуешь горячее дыхание ЗемлиНа обратном пути с Баранского можно заглянуть на неработающую ГеоТЭС, прямо за ней раскинулись пузырящиеся фумарольные поля. Фумаролы — это такие отверстия на склонах вулканов, из которых выделяются газы. Считается, что идут они прямо из магмы. А вот на сам вулкан мы восходить не стали. Хоть он относительно невысок (всего 1132 метра), подъем и спуск по местным тропам занимает как минимум полный световой день.
Поездка подходила к концу. Оказалось, что Итуруп — не такой уж большой, и всего за семь дней пребывания можно перезнакомиться с доброй половиной его жителей. Многие нас узнавали и уже здоровались. Кстати, итурупцы — очень добродушные и отзывчивые люди. Они искренне переживали, что не могли угостить нас свежей рыбой, — рыба к тому моменту на остров еще не пошла. Поэтому один местный житель пообещал обязательно привезти нам рыбу «по свойской» цене в Москву, другой — выслать икру почтой, третий подарил на память китовые усы.
Четвертый же спустя месяц нашел работу на Итурупе и сказал, чтобы мы обязательно сюда возвращались жить и путешествовать: зимой греться в жарких водах — «ванночках» по-местному, подниматься на лыжах на вулканы, объедаться рыбой и ягодами. За таким набором на Итуруп и вправду хочется вернуться. Не зря говорят, что остров затягивает и не отпускает тех, кто с ним подружился.
Путешествие на остров призраков в русском трейлере хоррора "Курорт"
Мировая премьера хоррора The Resort состоялась еще весной, а этой осенью он доберется и до российских кинотеатров. Причем под адекватным названием "Курорт", а не каким-нибудь "Пункт назначения: Остров". В качестве подтверждения встречаем дублированный трейлер и локализованный постер фильма.
Лекс занимается изучением паранормальных явлений и в качестве подарка на день рождения получает поездку на заброшенный островной курорт, который, как считается, населён злобными призраками. В компании друзей девушка отправляется на остров, и, хотя, не все участники этой вылазки верят в существование потустороннего, скоро им предстоит убедиться в своей неправоте.
В касте заняты Бьянка Хаазе, Брок О’Херн, Майкл Влэмис, Мишель Рэндольф, Дейв Шеридан и другие актеры.
Читайте также: