Как поехать на ваз 2107

Обновлено: 15.01.2025

Классику уже не делают, но многие до сих пор на них ездят, особенно молодёжь, и особенно на карбюраторных двигателях, из-за их цены на рынке. У меня тоже в своё время была карбюраторная, не скажу, что это плохая машина, просто у неё устаревшая конструкция. Карбюратор мне нравился своим откликом. Но, несмотря на устаревшую конструкцию, машину можно слегка доработать, чтобы она доставляла меньше хлопот.

1. Разрезная шестерня распредвала.

У всех классических моторов, при выставлении меток ГРМ, распредвал уходит либо на пол зуба позже, либо не доходит на пол зуба. В то время как заводская метка распредвальной шестерни соответствует правильному перекрытию для клапанов. Таким образом, на обычной шестерне нормально перекрытие не поймать, из-за этого на верховых режимах двигателя ухудшается продувка цилиндров, и падает отдача мотора.

Сток метки. Сток метки.

Для точного выставления перекрытия можно установить разрезную шестерню, тем более если стоит другой распредвал. Эта шестерня поможет добиться точной настройки и более стабильной работы мотора.

Полезные советы: Как ездить зимой?!

Сегодня утром решил прочесть вот такую статью, думаю многим тоже будет интересно?!

Высказать свои наблюдения по поводу зимней езды и обсудить опыт других вы можете в нашем форуме

Без чего зимняя езда вообще небезопасна

Существует несколько неотъемлимых атрибутов зимней езды, прежде всего – это зимняя резина, морозоустойчивая жидкость для омывателя, а также исправная светотехника.
Если вы едете не на зимней резине, считает директор школы Audi Quattro Геннадий Брославский, дальнейший разговор просто бесполезен. А вот шипы, по мнению Брославского – не такой принципиальный момент. На голом чистом асфальте, которым иногда радуют автомобилистов столичные коммунальщики, шипы держат машину даже хуже, чем нешипованная резина. Но на перекрестках и у светофоров, где дорога всегда особенно скользкая, шипы очень помогают.

Правило №1. Управлять на снегу и льду надо плавно.

Речь идет и о руле, и о педалях. Инструктора советуют представлять себе, что вы не спеша плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все движения.
Но это общая рекомендация, а когда утром вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не только плавно ехать, но даже тронуться с места не получается, все советы как-то сразу забываются. Водитель газует, а машина, вместо того чтобы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, где стоит еще одна машина. Тут желательно вспомнить еще одно правило –

Правило №2. Газ при зимней езде должен быть минимальным.

Запас тяги, который так приятно иметь летом, сейчас только мешает – колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит исключительно на шлифование ледовой корки на асфальте. Даже трогаться с места зимой иногда приходится на второй передаче (не зря же по этому принципу работают многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом).

Итак, вы выезжаете со стоянки на минимальном газу (лучше несколько раз заглохнуть и снова завестись, чем прокопать колесами колеи, которые помешают выбраться). Если не получается, пытайтесь выбраться враскачку. Нажал газ – отпустил и нажал сцепление – снова нажал газ. Настоящие мастера могут вытащить таким способом машину из очень неприятных ситуаций, но и обычным водителям этот прием довольно полезен. А вообще-то кое о чем не мешало подумать еще накануне, когда ее сюда ставили – не заезжать впритирку к другим машинам, чтобы, если ваш автомобиль начнет скользить вбок, не упереться в них. А если останавливаетесь ненадолго, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега – въехать-то вы с разгона въедете, а выбраться обратно не удастся. Лучше встать чуть дальше от края. Совсем плохо останавливаться на горке, если потом не будет возможности съехать обратно задним ходом. При трогании с места колеса точно забуксуют.

Какой привод лучше под горку?

Тут кстати упомянуть один нюанс: на заднем приводе въезжать в гору легче, потому что машина приседает при старте и нагрузка на заднюю ось увеличивается, соответственно уменьшая вероятность пробуксовки. А передние ведущие при трогании на горке, наоборот, разгружаются. Отсюда известный рецепт: на переднем приводе заезжать на горку задним ходом. Впрочем, не стоит этот способ переоценивать – может, лучше осторожно съехать вниз и попробовать еще раз, но только посильнее разогнавшись. Конечно, если вокруг нет стоящих машин, которые ваша может поцарапать, съехав вбок.

Правило №3. По возможности, тормозить лучше двигателем.

Кстати, современные автоматы, как правило, этому не препятствуют – они «понимают», что при отпущенном газе водитель, скорее всего, хочет затормозить двигателем. И, конечно, не стоит ждать от тормозной динамики автомобиля чего-то сверхъестественного. Надо держать большую дистанцию и тормозить заблаговременно. Проклятые летние привычки дают о себе знать: водитель жмет на педаль и ожидает обычной в таких случаях реакции машины – а она все едет. Лучше, выехав из двора, сразу же, не дожидаясь пока жизнь заставит, сделать несколько пробных торможений и сразу понять, чего от этого процесса можно ожидать. Тем, у кого АБС, остается просто давить на педаль.

При отсутствии АБС ее можно сымитировать

Это называется прерывистым торможением. Есть еще ступенчатое, когда сила нажатия изменяется от раза к разу, а также множество других видов. Но прерывистое торможение – самое простое, и людям не слишком опытным лучше им и ограничиться.

На прямой, если тормозить не приходится, особых проблем не возникает даже зимой. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это подсказывает водителю, что не все сегодня хорошо на дорогах. А переднеприводник и этого предупреждения лишен – пока он не задумает какой-нибудь маневр, машина будет идти ровно. Поворот – главная зимняя проблема после торможения.

Поворот зимой – основная проблема, если вы не известный спортсмен.

Зима для спортсменов только в радость. Занос для них – привычное и полезное явление, а отрабатывать его на льду намного проще, потому что скорость для достижения желаемого эффекта нужна гораздо меньшая. Для простого гражданина – наоборот. Зимой всякий водитель должен стремиться к тому, чтобы не стать нехотя спортсменом. Для этого надо заранее затормозить и перейти на пониженную передачу, с тем чтобы по дуге ехать ровно, не тормозя, с небольшим газом.

Дополнительные рекомендации для заднего привода

Многие думают, что, правильно подбирая скорость движения по зимней дороге, можно легко избежать заноса. Но это верно только отчасти. Конечно, "партизанский шаг" — это очень, очень предусмотрительно, однако вероятность заноса остается — при резком сбросе газа или торможении, даже во время разгона или ускорения… В общем, понесёт совершенно неожиданно.

В отличие от "переднеприводника", автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Объясняется это просто: при классической компоновке основная масса приходится на переднюю часть машины — ее нагружает силовой агрегат + коробка передач, задняя часть загружена гораздо меньше, а, значит, хуже сцепление ведущих колес с дорогой.

Но это не мешает истинным асам "фигурного катания" управлять подобным авто на скользкой дороге абсолютно безопасно.

Ситуация вторая, очень распространенная. Багажник начинает "обгонять" капот. "Игра на опережение", в общем… Отсюда и рекомендация: не дожидаться заноса, а упредить его своими опытными каскадерскими действиями, в данном случае чрезвычайно парадоксальными — искусственным провоцированием заноса. Может не получиться. Тогда — пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сразу же обратно, сопровождая это сбросом газа. Здесь главное — возвращать руль сразу, не дожидаясь реакции. Иначе такие манипуляции могут привести к "смене позиции": машину понесет другим боком под еще большим углом.

Вопреки устоявшемуся мнению, автоматическая коробка, если ею пользоваться аккуратно, облегчает зимнюю езду. Дело в том, что ведущий "мост" связан с двигателем не жестко, а через гидромуфту, которая сглаживает рывки и толчки в трансмиссии и не позволит колесам неожиданно провернуться (заблокироваться) при резком нажатии (отпускании) педали газа. Т.е. трансмиссия "сгладит" возможные ошибки водителя (до определенного предела, разумеется). Но надо учитывать скорость! Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости часто равняется принудительно сломанной коробке или блокировке ведущих колес с последующим принудительным же заносом…

Передний привод. Дополнительные рекомендации.

"Езжу зимой, поэтому предпочитаю передний привод" — так рассуждают многие автомобилисты. Они увереннее чувствуют себя и в повороте, и на прямой, и уверяют, что их машины почти не буксуют. Действительно, благодаря прекрасной курсовой устойчивости, переднеприводный автомобиль дает водителю несколько большее чувство уверенности, чем "задний привод". Передние колеса "тянут", задние послушно катятся за ними. Кроме того, двигатель своим весом постоянно нагружает передние колеса, что значительно улучшает их сцепление с дорогой, а если машина забуксовала, то у водителя в запасе большой резерв: поворачивая передние ведущие, обычно можно найти за что зацепиться.

Все это так. Но, бывает, на обледенелом повороте машина теряет управление, и как бы водитель ни крутил руль, начинает скользить по прямой. Что сделает неподготовленный: интуитивно повернет руль еще круче и затем "вдарит" по тормозам, чем окончательно выведет ситуацию из-под контроля. "Не бросайте газ!" — советуют авто-асы. Это верно, но способов вернуть неуправляемой машине послушность — много.

Сначала усвойте простую истину: если начался снос передних колес, единственное, что может вернуть их "к жизни" — занос задней оси. Каковой можно вызвать разными способами, в зависимости от текущей скорости автомобиля.

На небольшой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это аккуратным торможением: можно либо слегка "поддернуть" ручник, либо нежно наступить на педаль. "Газ" в этот момент ослаблять нельзя, а лучше даже усилить.

Главным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, то есть в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Это аксиома. Но на скоростях до 40-50 км/ч от нее можно отступить: кратковременный поворот руля именно в сторону начинающегося заноса поможет сориентировать автомобиль в нужном направлении. Ну, а дальше газуйте потихоньку, "вытягивая" машину из скольжения в прямолинейное движение по дороге.

При высоких скоростях все меняется.

"Переднеприводник" очень сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И наш неопытный водитель, сильно пугаясь обледенелого поворота, невольно отпускает педаль газа. Не готов, ох, не готов он к реакции автомобиля на это судорожное действие — а тут еще совет "бывалого": "не бросай газ, если машину понесло". А ведь он правильно сделал, ведь нам этого-то и нужно, только ненадолго! Кратковременный сброс газа "переставит" машину на дороге, и останется только "подбавить" обороты и "вытянуть" авто в поворот.

Но для "чайника" это сложно. Судите сами — машину несет на приличной скорости, а вместо "спасительной" педали тормоза надо жать на "газ". Поэтому еще раз "проговорим" правильный алгоритм действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в этот самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и прибавляет газ. Имейте в виду: смотреть надо только в ту сторону, куда вам нужно ехать (т.е. на выход из поворота) и ни в коем случае не туда, куда "несет" автомобиль!

Если все-таки машину "закрутило", то следуйте примеру опытных автогонщиков — тормоз и сцепление в пол! Не думая! Это позволит стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль, а главное — не заглохнет двигатель, что поспособствует вам быстро убраться со встречной полосы и отъехать в безопасное место.

Остается лишь напомнить: резкий сброс газа может вызвать вращение автомобиля даже на прямом участке дороги, если под колесами неожиданно оказался лед. С педалью газа надо обращаться очень осторожно: плавно и дозированно нажимать и точно также отпускать. И если не хотите "фигурного катания" — никаких резких движений рулем! Но если оно все-таки началось — то, наоборот, действуйте решительно. Чем резче поворот руля в сторону заноса, тем быстрее выравнивающая реакция автомобиля. Вывернув колеса в сторону заноса, возвращайте их обратно, не дожидаясь реакции автомобиля — иначе машина попадет в ритмический занос с увеличивающейся амплитудой.

Как подготовить машину к дальняку?

Давно хотел написать этот пост. Более того, не скрою, его написание и продумывание принесло мне не малое удовольствие, ведь подготовка и предвкушение путешествия бывает даже интереснее и приятнее чем само путешествие. Так как готовиться у меня было и время и желание, я решил сначала накидать четкий список того что планирую сделать. Приветствуются ваши комментарии и предложения, по части того что я забыл, или недодумался внести в список.

Не берусь говорить что это инструкция по подготовке машины, но думаю что тема это окажется интересной и полезной для многих. В моем случае имеем заднеприводную карбюраторную классику, и большое растояние из точки А в точку Б. Все приготовления направлены на то, что бы не испытывать дискомфорта в дальней дороге, и не попасть в просак в трудной ситуации. Теперь по делу:

ЖИДКОСТИ:
Техническая вода 2л
Тормозная жидкость 0,25
Литр масла
Тара с запасным бензином

НЕОБХОДИМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Металлическая труба
Топорик маленький
Саперная лопата
Компрессор
Домкрат
Трос
Балонник
Огнетушитель
Свечник
Оптечка(с обязательными и своими лекарствами)
Метровый кусок провода
Знак аварийной остановки
Набор для ремонта безкамерных покрышек
Запаска
Ветошь
Провода для прикуривания

ДЛЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
Инвертор с 12 на 220вольт
Светодиодный прожектор 220вольт
Перцовый балон
Салфетки полотенце бумажное антисептик
Перчатки тканевые

ЗАПЧАСТИ
Лампа h4
Лампочка габарита
Лампочка зарядки генератора на панели
Лампы стопаков
Комутатор
Свечи
Б.провода
Бензонасос
Трамблер
Катушка зажигания
Реле запасное 4 и 5 контактов
Комплект предов пальчиковых
Комплект предов с ножками
Комплект разных гаек, и винтов саморезов шайб
Запасной болт колеса
Стяжки пластиковые 5 штук
Ремень генератора
Монтировка маленькая
Метровый шланг бензиновый
Тюбик скраской
Шкиф помпы
Реле регулятор

ИНСТРУМЕНТ
Изолента
Кусачки
Плоскогубцы
Молоток большой
Набор ключей большой. x2 — 13 17 19
Отвертки +- и маленькая
Зубило
ВДэшка (или смазка в тюбике)

Движение автомобиля ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107

На рисунке показана схема переключения четырехступенчатой (А) и пятиступенчатой (В) коробок передач.

Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом двигателе. Если же у Вас такой возможности нет и прогрев двигателя Вы проводите при движении автомобиля, то при низкой температуре окружающего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева масла в коробке передач и заднем мосту последовательно переходите на высшие передачи.

Для движения задним ходом нажмите на рычаг переключения передач, утопив его до упора, и переведите в положение, соответствующее включению задней передачи. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.

Во время движения не превышайте даже на спуске максимально допустимых скоростей движения, обозначенных на спидометре красными метками вблизи цифр 40, 60 и 100, соответствующих 1-й, 2-й и 3-й передачам.

Во время движения следите за работой различных узлов по соответствующим приборам и контрольным лампам. В нормальных условиях все лампы красного цвета не должны гореть. Их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующего узла.

После преодоления бродов, а также после мойки автомобиля или при длительном движении по мокрой дороге, когда в тормозные механизмы колес попадает вода, произведите при движении несколько плавных торможений автомобиля ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки.

При движении по лужам снижайте скорость во избежание аквапланирования, которое может вызвать занос или потерю управления. Изношенные шины увеличивают такую опасность.

По возможности водите автомобиль на умеренных скоростях. Резкие ускорения и замедления, движение автомобиля на повышенных скоростях приводят к быстрому износу шин и перерасходу топлива. Расход топлива также увеличивается при недостаточном давлении воздуха в шинах, при изношенных или загрязненных свечах зажигания, при неправильной регулировке системы холостого хода карбюратора.

Расход топлива и износ шин увеличивается и при буксировании прицепа. Кроме того, при буксировании прицепа возрастают нагрузки на кузов, двигатель и трансмиссию, что снижает их ресурс.

Как поехать на ваз 2107

Плавнее трогайся на снегу- и будешь меньше застревать. Ну и вообще когда машина застревает не газуй особо - чем больше сильнее буксуешь - тем сильнее зарываешься.

Ну и давление в шинах можешь чуть приспустить чтоб меньше буксовать.

vopikan писал(а): лопатку в багажнике всегда вози +1, а то пейсок из под моста руками выгребать не айс. Да и снег тоже.
Можешь еще блокировку дифференциала поставь
А так, да. Не газуй - бесполезно. Может чуть в натяг, только чтоб не глохла. Нагрузи зад. По дебилизору видел - буксует, два чела на багажник сели - выехал. Если одно колесо палирует, а другое не шевелится - нагрузи его. Не стыдно не знать, стыдно не учиться!
УАЗ: Природа движения.
УАЗ - словно старый солдат: вечно ранен, но НИКОГДА не убит! т.к первыми блокируются передние колеса притормаживай тормоз + двигатель меньшая вероятность заноса. братан,самое главное правило(для меня лично)..незнаю как остальным,но смысл таков.
ты должен выростить глаза сзади. тоесть ты должен научится контролировать что происходит вокруг тебя ,голва должна работать на 360 градусов.поясню.
щяс движуха такая интенсивная,что порою я не вижу дор.знаков когда еду потомучто всё внимание на дорогу и др.участников движения. то там ктонить пойдёт на обгон,то здесь ктонить начнёт щемится,то с прилегающёй шмудель выскочит,то калеч какой дорогу перебежать вздумает.
и потом это всё приходит с временем,я даже порой и сам путаюсь ,то с развязки не туда сверну,то не в тот ряд ( на поворот ) сунусь,то светофор прое. у.
не слишком гоняй,не слишком тормози движение,если сомневаешся тудали сворачивать,лучше сверни в сторонку не кидай машину на пр. части . ну обложат пару раз матюками,ну не без этого,это все проходили.
ай да разберёшся сам потом.

mikado3333, главное это думать о том на чём едешь и в каких условиях. Так же нужно понимать как может себя повести авто в тех или иных условиях. В сырую, снежную погоду сцепление колёс с дорожным покрытием будет значительно ниже, чем на сухом асфальте. Это нужно учитывать и понимать, что стоит избегать резких манёвров, торможений так как возможна потеяр управления авто. Кстати пыльная (посыпанная песком) дорога (пусть летом и в сухую погоду) почти тоже самое, что и заснеженная или гололёд.
Вообще в пределах одной темы всех особенностей управления авто не сказать и не узнать, но можно подчерпнуть что-то важное. Но думаю Вы это понимаете.
Из своего опыта могу сказать следующее:
1. Зимой, после сильного снегопада или просто когда на дороге гололёд\снег, обычно трогаюсь со второй передачи. Конечно же не всегда - в горку на второй трудно тронуться и соотвественно включаю первую. Что это даёт? Трогаться гораздо проще. Конечно можно точно так же трогаться и с первой, но учитывая, что она более тяговитая, со второй всё таки проще. Но тоже нужен навык.
2. Вот по поводу парковки передом, с расчётом на то, чтобы было проще выезжать, скажу следующее. Да, возможно и так, но я руководствуюсь следующим принципом. Во время парковки двигаюсь с минимальной скростью - меньше инерция и значит авто заедет ровно на столько, в тот же мягкий снег, на сколько сможет - и выехать соответсвенно тоже будет не проблема. А если "проталкивать" её в снег, то возможно, что сама уже не выедет.
3. Много газа не даю никогда, если двигаюсь по снегу, грязи и вообще там, где легко зарыться. И опять же еду медленно по тем же причинам, что в пункте 2. Если машина начинает буксовать, то включаю заднюю и сдаю назад, а затем снова двигаюсь вперёд. Если вперёд машина идёт очень тяжело, то лучше поехать другим путём, чем застрять тут.
4. Частенько дают лишний газ (из за чего и палят сцепление) тогда.ю когда нервничают. Так вот нервничать из за того, что кто-то сзади сигналит (как вариант) не стоит. Водитель должен быть спокоен. Первое время за рулём сам много нервничал.
5. Всегда соблюдаю ПДД. Собственно это должно всегда быть первым пунктом.
6. С горок, а особенно затяжных, не стоит ездить на нейтрали. Тормоза будут перегриваться и перестанут в результате работать.
7. Ещё интересный момент. Если поворот достаточно крутой, а асфальт в ямках, выбоенах и поперечных трещинах, то скорость лучше снизить и пройти поворот медленее, чем это можно было бы сделать на ровном хорошем асфальте. На таком машину будет сносить.
8. После движения по грязи не стоит сразу набирать большую скорость на асфальте - колёса в грязи и сцепление как на льду будет.

Вообще много всяких особенностей. но только вот не о всех сразу вспомнишь.

Ещё соглашусь с Жориком - в зеркала нужно смотреть. А ещё точнее если выразиться - нужно знать кто спереди, кто с боков и кто сзади - то есть знать всю обстановку вокруг. А по поводу знаков - нужно вырабатывать привычку их замечать. Не увидел знак, то возможно - нарушение, ДТП и так далее.

ВАЗ 2107

Здарова мужики , после праздников покупаю первую машину ваз 2107 (карбюратор) , в автошколе учился ездить на иномарке , а тут классику беру я так понял на классике трогаться только с газом?

на классике:газу дал 1500-2000 оборотов , сцепление подвёл и поехал.
а на иномарках такая фишка что сцепление подвел , и без газа можешь ехать.

а как в горку тогда на классике трогаться если не опытный? тока с ручника?

и можно ли на классике подвести сцепление , убрать ногу с тормоза чтоб не откатилась , потом дать газу и подводить дальше или так тока на иномарках можно?

если надо, пиши, научу;) контакты в профиле уже привык , всё нормально! Не понял, чему в автошколах сейчас учат. Человек на знает как тронутся на машине. Плавно нажимаешь газ, и и одноврменно плавно отпускаешь сцепление. Ногой, которая на педали сцепления, замечаешь когда крутящий момент начинает передаваться на колеса. Если машину начинает трогаться рывками, опять нажать сцепление и пробовать тронутся еще. только теории нормально учат

Вот и купил машину , сегодня ночью поеду кататься если кому интересно отпишусь =)

И спасибо всем кто писал в теме свою мысль!

Ночь! Щукаопасна. Потому как "литерные" на перегонах. и пешеходы невидимки.

Еще одно заблуждение, что надо тренироваться водить ночью. Лучше Вс. утром. Траффик наименее плотен.

ну тут наверное как повезёт =)

хотя учитель по теории говорил что ночью ездят одни гонщики да наркоманы!

В первый день выехав ночью проездил более менее нормально , а что очень порадовало так что даже не заглох ни разу.

Сегодня уже поехал кататься днём , 2 раза заглох кек , но всё равно быстро завёлся и поехал , потом на кольце был знак уступи дорогу , но я не уступил и подрезал его , тот мне посигналил (обматерил наверное) и поехал дальше.

потом сегодня поехал ещё кататься вечером , еду еду , а тут бам пешеход , а я лечу 60 км ч , повезло что он среагировал и остановился.

вечером так же еду , знак ограничения скорости 60км ч , там дорога убитая ехал 40 , так мне какой то чмошник на иномарке сел на жопу и моргал дальним , я так и не понял почему , толи ехал медленно , а может хотел чтоб я остановился , но не стал , но ехал он за мной прилично и всё моргал дальним , потом вроде отвязался и я поехал домой.

я слышал что ездят не по правилам , а по понятиям , тока какие они?

- пропускать "через одного" если мертвая пробка.
- не тошнить в левом. Если правый свободен а ты в левом, и сзади "биби-фафа" а впереди никого - уступи! Пусть летит.
- если правый занят ты в левом, и впереди тебя более двух машин. То клади болт на любые "биби-фафа"
- если видешь кто-то тупит. Новичек или заблудился - пропусти.
- правило трёх Д. "Дай Дураку Дорогу". Частое правило.
- парковать своё авто с учётом что "сосед" должен нормально выехать. (Опять же себе дороже бывает)

Может кто ещё чего вспомнит.

Обвесься значками "У" ))

Конечно тебе будут постоянно оббибикивать ))
Терпи. А тупить и глохнуить перестанешь. Снимешь , а то так и будут бибикать - "на всякий случай" ))

У точно вешать не буду , я повесил ! знак (начинающий водитель)
даже когда учился в автошколе и был знак У , нас с инструктором умудрялись не пропускать на главной и сигналить. Что касается парковок, выездов с них и т.п., то тут надо просто один раз пораскинуть мозгами и понять геометрию машины, по какой траектории какая ось движется в повороте при движении вперёд и назад и т.п. И будешь это делать ОСОЗНАННО, с пониманием смысла каждого движения, когда в какое зеркало надо смотреть и т.п. Многие люди (от природы, вроде, неглупые) сами это годами не могут понять, а когда им объяснишь, для них реальное просветление наступает :) Конечно, нужен ещё определённый глазомер, но в классике как раз габариты машины очень хорошо видны из-за хорошего обзора и специфической угловатой формы. Я всегда считал идеальной машиной для обучения маневрированию в ограниченном пространстве и сдачи площадки именно Жигули седаны. сегодня проехал около 100км просто супер , устал аж спать хочу.

Все приходит с опытом. Потренироваться на ровной площадке, и на горке. Научиться быстро отпускать педаль сцепления до момента соприкосновения дисков, в этом положении задерживать ногу на доли секунд и затем плавно отпускать педаль. Газ соответственно сначала держим сразу 1200-1500 об/мин, затем учимся отпуская сцепления нажимать газ. Чисто психологически - езда на велосипеде: правой ногой педаль нажимаем, левой ногой педаль отпускаем.

Удачи в освоение автомобиля. :)

Спасибо за совет! Говоришь про площадку , так до неё ещё доехать нужно =)
А с педалями да буду работать , только наверное первое время буду ездить либо ночью , либо рано утром =)
А как смогу нормально трогаться , так сразу же буду уже выезжать в обычные будние дни.

Наконец-то нормальный чел и нормальный вопрос! :)( > Здарова мужики , после праздников покупаю первую машину ваз 2107 (карбюратор) , в автошколе учился ездить на иномарке , а тут классику беру я так понял на классике трогаться только с газом?
===Только с газом. И на ино тоже, чего бы там не пели про волшебные св-ва инопомоек.

> на классике:газу дал 1500-2000 оборотов , сцепление подвёл и поехал.
===Суть не в этом. Газом увеличиваешь мощность движка, при этом отпуская сцепление увеличиваешь нагрузку на двигатель. Соответственно работая ногами и головой постоянно выдерживаешь соотношение, чтобы мощности движка хватало на преодоление нагрузки на трансмиссии. Дашь мало мощности - заглохнет, дашь лишнего - прыгнет вперёд, ведёшь процесс по золотой середине, сам, безо всякого контроллера, типа прошивки, и пр. такого.

> а как в горку тогда на классике трогаться если не опытный? тока с ручника?
===На крайняк самый дедовский способ - подложи камень под заднее колесо, чтобы машина не катилась назад, и трогайся себе спокойно :).
Трогание с ручника хоть и ныне требуется инструкторами, но на классическом приводе вступает в противоречие с работой сцепления и заднего тормоза. Либо то, либо другое в этом случае работает на износ.
Если сзади другое авто не подпирает, то нормальная последовательность действий - правая нога нажимает педаль тормоза, отпускаешь ручник, выжимаешь педаль сцепления и включаешь 1-ю передачу, затем ловким движением правую ногу на газ (педаль тормоза при этом отпускается), далее работаешь газом и сцеплением, и поехали. Естественно произойдёт небольшой откат машины назад, но тут уже дело сноровки. А сноровка дело наживное. Ищи горку, тренеруйся.

> и можно ли на классике подвести сцепление , убрать ногу с тормоза чтоб не откатилась , потом дать газу и подводить дальше или так тока на иномарках можно?
===На горизонтали и под горку наверное можно, в горку вряд ли. Найти опред соотношение газа и ещё не до конца отпущенного сцепления, при котором авто не покатится назад - можно. По типу ракеты зависшей на реактивной струе. Но это так, для эксперимента и более плотного понимания своего авто. В этом режиме очень грузятся диски сцепления. Долго не надо, чтобы не сжечь их.

Трогайся "с газом" - вобще забудь это про трогаться с Холостого Хода. Чушь это полнейшая.

Что на карбе (только с газом!) - что на инже (он много "прощает", но это НЕ ШТАТНЫЙ режим)

Газу дал 1500+ Сцепление отпускаешь, чувствуешь "потянуло" машину вперед, а обороты чуть проседают. Прибавил газку, в район 1500-2000

На инже "мозги" есть. А на карбовой мозги только одни и они у водителя в голове.

На карбе реально подспорье (хоть и не педагогично) поставить ХХ 1000.

Больше всего "ошибок" прощает электронный дросель. Но он тоже не всемогущь )

Ваз 2107. Впечатления за день владения

Полезные доработки классических карбюраторных Жигулей.

1. Разрезная шестерня распредвала.

Сток метки. Сток метки.

Универсалам Lada Largus на заводе забыли установить динамики

.Документ предписывает официальным дилерам проверять наличие задних динамиков на Lada Largus, которые приезжают к ним на обслуживание и ремонт. Если динамиков не окажется, то требуется их установить. Все работы для владельцев автомобилей будут бесплатными.

.Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский подтвердил, что при производстве возник сбой, который привёл к тому, что на автомобили ставили разное количество динамиков. По его словам, вероятность ошибки минимальна и не затрагивает все 689 универсалов, но в компании решили перестраховаться.

Как поехать на ваз 2107

Новичок я на дороге(1год) и на форуме та что строго не судите =)

Машина у меня 21074 инжектор, за скоростью особо не гонюсь, на трассе соревнуюсь больше не с другими участниками движения, а со своей машиной в плане расхода топлива. На 5передачу переключался при 90км/ч и поддерживал скорость на уровне 90-95, при переключении чувствовал как машине становится тяжело и экономайзер начинает показывать повышенный расход топлива. В следствии позже перестал пользоваться 5передачей, заметил заметное снижение расхода топлива, при этом скорость на 4 передаче была в диапазоне 90-100км/ч(т.е. такая же).

Так как в таких вопросах я профан, у меня естественно возникает несколько вопросов.

У всех на 5передаче повышается расход топлива? Может я не на той скорости переключаюсь? Возможно что- то с машиной не то(раз на 5 запас мощности не чувствуется,тяжко движку совсем)?

Читайте также: