Bouillon бельгия окрестности достопримечательности
Продолжаю рассказ о нашем путешествии по восточной Бельгии, Валлонии.
Городок Bouillon, Бульон или Буйон, вызывает любопытство уже своим названием. А узнав, что в городе есть не просто крепость, а родовой замок предводителя первого крестового похода, герцога Бульонского, проехать мимо просто никак было невозможно.
6 8Бульон лежит на юге Валлонии, почти на границе с Францией, в живописной долине реки Семуа, делающей в этом месте пару красивых поворотов.
9 10Городок микроскопический, 5500 население, сегодня ведет достаточно сонный туристический образ жизни. Даже трудно себе представить, что он повидал на своем веку многое. Бульон был яблоком раздора больших фамилий, императоров, королей и даже церкви на протяжении сотен лет.
Замок Бульон (Буйон) Это крепость Готфрида Бульонского (1061 — 1100 гг.).
9Бульонский замок был возведён между 1050 и 1067 годами Лотарингским герцогом Готфридом II на стратегически важном пути из Реймса через Льеж в Ахен, соединявшем Верхнюю и Нижнюю Лютарингии.
По Верденскому соглашению 843 года вся империя Карла Великого была разделена на три части его внуками, а точнее, сыновьями Людовика Благочестивого (Лотарь I, Карл II Лысый и Людовик II Немецкий). Людовик получил восточную часть, будущую Германию, Карл — западную, Францию, а старший, Лотарь, часть северной Италии и места сегодняшних пограничных областей Бельгии, Франции и Германии. По имени владельца страна и получила название — Лотарингия, страна Лотаря. Позже Лотарингия разделилась и владельцем нижней Лотарингии стал наш герой. Но не сразу.
Готфрид Бульонский — старший сын Евстафия II, графа Булонского и Иды Бульонской, сестры последнего графа Нижнелотарингского. О первых годах жизни Готфрида известно мало. Брат его матери, герцог Готфрид Нижнелотарингский, не имевший прямых наследников, усыновил его, однако после смерти дяди в 1076 году, Готфрид не был введен во владение герцогством Нижнелотарингским. Герцогство император Генрих IV отдал своему сыну Конраду. Мальчику тогда 15 лет, остается только смириться. В 1080 году Готфрид служит с отличием в войсках императора Генриха IV, и в сражении при Мерзебурге своею рукою заколол его противника, Рудольфа Швабского. В 1089 г. он участвует в походе императора против папы, и за верную службу получает-таки свой титул и замок обратно. Но вскоре Готфрид тяжело заболевает и, возможно, считает болезнь Божиим наказанием за то, что осмелился сражаться против главы Церкви.
На церковном соборе в Клермоне 27 ноября 1095 года Папа Римский Урбан II произнес речь, в которой призвал христиан освободить Святые места. Готфрид Бульонский воспринимает этот призыв как возможность искупить грехи, закладывает замок, вооружает 20-тысячный отряд крестоносцев. Весною 1096 года он, в числе других отрядов, выступил на Восток в сопровождении своих братьев, Евстафия и Балдуина, и, через Германию и Венгрию, дошел до Константинополя.
7 июня крестоносцы в первый раз увидели купола и минареты святого града, и приветствовали его радостными кликами. Ослабевшее от продолжительного похода мужество их снова воспламенилось, и невзирая на двойные стены и на силу гарнизона, который был многочисленнее армии крестоносцев, Готфрид завладел Иерусалимом после пятинедельной осады, 15 июля 1099 (по другими источникам 19 июля). Крестоносцы вторглись в город со всех сторон, и всю ночь продолжалась жуткая резня, остановить которую Готфрид не мог. На следующее утро он пошел в церковь Святого Гроба, чтоб воздать благодарение Богу за покорение Святого града. Готфрид был единогласно провозглашен королем Иерусалимским. Но герой не хотел возложить на свою голову золотой короны там, где «Царь Царей был венчан венцом терновым» — он довольствовался титулом «защитника Святого Гроба» и герцога Иерусалимского. В 1100 году, Готфрид в союзе с князем Галилейским, разбил при Иордане султана дамасского, и возвращаясь из этой экспедиции, впал вдруг в горячку, то-ли от отравленных плодов, которые поднёс ему эмир кесарийский, то-ли от холеры. Едва успев доехать до Иерусалима, Готфрид умирает. Тело его было погребено на Голгофе, близ Гроба Господня. Его брат Бодуэн Булонский сразу же занял престол в Иерусалиме и короновался на царство.
Намюр - достопримечательности
Красивая и уютная Бельгия всегда рада своим гостям с любого континента. Но познать хоть на капельку страну, побывав лишь в ее столице – невозможно. Город Намюр – административный центр региона Валлонии – считается столицей французской части своей страны. Намюр сохранил множество достопримечательностей, как и другие европейские города, накапливая свою историю много веков подряд. Расскажем о самых интересных местечках и памятниках подробнее.
Лучшие места города
- Самым первым и огромным памятником истории является Цитадель Намюра, иначе – Намюрская крепость. Не стоит пугаться несколько ее мрачного и серьезного вида. Данное оборонительное сооружение долгое время защищало местное население от множества междоусобных войн с 3-го века н.э. Ведь это практически самые толстые стены в Европе, могучие и большие деревья в парке и существенная часть сохранившихся древних построек на общей площади в 70 га.
- Мост Жамб – удивительнейшее сооружение, которому исполнилась вот уже тысяча лет. Старинный мост является важной достопримечательностью Намюра и очень хорошо вписывается в общий пейзаж города и виды на реку. А современное освещение, проведенное совсем недавно, издали по-прежнему похоже на свет факелов.
- Скульптура «Жозеф и Франсуа» никого не оставит равнодушным. Это как раз тот случай забавного и милого памятника, около которого обязательно хочет сфотографироваться каждый турист. Два персонажа местного комикса и их улитки являются своеобразным символом местной медлительности и даже лени.
- Церковь святого Лоупа в первую очередь привлекает своей роскошной архитектурой и старинными чертами. Вот уже около 500 лет необычный фасад с колоннами притягивает путешественников ознакомиться и с религиозным наследием Намюра.
- Часовня Notre-Dame du Rempart, иначе, храм Девы Марии – очередное культовое сооружение Намюра. Здесь еще видны следы древних стен, правда, рвы уже стали аккуратным прудом с клумбами. Здесь размещена статуя-хранительница городской стены – статуя Девы Марии.
- Королевский театр – одна из достопримечательностей и символов Намюра. Редкий итальянский стиль строения, а также привозной песчаник, из которого построено здание, свидетельствуют о бережном и грамотном отношении к местной архитектуре ее жителей и правителей. Что самое интересное, Королевский театр все также радует публику своими представлениями, как и 150 лет назад.
- Башня Мари Спилар – одно из доказательств удачного сочетания старинной архитектуры и более современных построек. Это одна из трех башень, которые сохранились от третьей городской стены. Что интересно, Башня Мари пережила бомбардировку во время Второй Мировой Войны, а здания окружавшие ее – нет. В наши дни это один из уникальных памятников архитектуры.
Город Намюр полон интересных достопримечательностей, конечно же, в первую очередь это наследие Средневековья. Каждому туристу придется по душе знакомство с интересными памятниками, красивыми зданиями или же прогулка по улочкам города и красивой набережной.
Замки Бельгии
В Бельгии сохранилось больше средневековых замков, чем в какой бы то ни было другой европейской стране. Все они играли значительную роль как в истории самой Бельгии, так и в истории Франции, Нидерландов, других государств. Замки «охватывают» достаточно широкий временной период – от Высокого Средневековья до эпохи Возрождения, и, соответственно, в зависимости от времени постройки, демонстрируют нам все этапы развития крепостной архитектуры: мы можем видеть как практически неприступные крепости, так и замки, больше напоминающие дворцы.
Не только описать, но и попросту перечислить все бельгийские замки достаточно сложно – их сохранилось здесь более 3 тысяч, а 400 из них открыты для посещений. Наибольшее количество замков «на квадратный километр» - в провинциях Льеж, Намюр и Люксембург. Ниже мы расскажем лишь о наиболее значительных и интересных из них.
ru_travel
Продолжу свой рассказ о Бельгии. Знакомство с этой страной началось для нас с района Арденн – старых разрушенных гор. Эта холмистая местность с городками и деревушками поистине живописна. Хотя для искушенных путешественников сей ландшафт может показаться и не столь привлекательным… Из Дюрбуи, в котором мы потеряли безумно много времени, ожидая обед, мы отправились в Буйон, расположенный недалеко от французской границы.
Стоит отметить, что еще утром, когда мы находились в Ан-сюр-Лес, было пасмурно, в Дюрбуи мы гуляли по парку скульптур из кустарников под мелкой изморосью. По дороге в Буйон нас настиг настоящий ливень. Сначала мы медленно ехали, но вскоре и это стало проблематично: дождь хлестал по стеклам с такой силой, что уже абсолютно ничего не было видно, кроме нескончаемых потоков воды и брызг.
Едва дождь умерил свои силы, мы продолжили путь. Нам хотелось попасть в Буйонский замок, но времени до его закрытия оставалось не так-то много. Тем временем дождь закончился, и небо стало немного проясняться.
Мы подъехали к замку… Побежали к кассе, но… было уже поздно. Мы опоздали на каких-то пару минут. До чего же обидно!
Полюбовавшись на город от стен замка, мы решили спуститься к руслу реки Семуа, огибающему старую часть города, и уже оттуда полюбоваться на непреступный замок, возвышающийся над скалистым мысом.
Буйонский замок считается самым старым и интересным реликтом феодализма в Бельгии. История замка восходит к VIII веку, но точная дата его основания неизвестна. Стены, которые мы видим сегодня, были заложены между 1050 и 1067 годом герцогом Годфруа III. Однако замок неразрывно связывают с именем его племянника, Годфруа Буйонским, одного из лидеров первого Крестового похода. В 1096 году он продает замок князю-епископу Льежа (с возможностью выкупить его в течение трех лет) с целью финансирования похода в Иерусалим. С этого времени замок почти шесть веков принадлежал Льежскому епископству. Но это время не было для замка спокойным, его ждали многочисленные взлёты и падения, что, конечно же, привело к значительным разрушениям. Дальнейшая история замка связана с представителями семей Ла Марк и Ла Тур д'Овернь, которые окончательно завладели замком к 1678 году. Стоит сказать, что часть укреплений замка была достроена знаменитым архитектором Вобаном по приказу короля Людовика XIV. XVIII век для Буйона был относительно спокойным до тех пор, пока он не стал переходить из рук в руки к Франции, Нидерландам и наконец в 1830 году к Бельгии. Однако не смотря на сложную судьбу, разрушения и перестройки, Буйонский замок и по сей день является ярким примером архитектуры средневековья.
Помимо посещения замка была и у меня еще одна затея, связанная с Буйоном. Это подняться на смотровую вышку, возвышающуюся над деревьями (слева на фото):
Путь к ней предстоял не самый близкий: прямой дороги не было и следовало ехать в объезд, причем часть дороги, проходившая по лесу, была вообще грунтовой. Едва мы добрались до вышки, нас ждало очередное разочарование. Она была закрыта, скорей всего после пожара. Вообще эта вышка представляла собой жуткое зрелище: гигантская конструкция на металлических опорах с деревянной лестницей, ведущей вверх, и тремя площадками. Часть перекрытий и ступеней была обуглена и разрушена. Но даже если бы всего этого не было, я вряд ли бы решилась подняться по такой лестнице в полном одиночестве…
У подножия вышки вид на город заслоняли деревья, лишь сквозь небольшие прогалы можно было увить хоть что-то. А так хотелось увидеть живописный меандр Семуа, огибающий Буйон…
Но у нас еще был шанс увидеть красивые изгибы этой реки, и мы поехали дальше к «Могиле великана».
«Могила великана» - это небольшой полуостров, образованный рекой Семуа и поросший деревьями - считается природным наследием Валонии, а когда-то им восхищался сам Виктор Гюго. Лесистый холм, огибаемый рекой, получил свое необычное название за сходство с гигантской могилой. По легенде здесь был похоронен великан из кельтского племени тревов, погибший в борьбе с римскими захватчиками.
Когда мы приехали на это место, сквозь серые облака стали пробиваться солнечные лучи. Казалось еще немного, и солнечный свет зальет этот удивительный пейзаж. Но прошедший недавно проливной дождь сыграл с нами злую шутку. То там, то здесь из-за холмов стали подниматься небольшие облачка тумана. А через какое-то время они слились в единую белую массу, накрывшую словно саваном «Могилу великана».
Ждать солнца больше не имело смысла, и мы отправились к следующей видовой точке на извилистом русле Семуа: еще один меандр реки огибал целую деревушку Фрахан. Прибыв на место, мы увидели ту же картину: густая белая пелена…
В этом году мне просто «везет» с туманами. Они накрывают меня там и в тот момент, когда я меньше всего этого жду. Вообще я люблю туманы. И всегда мечтаю попасть с фотоаппаратом в туман где-нибудь в Москве или Подмосковье. Но это случается крайне редко. А тут в Бельгии он окутал всё в самый неподходящий момент. Приехать за тридевять земель, чтобы снять красивый изгиб реки в лучах заходящего солнца, и увидеть густую пелену тумана, накрывшую и реку, и живописную деревушку. Возможности вернуться сюда не будет. Наша поездка расписана по часам, и каждый новый день нас ждет очередной город и новый отель.
Пришлось довольствоваться туманом и небом, затянутым тучами так, что не понятно село уже солнце или нет.
Сумерки подкрались не заметно. И в домах на холме стали зажигаться желтые огоньки, пробиваясь сквозь толщу тумана.
И туман, казалось, испугавшись этого воинства света, стал отступать, немного рассеиваясь.
Но темнота всё больше и больше опускалась на землю, и желтые огоньки не могли ей противостоять. Ждать было нечего, и мы поехали обратно в гостиницу. Неосвещенная узкая дорога петляла в Арденнах, медленно спускаясь к руслу реки. Казалось, что скоро и мы утонем в тумане и темноте. Но когда дорога пошла вдоль реки, тумана на удивление не было. Мы ненадолго остановились, чтобы насладиться сумеречной красотой, тишиной и чистым воздухом.
До чего же здесь прекрасно.
Мы сели в машину и уже в полной темноте добирались до отеля. Завтра будет новый день и новые открытия…
Материал понравился:
Нравится: 24 30 октября 2014 года | | 25 (13) | 29 | 4204 24Проведя лишний час в Торньи Что можно успеть за воскресенье в Бельгии. Часть 3. Торньи, нам надо было поторапливаться, чтобы успеть все намеченное. Что я пишу, несчастный. Какой лишний час .
В Торньи, вполне можно было остаться НАВСЕГДА.
Но у нас же план.
Надо успеть еще в Буйон и Дюрбуи. Время — начало пятого. До Буйона, всего 60 километров.
Но мне, как когда-то Жванецкому в Париж, туда надо по делу. Срочно. До 17.00.
Вообще-то, в замок пускают и позже, но важно захватить солнце, чтобы успеть сфотографировать его сверху.
Уж больно захватывающий вид, должен открыться. Пожалуй, нарушу хронологию и поставлю его уже сейчас, еще до того как доедем. И, ногу на газ.
А пока едем, немного истории. Впрочем немного не получится. Буйон, один из тех замков, которые привлекают не какими-то особыми архитектурными излишествами или смешением стилей. У Буйонского замка есть ореол. Захватывающий, волнующий, манящий.
А вот истории, как таковой. нет. Есть сотни упоминаний, без исключения, связанных лишь с Годфридом, герцогом Буйонским, предводителем первого крестового похода.
В принципе, уже этого, более чем достаточно для попадания в путеводители.
Но замок простоял еще более 900 лет и после смерти Годфрида. Да и сам герцог, интересен не только своим участием в первом общеевропейском начинании.
Первом, и кажется единственном успешном.
Предложенный ниже материал, это моя личная компоновка, показавшихся мне интересными фактов и версий. Из доступных и не очень источников. Иногда, даже не связанных напрямую с Буйоном.
А так как это все-таки не научная монография, и обязана быть прочитана до конца, то есть не скучной, буду перемежать абзацы текста, фотографиями замка. Может и нарушая хронологию поветствования, но и отгоняя скуку.
Годфрид Буйонский (он же Годфруа де Буйон, Godefrroid de Bouillon) для средневековой Европы, фигура поистине космического масштаба . И неважно, что о космосе тогда и не подозревали.
Начну, пожалуй с родословной. Родился Годфрид в простой, средневековой семье. Его матерью была герцогиня Ида Лотарингская, отец — рядовой граф Булонский, отметившийся в истории лишь своим неординарным именем — Евстахий.
На первый взгляд, все как у людей. Обычный парень с европейских окраин.
А вот, дед мальчика по материнской линии, фигура крайне любопытная.
Хотя бы тем, что деда этого, будущий победитель неверных, получил намного позже своего рождения.
Дело в том, что Годфрид стал настолько значимой фигурой, что его современники и ближайшие потомки, никак не могли удовлетвориться обычным, пусть и герцогско — графским происхождением кумира.
Нужна была легенда. Она появилась, и была общепризнана, по крайней мере до 17-го века. Если ей верить, а почему собственно нет, родителями Иды Лотарингской, были герцогиня Брабантская Беатрис, и. Лоэнгрин.
Да-да, тот самый рыцарь лебедь, увековеченный великим и ужасным Рихардом Вагнером. Один из семерых близнецов (сестра и шесть братьев), превращенных злой волшебницей в белоснежных птиц.
Услышав от прекрасной Беатрис призыв о помощи, Лоэнгрин поспешил спасти несчастную, и победив всех недругов, женился на ней. Жениться женился, но в день свадьбы, взял с нее слово, никогда не расспрашивать его о прошлом.
О эмансипации и брачных договорах, тогда еще не догадывались, и Беатрис покорно поклялась. Несмотря на раздирающее ее любопытство. Мужественная женщина терпела 7 лет, а потом не выдержала, и спросила.
Ну а что ей было делать? Ни мобильных телефонов, ни электронной почты, которые сегодня любой женщине, могут дать ответы на все вопросы, тогда еще не изобрели.
Лоэнгрин, услышав вопрос, тут же сел в лодку, запряженную родственниками лебедями, и оставив жену и дочь, уплыл (улетел?) на новые подвиги.
Ну, мужик сказал — мужик сделал. Ее предупреждали.
Итак, Годфрид Буйонский, пусть еще только в будущем, но все же потомок легендарного Лоэнгрина, откликается на призыв Папы Урбана II, и получив от Льежского епископа 3 марки золота и 1300 серебра, под залог родового замка, организует первый крестовый поход.
Смешные кстати деньги, если учесть, что марка, это менее 240 грамм.
Юс Малый
Продолжу свой рассказ о Бельгии. Знакомство с этой страной началось для нас с района Арденн – старых разрушенных гор. Эта холмистая местность с городками и деревушками поистине живописна. Хотя для искушенных путешественников сей ландшафт может показаться и не столь привлекательным…
Из Дюрбуи, в котором мы потеряли безумно много времени, ожидая обед, мы отправились в Буйон, расположенный недалеко от французской границы.
Стоит отметить, что еще утром, когда мы находились в Ан-сюр-Лес, было пасмурно, в Дюрбуи мы гуляли по парку скульптур из кустарников под мелкой изморосью. По дороге в Буйон нас настиг настоящий ливень. Сначала мы медленно ехали, но вскоре и это стало проблематично: дождь хлестал по стеклам с такой силой, что уже абсолютно ничего не было видно, кроме нескончаемых потоков воды и брызг.
Едва дождь умерил свои силы, мы продолжили путь. Нам хотелось попасть в Буйонский замок, но времени до его закрытия оставалось не так-то много. Тем временем дождь закончился, и небо стало немного проясняться.
Мы подъехали к замку… Побежали к кассе, но… было уже поздно. Мы опоздали на каких-то пару минут. До чего же обидно!
Полюбовавшись на город от стен замка, мы решили спуститься к руслу реки Семуа, огибающему старую часть города, и уже оттуда полюбоваться на непреступный замок, возвышающийся над скалистым мысом.
Буйонский замок считается самым старым и интересным реликтом феодализма в Бельгии. История замка восходит к VIII веку, но точная дата его основания неизвестна. Стены, которые мы видим сегодня, были заложены между 1050 и 1067 годом герцогом Годфруа III. Однако замок неразрывно связывают с именем его племянника, Годфруа Буйонским, одного из лидеров первого Крестового похода. В 1096 году он продает замок князю-епископу Льежа (с возможностью выкупить его в течение трех лет) с целью финансирования похода в Иерусалим. С этого времени замок почти шесть веков принадлежал Льежскому епископству. Но это время не было для замка спокойным, его ждали многочисленные взлёты и падения, что, конечно же, привело к значительным разрушениям. Дальнейшая история замка связана с представителями семей Ла Марк и Ла Тур д'Овернь, которые окончательно завладели замком к 1678 году. Стоит сказать, что часть укреплений замка была достроена знаменитым архитектором Вобаном по приказу короля Людовика XIV. XVIII век для Буйона был относительно спокойным до тех пор, пока он не стал переходить из рук в руки к Франции, Нидерландам и наконец в 1830 году к Бельгии. Однако не смотря на сложную судьбу, разрушения и перестройки, Буйонский замок и по сей день является ярким примером архитектуры средневековья.
Помимо посещения замка была и у меня еще одна затея, связанная с Буйоном. Это подняться на смотровую вышку, возвышающуюся над деревьями (слева на фото):
Путь к ней предстоял не самый близкий: прямой дороги не было и следовало ехать в объезд, причем часть дороги, проходившая по лесу, была вообще грунтовой. Едва мы добрались до вышки, нас ждало очередное разочарование. Она была закрыта, скорей всего после пожара. Вообще эта вышка представляла собой жуткое зрелище: гигантская конструкция на металлических опорах с деревянной лестницей, ведущей вверх, и тремя площадками. Часть перекрытий и ступеней была обуглена и разрушена. Но даже если бы всего этого не было, я вряд ли бы решилась подняться по такой лестнице в полном одиночестве…
У подножия вышки вид на город заслоняли деревья, лишь сквозь небольшие прогалы можно было увить хоть что-то. А так хотелось увидеть живописный меандр Семуа, огибающий Буйон…
Но у нас еще был шанс увидеть красивые изгибы этой реки, и мы поехали дальше к «Могиле великана».
«Могила великана» - это небольшой полуостров, образованный рекой Семуа и поросший деревьями - считается природным наследием Валонии, а когда-то им восхищался сам Виктор Гюго. Лесистый холм, огибаемый рекой, получил свое необычное название за сходство с гигантской могилой. По легенде здесь был похоронен великан из кельтского племени тревов, погибший в борьбе с римскими захватчиками.
Когда мы приехали на это место, сквозь серые облака стали пробиваться солнечные лучи. Казалось еще немного, и солнечный свет зальет этот удивительный пейзаж. Но прошедший недавно проливной дождь сыграл с нами злую шутку. То там, то здесь из-за холмов стали подниматься небольшие облачка тумана. А через какое-то время они слились в единую белую массу, накрывшую словно саваном «Могилу великана».
Ждать солнца больше не имело смысла, и мы отправились к следующей видовой точке на извилистом русле Семуа: еще один меандр реки огибал целую деревушку Фрахан. Прибыв на место, мы увидели ту же картину: густая белая пелена…
В этом году мне просто «везет» с туманами. Они накрывают меня там и в тот момент, когда я меньше всего этого жду. Вообще я люблю туманы. И всегда мечтаю попасть с фотоаппаратом в туман где-нибудь в Москве или Подмосковье. Но это случается крайне редко. А тут в Бельгии он окутал всё в самый неподходящий момент. Приехать за тридевять земель, чтобы снять красивый изгиб реки в лучах заходящего солнца, и увидеть густую пелену тумана, накрывшую и реку, и живописную деревушку. Возможности вернуться сюда не будет. Наша поездка расписана по часам, и каждый новый день нас ждет очередной город и новый отель.
Пришлось довольствоваться туманом и небом, затянутым тучами так, что не понятно село уже солнце или нет.
Сумерки подкрались не заметно. И в домах на холме стали зажигаться желтые огоньки, пробиваясь сквозь толщу тумана.
И туман, казалось, испугавшись этого воинства света, стал отступать, немного рассеиваясь.
Но темнота всё больше и больше опускалась на землю, и желтые огоньки не могли ей противостоять. Ждать было нечего, и мы поехали обратно в гостиницу. Неосвещенная узкая дорога петляла в Арденнах, медленно спускаясь к руслу реки. Казалось, что скоро и мы утонем в тумане и темноте. Но когда дорога пошла вдоль реки, тумана на удивление не было. Мы ненадолго остановились, чтобы насладиться сумеречной красотой, тишиной и чистым воздухом.
До чего же здесь прекрасно.
Мы сели в машину и уже в полной темноте добирались до отеля. Завтра будет новый день и новые открытия…
Юс Малый
Возвращаюсь к своему отчету о прошлогоднем путешествии по Бельгии. Утром, перед отъездом из Брюгге, мы решили совершить небольшую прогулку в соседний Дамме, но не пешком или велосипеде, и даже не на автомобиле, а на самом настоящем колесном пароходе «Ламме Гудзак». Правда, насколько корректно называть его «пароходом» не знаю, но другое подходящее слово никак подобрать не могу.
Брюгге и Дамме соединяет практически прямой канал Дамзе Ваарт, строительство которого началось в 1810 году испанскими военнопленными по приказу Наполеона, что дало повод называть канал также именем французского императора. Канал должен был стать частью сети каналов вдали от побережья и соединить Брюгге с рекой Шельдой. Это позволило бы французской армии осуществлять быстрое передвижение и избежать столкновения с опасным британским флотом в море. Однако в связи с поражением Наполеона при Ватерлоо строительство канала не было завершено, и он протянулся чуть дальше Дамме до местечка Хоеке. Следущий отрезок канала, Хоеке-Слюи, был завершен только в 1856 году, но своей первоначальной цели так и не достиг. Стоит сказать, что канал Наполеона причинил непоправимый вред облику Дамме: он разрезал город на две части, в результате чего были уничтожены Кукурузный рынок и часть городских особняков. А старая гавань, объединявшая в центре города три водных пути: Lieve (Гент – Дамме), Reie (Брюгге –Дамме) и Zwin (Дамме - Северное море) – была засыпана песком из нового канала.
Но оставим ненадолго историю и оглядимся вокруг. Вдоль канала протянулась дорожка, по которой можно добраться до Дамме пешком или на велосипеде. Поскольку весь день у нас был распланирован, и мы не могли позволить себе неспешную прогулку в тени деревьев, мы ожидали прибытия нашего колесного чуда. Вскоре на горизонте появился «Ламме Гудзак»!
Свое имя колесный пароход, отправлявшийся в Дамме, получил не случайно. Ведь Ламме Гудзак был другом легендарного Тиля Уленшпигеля, который согласно известному роману Шарля де Костера родился ни где-нибудь, а именно в Дамме, о чем свидетельствуют первые строки «Легенды об Уленшпигеле…»: «Во Фландрии, в Дамме, когда май уже распускал лепестки на кустах боярышника, у Клааса родился сын Уленшпигель…».
Тем временем «Ламме» причалил к пристани, многочисленные туристы загрузились на его борт и отправились в путешествие в Дамме. И вот уже позади виднеются и постепенно исчезают вдали крайние домики Брюгге, а мы неспешно плывем под бельгийским флагом по узкому каналу под звуки падающей с колеса воды и наслаждаемся окружающими видами.
А между тем наш капитан удивляет своей ловкостью: управляя одной рукой штурвалом, он умудрился распечатать конверт элегантным ножом для писем и принялся читать длинное послание.
Любопытно, что такое важное или срочное заставило его читать в пути? Дочитав до конца, капитан вновь сосредоточился на узкой водной дороге.
По прибытию в Дамме, на левом берегу нас встречает ветряная мельница Шелле, построенная в 1867 году, но вероятно, мельницы на этом месте строились еще с XII-XIII веков.
А вот и сам Дамме – крошечный городок, некогда выполнявший роль аванпорта своего знаменитого соседа Брюгге и переживший вместе с ним невероятный расцвет и постепенное угасание.
Иногда ошибочно считают, что товары из Дамме поставлялись в Брюгге по Дамзе Ваарт. Но стоит вспомнить, что этот канал был создан при Наполеоне, а расцвет Брюгге пришелся на Средние Века, и становится сразу же понятно, что связь между двумя городами осуществлялась иначе.
Из истории известно, что Брюгге вырос из крепости, построенной в середине IX века на берегу Звина, морского рукава, глубоко вдававшегося в сушу в те времена. Такое выгодное расположение давало Брюгге возможность развиваться как крупному морскому порту. Однако после наводнения в начале XI века, люди начинают строить дамбы на морском рукаве, соединяющим Брюгге с морем, чтобы уберечься от новых наводнений и увеличить площади, пригодные для сельского хозяйства. В результате этих работ и отступления моря Звин начинает мелеть и доступ торговых кораблей к Брюгге становится невозможен. В 1134 году сильная штормовая волна вновь обрушилась на побережье Северного моря, в результате чего образовался большой естественный канал Звин, подошедший вплотную к Брюгге. Чтобы избежать наводнения в городе, на месте нынешнего Дамме было решено построить дамбу, которая и дала название городу. Первоначальное название звучало как «Hontesdamme», т.е. «дамба на устье». Но со временем старо-фламандское слово "honte" выродились в "hond" (т.е. «собака»), и город приобрел странное название «Hondsdamme», т.е. «Собачья дамба». В связи с этим существует старинная легенда, согласно которой строители дамбы измучились, постоянно заделывая образующуюся брешь в дамбе. Злой гений, словно специально прорывал ее новыми потоками воды. Суеверные строители решили, что виной тому постоянный вой черной собаки, в которую вселился сам дьявол. Они поймали собаку и заткнули ей брешь. О, чудо! После этого дамба перестала разрушаться, а черную собаку с тех пор можно увидеть на гербе города.
После строительства дамбы, был вырыт канал, соединивший Дамме с Брюгге, что позволило Дамме стать аванпортом Брюгге: большие морские корабли прибывали по Звину в Дамме, где товары перегружались на суда меньших размеров и переправлялись в Брюгге, средневековую торговую столицу.
В 1180 году Филипп Эльзасский, граф Фландрии, чтобы стимулировать торговлю, пожаловал Дамме городские права. И город стал быстро расти, через него в Брюгге поставлялось более 300 видов товаров. Высший расцвет Дамме пришелся на XIII век, когда этот город обладал правами на торговлю вином из Бордо и сельдью из Швеции. В это время был вырыт новый канал Лив, соединивший Дамме с Гентом. И Дамме стал крупным торговым центром. Однако постоянное осушение близлежащих территорий привело к сужению естественного канала Звин, изменилась и сила морских приливов, а следовательно, и сила потоков Звин, что привело к его постепенному заиливанию. В результате к XIV веку торговля перешла в другие порты, расположенные ближе к морю, а Дамме постепенно утрачивал значение международного торгового порта.
В XVII веке наметилось некое возрождение города. В период правления эрцгерцога Альбрехта и эрцгерцогини Изабеллы Дамме был превращен в гарнизонный город-крепость. По проекту брюггского математика и инженера Симона Стевина были возведены городские укрепления в виде 7-кончной звезды. Во время войны за испанское наследство (1703-1713) эти укрепления были усовершенствованны французским военным инженером Себастьяном Вобаном. После чего Дамме оставался военной крепостью до 1760 года.
Следующая страница истории этого города связана со строительством канала Наполеона, который так и не был завершен и не смог вернуть городу былого величия.
Сейчас Дамме – это небольшой городок, живущий в основном за счет туристов и книголюбов. 1 мая 1997 года Дамме получил официальный статус книжного города (города-книги) и для этого есть не одно основание.
Во-первых, Дамме – родина легендарного Тиля Уленшпигеля. Во-вторых, в XIII веке здесь жил Якоб ван Марлант, известный как писарь из Дамме, первый автор, писавший на нидерландском языке, и чье творчество сыграло значительную роль в формировании нидерландского литературного языка средневековья. В-третьих, в Дамме сейчас работает более 10 магазинов, специализирующихся на продаже тех или иных книг. А каждое второе воскресенье месяца на Ратушной площади (а в зимний период – в Ратуше) разворачивается книжный рынок, который нам посчастливилось увидеть.
Времени в Дамме у нас было совсем немного, в 11.00 мы должны были отплыть обратно, хотя городишко, безусловно, очень милый и здесь можно провести часок-другой. Мы направились в сторону канала. Среди зарослей прибрежных растений притаился наш «Ламме Гудзак» в ожидании отправления в Брюгге.
Мы прошлись немного вдоль набережной, где нас удивил стройный ряд деревьев, отклонившихся под одинаковым углом от канала. Интересно, чем это обусловлено?
Вернулись на наш пароход и медленно поплыли обратно, минуя уже знакомые пейзажи.
В Брюгге «Ламме» плыл практически пустой. День только начинался и предвещал быть солнечным, так что никто не торопиться возвращаться.
А мне сидя на палубе и наблюдая за передвижением нашего колесного друга под шум падающей воды, казалась, что мы перенеслись назад во времени на век, а то и больше. Плывем не по узкому каналу, а совершаем путешествие по какой-нибудь большой реке. И все мы будем непременно вовлечены в детективную историю, ведь неслучайно же наш капитан получил столь загадочное письмо…
Юс Малый
Из замка Вейнендале мы отправились еще в один замок. Замок Ойдонк считается одним из самых красивых в Бельгии. Но посетить его достаточно сложно: открыт он для общественности всего раз в неделю, по воскресеньям, и то только во второй половине дня. Исходя из этого, тот день мы планировали специально под замок Ойдонк и ничуть не пожалели.
Замок окружает прекрасный парк, а внутри можно увидеть роскошные интерьеры.
Замок Ойдонк находится в сельской местности между Гентом и Дейнзе. Ooidonk , Oydonk или Hodunc обозначают песчаную возвышенность в болотистой местности.
Территория Ойдонка находится в аллювиальной области реки Лейе, богатой пастбищами.
Замок Ойдонк, как полагают исследователи, первоначально был типичным примером конструкции motte (дословно, «кочка»), которая представляет собой искусственный холм с плоской вершиной, окруженный широким рвом. На холме возводился укрепленный дом, а рядом – ферма, также окруженная рвом.
Однако относительно Ойдонка нет точной информации о дате возведении первой постройки и ее внешнем виде. В церковной хартии Невеле 1230 года среди прочих свидетельств упоминается только капеллан Ойдонка Николас. Старейшее же описание недвижимости можно найти лишь в феодальном документе 1378 года сеньора из Невеле, где об Ойдонке говорится как о ферме площадью в 85 бундерс, что соответствует современным 280 акрам, но ничего не сказано о замке.
В конце XIV века Ойдонк после значительных перестроек становится резиденцией Жана де Фоссо, лорда Невеле, который считается строителем крепости Ойдонк. В это время квадратный в плане замок с четырьмя башнями на углах был окружен широким рвом.
Круглые угловые башни соединялись подземными переходами и были оснащены бойницами на разных высотах – всё это говорит о том, что главной задачей хозяев Ойдонка было обеспечение безопасности замка, готовность противостоять атаке. Две передние башни были также соединены надземной постройкой, которая использовалась под жилые помещения.
Поскольку у Жана де Фоссо не было прямых наследников мужского пола, после свадьбы его дочери Жанны и Жана де Монморанси в 1422 году замок Ойдонк переходит к французскому роду Монморанси почти на два столетия. В это время Ойдонк был частью цепи крепостей вокруг Гента, таких как Ларне, Поэке и Гавере.
В 1491 году крепость Ойдонк сильно пострадала в ходе восстания против Максимилиана Австрийского: гентский лидер восстания Ян Денис нашел прибежище в этой крепости, и отсюда организовывал вооруженный нападения на городские ворота Гента, жители Гента предприняли ответную атаку на крепость, в результате которой она сгорела.
В 1579 году замок вновь сильно пострадал в ходе религиозных войн того периода.
Вообще за свою историю Ойдонк повидал немало ярких исторических личностей.
Так Ойдонк неразрывно связан с Филиппом де Монморанси, сыном Жозефа де Монморанси и Анны и ван Эгмонт. Овдовев, мать Филиппа повторно вышла замуж за Иоанна, графа Горна, а поскольку последний умер бездетным, то оставил все своё имущество и титулы Филиппу. Именно под именем графа Горна Филипп и вошел в историю. Графы Эгмонт и Горн были арестованы в 1567 году герцогом Альба и обвинены «кровавым советом» в государственной измене, заговоре и ереси, а 5 июня 1568 года они были публично обезглавлены на Гран-Пляс в Брюсселе.
Вообще до написания этой заметки, мне не приходило в голову, что графы Горн и Эгмонт были родственниками. Но если учесть, что мать Филиппа была Анна ван Эгмонт, то получается, между ними есть родство, только какое выяснить мне пока не удалось.
Из-за политических и религиозных потрясений, которые разрывали страну на части, Монморанси были погруженными в долги, в результате чего поместье и замок Ойдонк были заложены. Последний владелец замка из этого рода, Филипп де Lalaing (сын Элеоноры де Монморанси, сестре графа Горна), оказавшись под тяжёлым гнётом кредиторов, был вынужден продать замок и поместье.
С 1592 года начинается новый этап в истории замка Ойдонк, его владельцем становится Мартин делла Фалле, потомок семьи Ван дер Фаэлхе из Куртре и видная фигура в деловой жизни Европы XVII века. Его отец был выдающимся предпринимателем в Антверпене, и Мартин провел некоторое время в Италии, постигая азы и укрепляя свое понимание бизнеса. Тогда было обычной практикой, когда образованные люди, особенно предприниматели, добавляли к своему имени латинское или итальянское окончание, и Мартин не был исключением. У него складывалась блестящая карьера, и он хотел стать поместным дворянином и поэтому никогда не упускал возможности расширения свих владений. Так с 1585 года он стал приобретать земли в больших масштабах, действуя временами через подставных лиц. Таким образом, ему удалось получить контроль над всем поместьем Невеле, включающим в себя 17 сёл и замок Ойдонк. Начинается реставрация замка, для строительства используется ярко-красный кирпич, называемый испанским, и лейденский известняк. Мартин делла Фалле, много путешествуя, был хорошо знаком с Итальянским Ренессансом, поэтому замок перестраивается под влиянием этого стиля, отражая вкус нового хозяина. При перестройке оборонная функция замка уступает место жилой функции. Фасад, обращенный во внутренний двор, украшает галерея на первом этаже и аркады Тюдор – на верхнем.
Монументальность здания смягчается формой крыши и облегченными луковичной формы куполами над башнями, которые увенчаны изящными фигурками.
Жан-Франсуа, правнук Мартина, упомянув участие прадеда в переговорах о мире с Англией Джеймса I , подал заявку на титул барона Невельского и получил его в 1670 году от Марии-Анны Австрийской.
На протяжении 200 лет дела Фалле владели замком Ойдонк. 10 июня 1801 года Жан-Шарль дела Фалле, барон Невельский, умер бездетным, и Ойдонк перешел к родственникам его второй жены Марии-Луизы дю Буа. Но этот период в истории замка был непродолжительным, в 1864 году замок и прилегающие территории в 380 акров были приобретены Анри т’Кинт де Роденбеке и его женой Зое де Найе.
Анри т’Кинт Роденбеке родился в Брюсселе 1817 году и принадлежал к одной из семи правящих семей в Брюсселе. Его политическая карьера развивалась стремительно: в 30 лет он стал членом Палаты районных представителей в Генте, в 1862 году он вошел в Сенат района Екло, а в 1892 году стал его президентом, к этому времени ему уже был присвоен титул государственного министра. Он принимал активное участи в региональной и национальной политике и даже присутствовал как бельгийский делегат на коронации русского царя Александра II .
В 1841 году Анри женился на Зое де Найе из Гента, которая поддерживала теплые отношения двумя своими сестрами, жившими во Фландрии. В 1864 году молодой сенатор и его жена решили приобрести Ойдонк, чтобы дать сестрам возможность регулярно встречаться.
Но замок нуждался в обновлении и восстановлении. И они пригласили архитектора Клемана Парента восстановить замок внутри и снаружи. Стоит отметить, что впервые за многовековую историю замка стало известно имя архитектора.
Клеман несколько преобразовал внешний вид замка, но основные изменения коснулись внутреннего убранства замка.
В результате Ойдонк превратился настоящую резиденцию того времени.
Экономические и социальные идеи Анри продолжил его единственный сын Арнольд, женившейся на Исабель де Сильва, дочери испанского маркиза. Этот брак объясняет появление в замке многочисленных испанских предметов (серебра, мебели, картин).
Граф Арнольд также как и отец, должен был стать президентом Сената, но он предпочел остаться бургомистром села многие годы. Осознавая свои обязанности, он призвал жителей села укрыться в просторном подвале своего замка Ойдонк от бомбардировки во время Первой мировой войны. По счастливой случайности, люди которые нашли прибежище в подвале остались невредимыми, а ущерб замку был нанесен минимальный.
В годы Второй мировой войны граф Хуан, как и его отец, ставший мэром села, не покидал свое поместье и сельских жителей. Замок сохранился нетронутым войной, без каких-либо видимых повреждений.
Граф Хуан умер в 1954 году. Новый владелец замка стремился пойти по стопам своих предков. В замке появились разрушения от времени. Граф Анри с помощью своего старшего сына Хуана в 1963 году срочно приступил к реставрации замка. Он проявил личную заинтересованность и отдал всю свою энергию на восстановительные работы с помощью лучших мастеров, каких только смог найти. И в конце концов, в 1973 году с замка были сняты последние строительные леса и Ойдонк предстал в своем былом величии.
Буйон
в контакты С нами с 20 фев 2014Что можно успеть за воскресенье в Бельгии. Часть 4. Буйон
Читайте также: