Намибия место где ничего нет
Намибия — место, где ничего нет и есть все
Намибия — самая-самая страна континента
Возможно, Намибия и не самая экзотическая страна континента, но точно страна контрастов — океан и пустыня, традиции и цивилизация, богатство и бедность. Для меня это страна всего самого-самого. Например, Намибия — одна из самых малонаселенных стран мира. Только представьте, что на территории равной по площади Украине и Беларуси вместе взятым живут всего 2,7 млн человек! Почти в два раза меньше, чем в одном Санкт-Петербурге. Плотность населения ниже только в Монголии.
Здесь проживает самая древняя народность — сан — от которой, как считают антропологи, произошло все население планеты. На юге страны находится Фиш-Ривер — самый большой каньон Африки, а на севере страны — самый большой из когда-либо найденных метеоритов. Здесь можно увидеть один из самых пустынных ландшафтов на земле, а еще самые красивые закаты и рассветы. Желтоватые пески в северной части и насыщенные красные на юге создают ощущение неземного пейзажа — это просто другая планета!
Пустыня Намиб — самая древняя на земле
Намиб — самая древняя пустыня на земле. Она существует в неизменном виде на протяжении уже 80 млн лет, по сути еще со времен динозавров. В сердце Намиб расположены высочайшие дюны, глядя на которые чувствуешь, будто заглянул в вечность. Каково это жить в стране, большую часть которой занимает пустыня? Намиб — чрезвычайно сухая пустыня и, за исключением нескольких прибрежных городов, практически необитаема. Порой едешь по Намибии, а вокруг километры ничего: не встретить ни человека, ни животное. На языке нама название «Намиб» означает «место, где ничего нет». Однако это утверждение не совсем верно. Жизнь есть везде, но человек предпочитает селиться в менее пустынных районах, где выпадает больше осадков и климат благоприятнее.
В Намибии даже слоны пустынные
Жизнь в пустыне сурова, но все же и здесь она есть. Впадины и дюны Намиба дают убежище антилопам орикс, которые могут долго обходиться без воды, а на юге страны можно встретить антилопу спрингбок. В Намибии очень много рек, а точнее — их русел, которые наполняются только в сезон дождей. Но благодаря грунтовым водам пробиваются растения, да и животные тоже приспособились.
На севере Намиб, там где каменная пустыня, можно встретить слонов, носорогов, львов. Но сафари в Намибии нельзя сравнить с сафари в той же ЮАР из-за суровых условий. Только представьте: по огромной плоской территории без деревьев и кустарников идет слон. Но это не простой африканский слон, а пустынный. Генетически они не отличаются от своих сородичей, живущих в других частях Африки, но гораздо приспособленнее к жизни в пустыне — их более широкие ноги не вязнут в песках. Еще в Намибии обитает большая популяция гепардов и носорогов.
Берег скелетов — одно из самых мрачных мест на земле
Фактически все побережье Намибии называют Берегом скелетов. Место, где пустыня встречается с океаном, достаточно коварное. Туман, большие валуны, штормы и холодное течение очень опасны для кораблей. Здесь произошло множество кораблекрушений, побережье усыпано останками погибших кораблей. Мало кому удавалось спастись: с одной стороны — соленый океан, с другой — безжизненная пустыня. Приливы выталкивают разбитые корабли далеко на берег, вносят свою лепту и пустынные ветра, нагоняя песок в океан. Даже из космоса видны следы песков, устремляющихся в океан под действием ветров. Поэтому набрести на обломки погибших кораблей можно даже в отдалении от океана, например, останки парохода «Эдуард Болен» находятся в полукилометре от берега. Кроме того, вдоль побережья проходит плоская дорога, которую каждое утро затягивает густой туман, что тоже добавляет атмосферы этому месту.
Мужчина и три жены гуляют у автозаправки
Намибия — страна самобытных племен. Большую часть населения составляю народности банту — овамбо, гереро и другие племена. Бушмены — это тоже собирательное название нескольких коренных народов охотников-собирателей. Их нельзя назвать кочевниками, потому что им некого перегонять. Обычно они сами переходят туда, где можно добыть пищу: орехи, пустынные огурцы или кузнечиков, которых можно пожарить. Если находят, то используют весь «продукт», а потом переходят на новое место. Еще в период колонизации их загнали в труднодоступные районы на северо-востоке страны.
На северо-западе обитают племена химба, которые до сих пор верны своим традициям. Цивилизация едва ли на них повлияла: очень часто можно увидеть, как мужчины этого племени переходят дорогу у какой-нибудь автозаправки, а рядом с ним идут три его жены, обмазанные глиной, с заплетенными косичками, в набедренных повязках и с открытой грудью.
Женщины племени гереро, наоборот, носят очень пышные платья и платки с острыми концами в головных уборах, чем имитируют немецких колонизаторов начала XX века.
«Самый южный курорт Северного моря»
Намибийские немцы — это потомки этнических немецких колонистов, обосновавшихся на территории современной Намибии еще во времена Германской Юго-Западной Африки. Потомки немцев составляют основное белое население страны. До сих пор сохранилась немецкая архитектура. Например, в прибрежном городке Свакопмунд создается ощущение, что находишься где-то в Баварии. Благодаря влиянию холодного Бенгельского течения, климат в Свакопмунде гораздо мягче, чем в остальной Намибии. Температура редко поднимается выше 25°C. В шутку Свакопмунд называют «самым южным курортом Северного моря». Только пальмы на фоне лютеранской церкви «намекают», что это все еще Африка. Сохранилась не только архитектура, но даже немецкая кухня. Правда, готовят блюда в основном из африканских продуктов, что тоже добавляет колорита.
Самый удивительный город Намибии
Колманскоп — город-призрак. Основанный немецкими колонистами еще в начале прошлого столетия, город просуществовал чуть меньше века. При строительстве железной дороги в песках был найден мелкий алмаз, который положил начало алмазной лихорадки. В мгновение ока была объявлена запретная зона для контроля добычи алмазов, еще через несколько лет появился образцовый немецкий город. В Колманскопе было всего две улицы, но его вполне можно было назвать городом: здесь располагались жилые дома, школа, библиотека, спортзал, кегельбан, больница, почта, пекарня, скотобойня с коптильней, клуб с рестораном и баром, даже концертный зал, куда приезжали оперные и театральные группы из Европы.
В городе была фабрика по производству льда, здесь варили собственное пиво, делали содовую воду, лимонад и сосиски. Всего за несколько лет близ Колманскопа было добыто около пяти миллионов карат алмазов, а потом запасы иссякли и город опустел. Сейчас пустыня отвоевывают эту территорию, дома наполняют пески, а в Колманскоп приезжают туристы, чтобы посмотреть, как цивилизация отступает перед силами природы.
Богатая бедная Намибия
Добыча алмазов ведется в Намибии до сих пор, но в основном уже на дне океана. Кроме алмазов здесь открыты богатые запасы меди, олова и других полезных ископаемых. Здесь находятся самые большие в мире урановые рудники. По добыче свинца страна занимает второе место в мире. Намибия входит в десятку богатейших стран Африки, однако с виду так никогда и не скажешь. Дело в крайнем неравенстве в распределении доходов и уровне жизни. Большинство населения живет очень бедно: в тех же коренных племенах живут меньше, чем на два доллара в день, а то и на один. При этом Виндхук — не просто столица, но и экономический и культурный центр страны, который не похож не только на всю остальную страну, но даже выгодно отличается от других африканских столиц. Это красивый и грамотно спланированный город. Если среди богатых и средних слоев населения проблемы с нехваткой воды не существует, то для остальных она стоит остро. Тем более, что вода в Намибии стоит очень дорого.
Благословение по щелчку пальцев
В Намибии много местных племен, а в каждом племени есть свои традиции. Несмотря на то, что большинство населения исповедует христианство (и племена в их числе), нашлось место и для местных обрядов. Например, у племени гереро есть особенный день, когда они почитают своих предков. В колониальные времена гереро организовали восстание, но были жестоко подавлены немецкими войсками. Очень много гереро погибли, кто-то пал от голода и болезней, остальные бежали. Каждый год в августе гереро приходят на кладбище, где были похоронены их вожди, чтобы почтить память предков. Но для начала им необходимо получить благословение. Для этого они разводят костер, вокруг которого собираются мужчины племени, а главный из них по очереди дергает их за пальцы до щелканья в суставе. Если щелчок есть, то их обрызгивают водой — это значит, что пройти к могиле можно. Гереро верят, что таким образом с ними разговаривают предки, приветствуют их и рады им. А если щелчка нет, то, значит, в следующий раз.
Мясо, снова мясо и морепродукты
Местная кухня отражает традиции населения. Почва здесь малопригодна для земледелия, овощи выращивают только в центральных районах, там даже есть свои виноградники, но в основном все едят мясо. Кто-то может позволить себе мясо антилоп, а кто-то — козлятину. Например, племя химба разводят коз ради мяса и молока, не гнушаются они и гусеницами мопане. Некоторые фермерские хозяйства специально выращивают антилоп на мясо. Мясо антилоп красное, достаточно необычное на вкус. Больше всего мне нравится мясо антилопы куду.
К местным традициям добавляется еще и завезенные немцами сосиски и пиво, а также брай, популярный в соседней ЮАР. Брай готовят из говядины или баранины. Крокодилов здесь нет, мясо слонов или львов тоже не едят. Зато есть отличные морепродукты. Намибию омывают холодные воды Атлантики, а, как известно, чем холоднее вода, тем вкуснее рыба. Намибийские устрицы считаются лучшими в мире.
Главная причина посетить Намибию
Если вы давно хотели оказаться посреди инопланетного пейзажа, не покидая нашей планеты, и почувствовать, насколько разнообразна наша земля, определенно стоит приехать в Намибию.
Как Клуб может помочь в организации путешествия в Намибию?
Мы можем организовать для вас путешествие на удобные для вас даты для любого количества человек – можно поехать одному или вдвоем, с семьей или друзьями.
При составлении программы поездки мы учтем ваши пожелания и интересы и предложим тот вариант маршрута, который будет идеальным именно для вас. Мы не только составим программу путешествия, но и возьмем все организационные моменты на себя – вам останется только наслаждаться путешествием.
Намибия, часть 2. Место, где ничего нет
Намибия = пустыня. Тем не менее, она принимает здесь разные формы - редкие деревца центральной и северной части Намибии сменяются жёлтыми песками Берега Скелетов, протянувшимися вдоль океана, а на юге полупустынный пейзаж уступает место величественным дюнам самой древней пустыни на планете.
«Место, где ничего нет» — именно так переводится «Намиб». И это почти правда: дожди здесь могут не выпадать по нескольку лет, и местной фауне приходится отчаянно бороться за выживание. Например, этому жуку удается собрать росу, которая по желобкам на его спине стекает ему в рот:
С поиском натуры проблем не возникло, так как жуки эти в больших количествах неспешно копошились в песке у обочины дороги, и, пока мы обедали по дороге в Солитайр, я сделал несколько фотографий.
Этим утром мы выдвинулись в Сесрием — последний островок цивилизации перед великой пустыней, которую мы собирались штурмовать завтра. Выкатив из Хакоса, мы довольно бодро проехали серпантины перевала Гамсберг и кусок дороги от него до C14, хоть и относительно прямой, но изобилующей спусками и подъемами.
Когда мы повернули налево, мне показалось, что нас примотали к огромному перфоратору: зубы выбивали дробь, а машина звенела и дребезжала просто адски. «Ну ничего», подумал я. «Может, это просто участок дороги такой?».
Дорога тянулась и тянулась, а волны становились все больше и больше, пока, в конце-концов, я не плюнул на правило «держитесь левее» и не поехал по той части дороги, что доставляла меньше мучений: иногда это был ее центр, а иногда правая часть. Прикинув, что нас ждёт еще часа 3 такой радости, я приуныл. Если бы я знал заранее, что это за жесть, я бы спланировал маршрут по-другому. До ближайшего населенного пункта трястись оставалось еще минимум полтора часа.
Нам периодически встречались машины, и все они были большими и полноприводными. Лишь мы одни нещадно дубасили в маленькой Королле, вызывая, вероятно, их недоумение. Впрочем, я не думаю, что на полном приводе ехать по такой дороге намного приятнее, потому что стиральная доска вытрясет из вас душу в любом случае.
Героически выдержав этот адок и успев перекусить на обочине, мы, наконец, увидели крошечный островок цивилизации: заправку и кафе при ней. Это и был Солитайр.
Пока я заправлялся, Лиля успела уже что-то заказать в местном кафе, и теперь довольная сидела за столиком, уткнувшись в телефон. В ожидании обеда я смог даже написать родным, что у нас всё ок и (о чудо!) послать пару фотографий — здесь был 4G (в Намибии с быстрым мобильным интернетом напряг). Кстати, заправляться в этой стране самому не дают — тут же подскакивает заправщик, который берёт с тебя деньги и заливает бензин. Иногда (как это было в Оучо по дороге в Этошу) к делу подключаются другие работники, которые начинают усиленно намывать твой пепелац и проверять давление в шинах. Мне это ни разу не было нужно, но свои чаевые они зарабатывали — ребята были приветливые и видно, что старались.
Обед был довольно вкусным, и мне было лень вставать и ехать дальше, стуча зубами. Сделав усилие над собой, мы сели в машину и часа за два проехали остаток пути до Сесриема. Последние километров 20 были просто ужасными, и пришлось плестись со скоростью 50 км/ч. Поплутав по окрестностям (умники из отеля неправильно отметили его на карте) и заехав на частную территорию (где нас предупредили о том, что в Намибии принято стрелять по тем, кто так делает), мы, наконец, приехали на место ночевки.
Быстро сообразив еду на портативной газовой горелке, мы решили прогуляться, пока не стемнело. Выйдя из нашего домика, мы направились по направлению к красивым скалам. По дороге мы встретили мужика, который фотографировал какую-то хищную птицу:
Скала оказалась похожей на то, что мы видели в национальном парке Джошуа Три в Калифорнии. Надо сказать, что пейзаж Намибии частенько напоминал нам Калифорнию или Аризону. Кстати, учёные говорят, что сотни миллионов лет назад здесь был ледник. Есть теория, что в какой-то момент Земля, полностью покрытая льдом, напоминала снежок. Досталось, понятное, дело и тропикам. Помимо этого, когда-то здесь была вулканическая деятельность, но те времена давно прошли: сегодня горы Намибии гладкие и не очень высокие, а пустыня стала красноватой из-за окислившегося за десятки миллионов лет железа.
Облазив скалу и вскарабкавшись почти на ее вершину, мы полюбовались на закат:
Налюбовавшись, мы стали спешно спускаться, пока на нас не обрушились стремительные сумерки, в которых запросто можно сломить себе ногу. В отеле мы выпили по пиву, после чего я дождался темноты и сделал пару фотографий — небо здесь было не хуже, чем в Хакосе. Делать в темное было особенно нечего, а вставать мы планировали в 5 утра, так что мы без задних ног завалились спать в ожидании неземных видов, что ждали нас завтра.
Из космоса хорошо видно место, где дюны Намиб сначала местами проступают из неровного ландшафта, а потом полностью захватывают власть, рыжими волнами катясь к горизонту и простираясь на сотни километров на юг и восток:
Когда же ты едешь на машине, смена видов происходит гораздо резче - в окрестностях Сесриема дюны скрываются за невысокими окрестными горами, поэтому взору они открываются неожиданно. Едва ты въезжаешь в национальный парк Namib-Naukluft, и грубая грунтовка переходит в гладкий, усыпляющий асфальт, они вырастают сначала с одной стороны, постепенно обступая дорогу и справа, и слева.
Ещё спустя какое-то время, когда дюны становятся выше, ты начинаешь замечать вереницы туристов, карабкающихся по их склону. Некоторые, особенно выдающиеся дюны, удостоены собственного имени: Dune 45 (на 45-м километре дороги в Соссусфлей), Big Momma, Big Daddy.
Жара днем здесь, несмотря на почти нулевую влажность, стоит невыносимая, поэтому большинство людей штурмует дюны утром, из-за чего на восходе солнца у въезда в парк выстраивается пробка, в которой мы простояли минут пятнадцать. Утром мы очень оперативно позавтракали, прыгнули в машину и поехали ко входу в парк. Надо сказать, что мы проспали и проснулись ближе к 7 утра, за что был очень благодарен мой организм, однако ж из графика мы выбились основательно.
До Соссусфлея ехать 60 км, поэтому по дороге можно было настроиться на восхождение, любуясь этим чудом природы. В складках красноватых дюн залегли тени, а безупречно-голубое небо создавало для них прекрасный фон. Не хватало только лёгких облачков, но океаническая влага успевает испариться, пока они плывут над раскаленной сковородой пустыни Намиб.
Через 45 минут мы подкатили к парковке. По непонятной причине на дороге стоит бессмысленное и беспощадное ограничение 60 км/ч, лишенное всякой логики, на которое я благополучно положил — по такой отличной, почти лишенной трафика (по меркам города), дороге можно без проблем ехать и 120. Кстати, именно такое ограничение стоит на асфальтированных (и, зачастую, еще более узких) дорогах Намибии. Ну да ладно, наверно они чем-то руководствовались.
Дальше - только на полноприводной машине с подсдутыми колёсами - последние 4 километра проходят по песку. Поскольку Королла - обычный моноприводный седан, мы отстегнули сколько-то местных долларов и пересели в открытую машину NWR - намибского министерства по дикой природе. Минут 10 тряски, и мы на месте.
Виды внушали трепет. Особенно впечатлила огромная дюна слева, на которой местами были видны крошечные фигурки людей, которые давали представление о её высоте, которую оценил метров в 200. Солнце быстро ползло вверх, поэтому мы, не мешкая, поспешили к этой гигантской песчаной волне, до левой части который было с километр:
По дороге нас опередили какие-то французы, которые галдели и скакали от избытка энергии. Мы шли по затвердевшей потрескавшейся глине, по которой можно было маршировать, как на параде. «Ничего», сказал доброжелательный я. «Посмотрим на их прыть, когда они начнут карабкаться на дюну».
Едва эта компания дошла до охристого песка, скачки прекратились, и с каждой минутой шума она издавала все меньше и меньше. Нам было понятно, почему: карабкаться вверх по рыхлому песку - все равно что вязнуть глубоком снегу на горном склоне - прогулка превращается в борьбу. Минут через 10 мне захотелось раздеться, а ещё через какое-то время мы сделали продолжительную остановку для фотосессии (и, в первую очередь, из-за того, что подъём по дюне высасывал энергию со страшной силой).
Несмотря на то, что мы никоим образом не форсировали подъём, спустя полчаса мы осознали, что осилили максимум треть. Поднявшись над ландшафтом, мы получили преимущество, которое я тут же использовал:
Справа показалась безупречно-белая поверхность Dead Vlei (Мертвой Долины)— высохшего дна бывшего озерца, покрытого затвердевшей глиной, из которой торчали скелеты деревьев, высохших еще до Куликовской битвы.
Остановки всё учащались, и в какой-то момент было решено не ползти на самый верх, а остановиться на промежуточном (предпоследнем) гребне, и радостно сбежать по дюне вниз, прямиком в Dead Vlei, как это многие делают. С огромных облегчением мы сделали последнюю остановку, поснимали, а потом ринулись вниз, поднимая тучи мелкой пыли, которая скрипит в зуме моего объектива до сих пор.
Всего минута, и мы стоим на растрескавшейся глине Мертвой Долины.
Окруженная дюнами, она почти не продувается, и здесь очень жарко, несмотря на то, что солнце проделало только небольшой путь по небосводу. Тем не менее, долина представляет собой просто удивительное по красоте место, и мы потратили полчаса, бродя по ней и любуясь красными дюнами, стекающими на белоснежную гладь долины:
Нафотографировавшись вдоволь, мы поспешили обратно к паркингу: вода закончилась, а сухой воздух прямо-таки высасывал влагу. Минут через 30 мы были там, уставшие и довольные. Единственное, что омрачало нашу радость — почти час по асфальту, а потом четыре часа по крайне раздолбанной грунтовке, которые ожидали нас на обратном пути в Хакос, где мы должны были провести еще две ночи под звездами. Очень хотелось вернуться до темноты, потому что ездить в Намибии ночью крайне опасно из-за животных, которые бросаются под колёса. Из-за этого мы так торопились, что доехали до Хакоса на час быстрее, чем планировали, не преминув, конечно, остановиться в кафе в Солитайре). По дороге я вылез из машины на перевале и сделал пару фотографий:
В кемпинге нас ждала такая родная палатка, где можно было поваляться, вытянув ноги. Немного отдохнув, мы стали готовиться к вечерним наблюдениям…
Древнейшая пустыня Намиб (27 фото)
Намиб («место, где ничего нет») считается самой древней пустыней в мире. Она существует на протяжении 80 миллионов лет и образовалась ещё во времена динозавров. Намиб находится в юго-западной части Африки и тянется на 1900 км вдоль побережья Атлантического океана.
В центральной части пустыни Намиб расположено глиняное плато Соссусфлей, известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами и знаменитой Мертвой долиной с остовами мертвых деревьев.
Пустыня Намиб очень сухая и, за исключением нескольких прибрежных городов, практически необитаема.
Пески пустыни Намиб, вид с воздуха:
На юге Намиба большую часть поверхности земли покрывает песок, желто-серый вблизи побережья и кирпично-красный во внутренних районах пустыни.
Дюны тянутся параллельно побережью. Отдельные дюны имеют длину от 10 до 20 километров и от 60 до 240 метров высоты, среди них — так называемая Дюна 7 высотой 383 метра, которая считается высочайшей дюной в мире. Сравните, например, размер этой дюны и деревьев, расположенных у подножья:
Химба — кочевой народ, живущий в северной Намибии. И мужчины и женщины покрывают свое тело смесью из охры, жира и пепла, чтобы защитить кожу от палящего солнца. Эта смесь придает их коже красноватый оттенок, который символизирует кровь, которая в свою очередь символизирует жизнь. Женщины заплетают друг другу косы и покрывают их этой смесью:
Традиционный дом Химба:
Старый заброшенный корабль на севере пустыни Намиб:
На севере пустыни встречаются слоны, носороги, львы, гиены, особенно в долинах рек, которые текут с внутреннего плато в Атлантику.
Впадины и дюны Намиба дают убежище некоторым разновидностям антилоп, таким как орикс или сернобык:
Вид на дюны Намиба с воздуха:
Пустыня Намиб существует уже около 80 миллионов лет, и местные животные имели много времени для приобретения эволюционных приспособлений к пустынной жаре, благодаря которым они выживают в необычайно враждебном климате и не встречаются больше нигде в мире. Например, змеи могут ползать по песку, который разогревается солнцем до 60 градусов по Цельсию. Когда становится еще жарче, они просто закапываются в песок, который в глубине значительно более прохладный.
Рогатая гадюка
Ну а мы двигаемся в сторону глиняного плато Соссусфлей в центральной части пустыни Намиб на территории национального парка Намиб Науклюфт по красной грунтовой дороге.
Плато Соссусфлей известно самыми большими в мире красными песчаными дюнами и знаменитой Мертвой долиной
Хотя «мертвая долина» — это не совсем правильный перевод. Более точно — «мертвое болото» или «мертвое озеро»:
Долина Смерти находится на дне высохшего озера, покрытого слоем соли и потрескавшейся глины:
Намибийцы называют vlei то место, где заканчивается все:
Мертвая долина появилась около 900 лет назад, когда дюны перекрыли русло реки и отрезали эту местность от воды.
Основная растительность Соссусфлея и Мертвой долины — верблюжья акация (Acacia erioloba). Это вид деревьев рода Акация семейства Бобовые.
Дерево может достигать 17 метров в высоту:
Солнце убило деревья, оставив только выжженные, черные, сухие «скелеты»:
Мертвая долина производит впечатление места, в котором остановилось даже время:
Заход Солнца. В Намиб закончился еще один день, и он пролетел совсем незаметно на фоне возраста этой древнейшей пустыни — 80 миллионов лет.
Интересные факты. Самая древняя пустыня на планете и чем она уникальна
Представьте себе, на нашей планете существуют географические объекты, которые были сверстниками динозавров, и одним из таких мест является пустыня Намиб. Свидетель кончины огромных рептилий за десятки млн. лет практически не изменил свой внешний вид.
Расположено это место на территории африканского континента, занимающее площадь в больше чем 100 тысяч километров квадратных. Соседствует природная зона с Атлантическим океаном, располагаясь вдоль его побережья (территория Намибии). «Место, там, где ничего нет» — именно так звучит её название с языка нама.
Место, где встречается пустыня с океаном. Фото: kuraigovorit.in.ua
Чем же уникален этот географический объект? Невзирая на то, что Намиб по праву можно назвать одной из самых сухих пустынь (годовая норма осадков не превышает 10-ти – 13-ти мм), здесь существует особая растительность и животный мир. В зависимости от погодных условий, которые резко отличаются друг от друга в отдельных точках пустыни, тут обитают разнообразные живые существа. Высокую температуру песка, которая достигает иногда больше 60-ти градусов, способна выдержать уникальная ящерица – намибийский геккон. Животное, прячась от жары, закапывается в песок (чем выше температура – тем глубже он «ныряет»). Так же поступают гремучие змеи и гадюки.
Благодаря двум рекам (Оранжевая и Кунене), протекающим через Намиб, здесь находится Национальный парк, где нашли приют многие африканские животные.
Место, где встречается пустыня с океаном. Фото: kuraigovorit.in.ua
Растение тумбоа – удивительный представитель местной фауны. Символ государства Намибии уникален тем, что способен расти не одну сотню лет, питаясь исключительно конденсатом, собирающимся на его листьях. И даже если дождь не идёт несколько лет – не беда! Вельвичия (другое название тумбоа) может выдержать подобные условия.
Главная фишка, которой может похвастаться пустыня Намиб – старейший в мире лес Дедвлей. Настораживающая и немного мистическая местность – ровесник пустыни. Это лес мёртвых деревьев, погибших 80 млн. лет назад. Когда-то тут протекала река, питавшая жизнью всё вокруг, но однажды она изменила русло, превратив огромные акации в вечных пленников Африки.
Смогли приспособиться к экстремальным условиям не только животные и растения, но и люди. Представители племени Химба проживают в столь суровом мире природы. Чтобы защититься от ожогов, женщины и мужчины Химба смазывают всё своё тело специальной смесью цвета охры. Несмотря на неоднократные попытки современного мира вмешаться в жизнь этих уникальных людей, Химба существуют в полнейшей изоляции, сохранив традиционный образ жизни.
Интересные факты. Самая древняя пустыня на планете и чем она уникальна
Представьте себе, на нашей планете существуют географические объекты, которые были сверстниками динозавров, и одним из таких мест является пустыня Намиб. Свидетель кончины огромных рептилий за десятки млн. лет практически не изменил свой внешний вид.
Расположено это место на территории африканского континента, занимающее площадь в больше чем 100 тысяч километров квадратных. Соседствует природная зона с Атлантическим океаном, располагаясь вдоль его побережья (территория Намибии). «Место, там, где ничего нет» — именно так звучит её название с языка нама.
Место, где встречается пустыня с океаном. Фото: kuraigovorit.in.ua
Чем же уникален этот географический объект? Невзирая на то, что Намиб по праву можно назвать одной из самых сухих пустынь (годовая норма осадков не превышает 10-ти – 13-ти мм), здесь существует особая растительность и животный мир. В зависимости от погодных условий, которые резко отличаются друг от друга в отдельных точках пустыни, тут обитают разнообразные живые существа. Высокую температуру песка, которая достигает иногда больше 60-ти градусов, способна выдержать уникальная ящерица – намибийский геккон. Животное, прячась от жары, закапывается в песок (чем выше температура – тем глубже он «ныряет»). Так же поступают гремучие змеи и гадюки.
Благодаря двум рекам (Оранжевая и Кунене), протекающим через Намиб, здесь находится Национальный парк, где нашли приют многие африканские животные.
Место, где встречается пустыня с океаном. Фото: kuraigovorit.in.ua
Растение тумбоа – удивительный представитель местной фауны. Символ государства Намибии уникален тем, что способен расти не одну сотню лет, питаясь исключительно конденсатом, собирающимся на его листьях. И даже если дождь не идёт несколько лет – не беда! Вельвичия (другое название тумбоа) может выдержать подобные условия.
Главная фишка, которой может похвастаться пустыня Намиб – старейший в мире лес Дедвлей. Настораживающая и немного мистическая местность – ровесник пустыни. Это лес мёртвых деревьев, погибших 80 млн. лет назад. Когда-то тут протекала река, питавшая жизнью всё вокруг, но однажды она изменила русло, превратив огромные акации в вечных пленников Африки.
Смогли приспособиться к экстремальным условиям не только животные и растения, но и люди. Представители племени Химба проживают в столь суровом мире природы. Чтобы защититься от ожогов, женщины и мужчины Химба смазывают всё своё тело специальной смесью цвета охры. Несмотря на неоднократные попытки современного мира вмешаться в жизнь этих уникальных людей, Химба существуют в полнейшей изоляции, сохранив традиционный образ жизни.
Намибия. Оранжевое настроение под ярко-голубым небом пустыни
Отзывы и рассказы туристов о странах Южной Африки. Отзывы о ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, АнголеНамибия. Оранжевое настроение под ярко-голубым небом пустыни
Nikolay Ustinov » 12 май 2020, 16:15
- Мы летим в Африку!
Этот континент притягивал с детства. Вначале как что-то мифическое и недостижимое, за краем света, как место обитания невиданных диких зверей и персонажей из сказок.
Позже, когда я стал интересоваться окружающим миром с практической точки зрения, с целью выбора направлений для путешествий, Африка перестала быть единым целым и разделилась на три части.
Верхняя (по карте) часть — это Сахара, Нил, египетские пирамиды и пакетные отели. Средняя часть — экваториальная, где разные племена воюют между собой за колониальное наследие. И третья, самая далекая и интересная — южная, внизу карты.
А откуда самые необычные и красивые фотографии из южной части Африки? Конечно, из Намибии. Туда мы и полетели. Побывать в волшебном лесу, погладить гепарда, залезть в заброшенный и захваченный пустыней город, подняться на огромную дюну и сфотографироваться в мертвой долине.
Намибия — очень комфортная, красивая и необычная страна с хорошим сервисом европейского уровня (спасибо немцам). Здесь вкусная и привычная нам еда, хорошие дороги со спокойным трафиком и разнообразные пейзажи. Как выяснилось, экзотика вполне может быть без экстрима!
В этом отчете я подробно расскажу о нашей поездке, постараюсь сделать его не только красивым, но и информативным. Если кто-то, прочитав, тоже решит поехать в эту африканскую страну — это будет очень круто!
А пока — Namibian highlights. Основное, что запомнилось и понравилось - в десяти фотографиях.
1. Мертвая долина Deadvlei. Яркий и ослепляющий бело-оранжево-синий пейзаж кажется настолько сюрреалистическим, что посещают мысли, что так не бывает и это все фотошоп. Но нет, можно протереть глаза руками, прикоснуться к окаменевшим деревьям и убедиться — это реальность!
2. Гепарды. Пообщаться и сфотографироваться с гепардами - одно из самых ярких впечатлений!
3. Алоевый лес Quiver Tree Forest на закате. Очень красивое и необычное место. Деревья кажутся сказочными и не совсем реальными, небо светится богатой палитрой ярких красок. Хочется просто стоять и смотреть. Сделать кадр — и дальше смотреть. И так — пока не стало совсем темно.
4. Алоевый лес Quiver Tree Forest ночью. Луна очень яркая, в лесу светло. Подсвечиваю передний план фонариком, получается интересно. Главное, чтобы сзади из-за куста никто не выскочил ;)
5. Город-призрак Колманскоп. Сто лет назад здесь, посреди пустыни Намиб, был богатый и удобный для жизни город, выросший рядом с месторождением алмазов. Но все в этой жизни заканчивается. А в случае с Колманскопом это случилось особенно быстро — алмазы иссякли, люди разъехались, а заброшенный город медленно поглощает пустыня.
6. Песчаные дюны пустыни Намиб. Они огромные, мягкие и очень теплые. Подниматься нужно босиком, тогда дюна поделится не только накопленным за день теплом, но и своей энергией.
7. Звездное небо. Такого количества разноцветных звезд я не видел никогда. Несметные миллиарды ярких звезд южного полушария, разные галактики — впечатляет и сложно оторвать взгляд.
8. Разные большие дикие животные. Кого только здесь не встретишь! К сожалению, только жираф не вышел, хотя дорожные знаки о нем предупреждали.
9. И мелкие животные — тоже! Ну разве не симпатичная земляная белка?
10. Дороги Намибии. Минимальный трафик, ровное дорожное покрытие без ям, красивые и разнообразные пейзажи вокруг — поездка за рулем превращается в удовольствие (за исключением одного нюанса, но об этом — позже).
Nikolay Ustinov » 12 май 2020, 16:49
Мы ехали по часовой стрелке, основные точки указаны на карте.
Последний раз редактировалось Nikolay Ustinov 31 янв 2021, 16:25, всего редактировалось 9 раз(а).Sinitza » 13 май 2020, 15:07
Nikolay Ustinov писал(а) 12 май 2020, 16:15: В этом отчете я подробно расскажу о нашей поездке, постараюсь сделать его не только красивым, но и информативным. Если кто-то, прочитав, тоже решит поехать в эту африканскую страну — это будет очень круто!Мне очень интересно будет читать Ваш отчёт! Фотографии потрясающие !
У нас билеты на конец августа, в ЮАР, собираемся посетить Намибию .Сейчас ,как на иголках из - за вируса.
Крылья обрубили , но надежда умирает последней .
Подписываюсь и жду продолжения !
Nikolay Ustinov » 13 май 2020, 16:40
Sinitza писал(а) 13 май 2020, 15:07: Крылья обрубили , но надежда умирает последней .Я надеюсь, что все получится. Ну или перенесете на более поздний срок, сейчас все идут навстречу в этом вопросе, и авиакомпании, и отели.
У нас получилось, что вскочили на подножку уходящего поезда. Мы приехали в Намибию 9 марта транзитом через Эфиопию, а 14 марта они уже отменили эти рейсы. А еще через неделю закрыли страну полностью. В общем, запланировали бы на неделю позже - никуда бы не смогли поехать. Повезло.
Лингвистон » 13 май 2020, 20:45
Давно смотрим в сторону Намибии. Особенно в поездке заинтересован муж, любитель-астроном. Но отпугивает стоимость такого путешествия. К тому же, увы, мы не водим машину, а услуги гида мы не можем позволить себе. Пишите, очень интересно. Может и надумаем когда нибудь.Nikolay Ustinov » 16 май 2020, 12:34
Лингвистон писал(а) 13 май 2020, 20:45: К тому же, увы, мы не водим машину, а услуги гида мы не можем позволить себе.В таком случае мне видится единственный вариант - искать попутчиков среди знакомых.
Nikolay Ustinov » 16 май 2020, 13:03
Перелет Дубай - Аддис-Абеба - Виндхук, Ethiopian Airlines
В процессе планирования поездки в Намибию встал вопрос наиболее удобного и выгодного перелета. Нашел за 35000 миль Miles and More билет бизнес-класса Ethiopian Airlines из Дубая в Виндхук. Сборы - примерно 50$. До Дубая был куплен билет у Air Arabia.
Потом выяснилось, что Алматы - Дубай - Аддис-Абеба - Виндхук - это еще и самый кратчайший путь, судя по карте. Почти по линейке. Хорошо.
Хаб Ethiopian - аэропорт Аддис-Абеба. В случае транзита авиакомпания дает бесплатный отель и питание - у нас был ужин и завтрак. Что ж, это просто отлично. Кроме того, при транзите через Эфиопию (только при полете Ethiopian и только при выполнении условий транзита, чтобы у вас был самый ранний возможный рейс из Аддис-Абебы) не нужна никакая виза, печати в паспорт не ставят.
Поначалу в расписании стояли Airbus A350 на первом сегменте и Boeing 787 на втором. Это отличные самолеты с новым бизнес-классом. Но. Жизнь внесла коррективы. На первый рейс в итоге поставили Boeing 777-200 (это еще более-менее), а на второй - древний B767 без полноценного салона бизнес-класса.
Мы садимся в старый Boeing 767 ET-AMF. Ветерану эфиопской авиации уже 20 лет. А на фоне рулит тот самый Дримлайнер, на котором мы должны были лететь в Намибию (((
За чехарду с бортами авиакомпании большой минус.
Второй минус - это ужасное питание. Достаточно сказать, что Emirates в экономе кормит лучше, чем Ethiopian в бизнесе. И винная карта так себе, выбрал обычный невыдержанный портвейн (а вот Asiana наливала 20-летний!).
Все рейсы были выполнены строго по расписанию. Такие вот плюсы и минусы. Если бы не замена бортов, впечатления были бы намного лучше. Но бесплатный 5* транзитный отель в Аддис-Абебе - это очень круто!
Наш рейс - ET835
В небе провели почти 6 часов. Во сне пересекаем экватор. В самолете не было мониторов и я как-то пропустил этот момент. Все-таки Африка - огромна! Выспавшись, прилетаем. Время около часа дня.
Яркое солнце, расслабленная атмосфера, пешком через летное поле. Класс! Путешествие началось.
Три из пяти намибийских самолетов. У них три A319 для местных рейсов и два A330, которые летают во Франкфурт.
На входе в терминал - очередь на измерение температуры. К счастью, в этот момент еще не началась полномасштабная вирусная истерия и это было единственным неудобством от новомодного вируса за все время пребывания в Намибии. Считаю, что очень повезло.
Nikolay Ustinov » 16 май 2020, 17:49
Аренда машины в Намибии
Прокат авто в Намибии вполне цивилизован и мало чем отличается от европейских стран. Действуют национальные права, если в них есть перевод на английский. Движение левостороннее, но, ввиду слабого трафика на дорогах, проблем это не вызывает. Разве что первое время вместо поворотников включаешь дворники.
При аренде у международных прокатчиков (Avis, Hertz, Europcar) есть следующие варианты: легковая (типа Тойоты Короллы), паркетник (типа Nissan X-trail), внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux. Паркетники, внедорожники и пикапы могут быть как заднеприводные, так и полноприводные, на это нужно обращать особое внимание. Если не написано 4x4, то, с большой вероятностью, машина будет заднеприводной.
Отдельной группой идут местные прокатные конторы, которые предлагают экспедиционные автомобили, укомлектованные палатками, спальниками и всем необходимым для автономной жизни. Такие машины значительно дороже, и нужны только в том случае, если вы едете в совсем дикие места. Потому что экономии по сравнению со схемой "обычный автомобиль + отель" не будет. Не говоря уже о несравнимом уровне комфорта палатки и хорошего лоджа.
Поскольку значительная часть дорог в Намибии грунтовые, я решил брать внедорожник. Конечно, практически везде можно проехать и на легковой, но средняя скорость движения будет ниже. Пикап брать не хотел, потому что кузов мне точно не нужен, но нужен удобный закрывающийся багажник. Чтобы подъехать к Deadvlei, хотел обязательно полноприводную машину. Из таких доступна только одна модель, Toyota Fortuner. У Hertz они все заднеприводные, у Europcar - самые дорогие, в итоге, забронировал в Avis, причем, на намибийской версии сайта, предварительно использовав промокод из соответствующей темы форума.
Машину забронировал со стандартной страховкой и дополнительно купил страховку для 4x4 у Rentalcover.
О вождении по грунтовкам хочу сказать отдельно. Рекомендованная правилами скорость движения по ним - не более 100 км/ч. Дороги ровные и пустые, гаишников на них не видел ни разу. Вначале кажется, что легко можно ехать и 120, и даже 140. Но это очень обманчивое впечатление. На песке и мелких камнях на высокой скорости машина начинает вести себя, как на льду и становится практически неуправляемой. Если вы не профессиональный гонщик и не имеете опыта прохождения поворота в заносе, то лучше и не экспериментировать.
На перегоне Aus - Sossuslvei у меня возникла неприятная ситуация. На скорости около 120 км/ч взорвалось заднее левое колесо. Машину ощутимо и резко повело влево к обочине, но рулем ее удалось удержать на дороге и плавно остановиться. Дорога была абсолютно ровная и без камней. Что послужило причиной мгновенного разрушения шины — загадка.
Есть два предположения — либо заводской брак, либо оставшееся незамеченным сниженное давление.
После этой ситуации у меня есть три совета. Самому себе на будущее и всем, кто поедет по этим грунтовкам после.
1) держать руль двумя руками. Если бы я держал его одной рукой, машину бы выкинуло с дороги.
2) не разгоняться быстрее рекомендованных тут 100 км/ч.
3) привезти с собой манометр и контролировать давление шин. Датчика давления шин в бюджетных Тойотах нет.
И отдельно хочется рассказать о дороге к Deadvlei. На форуме многие ей пугают, кто-то даже там застрял и вынужденно провел ночь.
Эта дорога представляет из себя несколько километров глубокого песка, в котором проделаны многочисленные колеи.
Если у вас не полноприводная машина, проехать там невозможно. Нужно будет дождаться рейнджеров, они довезут.
Если у вас полноприводный паркетник и есть опыт вождения по бездорожью, то можно попытаться проехать ходом на высокой скорости. X-trail там проезжал, я видел.
А вот на полноприводных машинах типа Fortuner или Hi-Lux (предварительно убедиться, что они именно 4x4) эта дорога не представляет никакой сложности. Можно смело ехать. Только включить пониженную и блокировку дифференциала (крутилка на передней панели, там же, где 4x4, вывернуть в крайнее правое положение, рычаг КПП должен при этом обязательно быть в позиции N).
Читайте также: