База отдыха сосновская гэс
World / Russia / Leningrad / Sapernoye , 14 км от центра (Саперное)
плотина, заброшенный, неиспользуемый объект, пешеходный мост, гидроэлектростанция (ГЭС)
Недалеко от станции Петяярви реку Волчью или Saijanjoki перегораживает старая финская плотина. Она была построена в 1928 г. и считалась крупнейшим частным гидротехническим сооружением довоенной Финляндии. На ней размещалась гидроэлектростанция, мельница и лесопилка. Хозяином данного комплекса был заводчик Леонард Сяяксярви. Сейчас плотина по назначению не используется, но мощное бетонное сооружение продолжает подпруживать реку, стоит в цельности и сохранности (относительной, конечно), а вода с шумом извергается вниз.
Сосновская ГЭС - старая финская плотина, куда легко добраться и где приятно гулять
Посещение плотины нашей целью не было - когда отправились на выходные в Приозерский район, о её существовании я даже не знала. По пути на базу отдыха мне прислали ссылку, где описывалась ГЭС, и оказалось - это как раз рядом, к тому же туда можно подъехать на машине. Поставили точку на навигаторе и отправились исследовать.
Сосновская ГЭС Сосновская ГЭСУвидели большую парковку и информационные щиты, где было обозначено начало маршрута по гряде Вярямянселькя. Однако навигатор утверждал, что совсем не запрещено ехать почти до самой плотины. Как оказалось - для пешего похода тропа проложена через сосновый лес и выводит к мосту через реку Волчья, дорога для машин ведет только до баз отдыха, расположенных на берегу реки.
Сосновская ГЭС на реке Волчья Сосновская ГЭС на реке ВолчьяМы доверились навигатору и поехали. Снег в этих местах еще не сошел, и дорога представляла некую смесь льда, снега, луж и песка. В общем - легкое бездорожье около 3,5 км, но думаю, что летом дорога трудностей не создаст. Приехали прямо к открытым воротам базы отдыха. Табличка на входе рассказала, что это частная территория. О том, можно ли пройти по владениям к плотине - ничего не писали. Оставили машину и зашли на территорию - но сотрудников базы так не встретили, и выгонять нас никто не собирался :)
Пройдя метров 50 - услышали характерный для подобных объектов шум, а потом увидели и само сооружение. Выглядит оно довольно неплохо. Когда смотрела описание в интернете - везде его называли "заброшенной финской ГЭС" . Так вот не такая она и заброшенная - сначала я вообще подумала, что это один из домов базы отдыха.
Сосновская ГЭС - старая финская плотина Сосновская ГЭС - старая финская плотинаВыглядит сооружение основательно. Лет 10 назад я посещала подобную плотину около Рускеалы (ссылку оставлю внизу статьи) - так вот там действительно всё выглядело заброшенным.
База отдыха сосновская гэс
В 1928 году на реке Волчья (Saijanjoki) была построена крупнейшая в довоенной Финляндии частная гидроэлектростанция, а также мельница и лесопилка. ГЭС обеспечивала электричеством два поселка: Саккола и Петяярви. Энергия от станции подавалась и в экономический центр волости того времени - Кивиниеми (ныне Лосево) и в волость Валкъярви (Мичуринское). Хозяином гидроэлектростанции был некто Леонард Сяяксъярви. Арттури Сяяксъярви владел мельницей. Кем они приходились друг другу, к сожалению, не знаем, но очевидно, что семейство Сяяксъярви (вряд ли они однофамильцы) было зажиточным и уважаемым в этих местах. Хотите взглянуть на архивные кадры? Честно сказать, соотнести с местностью не всегда получается, но тем не менее. Кадры опубликованы на финском ресурсе жителями довоенного Петяярви.
Река Сайджанйоки у моста Козе в 1930 году Электростанция Петяярви, впадала в Сяаксярви. Фото 1938 года Мельница Артин, владелец Арттури Сяаксярви Строительство плотины
Высота подпора воды - 6 метров, мощность агрегата составляла 175 киловатт. До начала Советско-финской (Зимней) войны 1939-1940 годов, этот комплекс считался самым крупным частным гидросооружением во всей Финляндии. Деревня Петяярви стала одной из первых в волости Саккола, получивших электричество. Сходу не вспомним, работала ли ГЭС и дальше в советское время, но на всех картах она значится Сосновской.
Признавайтесь, увидев аббревиатуру ГЭС в заголовке, представили себе что-то вроде Саяно-Шушенской станции: огромная плотина, ревущие потоки, сумасшедшая сила? А тут речь о «малой энергетике». Надо сказать, что малые ГЭС и в Союзе начали строить ещё до войны, но большинство возвели уже после 1945 года. Каждый поселок, который ставил себе такую станцию, решал свои энергетические проблемы. Ведь в глубинку, как правило, не тянули линии электропередач, те часто повреждались ветрами и снегопадами. По всему Северо-Западу числилось около 350 малых ГЭС, которые исправно давали ток. Такая идиллия длилась до 1970-х годов, пока маленькие станции не объявили пережитками прошлого, как и крошечные исторические деревеньки, которые примерно в те же времена насильно укрупняли, сгоняя жителей в поселки с пятиэтижками и типовыми ДК.
На этой, Сосновской, специалисты отмечают: шлюз и механизм сброса воды находятся в хорошем состоянии. На шестерне хорошо видно клеймо JM Voith - немецкое производство.
Но плотины есть не только у малых ГЭС, существует множество гидротехнических сооружений на территории бывшей Финляндии, да и на всём обширном Русском Севере, которые строились для регулирования воды в паводок. Такие плотины не просто выполняют свою основную функцию, они ещё и служат мостами, хотя бы пешеходными. Зачастую плотины - единственная переправа в своём населенном пункте. За примерами далеко ходить не надо. Не малая ГЭС, а очень даже приличная - Верхнесвирская, последняя из плана ГОЭЛРО - единственный автомобильный мост через Свирь в Подпорожье и на километры вокруг. Уникальное инженерное сооружение и памятник архитектуры эпохи сталинского ампира давно требует реконструкции, всё упирается в организацию альтернативной переправы на время восстановительных работ. Мы гостили в Подпорожском районе в сентябре 2020-го.
А мост-плотина через речку Волчью в Петяярви выглядит так:
Фактически плотина и Сосновская ГЭС - часть эко-маршрута природного заказника «Гряда Вярямянселькя». Точнее, самый конец этого маршрута. Отметка «Видовая точка» на карте (она тут одна) - и есть плотина. Подчеркнем, что именно маршрута, а не тропы, так как проходит он не только по пешеходной зоне.
Часть этого маршрута - от станции до видовой точки - проезжаем на авто, но зимой движения нет совсем. Никаких запрещающих знаков тоже. К тому же, у самой плотины расположена база отдыха Villa Time. Если смотреть на фото - она прямо за деревянным домиком на старом фундаменте, бывшим машинным залом ГЭС. Мы, кстати, оставили машину перед воротами и прошли сквозь базу. Можно было и в обход по другому свеженькому пешеходному мостику через речку Волчья, но сразу не сообразили, поэтому к мостику вернулись позже, пошли по маршруту против шерсти.
Но. если будете проезжать, имейте в виду, что со встречкой практически не разъехаться. А летом - не запарковаться. Поэтому все и советуют оставлять машины ближе к станции на парковке, от которой официально и начинается маршрут.
В заблуждения вводят таблички «Тропа метелиляйненов», а не «Гряда Вярямянселькя». Гряда - название всего заказника, а Тропа - поэтическое название 11-километрового маршрута с приличным перепадом высот. На Ладожском побережье существует предание, что когда-то в этих местах жили огромные люди, так называемые метелиляйнены, или мунккилайнены, которых постепенно вытеснили лапландцы и финны. Легенды оказались очень живучими и сохранились более тысячи лет. Известный финский этнограф и археолог Теодор Швиндт записал некоторые из них ещё в 1879 году.
Сложность
Маршрут официально считается велосипедным проходит по грунтовым лесным дорогам, отличается сильно пересечённым рельефом местности. Круговой, общая протяженность 11 км. Великанов на нём не встречали, но летом, говорят, часто на тропу выползают погреться змейки…
Как добраться
1. На автомобиле: по трассе «Сортавала» до посёлка Петровское, прямо по ул. Шоссейной до Никольской церкви, далее налево под железнодорожный мост.
2. Электричкой с Финляндского вокзала Петербурга до станции Петяярви, пешком 500 м в восточном направлении до железнодорожного моста.
Интересные объекты
Бывшая финская ГЭС 1928 года постройки, сосновый лес (возраст некоторых сосен достигает 120-170 лет), пороги на реке Волчьей.
На маршруте есть скамейки и даже кострища, так что смело берите термосы и бутеры. Разметка: либо столбики, либо бело-желтые флажки на деревьях. На фото видно (специально запечатлели). Заплутать невозможно.
И. свежий афоризм от нас. Слюни - это такие собачьи слёзы в пасти, когда в нее долго не кладут еду.
Думаем, вы поняли, о чем. Ниже - наш привал как раз у кострища на маршруте в Петяярви. Хорошая традиция - ездить пить кофе в снежный лес. Печенька для крокодилов, термос и бутерброды - святое! В пандемию привыкли запасаться, раньше не отличались такой хозяйственностью и домовитостью, чаще в кафешки по пути забегали, теперь же всегда готовы к полной «автономке».
Из древностей ещё интересны сами деревья. Говорят, возраст некоторых сосен достигает 120-170 лет. А по речке Волчьей несколько веков проходила государственная граница. Ореховецкий мирный договор 1323 года поделил Карельский перешеек пополам между Новгородской республикой и Швецией, и один из участков границы проходил как раз по этим местам в двух километрах от Петяярви. Левый берег был шведским, а правый, тот, который ближе к ж/д станции, нашим. Правда, в начале XVII века под шведской короной оказался весь Карельский перешеек, но в Северную войну Пётр вернул его обратно с лихвой.
Писцовая книга Водской Пятины за 1568 год упоминает деревню «Петервы Грязные», половина которой принадлежала Валаамскому монастырю «с крестьянами Макаром Никитиным да Шамой Кириловым», а половина - Коневецкому монастырю «с крестьянами Игнашкой Григорьевым да дети его Никитка да Гавришка». «Пашни обжа, земля добра».
После Северной войны на берегу озера Петяярви появляется роскошная русская помещичья усадьба, а уцелевшие после продолжительных военных действий местные жители попадают в крепостную зависимость, освобождение от которой наступает лишь в конце XIX века, когда помещичьи земли скупило государство и, разделив на сравнительно небольшие участки, стало отдавать крестьянам в долгосрочную аренду с правом выкупа. Местечко, в котором находилась усадьба имеет своё историческое название - Ховинкюля (Hovinkylа). Примыкая к Петяярви, эта деревенька все же долгое время оставалась самостоятельным населенным пунктом. Правда, настоящей деревней она стала только в 1911 году и считалась самой молодой в волости Саккола. Сейчас от Ховинкюля ровным счетом ничего не осталось, на ее месте стоит база отдыха «Связист». Если смотреть на карту - это по другую сторону «железки» от вышеупомянутого эко-маршрута. В переводе с финского Ховинкюля означает «усадебная деревня», и ее название говорит само за себя. Впрочем, в такие тонкости вникают не многие. Гораздо чаще можно услышать устоявшийся оборот гидов и краеведов: «Усадьба, или двор Петяярви, получивший название по месту расположения, на восточном берегу озера Петяярви (ныне Петровское), возникла сразу после окончания Северной войны». И в целом, это действительно так.
На карте мы указали ключевые достопримечательности Петяярви (помимо эко-маршрута и природного заказника).
Еще во время военных действий, в 1713 году, граф Мусин-Пушкин получил в подарок от Петра Великого большой земельный надел, куда вошел 91 крестьянский двор. Центром надела и стала та самая усадьба в Петяярви. При императрице Анне Иоанновне земли было отошли обратно в казну, но в 1762 году племянники опального графа восстановились в правах и получили обратно усадьбу с крепостными «в вечную и передаваемую по наследству собственность», но . удержать владения за фамилией не смогли. Позднее усадьбу купил государственный советник Иоаким Сиверс и перепродал её в 1774 году банкиру барону Фредериксу. Тут же в поле, за каменной оградой, находилась старая православная часовня и кладбище, служившее местом погребения прежних хозяев имения Петяярви и их родственников. Говорят, старые надгробные камни сохранялись в тех местах вплоть до 1930-х годов. На них ещё можно было разобрать стершиеся от времени русские надписи.
Кормило сельское хозяйство - хлебопашество, животноводство и лес. Зимой крепкие финские парни подрабатывали на рубке леса, а весной - на лесосплаве. Во времена Великого княжества Финляндского активно торговали с Петербургом. Как сказали бы сейчас, везли в столицу свою фермерскую молочную продукцию.
Кстати, в Петяярви работали ещё несколько мельниц, помимо той, что принадлежала Арттури Сяаксярви, и несколько рамных лесопилен. На ближних озерах находились мелкие предприятия по производству охры. Имелись свои плотники, сапожники, маляры, кузнецы, столяры, изготовители телег и саней. У акционерного кооператива Саккола здесь были свои магазины: один - на станции, другой - в Рюхмя, у шоссе. Многие жители брались за создание своих частных магазинов и даже пристанционного кафе, но спрос на товары и заведения общепита был настолько невелик, что предприятия закрывались одно за другим.
Привыкли считать субботники пережитком советской власти?
Сразу вспоминаете известную картину, на которой вождь мирового пролетариата несет бревно.
Но знаете ли вы, что деревенские «помочи» или те самые субботники были обычным делом в свободной финской волости Саккола!
Уборка сена или строительство крыши для соседа завершались соседскими посиделками с чаепитием, молодежь устраивала танцы. В 1920-е годы, во времена «сухого закона», праздники частенько сопровождались залихватскими попойками, запретные напитки в эти места доставлялось контрабандой и, судя по сохранившимся воспоминаниям жителей (к сожалению, исключительно на финских ресурсах), пили-то до бесчувствия. Случались и деревенские кулачные бои. Хотите байку про горячих финских парней?! Деревня Нурмиярви (сегодняшнее Борисово, к слову, тоже примыкающее к территории государственного природного заказника «Гряда Вярямянселькя», ещё один эко-маршрут), располагалась за рекой. За что крестьяне обеих деревень не любили друг друга, трудно сказать, но чаще всего петяярвцы стенка на стенку сталкивались именно со своими соседями из Нурмиярви. Впрочем, до настоящей крови такие поединки не доводили.
Сберегательные кассы начали появляться в Финляндии в 1903 году и Петяярви открыла свою одной из первых. А это значит, что деревенские люди в округе, да почти все крестьяне из Саккола, обладали приличными денежными средствами. Первые телефоны были проведены в 1910-е годы, а в конце 1930-х количество абонентов уже составило несколько десятков. Впечатляет?
Идём дальше! В 1871 году в волости организовали общинное самоуправление (аналог земства). И мужчины из Петяярви пользовались отличной репутацией, правление обычно выбирали почти целиком из этой деревни. Если порыть финские ресурсы с фотографиями бывших жителей, да внимательно почитать подписи, узнаете, что в деревне жило много музыкантов, владевших скрипкой или духовыми инструментами. История сохранила для нас имена. Одно из них, Онни Пурскайнен. Онни был певцом и гитаристом, мог сыграть даже на пиле, если требовалось. Аапро Курикка писал картины маслом, знал эсперанто и собирал марки.
Гражданская война 1918 года поставила почти всех мужчин под ружье, основная часть петяярвцев воевала на стороне белых, к красным примкнул лишь один. Примкнул и . пропал без вести. Перед Зимней войной только в станционной части Петяярви насчитывалось 86 домов. В Рюхмя у шоссе - ещё 32 хозяйства. Войска Красной Армии пересекли границу Финляндии в первых числах декабря 1939 года. Эвакуация заняла буквально пару дней. Вы только вдумайтесь! Вот так, взять и собраться за несколько часов, погрузить нехитрый скарб на телегу и уйти в никуда, оставив дом и животных-кормильцев… Незавидная участь. Страшное время. При отступлении финские солдаты сами подожгли деревню, чтобы не досталась врагу. А 4-го или 5-го декабря в ней уже расположились бойцы Красной Армии.
Но весной 1942 года сюда стали возвращаться финские беженцы. Много зданий было выстроено заново. Владелец электростанции и промышленник Сяяксъярви даже вновь запустил свою мельницу, работавшую на электричестве той самой ГЭС, руины которой мы внимательно рассмотрели 79 лет спустя. А в 1944-м местных финнов ждала повторная эвакуация. И на сей раз в свои дома они уже не вернулись никогда. Впрочем, уже стариками многие из них приезжали в Ленинградскую область в девяностые погостить. И, конечно же, стремились хоть одним глазком взглянуть на места своего детства и юности. Удивительно, но вражда и ненависть друг к другу по-настоящему не коснулись двух наших народов, воевавших по разные стороны фронта в самой страшной войне за всю историю человечества. Возможно, нрав такой, а возможно общее прошлое под крылом двуглавого орла Российской империи не позволило. С прибалтами, например, нет-нет, да возникает некоторое напряжение и дискомфорт при обсуждении исторических событий ХХ века.
Ну а дальше? … В послевоенные годы в Петяярви организовали сельсовет. Финский топоним очень приближенно перевели как Приозерное, спустя несколько месяцев название деревни поменяли на Петровку (в честь старшего сержанта медицинской службы Елизаветы Павловны Петровой, погибшей 9 июня 1944 года в паре десятков километров от Петяярви, на карте выше мы отметили это место). Переименование в Петровское закрепили Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 года. В наше время завод «Петровский» - довольно крупное животноводческое объединение Приозерского района.
Интересна и дальнейшая история русской помещичьей усадьбы. Еще до революции 1917-го года решался вопрос об основании в деревне школы домохозяек с учебными и жилыми корпусами в бывшем барском доме. Но лишь после обретения Финляндией независимости делу был дан ход. В 1924-м году капитально отремонтированные помещения приняли первых воспитанниц. Под руководством директора школы Ханны Карттунен тут открылись весьма популярные 2,5-месячные курсы домоводства и рукоделия. В классах одновременно обучались по 40-50 девушек из крестьянских семей, но обязательно закончивших до этого народную школу (!). Говорят, конкурс был, как сейчас в приличный вуз на бюджет. На учебу съезжались из всех соседних волостей и даже из более отдаленных частей Карельского перешейка.
В год открытия школы домохозяек была освящена и народная школа тут же в Ховинкюля. Два класса, мастерская, кухня и жилые помещения для учителей составляли комплекс под одной крышей. Нечто подобное – руины ещё одной народной школы 1929 года постройки мы уже видели во время Экспедиции «По следам Ореховецкого договора» в деревне Ильме в четырех километрах от современной границы. Впечатляющий комплекс: здание, оборудованное прачечной и водопроводом, фруктовый сад на территории. Так что можем себе представить, как такие народные школы выглядели. В отличие от школы домохозяек, которая сгорела до основания в первые дни Зимней войны, народная школа Ховинкюля сохранилась до наших дней. Она вошла в построенный уже в советские годы комплекс базы отдыха «Связист».
Большое Красноперское озеро
Большое Красноперское озеро хорошо известно петербургским студентам — каждую весну и осень там проходит неформальный слет. В остальное время на озере довольно тихо и малолюдно. Добраться можно на электричке до станции Заходское и оттуда пешком или на велосипеде. Вокруг — сосновый лес с черничными полями.
По дороге от станции к озеру — на проспекте князя Трубецкого — вам встретятся опоры мостов, фундаменты, несколько погребов, гранитная набережная ручья Горюнец и чаши фонтанов. Особенно впечатляет парадная лестница усадьбы Биенковского, ведущая в никуда. Это всё осталось от дачного поселка начала ХХ века.
Как добраться: на автомобиле до станции Заходское и пешком или на велосипеде
Прогуляться по экотропе к маяку и серферской бухте, устроить пикник на берегу лесного озера или на пляже у залива, съездить к водопадам и встретить закат на пирсе у Ладоги — вот идеи для загородных развлечений у воды. Выбрали шесть направлений из наших гидов.
Пионерское и Александровское озера
Рядом с поселком Красная Долина под Выборгом есть два больших живописных озера — Пионерское и Александровское. Они находятся достаточно далеко от железнодорожных станций, так что там отдыхают только местные дачники и редкие автомобилисты. Если подъезжать к озерам со стороны Средневыборгского шоссе, то по пути откроется отличный вид на Александровское озеро. Самый удобный и облагороженный пляж находится перед поселком Красная Долина.
Как добраться: на автомобиле или на электричке до станции Кирилловское и на велосипеде
Сосновская гидроэлектростанция
Классное место для семейных прогулок, как пеших, так и пикник устроить, так и просто на ГЭС посмотреть, ну и даже заночевать. Эта старая заброшенная финская ГЭС, находиться на реке, проход через территорию базы отдыха. Классная лесная дорожка, летом наверное грибы и ягоды можно пособирать, а зимой на ватрушке (ледянке) покататься. Пешие маршруты по пересечённой местности, как пешком , так и на лыжах беговых (зимой). Есть места для пикника, стол, скамейки и места для розжига костра с решётками, где можно даже кателок поставить. С совсем маленькими детками тяжеловато, очень резкие спуски.(нам 2 года), а чуть постарше круто, как приключения, все эти преодоления высот и спуски на попе, ещё и в норки заглядывать и ручейки ловить. Однозначно рекомендую, лучше ехать со своей едой.
Ельчинское озеро
Еще одно малоизвестное озеро в Приозерском районе Ленобласти, которое прячется среди сосновых лесов недалеко от поселка Раздолье. На берегу удобно остановиться в палатке на несколько дней. А если проехать по лесной дороге в сторону Мичуринского, то можно оказаться на красивом поле, посреди которого растет старая раскидистая сосна.
Как добраться: на автомобиле или до станции Платформа 79-й километр и пешком или на велосипеде
Прогуляйтесь до старой финской ГЭС в заказнике на Карельском перешейке и устройте пикник на берегу плотины
В заказнике «Гряда Вярямянселькя» есть старая финская ГЭС. Она выглядит впечатляюще и зимой, и летом. Зимой особенно — река Волчья здесь не замерзает, и на колоннах образуются ледяные наросты.
ГЭС построили 1928 году, когда-то рядом находилась мельница и лесопилка, а теперь там туристическая база. Добраться туда можно доехав на электричке до станции Петяярви, а оттуда — пешком или на велосипеде. Пешком туда добираться около часа, а на велосипеде — от 20 до 30 минут.
Обратите внимание, что это заказник, поэтому там запрещено разводить костры, мусорить и ставить палатки.
Подписывайтесь на рассылку «Бумаги» «Как провести выходные» — там мы также делимся идеями для досуга, а еще проводим розыгрыши и обмениваемся с вами впечатлениями от сериалов, подкастов и лекций.
Озера гряды Вярямянселькя
Природный заказник «Гряда Вярямянселькя» находится примерно в полутора часах езды от Петербурга. Можно добраться на электричке — до станции Петяярви — или на машине. На территории заказника — около 20 озер и несколько экомаршрутов. Сюда лучше всего приехать рано утром с велосипедом и устроить прогулку с купанием в каждом из озер. По дороге вам встретятся старые финские развалины, например ГЭС, и места для кемпинга.
Как добраться: на автомобиле или до станции Петяярви и пешком или на велосипеде
В Петяярви — маршрут для долгой бодрой прогулки и идеальные места для пикников. Осмотрите заброшенную финскую ГЭС с водопадом и лесные озера
Петяярви — одно из не самых популярных направлений для отдыха на Карельском перешейке. Сюда удобно добраться на электричке или машине, но путь займет около 2 часов. С собой можно взять велосипед и еду для пикника на берегу озера, а прямо у станции находится вход в заказник с 11-километровым экомаршрутом.
В цикле гидов по пригородам Петербурга «Бумага» рассказывает о направлениях для поездки на один день. Здесь вы найдете маршруты для прогулок, неофициальные достопримечательности и места для перекуса — с отзывами посетителей. Читайте другие гиды по ссылке.
Петяярви — небольшой поселок при одноименной железнодорожной станции в Приозерском районе. Он находится неподалеку от Мичуринского и Лосева, рядом расположен огромный природный заказник «Гряда Вярямянселькя» с озерами, сосновыми лесами и болотами.
Здесь есть экомаршрут для прогулок пешком или на велосипеде, заброшенная финская ГЭС с водопадом, а также лесное озеро с беседками и пирсом. В Петяярви можно приехать на один день ради прогулки и пикника.
📱 Этот гид доступен и в PaperApp — там все места отмечены на карте. Читайте и скачивайте наше приложение. Версию для Android можно найти тут, а для iOS — здесь.
На Карельском перешейке — десятки озер, о которых мало кто знает. Вот шесть мест, где приятно купаться и гулять
Где в Ленобласти искупаться в тишине, у какого лесного озера можно найти развалины коттеджного поселка начала ХХ века и куда поехать, чтобы провести пару дней на берегу с палаткой?
Редактор «Бумаги» Никита Пахарев собрал список малоизвестных озер Карельского перешейка. Все озера на карте отмечены в нашем приложении PaperApp.
У «Бумага» есть цикл гидов, в которых говорится о направлениях для поездки на один день. Здесь вы найдете маршруты для прогулок, неофициальные достопримечательности и места для перекуса — с отзывами посетителей. Читайте другие гиды по ссылке.
Гладышевское озеро
Гладышевское озеро находится в одноименном заказнике в Выборгском районе Ленобласти, в 15 минутах езды от железнодорожной станции Горьковское — добраться туда можно на машине или на велосипеде. Со стороны Средневыборгского шоссе есть заезд к двум довольно большим пляжам, на которых почти всегда мало людей.
Как добраться: на автомобиле или на электричке до станции Горьковское и пешком или на велосипеде
База отдыха сосновская гэс
Чужой компьютер
Редкий Петербург
вернуться к странице
Редкий Петербург запись закреплена
Нравится Показать список оценивших
Как им только это удалось: без жертв, без пятилеток, без лозунгов, без переходящих вымпелов, без героев труда?
База отдыха сосновская гэс
Чужой компьютер
Регион 78 | Санкт-Петербург
вернуться к странице
Регион 78 | Санкт-Петербург запись закреплена
ГЭС Сосновская в Ленинградской области находится недалеко от станции Петяярви. Она была построена в 1928 г. и считалась крупнейшим частным гидротехническим сооружением довоенной Финляндии
Большое и Малое Борково озера
В Приозерском направлении недалеко от Орехова есть множество озер. Ближайшие и самые крупные — Большое Борково и Малое Борково. Озера быстро прогреваются в теплую погоду, там есть оборудованные пляжи с кабинками для переодевания и пирсом. В выходные у озер много людей, так как рядом несколько садоводств.
Как добраться: на автомобиле или на электричке до станции Орехово и пешком или на велосипеде
Читайте также: