Даутское ущелье кчр база отдыха

Обновлено: 21.01.2025

- это уединенное место для отдыха в горах, в мире прозрачного воздуха, чистых горных истоков, звенящего пения птиц и тишины. Небольшая, уютная турбаза находится в потрясающем уголке Зеленчукского района, в Аксаутском ущелье.

Размещение:
Предлагаем уютные деревянные домики, для того, чтобы вы могли прочувствовать всю полноту прекрасного чистого воздуха. В домиках есть все удобства.

Кроме того на территории имеется кафе-бар, лыжный склон с бугелем, сауна с бассейном внутри, беседки, вольер с павлинами и цесарками, большое поле для игр, мангальная зона и 27-метровый бассейн. Кроме того, возможны конные прогулки и катание на квадроциклах. Территория ограждена, ведётся постоянное видеонаблюдение.

Отдых на базе отдыха приятен в любое время года: летом здесь нет изнуряющей жары, весной и осенью горы поражают красотой и разнообразием красок, а зимой это рай для любителей покататься на лыжах.

База находится в живописном месте в 2-х км. за селом Хасаут-Греческий

В своём уютное кафе.

Кафе-бар, лыжный склон с бугелем, сауна с бассейном внутри, беседки, вольер с павлинами и цесарками, большое поле для игр, мангальная зона и 27-метровый бассейн. Кроме того, возможны конные прогулки и катание на квадроциклах. Территория ограждена, ведётся постоянное видеонаблюдение.

Прайс-лист на 2021 г.
Стоимость указана в рублях.

Услуга	Цена
Проживание с 1 человека	1 500
Дети до 12 лет	1 000
Дети до 3 лет	бесплатно

Посмотрите Базу отдыха в Ермоловке

Затрудняетесь с выбором? Мы поможем!
Вы определяетесь с Вашими желаниями и бюджетом,
а мы предлагаем вам несколько подходящих вариантов.

Ущелье Гоначхир в Домбае | Озеро Туманлы-Кель с форелью, водопад и пограничная зона с Абхазией

Отдых в Домбае можно разнообразить поездкой по ущелью Гончахир, в котором есть все природные богатства Кавказа: горы, река, водопад, ледник, озеро с форелью и пограничный пункт с Абхазией.

Все это можно посмотреть практически не отходя от автомобиля. Что интересного увидели мы – подробно в сегодняшней статье!

Легендарная дорога через Кавказ. Как выглядит сейчас Военно-Сухумская дорога со стороны Абхазии

Военно-Сухумская дорога – это самый короткий путь с Северного Кавказа к Черному морю. Трасса длинной 337 километров начинается в Черкесске (Россия), проходит через Клухорский перевал Главного Кавказского хребта и заканчивается в Сухуми (Абхазия). Эта дорога не так известна и не стала стратегически ценной как военно-грузинская дорога, но исторический потенциал у нее был не намного меньше.

Дорога известна еще с начала прошлого тысячелетия, через нее существовал караванный путь называемый «турецкой тропой», который выполняла задачу связи между народами, обитавшими по обе стороны Главного Кавказского хребта. Строительство дороги для колесного транспорта осуществилось еще в Царской России, началась стройка в 1894 году и закончилась в 1904-м. Дорога была проложена через Клухорский перевал, высотой 2781 метр. Проект подразумевал еще и строительство железной дороги, но планы перечеркнула революция и Первая Мировая война. Во время Великой Отечественной войны дорогу использовали для переброски военной техники и с 1946 года для движения автомобилей больше она не использовалась, хотя на советских картах она еще долго указывалась в качестве действующего шоссе

В советские времена по Военно-Сухумской дороге проходил всесоюзный туристический маршрут №43. Путевку, продолжительность которой составляла 20 дней, можно было получить через профсоюз предприятия или купить самостоятельно. Этот маршрут I категории сложности был доступен как для новичков, так и для опытных. Начинался маршрут с радиальных походов из поселка Теберда, далее туристов перевозили в поселок Домбай, откуда по Военно-Сухумской дороге они добирались до турбазы «Северный приют» в Гоначхирском ущелье, где ночевали, затем через Клухорский перевал одним днем проходили к турбазе «Южный приют» в Кодорском ущелье (она полностью исчезла в начале 1990-х годов) и заканчивали свой поход в городе Сухум. После вооруженного конфликта 1992 года между Абхазией и Грузией, дорогу закрыли, и пересечь границу по ней сейчас нельзя.

Путь в верховья Даута

Долина Даута, одного из левых притоков Кубани, это потрясающее место, побывав в котором однажды, я приобрела, если можно так выразиться, "даутозависимость". В связи с этим у меня появился стимул придумывать маршруты, которые затрагивали бы эту прекрасную долину.

Одним из таких маршрутов стал маршрут, включающий в себя два даутских перевала - Локомотивцев Северный и Саламандра. И хотя на этом маршруте можно ознакомиться всего лишь с 1/6 частью 44-километровой долины, на мой взгляд, этот кусочек вполне способен возбудить интерес к изучению всего района междуречья Теберды и Учкулана.

Признаюсь, мне ещё не довелось пройти долину Даута от начала и до самого впадения в Кубань. Но я над этим работаю:) А пока предлагаю вместе со мной прогуляться вверх по Дауту от места спуска с перевала Локомотивцев.

Тропа из урочища Джугутурлучат приводит на берег Даута в живописнейшем месте. Видно, как по левому берегу вьётся тропинка.

Но и по правому берегу тропа тоже есть, хотя ни одна карта за исключением ляпинской хребтовки о ней не знает. В то время, когда планировался этот поход, я не имела под рукой карты Ляпина, но чутьё подсказывало, что правобережная тропа существует. Глядя на карты ГШ, ГГЦ и спутниковые снимки, я не видела на правом берегу никаких существенных препятствий, так почему бы ей там не быть? Оставалось только пойти и проверить.

Надо сказать, последние метры спуска к Дауту сопровождались волнением - а вдруг тропы нет? Так не хочется связываться с бродами через Даут. Но тропа нашлась! А потому мы были избавлены от необходимости переходить с берега на берег по пути в верховья. Вот она, наша тропка.

Выйдя из соснового леса, тропинка ведёт нас по краю березняка, петляя между крупных камней. Вообще, камней тут в достатке. Ровного места не найти:)

Оглядываемся на остающуюся позади среднюю часть долины. Не покидает ощущение нетронутости этих мест.

Все коши остались ниже по течению, и хотя пастухи с какой-то периодичностью посещают верховья Даута (в основном верхом), в глаза не бросается ничего, что могло бы свидетельствовать о близком присутствии человека. А туристы здесь нечастые гости, видимо, статус заказника многих останавливает.

Тропинка почти не видна среди камней и можжевеловых кустов, натаптывать-то её некому. Но нам удаётся нащупывать её ногами, хотя на таком рельефе совершенно замечательно можно ходить и без троп.

Визуально долина запирается скальной стенкой с висячими ледничками, эти суровые пейзажи украшают долину первого левого притока Даута - Рынджи. А верховья Даута находятся левее и скрыты от наших взоров за склоном.

А теперь отвлечёмся от разглядывания того, что ждёт нас впереди и просто посмотрим под ноги. Тут же черники тьма-тьмущая! Однозначно требуется привал!

Черничный привал у нас затянулся минут на 20 - до тех пор, пока уже видеть эту чернику не могли:)

Когда же черника нас "отпустила", мы ощутили, что жарковато как-то. Искупаться бы. Но судя по формирующимся над хребтами облакам у нас не так уж много времени в запасе, надо бы до дождя успеть добраться к стоянке. Только идти ради этого быстрее никак не получится - ведь вокруг столько всего красивого, надо же всё разглядеть, запомнить, сфотографировать. Ну вот как бегом проскочить мимо этой "белокаменной реки"?

Долина начинает плавно набирать высоту и слегка сужается. На реке появляются пороги.

Слева по ходу шумит каскад водопадов из висячей долины, ведущей к пер.Промежуточному. Другое его название - перевал Дураков. Первым названием перевал обязан тому, что он действительно промежуточный между долиной Даута и перевалами Локомотивцев. Перевалом Дураков, скорее всего, его называют за то, что туда прутся, ошибочно полагая, что идут на Локомотивцев через ур.Джугутурлучат. При этом ничуть не смущаясь того, что вообще-то подъём в эту висячую долину довольно сложен. Но когда приходит понимание, что там вверху - вовсе не Джугутурлучат, то спуск оказывается намного сложнее, чем подъём, и приходится идти дальше. Вот так и проходят перевал Дураков.

Так что обращаю внимание ещё раз - по этим прекрасным водопадам подниматься не надо! Любуйтесь ими снизу:)

Идём дальше. Справа по ходу со скал Кышкаджерского хребта срывается водопад из ур.Джолсу-чат. Это путь к перевалам Джолсузчат и Гаралыкол. В висячей долине расположено несколько мелких, но красивых озёр.

Этот же водопад поближе:

Голубая даутская водичка так и манит искупаться. Но мы непреклонны - вот до стоянки дойдём, тогда и устроим себе плескание в ручье Искровцев.

Склоны то расступаются, то снова сближаются, а Даут петляет, находя оптимальный путь между ними. Появляются участки, где Даут разбивается на рукава, образуя каменистые островки. В таких местах при необходимости можно перейти реку вброд.

Тропинка становится каменистой и ведёт нас сквозь молодой малинник, слегка набирая высоту. Ягод ещё маловато, но раз уж малина взялась тут расти, значит, в скором времени можно рассчитывать на густые заросли этой вкусной и полезной ягоды.

Взгляд упирается в скальную громадину пика МИФИ (3676 м). Немного необычный ракурс, более традиционный его вид - с запада, с овальным ледничком под вершиной. Сейчас этот ледничок не виден.

Вскоре начинается спуск к реке в целях обхода крупнокаменистой осыпи по низу. Ненадолго вторгаемся в зону цветущей субальпики, в которой на этом участке пути преобладают акониты, девясил и иван-чай.

Иван-чай в период цветения украшает любой пейзаж. Но особенно красиво, когда его много, когда он, подобно осыпям, сползает по склонам яркими полосами.

Подходим к слиянию Даута и его притока - ручья Рынджи. Ну, как сказать, ручья. Рынджи в нижнем течении - довольно серьёзное препятствие, вполне сравнимое с Даутом выше слияния.

По большой воде можно долго тыкаться в поисках брода, пытаясь перейти Рынджи, так что лучшим вариантом может оказаться подъём выше по течению. Что же тогда говорить о Дауте ниже слияния с Рынджи? Поверьте на слово - здесь Даут отнюдь непросто перебродить, даже при таком несерьёзном на первый взгляд количестве воды:

Однажды мы переходили Рынджи там, где сейчас видны зелёные островки, и всё равно начерпали воды. Мелкая на вид речушка оказалась местами выше колена. Надеюсь, понятно, почему мы так счастливы, что правобережная даутская тропа оказалась реальностью и нам не нужно дважды (в лучшем случае, а то и трижды) петлять с берега на берег?

А вот если бы наш путь сейчас лежал в верховья Рынджи, скорее всего, я предпочла бы потратить лишний час на обход через верховья Даута. К счастью, сегодняшний маршрут - исключительно правобережный.

На стрелке Даута и Рынджи находится уникальный природный объект - тёплое озеро Аралык. Малюсенькое, округлой формы, оно уютно расположилось между холмиков на высоте 2404 м и заметно издали, если спускаешься по ручью Рынджи. Таким мы впервые увидели Аралык в августе 2013 года:

Как правило туристы про Аралык наслышаны и специально планируют привал у озера с купанием и поеданием черники, которой тут видимо-невидимо. Если не обращать внимания на то, что вокруг "заминировано" - да-да, сюда забредают коровы из даутских кошей и приходят вольно пасущиеся яки, то Аралык это просто изумительное место для отдыха.

Говорят, в озере водится рыба. Я лично её не видела, но доверяю в этом вопросе своим сопоходникам - они видели! Я же "паслась" в черничниках по берегам Аралыка и для меня это было высшим наслаждением:)

С холмика над Аралыком открывается вид на долину Даута до места впадения ручья из урочища Джолсу-чат.

От озера левым берегом Даута натоптана мощная тропа примерно до места впадения в Даут ручья Искровцев.

Именно из-за наличия натоптанной левобережной тропы у меня были сомнения, что после слияния с Рынджи удастся продолжить путь по правому берегу. Однако никаких препятствий передвижению не обнаружилось. В траве тропа терялась, на более каменистых участках снова становилась приметной. Могу предположить, что натоптана она не столько людьми, сколько всё теми же яками и коровами.

Миновав слияние с Рынджи, впереди наблюдаем всё шире открывающуюся панораму заключительного цирка долины с Даутским ледником. С этого ледника и берёт своё начало Даут. Пока видна лишь часть цирка, ограниченная перевалами Узловой и Даутская Щель, но вскоре мы увидим его во всей красе.

Мы поднимались вверх, а за нами медленно и неотвратимо ползла непогода. Лёгкую морось мы какое-то время игнорировали, но когда стало понятно, что она не прекратится, одели плащи. Было около 14 часов.

Напоследок я успела поймать в один кадр две тропы - левобережную (натоптанную и часто используемую) и правобережную, почти неразличимую среди камней и кустов, но тем не менее существующую.

Затем фотоаппарат был упакован и спрятан от дождя в рюкзак. Дальнейший путь до впадения в Даут ручья Искровцев мы резво протопали под мелким дождиком. А чтобы эта часть долины не осталась выпавшей из описания, я предлагаю ознакомиться с ней, идя левобережной тропой, как мы поступили годом ранее.

Итак, если идти левым берегом, то начало подъёма от Аралыка запомнится вам невообразимыми зарослями черники, что сильно замедляет темп передвижения. Так и тянешься за ягодками, несмотря на то, что полчаса назад казалось, что от этой черники уже тошнит. В качестве сопутствующей, если даже не сказать - доминирующей, флоры здесь к чернике добавляется родода и можжевельник. Все вместе эти растения образуют сплошное труднопроходимое "ковровое покрытие" склонов. На картах это место именуется урочищем Рынджи.

Тропа поднимается над рекой, позволяя рассмотреть с высоты извилистое русло Даута.

По мере продвижения вверх по долине черничники постепенно уступают место травянистым растениям и кустам карликовой ивы. Становится всё больше камней под ногами. Тропинка вырождается, выполнив свою основную функцию - проведя нас сквозь заросли рододы и можжевельника.

Обзор на заключительный цирк долины по-прежнему недостаточно широк, хочется скорее добраться до лучшей обзорной точки.

Хорошая обзорная точка находится на террасе, откуда ручей Искровцев падает каскадом мелких водопадиков. И по счастливому совпадению наш путь лежит именно туда. Но для этого надо сперва перейти на противоположный берег Даута.

В поисках места переправы следует идти вверх по реке до тех пор, пока река не разобьётся на рукава. Русло Даута не отличается постоянством и точно указать место оптимальной переправы нельзя, оно зависит от сезона и количества осадков.

Но в любом случае есть смысл пройти немного дальше впадения в Даут ручья Искровцев - именно там дно долины выполаживается, создавая условия для формирования сети речных рукавов.

Там, где река бежит единым потоком, несмотря на небольшую ширину, одним прыжком Даут вряд ли перемахнёшь. Заманчиво попытаться перейти реку по камням, но они зачастую скользкие и покачивающиеся. И ведь не сказать же, что очень глубоко, но в ботинках и фонарях можно намокнуть, течение быстрое, захлёстывает. Поэтому продвигаемся дальше и ищем рукава.

Наконец, обнаруживаем удобное для переправы место - два сравнительно неглубоких рукава с островком между ними. В выбранном месте брода глубина реки оказывается чуть выше щиколотки.

После удачной переправы можно и отдохнуть. К нашей радости, к этому моменту начинает расползаться облачность и буквально за считанные минуты становится солнечно и тепло - самое то, чтобы согреться после брода.

Далее нам предстоит подъём вдоль ручья Искровцев.

А теперь вернёмся к тому моменту, когда на правобережной тропе нас застала непогода. Итак, за полчаса мы дотопали до ручья Искровцев под усиливающимся дождём.

Перескочив ручей, мы задумались - а стоит ли в таких условиях, когда по пятам за нами гонится гроза, лезть на верхнюю террасу? Поставим прямо здесь палатку и переждём, времени в запасе ещё много. До стоянки каких-то 250 метров по высоте - от силы час ходу, но у нас нет этого часа, вот-вот нехило ливанёт. Лучше переждать.

Самое смешное, что такое простое решение - поставить палатку - так сложно оказалось реализовать. Все пологие места оказались "заминированы":) Даже дождь сжалился над нами и на какое-то время прекратился, чтобы дать нам возможность найти и расчистить от говен ровное и потенциально незатопляемое место. Но это было "затишье перед бурей" - градовые облака были уже на подходе.

Следующие часа три мы провели в палатке, первое время опасаясь даже выглянуть наружу - очень уж страшно там шарахало. Град сменился ливнем, налетел ветер, в палатке стало холодно. Какое-то время мы валялись на карематах, не разбирая рюкзаков. Думали ведь, что на полчасика застряли, а оно вон как обернулось. Но делать нечего - распаковали спальники, сделали чай.

Подлечили мою слегка распухшую ногу - какая-то тварь грызанула меня за икру через штаны и фонари в самом начале подъёма от стрелки Даута и Рынджи. Подозреваю, что шмель. Но сразу после укуса было опасение, что змея. Когда же осмотр показал наличие не двух дыр от укуса, а одной, но весьма конкретной, то я немного успокоилась. Место укуса болело, конечно, но не так чтоб прям атас.

Потом мы заснули под шум ливня. А когда проснулись - было тихо-тихо, но невообразимо пасмурно.

Мы принялись собираться. Да, мы "на ночь глядя" надумали-таки перебазироваться и дойти до намеченной стоянки. Тем временем слегка распогодилось. Обрывки облачности поплыли в сторону Домбая.

Вскоре над хребтом Даут просветлело настолько, что ничто даже не напоминало о недавно закончившемся погодном катаклизме. Почти безоблачное нежно-голубое небо и купающийся в золотых лучах закатного солнца гребень - просто вечерняя идиллия!

Кстати, о прелести вечерней ходьбы. В предыдущем походе мы шли этот подъём в послеобеденную жару, и вот что я вам скажу - вечером по холодку в разы приятнее!

250 метров до стоянки мы набрали минут за 50, и примерно в 19-20 достигли высоты 2830 м. К этому времени солнце ещё не село, но ушло за горы, подсвечивая остатки облачности. Эти нежные облачка - всё, что осталось от мощной грозы, последней в этом июле. И хотелось бы верить - последней в этом походе:) Пусть наступающий завтра август порадует нас погодой!

Мы принялись обустраиваться на уютной стояночке среди крупных камней, попутно наблюдая как разгорается закат последнего июльского дня.

И закат порадовал! Над Кышкаджерским хребтом в районе перевалов Джолсузчат и Гаралыкол ярко вспыхнули облака и потом это зарево медленно угасало, пока, наконец, на смену сумеркам не пришла звёздная ночь.

На завтра у нас запланирован один из редкопосещаемых перевалов Даута - перевал Саламандра. А по пути к нему мы продолжим знакомство с долиной Даута, с самыми его верховьями.

Ледник

Выходим из автомобиля, чтобы насладиться видом на ледник. Как же круто увидеть снег в июне! Таких ледников на нашем небольшом пути в ущелье еще встретим много

Озеро Туманлы-Кель

За небольшим поворотом открывается красивый вид на снежные вершины Кавказских гор. Вершины вдали – это уже Абхазия.

Горное озеро, расположено на высоте 1850 метров. Оно имеет темно-зеленый оттенок. Нас, избалованных Волгой, озеро не очень впечатлило. Зато впечатлила огромная стая форели, которая дралась за наш белый хлеб.

Даутское ущелье кчр база отдыха

Режим работы и стоимость билета

Нам пришлось ждать до 9:10 утра. Вот так поздно пришел сотрудник заповедника и начал продавать путевки.

С каждого взрослого взяли по 200 рублей. Радует, что с дети и автомобиль бесплатно в отличии от Алибекского водопада. Вместе с чеком дали небольшую информационную брошюру об ущелье.

Даутское ущелье кчр база отдыха

Хочу поделиться впечатлениями о первом летнем походе 2020 года. Кратенько я уже о нём рассказывала, теперь пришло время подробностей.

Случился он у нас довольно поздно - стартовали 23 июня. А обычно мы всегда старались приурочить поход к июньским праздникам. Однако в этом году нам, как законопослушным гражданам, пришлось дожидаться легализации путешествий.

Скажу честно - тревожно было в начале июня, в самый разгар коронавирусной истерии, принять решение о том, брать ли запланированный на 22 июня двухнедельный отпуск, или всё-таки его перенести на более позднюю дату. Но чтобы перенести, надо снова согласовать с начальством, с коллегами, так что я рискнула - в отпуск пойду по графику! Авось к тому времени устаканится. Как видим по факту, "русский авось" - не такой уж плохой метод планирования:)

Район путешествия мы с Васей подобрали давно, ещё зимой, когда у нас на работе планировали отпуска. Вася настоял на выборе последней недели июня и первой июльской недели. Вопрос, куда же мы в это время пойдём, решился как-то сам собой - наилучшие, на наш взгляд, погодно-высотные условия в конце июня в долине Аксаута. Так, стало быть, Аксаут!

Осенью 2016 мы сделали двухдневный набег на Десятиозёрье и с тех пор эти места запали в душу. Мысль погулять по озёрным циркам и перевалам хребта Мыстыбаши от Десятиозёрья и далее в южном направлении каждое лето посещала нас, но поскольку отпуск приходился на середину августа, предпочтение отдавали более высокогорным районам Гвандры. И вот, спустя 4 года, наконец, эта мечта оказалась близка к осуществлению.

Одно только мы не предусмотрели - своевременное получение погранпропусков. Как-то так вышло, что в тот момент, когда я собралась послать заявления, мой знакомый сообщил, что его заявления вернули с формулировкой "в связи с коронавирусной инфекцией доступ в погранзону закрыт". И я, разумеется, свои заявления тогда и не отправила. И лишь 11 июня я смогла заставить себя это сделать. Отказа не последовало, более того, в тот же день я получила ответ, что заявления приняты. Но до похода оставалось 11 дней, успеют ли прислать пропуска? Не успели:(

Моя нерасторопность с пропусками обернулась тем, что из маршрута пришлось исключить район перевала Халега. Эту недоработку мы решили компенсировать ответвлением маршрута в другую сторону от Аксаута и познакомиться с редкопосещаемым озером под вершиной Сухой Марки. Нормальная такая альтернатива пешкодралу по грунтовке вдоль Аксаута к началу подъёма на хребет Мыстыбаши - ведь лучше же ещё один перевал пройти и озеро увидеть. А по дороге мы и в конце маршрута успеем нагуляться.

Точкой старта был выбран "Эдельвейс". До которого ещё надо было добраться. Проблема не в том, что надо пару часов ехать по грунтовке вдоль Аксаута, дорога там вполне адекватная, вся сложность сосредоточена на заключительном этапе - в броде через Марку. Для тех, кто думает, что брод через Марку - это тот ручеек, который виден пешеходу с тропы у Красного Карачая, поясню - это лишь один, причём не самый широкий рукав Марки. Настоящий брод дальше и посерьёзнее. Для пешеходов там наведены мостки через протоки, а машина должна малёхо побултыхаться :) Немного тревожно, особенно если учесть, что мне были известны случаи, когда разбушевавшаяся Марка отрезала "Эдельвейс" от внешнего мира.

Посты на границах КК и Ставрополья, Ставрополья и КЧР на нас не обратили никакого внимания, может, потому что время было полуночное. Мы выбрали "прямую" дорогу на Кардоникскую через Хабез и это была ошибка. качество дороги отвратительное, лучше бы намотали лишнего через Черкесск. Но худо-бедно около часа ночи мы въехали в Кардоникскую, проскочили через неё в сторону Хасаут-Греческого, затем и этот населённый пункт оставили позади. И вот мы уже трясёмся по влажной от прошедших дождей грунтовке вверх по Аксауту.

Нашим единственным желанием было найти полянку, поставить палатки и немного поспать. Но как правило, если появлялась поляна, то на неё не было съезда с дороги. Лишь один раз мы обнаружили съезд, но поляна уже была занята палаточным лагерем. Так в поисках места ночёвки мы доехали почти до турбазы "Кишкет". При свете фар поставили палатки, что-то наскоро перекусили и завалились спать в предрассветных сумерках. Спали до 7 утра. Нам просто необходимо было выспаться, ведь как ни крути - это первая ночь на свободе от суеты городов.

Утром мы смогли рассмотреть нашу стоянку. Оказалось - довольно ровная полянка на берегу Аксаута, рядом есть даже родничок.

Самую малость до "Кишкета" не доехали, из-за деревьев видны их крыши.

Пока покушали, пока собрались, уже около 9 утра. Как-то не удалось нам пораньше к броду через Марку добраться. Покатили в сторону Красного Карачая. От "Кишкета" это 16 км, но ехали их минут 40. Дорога не то, чтобы убитая, но разогнаться не удаётся из-за предательски торчащих камней.

По пути сделали одну остановку - набрать вкуснейшей воды в Кынгырчадсу. Отсюда уже видна вдали оконечность хр.Марка-Бикаус, где-то там среди густого соснового леса прячется "Эдельвейс".

Около 10 утра мы в Красном Карачае. Подъезжаем к первому броду через один из рукавов Марки. Но соваться в воду резона нет, ведь рядом мост, на вид вполне пригодный для проезда нашей машины.

Мост, конечно, выглядит страшновато, но несмотря на это, надёжен. Олег в роли направляющего помог вырулить по деревянному настилу, и с первым бродом мы расквитались, не замочив колёс. Едем ко второму.

Второй брод через Марку, вернее, через её основное русло, находится в 1,2 км от первого брода. Путь к нему лежит через зелёную террасу, приподнятую над Аксаутом.

Подъезжаем к броду. Здесь Марка распадается на 3 или 4 протоки, первая - самая широкая и глубокая. В конце переправы видны ворота, защищающие территорию от скота.

Проехали по воде без проблем. Лишь перед самым выездом из Марки Олегу пришлось выскочить прямо в воду, чтобы открыть ворота.

За бродом дорога вьётся по полянке, а затем сворачивает в лес. Сквозь стволы проглядывают постройки "Эдельвейса", едем туда. На КПП нас встречает пугало в защите от коронавируса, здесь с юмором у ребят всё в порядке:)

В момент нашего приезда база пустовала, видимо, совсем недавно съехали отдыхающие, мы видели грузовик с вещами и людей, гуляющих налегке по ту сторону Аксаута.

Первым человеком, которого мы встретили "Эдельвейсе", оказался Анатолий Варченко. "Вы нас не знаете, а мы вас знаем, вы же Анатолий?" - так незатейливо начали мы беседу. "Нам сказали, что если мы сможем переехать брод через Марку, то можно у вас будет оставить машину. Ну вот, брод мы переехали. "

Анатолий встретил нас очень дружелюбно, предложил пообедать, принять душ и отдохнуть после дороги. Но мы заверили его, что чувствуем себя достаточно отдохнувшими и сытыми, мы ведь чуть больше часа назад позавтракали. Но от чая из душистых трав не отказались. Заодно рассказали ему о планируемом маршруте, он всё-таки в прошлом спасатель и ему не лишним будет знать, где в окрестностях собираются бродить малознакомые ему туристы. Озвученный маршрут не вызвал у него никаких замечаний, наверное, он понял, что в этих местах мы не новички. Для порядка заполнили листочек с нашими фамилиями и телефонами. Наверное, это моя первая в жизни регистрация у спасателей:)

Около полудня мы выдвинулись на маршрут.

Возвращаемся к броду через красивую полянку.

У брода есть тропка по левому берегу Марки и она сбивает нас с толку. Несмотря на советы, как нам лучше идти, мы решаем разведать, можно ли пройти до первого моста через Марку по этой тропке. Отвечаю - нельзя:)

Потеряли на этом минут 40. Зато попутно нашли "водозабор", да и пейзажи понравились.

Вернувшись к броду, переходим-таки Марку по мосткам через её протоки. И вот мы на правом берегу.

Сразу же обнаруживаем прибрежную тропу и направляемся по ней.

Варченко советовал идти в направлении слияния основного русла и правого рукава Марки, чуть ниже этого места будет бревно, перекинутое через рукав и так мы сможем выйти на плановую тропу вдоль Марки.

Углубляемся в сосновый лес.

Тропа читается по слабовыраженному гребешку между камней и великолепных сосен.

Справа по ходу бурно шумит основное русло Марки и всё отчётливее ощущается приближение к месту, где Марка распадается на рукава, слева тоже уже слышен шум воды.

Без проблем находим бревно через рукав Марки. На другом берегу на склоне угадывается тропа - она чуть выше, метров на 10, наверное. Чуть ниже по течению к реке спускается волок, можно плавно подняться до тропы по нему, а можно и резко взобраться по травянистому склону, что мы и делаем.

По тропе вскоре добираемся до первого моста через Марку. Погодка портится, а нас тянет в сон. Устраиваем привал - перекусываем и хорошенько отдыхаем, а то если вдруг дождь пойдёт, то дальше особо привалиться и негде будет.

От первого моста до второго - промежуток небольшой.

А Марка бушует, надо же, сколько воды.

Идём по правобережью.

Тропа зажата между осыпными склонами и рекой.

Местами береговой линии почти нет.

Наверное, по большой воде здесь можно слегка подмокнуть.

Вот и третий мост. Предпоследний на Марке. Cледующий мост находится уже вблизи слияния Большой Марки с Малой.

Истоки Марки хоть и не берут начала непосредственно с ледников, но при этом Марка - поразительно холодная река и потрясающе чистая.

Вскоре после третьего моста начинается крутой взлёт по травянистому склону. Это единственное место, которое я как-то недолюбливаю на пути вдоль Марки. Одолев подъём, да там метров 80 в высоту всего-то, но под палящим солнцем и при полном безветрии, приваливаемся в тени деревьев. Вот это жарит. видимо, посуху сегодня нам до стоянки не добраться.

Остыв в тенёчке, начинаем путь по лесу. Красивый участок пути, а главное - тут более-менее прохладно!

Несколько раз путь по лесу разрывается непротяжёнными луговыми участками.

В эти моменты становится заметно, насколько высоко мы поднялись над рекой.

Но по мере дальнейшего продвижения мы постепенно снова сближаемся с рекой по высоте, и вот уже мы совсем рядом.

Выходим в среднюю, более широкую, часть долины. Склоны заметно отступают в стороны. Вдали появляется заснеженная безымянная вершина высотой порядка 3500 м. Она стоит на краю отрога, в котором находится Малая Марка (3746,5 м) и сейчас полностью её собой закрывает.

Начинает активно греметь. На нас падают первые крупные капли. Спешим укрыться под соснами и нацепить накидки на рюкзаки.

Вроде и дождь небольшой, и солнце местами проглядывает, но всё же досадно мокнуть в первый день похода:) Особенно понимая, что если бы не тупили с утра да не блукали бы в поисках альтернативного пути вдоль Марки, то уже давно были бы на стоянке. А так только к последнему мосту через Марку подходим.

Оказавшись на правом берегу Марки, направляемся к слиянию Большой и Малой Марки. Слева по ходу виден кош, в данный момент он обитаем, там несколько пастухов и много животных вокруг.

Сопоходники задают мне резонный вопрос - зачем я настояла на переходе на правый берег, ведь наш завтрашний перевал теперь остался по ту сторону реки?

Спешу их успокоить - тропы есть по обеим берегам Большой Марки, но быстрее идти по правому, и с местами стоянок на правом берегу дела обстоят лучше. По крайней мере с чистейшей водой на правом берегу проблем не будет. А вообще, я ходила по обеим берегам.

Но на нашем пути будет брод через Малую Марку. Как раз к нему приближаемся.

Малая Марка чуть выше слияния с Большой течёт двумя рукавами. Подходим к первому рукаву. Вроде бы где-то неподалёку есть мосточек, но я не знаю точно, где его искать, а потому просто перейдём речушку в том месте, к которому подошли.

Измерив глубину палкой, понимаем, что придётся разуться - воды до середины икры. Мы с Олегом разуваемся и переходим на тот берег, а Вася упорно тыкается в поисках переправы выше по течению, в итоге по каким-то камешкам и кочкам ему удаётся проскочить, не замочив ног.

Подходим ко второму рукаву Малой Марки. Ну, тут без проблем и перепрыгнуть можно. И солнышко внезапно просияло. Дождь, правда, по-прежнему идёт.

Можно, конечно, прямо здесь остановиться на ночёвку и дальше не мокнуть, но причина того, почему мы так не поступим, прячется за кадром. Это коровы! Поверьте, мне довольно трудно искать ракурсы, чтобы они не попадали в кадр:)

Чтобы запечатлеть эту милейшую полянку, пришлось коров загнать в лесочек:)

Где-то здесь начинается тропа в долину Малой Марки. Лесистый створ долины виден прямо по ходу. Но нам сегодня не туда. Здесь мы берём правее, нам в долину Большой Марки надобно.

Припускает дождь и мы вынуждены отсиживаться под сосновыми кронами в перелеске, кишащем коровами. Они с любопытством за нами наблюдают, но не решаются подойти ближе, и это хорошо:)

Но вот дождик снова стихает. Пожалуй, пойдём дальше. Нам всего-то осталось километра полтора пройти до запланированной стоянки.

Тропы по правому берегу Большой Марки натоптаны основательно. Неудивительно, ведь выше по долине стоит кош. В начале лета туда сгоняют овец, а коровы, насколько понимаю, свободно между двумя кошам дефилируют. Как и лошади, тут их тоже очень много.

И это ничего не значит, что вокруг нас не видно ни одного животного. Их присутствие трудно не заметить, такой запашок дождю не перебить, а по тропам идти опасно, они "заминированы".

Раскаты грома заставляют нас обернуться. Над долиной Аксаута растёт огромное облако. Оттуда-то мы вырвались, но в ближайших окрестностях небо по-прежнему тревожное.

Над хребтом Марка-Бикаус облака клубятся особенно активно. Но есть прогресс - облачность постепенно поднимается вверх. Вот уже и район нашего завтрашнего перевала Гурпун Верхний проглянул.

Обращаю внимание ребят на то, насколько удобнее топать по хорошей тропе, нежели по противоположному берегу Большой Марки. Спрашивали ведь, зачем мы сюда перешли. Не хочу сказать, что левобережье непроходимо, но там гораздо больше препятствий в виде упавших стволов и осыпей.

Дойдя до ручья, сбрасываем рюкзаки и идём исследовать лесок на предмет наличия парочки ровных местечек. Но в самом лесу ровного места не оказалось в принципе, повсюду камни, да и ручей растёкся так, что где хоть чуточку ровнее - сразу мокро.

Хорошее местечко мы нашли на краю леса. Что ж, пусть над нашими палатками не будет "крыши", зато мягко на зелёной травке. А ручей бежит в 5-ти метрах от палатки, за бревном. Слегка боязно - не затопит ли, если вдруг ночью будет ливень? Но судя по вечернему похолоданию, осадков не предвидится.

Обустроившись, мы приготовили ужин и посидели у костерка. Дым от нашего костерка даже попытался составить конкуренцию облакам, зацепившимся за скальные зубы хр.Марка-Бикаус:)

Всего за первый день путешествия прошли около 8,5 км. Шли мы не спеша, затратив на весь переход около 6 часов. Вообще, сюда часа 4 ходу, но у нас совершенно не было желания напрягаться. Мы ж не спортсмены, мы путешественники:)

В некоторых местах над окружающими горами поднимаются скальные пики-останцы. Горы здесь сложены уже не осадочными породами, а гранитами, сланцами и др., разработка которых ведется в окрестностях Каменного Моста. В этих местах археологами был найден средневековый бронзовый крест-энколпион.

Урочище Индыш-Аягы

Даутское ущелье

Река Худес

Селение Карт-Джурт

В Карт-Джурте находится несколько домов, построенных по грузинской традиции. Они имеют обширные, иногда вокруг всего дома, незастекленные террасы-веранды, нежилой цокольный этаж и высоко поднятый над землей жилой. Эти дома относятся к периоду между 1943 и 1957 гг., когда карачаевцев депортировали по приказу И.В. Сталина, а их аулы были заселены сванами после отнесения территории Карачая к Грузинской ССР.

Достопримечательностью аула является выстроенное в начале ХХ в. скромное здание народного училища (школы), где до революции учительствовал известный на Кавказе советский политический деятель Умар Джашуевич Алиев (1895-1937). Он был уроженцем Карт-Джурта, создателем карачаево-балкарской азбуки, автором первого систематизированного описания грамматики карачаево-балкарского языка. В 1914 г. он получил исламское духовное образование в Темир-Хан-Шуринском медресе.

После революционных событий 1917 г. лично познакомился с В.И. Лениным, организовал первый профсоюз мусульманских учителей. Затем был председателем Ревкома Карачаево-Черкесской автономной области, директором Северо-Кавказского НИИ истории, экономики, языка и литературы, а также музея горских народов. В 1930-х гг. преподавал карачаево-балкарский язык в ГИТИСе и арабский язык в МГУ. В 1937 г. пал жертвой сталинских репрессий. К сожалению, здание школы, в которой учительствовал Алиев, разрушается. Около нее растут очень старые тополя, высаженные еще в правление Николая II.

Военно-сухумская дорога

Далее по военно-сухумской дороге въезжаем в национальный парк. Когда-то по этой дороге можно было добраться до моря через Кавказский хребет. В Советское время были планы построить туннель и проложить железнодорожную ветку, но грузинско-абхазский военный конфликт в 1992-1993 гг. все планы свел на нет. Сквозное движение по дороге закрыли, пограничная зона со стороны России стала начинаться у моста через реку Китче-Муруджу.

Извилистый серпантин заканчивается небольшим водяным препятствием через дорогу. LADA XRAY без проблем преодолел этот брод

База отдыха Долина Аксаута

«Долина Аксаута» — это уединенное место для отдыха в горах, в мире прозрачного воздуха, чистых горных истоков, звенящего пения птиц и тишины. Наша небольшая, уютная турбаза «Долина Аксаута» находится в потрясающем уголке Зеленчукского района в Аксаутском ущелье. Мы предлагаем уютные деревянные домики, для того, чтобы вы могли прочувствовать всю полноту прекрасного чистого воздуха. В домиках есть все удобства. Кроме того на территории имеется кафе-бар, лыжный склон с бугелем, сауна с бассейном внутри, беседки, вольер с павлинами и цесарками, большое поле для игр, мангальная зона и 27-метровый бассейн. Кроме того, возможны конные прогулки и катание на квадроциклах. Территория ограждена, ведётся постоянное видеонаблюдение.

Отдых в «Долине Аксаута» приятен в любое время года: летом здесь нет изнуряющей жары, весной и осенью горы поражают красотой и разнообразием красок, а зимой это рай для любителей покататься на лыжах. «Долина Аксаута» — прекрасное место для отдыха как с семьей, так и с дружной веселой компанией. Советуем посмотреть фотогалерею дабы убедиться в красоте долины.

Показать полное описание Скрыть полное описание Рекомендовано для: Вы владелец объекта размещения?

Получите доступ в экстранет для запуска полноценного онлайн бронирования!

База отдыха Махар

Отличное место, чтобы насладиться природой, отдохнуть от городской суеты. Здесь нет связи, нет интернета, нет телевизора. Но это и не нужно. Условия на базе самые скромные:кровать, генератор для освещения, мангал. И, конечно, горы-горы-горы! В елках, снежные, с водопадами. Горные реки прекрасны! Особое наслаждение -окунуться в ледяную воду после баньки. Милыеи отзывчивые люди-хозяева базы Обязательно отдохнем там ещё

Знаток города 5 уровня

18 августа 2020

Это же горы, какая может быть цивилизация. Именно за этим и едем. Природа😍 шикарная- глаз не отвести. Воздух чистый- не надышаться. Ароматная малинка, земляника. Относительно недалеко минеральные источники, примерно полтора километра. По дороге можно наслаждаться видами, малиной, земляникой. Дальше за минеральными источниками есть водопады, семь км. Если лень идти, ездят экскурсии. База. На базе деревянные домики типа сруб, рядом беседки. В домике кровати, тумбочка и печь буржуйка. Прогревается домик очень быстро. Связи нет никакой. Связь появляется на подъезде к Учкулану. На территории базы находится банька, еще одна на нарзанных источниках. В общем, кто любит активный отдых, останется доволен. 👍

Читайте также: